服装设计 基本纸样设计
女西装纸样设计2
❖ 完成的女西装结构图
❖ 女西装面布纸样净样图
❖ 女西装里布纸样净样图
❖ 前片里布纸样可以是侧片与前片合为一片（后片也是）如 图:
❖ 女西装面布纸样毛样图
面布缝份加放及标注：弧线部分端角与净缝线垂直,袋盖上口线处加 1.5cm，底摆加放4cm贴边，袖口加3.5cm外其余部位加放1cm缝份 （嵌线布宽为袋口+2cm，高4cm已包含缝份无需加放）。
2、枪驳领
❖ 尺寸配置： 领尖尺寸一般相于或大于衣领角度； 领尖伸 出部分一般不超过衣领领角宽的一倍。
❖ 戗驳领制图步骤（与平驳领一样） 1）绘制搭门，确定第一粒扣位； 2）绘制翻驳线； 3）根据倒伏量，绘制翻领； 4)根据驳头宽和前领宽，画出驳头和前领宽。
4）根据驳头宽和前领宽，画出驳头和 前领；
（5）修顺领子外口线。
两片袖结构制图
两片袖是合体型袖子，把前后袖片进行分割，并 把袖肥与前后袖口宽的差值在后袖缝处去除，构 成袖肘弯度，达到符合人体自然状态。
该袖型特点：袖肥窄、袖山高，常用在活动量较 小的服装中，如西服、套装等。
袖长/2+2.5 或0.2号+1
胸围
腰围
臀围 下摆围 袖口
肩宽
60（58~62 55
96
78
100
经验值 24(22~26) 38(37~4
（53~60） （94~98） （76~8 （98~102) （100~1
0)
0）
04）
❖ 衣长：以人体身高为基准（0.4号+4~6cm）或参照 GB表中坐姿颈椎点高数值（一般是指后衣长）；
4、确定袖肘线：袖长/2+2.5或0.2号+1
服装纸样设计
（女装篇）1·纸样是服装样板的统称，其中包括用于批量生产的工业纸样，用于定制服装的单款纸样，家庭使用的简易纸样，以及有地域或社会集团区别的号型纸样。
2·纸样的基本特点：地域性系统性。
3·纸样的设计方法：平面裁剪立体裁剪平面和立体裁剪。
4根据外形特征基本纸样的设计形：箱型腰部合身型梯形。
5·骨架与纸样设计相关的基本结构点。
即：躯干：前颈点（基本领口与前中交点）后颈点（基本领口与后中交点）腰节（腰线的标准）下肢：大转子（臀围线的标准）膝关节（下装变化的基础线）月非骨头（裤长的标准）上肢：肩点（衣身和袖的交界点）肘关节（袖的基础线）尺骨头（袖长的标准）6·“斜蛋形”人体节律平衡：7·男性：为倒梯形，男性显得平直，（隐性）归，拔处理。
女性：则为正梯形，女性显得“S”形特征。
（显性）“S”收省。
8·测量要领：净尺寸测量，定点测量，厘米制测量。
9·测量的方法：接触性测量，非接触性测量（拍照扫描）10·背长：沿后中线从后颈椎（第七颈椎）至腰线间距离，随背形测量。
11·号型：号是指人体身高，表示服装长度的参数，型是指人体胸围或腰围，表示服装围度的参数。
12·规格参考尺寸：体形分类，推挡尺寸，参考尺寸。
13·省的作用范围：点试，区域式。
省的三性：省量，省位，省长。
14·胸部最大xx量：乳凸量，前片胸腰差。
15·胸凸全省：是指包括乳凸、前胸腰差和胸部设计量的总和。
16·裙廓形的分类：紧身裙、半紧身裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。
17·袖子的造型分为两类：装袖类、连身袖类。
18·袖山高和袖肥的关系：袖山曲线和袖肥不变的前提下，袖山越高，袖肥越小，当袖山高和袖山线长度趋向一致时，袖肥接近零，当袖山越低，袖子越肥，袖山高为零时，袖肥成最大值。
因此袖山高和袖肥的关系成反比，袖山越高袖肥越小；袖山越低袖肥越大。
第三章男装基本纸样与制图方法课件(共16张PPT)《男装结构设计原理与技巧》
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第三章 男装基本纸样与制图方法
•按照操作方式的不同，结构设计可大致分为平面法和立体法两 大类。其中平面法又可分为定寸法、比例法和基本纸样法（原 型法）等。男装款式具有较强的稳定性和传承性，因此更适合 使用平面制图法。
•平面制图法具有很强的理论性，尺寸较为固定，比例分配相 对合理，具有较强的操作稳定性和广泛的可操作性。对于西装、 夹克、衬衫以及职业装等款式相对固定的产品而言，不必经常 调整板型，一套准确、稳定的纸样可稍做修改或直接用于裁剪， 因此有利于提高生产效率。
原型。 （4）按照各国的人体特征、裁剪惯和审美习惯，可分为中国
原型、日本原型、美国原型等。
第二节 制图符号与人体部位代号
第三节 男装基本纸样的制图方法
一、基本纸样各部位名称与服装的对应关系
二、基本纸样的制图方法
（一）制图数据
（二）上衣基本纸样
（三）袖子基本纸样
（四）制图过程（见书62-63页） （五）纸样的修正与复核
第一节 男装基本纸样的分类
• 基本纸样，又称原型，是指满足服装最基本款式，符合人体基 本形态，具有较舒适的放松量和活动量，廓型较为合体的衣片。
• 就目前各个企业、机构或个人发布的基本纸样可做以下分类： （1）按照纸样的服务对象，可分为群体原型和个体原型。 （2）按照服装种类，可分为西装原型和日常装原型。 （3）按照体型的胖瘦，可分为正常体型原型、瘦体原型和胖体
服装纸样设计知识点
服装纸样设计知识点服装纸样设计是一门关乎时尚与创意的艺术，它在服装制作的各个环节中起着至关重要的作用。
本文将探讨服装纸样设计的基本知识点，帮助读者更深入地了解这一领域。
一、纸样设计的重要性纸样是指将服装设计师的创意通过绘图或制版等方式转化为实际制作服装所需的图样。
纸样设计是衣服制作的前期工作，它决定了服装的整体形状、尺寸以及剪裁方式。
良好的纸样设计可以确保服装的版型符合设计师的意图，并且能够更好地适应人体曲线。
二、纸样设计的基本原则1. 尺寸精确：纸样设计要准确无误地反映服装的尺寸和比例。
设计师需要充分了解人体的各个部位尺寸，并结合服装的风格和款式来确定纸样的大小。
2. 流线型与比例：纸样设计需要注重服装的流线型，即服装的整体线条是否顺畅，能否展现出设计师的意图。
此外，比例的协调也是纸样设计的重要考虑因素，要确保各个部分之间的比例关系符合美感。
3. 精确标注：纸样上的标注要清晰、准确，包括缝线线路、开叉位置、领口宽度等信息，以便裁剪和缝制过程中能够准确理解和执行。
三、纸样设计的步骤1. 设计稿绘制：首先，需要根据设计师的创意绘制设计稿，包括服装的整体形状和细节，为后续的纸样设计提供基础。
2. 纸样复制：将设计稿上的形状和尺寸转移到纸样上，可以使用纸样制版机、剪贴、绘图仪等辅助工具来完成这一步骤。
3. 标注细节：在纸样上标注各个部位的细节信息，如领口、袖口、腰围等位置和尺寸，确保裁剪和缝制的准确性。
4. 校验和修改：一份好的纸样需要不断地进行校验和修改，以确保版型的正确性。
在这个过程中，需要与设计师、制版师和裁剪师等多个环节保持良好的沟通和协作。
四、纸样设计的常见工具1. CAD软件：计算机辅助设计软件可用于纸样的绘制和修改，具有较高的效率和精确度。
2. 纸样制版机：纸样制版机可以将设计稿快速、准确地复制到纸样上，并通过刀片切割出纸样。
3. 实体纸样：传统的纸样绘制方法，使用纸张、铅笔、尺子等工具进行手工绘制。
服装纸样3
服装纸样3二.纸样设计的方法1.服装基本模型：方法：通过人体测量，得到不同类型人的内限值（净量），取平均值为依据，制造出人体模型作为服装设计和试衣的标准。
特点：集一般人体美的因素与一身，能在一定的范围内适应人的体形要求，是人的体形与基本功能的高度集中，它的确立是服装造型科学化、标准化的重要标志。
2.纸样基本型：将服装的基本模型转换成平面纸样，是纸样设计的基础和依据。
特点：根据不同地区、不同人群、不同款式要求，可建立不同的纸样基本型。
3.纸样设计的方法：在基本纸样的基础上，根据款式设计的要求和服装内在的规律，进行变化。
三.服装构成的人体工学定义：研究人体的外在特征、运动机能和运动范围对服装结构影响尺度的学问。
服装设计特点：男装：主要运用材料的性能进行归、拨处理和分割技术。
女装：主要运用褶和省道的变化技术。
四．服装尺寸的设定1.围度尺寸（胸围、腰围、臀围：“三围”）围度尺寸≥净围度+基本松度+运动度净围度：以穿紧身内衣的测量值为准；基本松度：考虑人体的基本松度和呼吸量；运动度：有利于人体正常活动。
①胸围=净胸围+基本松度（不涉及运动度）；②腰围：上衣腰围=净腰围+基本松度+运动度上衣的腰围松度≥胸围松度裤子、裙子腰围=净腰围+基本松度③臀围=净臀围+基本松度+运动度（裤子主要以增加长度来实现）④掌围=净掌围+基本松度（设定袖口和袋口）六.人体测量1.要求:（1）与国际服装测量标准一致；（2）符合纸样设计的要求。
2.要领：（1）净尺寸测量；（2）定点测量；（3）软尺厘米制测量；3.方法：（1）左手起点；右手终点（2）围度：自然贴紧（无扎紧感）；长度：随人体起伏。
胸围：以乳点为测点，用软尺水平测量一周腰围：以腰部最凹处、肘关节与腰部重合点为测点，用软尺水平测量一周臀围：以大转子点为测点，用软尺水平测量一周总结：人体的连接点、凹凸点是人体测量的依据。
它们的连线构成了服装的基本结构线。
第三章女装基本纸样基本纸样：将服装基本模型变成平面样板，是纸样设计的依据和基础。
袖子基本纸样
一、袖子基本纸样1、袖子基本纸样制作的必要尺寸规格M 袖窿弧线长(AH)42cm (由测量获得) 袖长52cm2、袖子基本纸样制作步骤基础线(1)、作十字架及确定袖肥：作袖中线为竖线和落山线为横线的十字交叉线，从交叉点上取袖窿长1/3为袖山高，袖中线为袖长。
以袖中线顶点为基点向左取袖窿长1/2+1cm交在后落山线上；向右取袖窿长1/2交在前落山线上得到袖肥。
(2)、完成其他基础线：从袖肥两端垂直向下至袖中线同等长度为前后袖内缝线，作袖摆辅助线。
在袖中线的中点下移2.5cm作水平线为肘线。
完成线如下图所示图 3-1(3)、作袖山曲线：把有斜边（前袖部分斜边）分为四等份，靠近顶点的等份点垂直斜线向外凸起1.8cm，靠近前内缝线的等份点向内垂直斜线凹进1.3cm，在斜线中点顺斜边下移1cm 为前袖山S曲线的转折点。
在后斜线上，靠近顶点处也取前斜线1/4凸起1.5cm，靠近后内缝线处取其同等长度作为切点。
到此完成了8个袖山曲线的轨迹点，最后用圆顺的曲线把他们连接起来，完成袖山曲线。
(4)、作袖摆曲线：分别把前袖和后袖摆辅助线分为二等分，在前袖摆中点向上凹进1.5cm,后袖摆中点为切点，在袖摆的两端，分别向上移1cm，确定袖摆曲线的四个轨迹点，最后平滑地描绘袖摆曲线。
(5)、确定袖符合点：袖后符合点取衣身基本纸样后符合点至前后界点间弧长加上0.2cm；袖前符合点取衣身基本纸样前符合点至前后界点间弧长加上0.2cm二、袖子结构设计原理及方法1、袖山幅度与袖肥的关系袖山幅度:是指袖山顶点贴近落山线的程度,俗称袖山高。
袖肥:是指袖子的胖瘦。
袖山幅度与袖肥的关系如下图所示:注:图中用袖子的基础线作为标准。
标准袖山高用AB表示，AC是为后袖山和后袖窿相符合而设计的长度,AD是为前袖山和前袖窿相符合而设计的长度,为此AC和AD在量上是相对不变的。
CD构成袖子的肥度，AE是袖长图 3-2按照结构的要求袖山曲线和袖长不变,袖山(AB)越高,袖肥越小,当袖山高和袖山线长度趋向一致时,袖肥接近零;当袖山越低,袖子越肥,袖山高为零时,袖肥成最大值。
服装纸样基础知识
服装制版是通过一定的方法，将面料分割展开成符合人体需要的各种衣片图形的技术。
一般而言，领、袖打版在服装整体制版打样中，技术含量最高，难度系数最大。
从某种角度来说，领、袖打版的问题解决了，服装整个打版也就基本成功了。
第一步，确定服装的风格造型、松量、以及顾客群体的需求，这是最重要的一步，在此基础上面进行下面的操作。
第二步，根据第一步确定和顾客体型想符合的基型，首先根据服装款式确定服装的基型，比如是做群纸样就做出群基型，是上装纸样就做出上装基型。
第二步，确定底图，首先分析新款式有什么样的要求，根据服装款式的要求在基型上进行变化（变化的方法：a、几何作图法；b、剪切法），最后达到新款式的要求。
第三步，复制纸样，在底图上复制出纸样，并且在纸样上加上九个方面。
第四步，复核纸样，做出纸样后，一定要检查纸样的准确性和全面性。
服装纸样分为平面裁剪和立体裁剪。
平面裁剪是根据人体特点运用一定的计算方法和变化原理画出纸样的方法，是运用最广泛的一种。
其中以公式法和原型法为典型。
1公式法根据服装款式要求，以人体尺寸和特点，运用一定的计算公式和方法画出纸样的方法。
优点：准确率高，适合大量生产。
稳定性好。
缺点：公式多，画的慢，难记。
2原型法以公式法制作出来的基本样，根据服装款式，人体特点及变化原理，把基本样变成相应的款式。
优点：方法简单，快，成本低，运用广泛。
缺点：要求熟练，基本样精确。
立体裁剪一般适用高级服装，把面料披在人体或模型上，借助各样工具在三维空间观察，直接感触面料裁剪出指定的服装实样。
服装纸样设计需要准备的工具：打版纸：用于裁剪布料的大纸样制图的，一般买45克的半透明的。
牛皮纸：将制作好的大纸样画在牛皮纸上裁剪下来可以保存很长时间，也方便重复使用。
笔记本：A4纸大小的笔记本，方便用比例尺画小样，做笔记。
放码尺：服装打版专用的尺子。
可以用于纸样绘制，放缝，放码。
三角比例尺：用来做笔记，画小样，通常用1：5比例。
也可以画直角。
服装纸样设计与制作的流程
服装纸样设计与制作的流程一、了解服装款式。
这是整个流程的开头，就像要去一个地方得先知道目的地长啥样一样。
你得清楚是做连衣裙呢，还是衬衫，或者是超酷的牛仔外套。
这时候啊，你可以去翻翻时尚杂志，瞅瞅那些模特身上穿的漂亮衣服，也可以到大街上去看看路人的穿搭，找找灵感。
有时候在网上看到一些超美的古装或者是那种很有个性的小众设计，都可以作为参考。
这个过程就像是一场寻宝游戏，你要在众多的款式里找到自己心仪的那一款。
而且啊，了解款式不仅仅是知道个大概轮廓，像领口是圆领、方领还是V领，袖口是紧口还是宽松的喇叭袖，裙摆是A字的还是直筒的，这些小细节都得心里有数呢。
二、量体。
量体可是个关键步骤。
想象一下，你要给一个朋友做一件独一无二的衣服，你总不能瞎估摸尺寸吧。
你得拿上软尺，开始给对方“量体裁衣”。
先量胸围，这个很重要哦，太紧了穿着不舒服，太松了又没型。
就像你自己买衣服的时候，如果胸围不合适，穿上就感觉怪怪的。
然后是腰围、臀围，这几个尺寸决定了衣服的整体肥瘦。
还有肩宽，要是肩宽不合适，衣服穿起来就像挂在衣架上似的，没有那种服帖的美感。
量体的时候一定要仔细，每个数据都可能影响到最后衣服做出来的效果。
而且不同的人身材不一样，可能有的人肩膀有点斜，有的人有点小肚子，这些特殊的情况都要考虑进去，就像照顾一个特别的小宝贝一样细心。
三、绘制草图。
有了款式的想法和准确的尺寸，就可以开始绘制草图啦。
这个草图就像是盖房子的蓝图一样重要。
你可以先在纸上简单地画个大概的形状，把之前想好的领口、袖口、裙摆等细节都画上去。
不用画得特别精美，毕竟咱不是在参加绘画比赛，只要自己能看懂就行。
这个时候你可以发挥自己的创意，比如说在衣服上加点小装饰，像一颗俏皮的小纽扣或者是一个独特的小口袋。
绘制草图的时候就像是在跟自己对话，你可以边画边想，这个地方这样设计会不会更好看呢？这是一个充满乐趣的过程，你可以尽情地发挥自己的想象力，把自己脑海中的那件衣服慢慢地呈现出来。
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五、美式女装裙子原型纸样绘制过程 首先，画出半臀围宽和裙长所构成的外轮廓方形及各重要部位辅助
线；其次，在腰线的辅助线上寻求关键点，并将各关键点依次连接完成 裙子腰线弧线。
第四节 男装标准基本纸样设计
一、参考尺寸 男装标准基本纸样在制图方位上依据国际男装成衣以左襟搭右
襟的标准。衣身基本纸样绘制只需要胸围和背长尺寸即可，胸围 88cm，背长（通过计算得取颈椎点高减腰围高即可得到）42.5cm。 袖长55.5cm，袖窿长（AH）从已完成的衣身基本纸样中测得。 二、计算各主要部位尺寸
半胸围=胸围/2+5（放松量）=46（cm） 后背宽=背宽/2+0.5=17.7（cm） 前胸宽=胸宽/2+全省量/2=19.7（cm) 臀围/2+1.5=48（cm) 腰围/4+4.25=21.25（cm） 腰围/4+2.25=19.25（cm）
三、英式女装上衣原型纸样绘制过程 首先，画出半胸围和背长所构成的外轮廓方形及各重要部位辅助线。
半胸围=胸围/2+5（放松量）=46（cm） 袖窿深=胸围/6+7=20.7（cm） 后背宽=胸围/6+4.5=18.2（cm） 前胸宽=胸围/6+3=16.7（cm） 后领宽=胸围/20+2.9=7（cm） 后领宽/3=2.3（cm） 半臀围=臀围/2+2=47（cm）
三、日式女装上衣原型纸样绘制过程 首先，画出半胸围和背长所构成的外轮廓方形及各重要部位辅助线。
绘制原型的基本操作步骤： 首先，画出最大围度和长度所构成的外轮廓方形；
其次，画出各重要部位辅助线，接着在此基础上根据各部位尺 寸要求寻求关键点；
最后，将各关键点依次连接完成原型结构制图。
第一节 日本女装基本纸样设计
一、参考尺寸 日式女装原型中，较具代表性的有登丽美式和文化式两种，其中
文化式的影响较大，应用较普遍。文化式纸样绘制参考尺寸：衣身基 本纸样绘制只需要胸围和背长尺寸即可，胸围82cm，背长37cm。袖 长52cm，袖窿长（AH）从已完成的衣身基本纸样中测得。腰围 68cm，臀围90cm，腰长20cm。裙长在应用设计时可根据效果造型 要求随意改变，在此裙长为60cm。 二、计算各主要部位尺寸
半胸围=胸围/2+1.3=45.8（cm） AH/8=5.2（cm） AH/3=14（cm） AH/2=21（cm） 袖窿深=落肩度+AH/3=21.6（cm） 后背宽=胸围/4-AH/8=17（cm） 前胸宽=半胸围-（后背宽+AH/8+1.3）=22.3（cm） 胸围/12=7.4（cm） 腰围/4-1.3=15.5（cm） 腰围/4+1.3=18.1（cm ） 臀围/2+1.3=47.7（cm）
其次，在重要部位辅助线的基础上根据各部位尺寸要求寻求关键 点，并将各关键点依次连接完成原型结构制图。
四、英式女装袖子原型纸样绘制过程 首先，画出袖肥宽和袖长所构成的外轮廓方形及各重要部位辅助
线；其次，在袖山辅助线的基础上寻求关键点，并将各关键点依次连接 完成袖子原型结构制图；最后，按图示完成袖口弧线。
五、英式女装裙子原型纸样绘制过程 首先，画出半臀围宽和裙长所构成的外轮廓方形及各重要部位辅助
线；其次，在腰线的辅助线上寻求关键点，并将各关键点依次连接完成 裙子腰线弧线。
第三节 美式女装基本纸样设计
一、参考尺寸 胸围88.9cm、腰围67.3cm、背长40.6cm、袖窿长（AH）
40.6cm、落肩度7.6cm。注意上身尺寸包括了基本放松量。袖窿长 （AH）41.9cm，袖内缝长41.9cm。袖长等于袖山高与袖内缝长之和， 如果按照美式袖山高公式为AH/3的话，袖长就等于AH/3＋袖内缝长， 得出袖长尺寸约为55.9cm。腰围67.3cm，臀围92.7cm，腰长18.1cm， 裙长70cm。下身尺寸为净尺寸，不包含放松量。 二、计算各主要部位尺寸
半胸围=胸围/2+1.3=45.8（cm） AH/8=5.2（cm） AH/3=14（cm） AH/2=21（cm） 袖窿深=落肩度+AH/3=21.6（cm） 后背宽=胸围/4-AH/8=17（cm） 前胸宽=半胸围-（后背宽+AH/8+1.3）=22.3（cm） 胸围/12=7.4（cm） 腰围/4-1.3=15.5（cm） 腰围/4+1.3=18.1（cm） 臀围/2+1.3=47.7（cm）
三、美式女装上衣原型纸样绘制过程 首先，画出半胸围和背长所构成的外轮廓方形及各重要部位辅助线。
其次，在重要部位辅助线的基础上根据各部位尺寸要求寻求关键 点，并将各关键点依次连接完成原型结构制图。
四、美式女装袖子原型纸样绘制过程 首先，画出袖肥宽和袖长所构成的外轮廓方形及各重要部位辅助
线；其次，在袖山辅助线的基础上寻求关键点，并将各关键点依次连接 完成袖子原型结构制图；最后，按图示完成袖口弧线。
五、日式女装裙子原型纸样绘制过程 首先，画出半臀围宽和裙长所构成的外轮廓方形及各重要部位辅助
线；其次，在腰线的辅助线上寻求关键点，并将各关键点依次连接完成 裙子腰线弧线。
第二节 英式女装基本纸样设计
一、参考尺寸 英式女装基本纸样是按照服装种类划分的，大体分为适合套装
（包括外套）设计的基本纸样、适合贴体服装设计的基本纸样和适合 弹性面料设计的基本纸样。后两种基本纸样都是在套装基本纸样的基 础上加以修正得到的。胸围88cm、背长40cm、袖窿深21cm、颈宽 7.25cm、肩宽12.25cm、背宽34.4cm、胸宽32.4cm、全省量（乳凸） 7cm、袖长58.4cm、腰围68cm、臀围93cm、腰长20.6cm、裙长 58.5cm。 二、计算各主要部位尺寸
其次，在重要部位辅助线的基础上根据各部位尺寸要求寻求关键 点，并将各关键点依次连接完成原型结构制图。
四、日式童装袖子原型纸样绘制过程 首先，画出袖肥宽和袖长所构成的外轮廓方形及各重要部位辅助
线；其次，在袖山辅助线的基础上寻求关键点，并将各关键点依次连接 完成袖子原型结构制图；最后，按图示完成袖口弧线。
其次，在重要部位辅助线的基础上根据各部位尺寸要求寻求关键 点，并将各关键点依次连接完成原型结构制图。
四、日式女装袖子原型纸样绘制过程 首先，画出袖肥宽和袖长所构成的外轮廓方形及各重要部位辅助
线；其次，在袖山辅助线的基础上寻求关键点，并将各关键点依次连接 完成袖子原型结构制图；最后，按图示完成袖口弧线。
三、男装标准上衣原型纸样绘制过程 首先，画出半胸围和背长所构成的外轮廓方形及各重要部位辅助线。
其次，在重要部位辅助线的基础上根据各部位尺寸要求寻求关键 点，并将各关键点依次连接完成原型结构制图。
四、男装标准袖子原型纸样绘制过程
二片袖绘制过程：
首先，根据袖符合点、 背宽线和AH/2-3.5cm所构 成的袖山外轮廓方形并绘 制各主要部位辅助线；其 次，在袖山辅助线的基础 上寻求关键点，并将各关 键点依次连接完成袖子原 型结构制图；最后，按图 示完成袖口弧线。
四、男装标准袖子原型纸样绘制过程
一片袖绘制过程： 在二片袖绘制图的基础
上，再按图示完成一片袖的 绘制。
第五节 日式童装基本样设计
一、参考尺寸 童装的尺寸范围是从0岁到15岁，在这个年龄阶段中儿童体型变
化多，所用原型要考虑年龄和身高。以下童装原型是以6岁孩童为例 说明，绘制参考尺寸：净胸围60cm，背长26cm。 二、计算各主要部位尺寸
基本纸样设计
重点：1、日本女装基本纸样设计 2、英式女装基本纸样设计 3、美式女装基本纸样设计 4、男装标准基本纸样设计 5、日式童装基本纸样设计
难点：1 、体型和板型之间的关系 2、 纸样曲线部位的绘制
对我国影响较大的原型有三种：日式、英式和美式。三种纸样 各有特点，但都是由五个部分组成，即上衣前后片、袖片和裙子前 后片。在设计基本纸样时，考虑到人体是左右对称的，因此，原型 只需绘制一半，另一半用对称的方式绘出，当需要设计左右不对称 的纸样时，才将整个纸样绘出，但在实际生产中必须将任何款式的 纸样全部绘出。
半胸围=胸围/2+7（放松量）=37（cm） 袖窿深=胸围/4+0.5=15.5（cm） 后背宽=半胸围/3+1.5=13.8（cm） 前胸宽=半胸围/3+0.7=13（cm) 后领宽=胸围/20+2.5=5.5(cm) 后领宽/3=1.8(cm)
三、日式童装上衣原型纸样绘制过程 首先，画出半胸围和背长所构成的外轮廓方形及各重要部位辅助线。