服用性能

纱线和织物应用的重要方面之一即是穿着。其在服用中的要求 不断发生变化，从远古的防寒、蔽体、坚牢、耐用，发展到冬 暖夏凉、装饰美化、身份显示、防护及各种功能要求等。
因此研究织物的服用性能，可以我们进行服 装面料的选择提供依据，同时也扩展了纺织 品的应用范围。
服用性能
光泽 色度&白度&色牢度
外观 手感
1、纤维性状 纤维初始模量是织物刚柔性的决定性因素。纤维初始模量大， 织物刚性也大，越不容易弯曲。 羊毛纤维初始模量小，比较柔软；麻纤维初始模量大，比较硬 挺；蚕丝纤维初始模量中等，织物刚柔性适中。锦纶／涤纶？ 异形截面与圆形截面相比较，异形截面的纤维刚性较圆形大， 因异形纤维制成的纱线密度小于圆形纤维；另异形截面轴惯性 矩较圆形大。
纺织品服用性能
Wearability
Questions
我们买衣服的时候，针对面料，经常看中的是 什么呢？
1）在挑选冬天衣服的时候，是否考虑这衣服是否足 够保温？ 2）买夏天衣服的时候是不是要挑选透气性好的呢？ 3）那么在选款式的时候会不会考虑这个面料适不适 合做这个款式、适不适合在这个季节穿呢？ 4）在穿衣服的过程中，有没留意过衣服有些部位容 易起毛起球呢？
剪切性能受织物交织点多少、交织阻力、纱线间的压扁程度、 捻向配合、纤维形态、摩擦系数等影响。一般交织点越多， 交织阻力越大，纱线间嵌合和接触面积大，毛羽多，纤维摩 擦系数大，刚性大，将导致织物的剪切刚度大，进而使悬垂 性变差。
动态悬垂性
动态悬垂性指服装在一定运动状态下的悬垂度，悬 垂形态和飘动频率。 美的动态悬垂性是指在步行和微风吹拂时，衣服能 与人的身体协调，而人不动时又能恢复静的悬垂特 性。
3、声感评价
织物与织物摩擦时产生的声响效果。蚕丝放在一起用力摩 擦时会产生一种悦耳的声响效果——“丝鸣”。
织物风格要求
1、基本物理性能要求
低应力下的拉伸、弯曲、剪切、摩擦作用；织物的导热性 以及接触暖感；织物的几何形态及重量等，即基本上是以 人手所能感受到的物理量与经验和要求的吻合或优劣。
点光源 抛物面 反光镜
AD-Ad
AD-AF
抛物面 反光镜
Ad AF
织物 透明 玻璃板 光敏元件
Ad
支柱
点光源
抛物面 反光镜
影响静态悬垂性的因素
织物在悬垂中既有弯曲，又有剪切。因此，除影响 织物弯曲性能诸因素外，还有纱线间，尤其是交织 点或握持点的滑动、转动和剪切作用。
织物抵抗弯曲变形的能力 （刚柔性）
2、穿着的要求
织物穿着用途不同，对风格要求不同：外衣类织物要有毛 型感；内衣类织物要有棉型感；夏季用织物要有轻薄滑爽 的丝绸感或挺括滑爽的麻型感；冬季织物则要求具有厚实、 挺括、蓬松感等特征。
3、不同特征的要求
对毛织物：要求手感柔软，挺括抗皱，弹性丰富，身骨良 好，呢面均匀，花形大方有立体感，光泽自然柔和，不易 变形。 对丝织物：要求轻盈柔软，颜色鲜艳，光洁美观，手感滑 爽，绸面平挺、丰富、致密。 对麻织物：要求坚固挺括，手感滑爽，条干均匀，布面匀 净。 对棉织物中的府绸类织物：要求手感滑爽，色泽均匀，外 观细密，布面光洁匀整，有近似丝绸的风格。
(a) 毛羽 织物原样
因摩擦产生毛茸 (b) 起毛
(c) 纠缠 未脱落的纤维纠缠
纤维纠缠越来越紧 连接纤维的球粒抽拔
部分球粒脱落
起毛起球机理
由起毛起球过程知，起球的前提是织物表面的毛羽， 即“起毛”。起毛来源于各种摩擦与钩挂，如织物 间或织物与其他物质间，使纤维发生抽拔、断裂、 位移而产生毛茸。 如毛茸有足够的长度和适当的密度（单位面积的毛 羽数），将提供球粒形成的基本要素；而纤维柔软 纤维柔软、耐疲劳、多卷曲、高摩擦系数，有助于 球粒生长和保持。
3、毛羽量和毛羽长度
短纤维提供更多的端毛羽，而过短的纤维足以起毛，但易 于脱落而不易成球； 纱线捻度大，结构紧密，纱线粗节少，结构松区域小，初 始毛羽少，都不利于毛羽量和毛羽长度的增加； 织物蓬松，交织点少，都有利于起毛量和起毛长度的增加。
织物风格&手感
织物本身所固有的性、状作用于人感观所产生的综合效应。表 达和评价织物风格的主要感觉系统为触觉和视觉，偶尔兼顾嗅 觉、听觉。
4、文化背景要求
织物风格所包含的内容极为丰富。国家、文化背景、季节、 男女老少和习惯等不同，对织物风格都有不同的要求。织 物风格带有心理和生理两方面的影响，并取决于穿着者的 经历、经验、偏好、情绪、地域、民族等心理、生理、社 会因素。
织物在实际穿着与洗涤过程中，不断经受摩擦，使 织物表面的纤维端露出于织物，在织物表面出现许 多毛茸，即为“起毛”；若这些毛茸在穿着过程中 不能及时脱落，就相互纠缠在一起，被揉成许多球 形小粒，通常被称为“起球”。 织物起毛起球后，外观明显变差，表面的摩擦，耐 磨性和光泽也发生变化。
起毛起球过程
耐用性
折皱回复性 悬垂性 抗起球性&抗钩丝性
顶破强度
抗纰裂强度 抗撕裂强度 耐磨性 舒适性 卫生安全性 辐射屏蔽 抗菌性
抗紫外性
外观
纤维层状结构 纤维纵向形态 横截面
镜面反射 漫反射 散射光
光子的多次碰撞从纤维表层散射出的光线，其与入射光的 角度无关，与入射光能量和纤维表层结构与组成有关。
1、纤维的层状结构
3、横截面形态
圆形截面（如同凸透镜，平行光照射会有聚焦， 称为“极光”） 三角形截面（如同三棱镜，强烈的镜面反射效 果，有“闪光”现象） 改善光泽层次感、柔和性，消除极光，可采用仿生，如 仿天然纤维的原纤结构，其层状结构增加散射、透射、 反射；进行简单的异形化，如星形，多叶形等。
织物被挤揉压或穿着时发生塑性弯曲变形形成折皱的性 能，称为折皱性。织物具有折皱回复的性能称为折皱回 复性。 难易 挤压
角度越小，越不容易起皱
产生折皱原因
在纤维的无定形区内,大分子链间排列较松,大分子或基本结构 单元间存在的氢键数较少,在外力作用发生变形时,大分子间的 部分氢键被拆散,并能在新的位臵上重新形成新的氢键。当外 力去除后,由于新形成氢键的阻碍作用,使纤维素大分子不能立 即回复到原来状态。如果新形成的氢键具有相当的稳定性,则 发生永久形变,使织物产生折皱。
锦纶韧性大，耐疲劳性好，故最易起球； 涤纶和腈纶起毛起球也多，尤其腈纶大多为较软的针织物， 起毛起球多；涤纶虽然韧性和耐疲劳性好，但模量高，不易 纠缠，又大多是结构紧密、表面光滑织物的外衣，故相对起 毛起球少些。
2、纤维的表面形态和性质
纤维粗、异形，抗弯刚度大，不易弯曲缠绕； 纤维表面粗糙，摩擦系数大，不利于起毛，但摩擦中有利 于纠缠与成球。
2、纤维间结构的稳定性
纤维间、纱线间作用越强，摩擦越大，织物越 稳定，褶裥保持性好。 捻度高，织物越紧密、厚实，褶裥保持性好。
改善褶裥保持性的方法
加大褶裥处织物的紧密度和纤维间的联结。 采用热塑性好，能交联和再结晶性能的纤维。
折皱回复性与褶裥保持性的区别
折皱回复性为将平的织物弯曲后，看其回复到原状 的能力。 褶裥保持性将弯曲织物扯平后看其是否能回复到原 有弯曲状态的能力。 前者需要变形，后者无需变形。 二者在本质上都是材料在外力、热、湿作用下形态保 持不变的性能。
静态悬垂性测试方法
静态悬垂性测试方法有很多种，最常用的是伞式法 （或圆盘法）。 该法是将面积为AD的圆形试样同心放于面积为Ad的 小圆盘上，实测伞状悬垂织物的投影面积AF，求悬 垂度。
U=(AD-AF)/(AD-Ad)
抛物面 反光镜
Ad AD AF
织物 光敏元件
Ad
悬垂度为0～1的值， 透明 玻璃板 支柱 U=0时，织物无悬垂， U=1时，织物完全悬垂。
天然纤维在形成过程中产生结构差异 化学纤维生产工艺或材料不同
入射
反射1 2 3 4
空气 层1 层2 层3 层4…
多层反射作用使达到纤维 表面的反射光产生叠加， 且不同波长光产生干涉作 用，纤维呈现较强光泽而 不耀眼。
2、纤维的纵向形态
没有卷曲的化纤长丝（镜面反射多） 丝光棉（截面圆形，天然转曲消失） 粗羊毛（鳞片少） 细羊毛（鳞片多） 制造半无光或消光化纤，即是在纺丝液中加入二氧化钛 （TiO2）消光剂，增加光的吸收和散射，减少纤维镜面 反射和透镜折射，以达到消光作用。
2、纱线性状 纱线直径较粗，捻度较大时，纱线弯曲刚度大，织物硬挺。 反之织物较柔软。 经纬纱交织点处纤维斜线方向一致，纤维间产生一定的啮合， 经纬纱交织点处切向滑动阻力较大，不易松动，故织物刚性较 大。
3、织物几何结构 织物组织对织物刚柔性有影响。机织物交织点越多，经纬纱 间切向滑动阻力越大，织物中经纬纱间相对移动的可能性越小， 织物刚性就越大。一般平纹织物身骨硬挺，缎纹织物身骨柔软。 经纬纱密度大，织物硬挺；针织物一般比机织物柔软。
起毛起球影响因素
经验知，起毛是普遍现象，而起球是特殊现象。因 棉、麻、毛并不产生起球，或并不能看到球粒。因 此织物的起球必需满足一下条件： ①纤维要有足够的强度和伸长性； ②纤维要柔软，易于弯曲变形和形成纠缠； ③要有足够多和足够长的突出毛羽； ④要有产生纠缠的摩擦条件（反复进行）。
1、纤维力学性质
大多合成纤维为热塑性高聚物，故在一定温度和外力 作用下，强迫织物变形，可获得褶裥。原理即是在热、 力作用下使内部分子链间部分价键拆开，并在新的位 臵上重建，交联，使纤维定型。
影响褶裥保持性的因素 1、纤维结构的稳定性
纤维结晶高、模量、弹性高，则不易变形。 纤维热塑性越好，热定型后结构越规整，分 子间作用力越大，纤维玻璃化温度越高，则 褶裥保持性越好。
3、织物结构
厚织物折皱回复性好。 针织物的线圈结构弹性好，蓬松，厚，折皱回 复性优于机织物。 机织物三原组织中，平纹交织点最多且薄，外 力去除后，织物中纱线不易作相对移动回复到原 来状态，故织物折皱回复性较差；缎纹组织交织 点最少，折皱回复性较好；斜纹介于二者之间。