纺织印染基本知识4月份
纺织行业的销售员都应该了解的印染知识
纺织行业的销售员都应该了解的印染知识随着社会的发展，生产、生活水平的提高，纺织面料生产企业产品的升级，做好一名纺织坯布的销售员也要与时俱进，只懂得单一的坯布质量指标或技术，在销售过程中难免经常遇到一些问题。
比如，在染色中常出现的问题，经常要你来判断到底是染厂方面的原因还是坯布方面的问题，这时候你就需要懂得一些印染方面的知识，今天就先介绍纺织品染色中常见的问题——初级篇。
一、染色疵点出现的原因1，坯布原因:染色布中很多潜在的疵点是由于坯布质量不好造成的如织疵和纱疪）由于混用了不同批次的纱，在织物上形成了经柳和经条，纬档和纬向条痕等织疵，对于上面这些问题如业务员销售前就知道和了解，最好的解救方式做漂白做成漂白布。
2，前处理的原因:对织物进行良好的前处理是加工优质产品的基础，前处理不好会造成许多染色的疵点。
1）因烧毛不良引起的织物表面外观不匀。
由于烧毛机火焰间隙造成的绒毛黑色花，色斑特别是浅淡色的是因烧毛时合成纤维产生熔球。
当烧毛机不适当或沾污时会产生炭或焦油状物质的斑点，由于烧毛火焰过强或过激会造成手感粈糙和发硬。
退浆不匀，可造成防染斑或浆斑，从发锈的销子上滴下的冷凝水滴或织物在煮布锅内有锈的表面接触时都会迼成锈斑，深的染斑和油渍起因是，坯布煮炼时不够充分，白度不匀，丝光不匀。
从前处理进入下一步染色工序，织物应该是冷的，pH值接进中性，没有残留的碱，这样就可防止发生头尾色差，色深或色浅，固色，着色不均等问题。
二、长车染色中常见的疵点1）皱条，产生的原因是织物在轧车上受到不均匀的张力或通过轧点的压力有严重的差异，导辊弯曲或变形，导辊或烘筒轴承磨损，导辊或烘筒上污垢积聚，烘筒排列不在一条线上，烘筒温度不合适等，都会产生皱条。
2）左右和边中色差，产生的主要原因是轧点压力不均，织物中有残留碱剂，皮表面活性剂和硅盐等，轧辊麿损程度不同、轧辊选用不当等原因。
3）染斑，产生的原因粉未染料的调制不良，过滤下够，调制的温度不当，浆料染料贮藏或搅拌不当，染浴组成不恰当。
染整工艺知识点总结
染整工艺知识点总结染整工艺是一种将纺织品经过染色和整理等处理，使其达到预期颜色和效果的技术。
染整工艺是纺织品生产过程中重要的一环，对最终产品的质量和外观起着至关重要的作用。
以下是染整工艺的一些知识点总结。
1. 纺织品染色纺织品染色是指把未经染色的纱线、面料或成衣等纺织品浸泡在染料溶液中，使其吸收染料，使得纺织品的颜色得到改变的过程。
染色方法包括浸染、印花、染织等。
（1）浸染浸染是指将纺织品浸泡在染料中，使其充分吸收染料。
浸染有直接染色和间接染色两种方式。
直接染色是指染料直接与纺织品接触，在加热或长时间浸泡后使染料牢固地固定在纺织品上。
而间接染色则是纺织品先以化学方法处理，使之成为适于吸取染料的状态，再浸染染料。
（2）印花印花是指将图案的印版或模板印到纺织品上，再将染料涂抹或浸渍到图案上，使得只有图案部分的颜色改变。
印花可以使用木刻、屏版、圆网版、镂空版等方法进行。
（3）染织染织是将已上色的纱线经织造再染色的工艺。
这种方法可以减少不必要的浪费，提高染色的均匀度和一致性。
2. 染料染料是染色的主要原料，它们通过与纺织品发生化学反应，使纺织品着色。
染料的种类繁多，按化学结构可分为酚酞染料、甲酚染料、偶氮染料、还原性染料等几大类。
根据染色方式分为直接染料、酸性染料、还原性染料、分散性染料、活性染料等。
（1）直接染料直接染料是指染料分子中含有与纺织品相亲的基团，它们可以直接地被纺织品上的纤维结构所吸附。
这类染料对纺织品的亲和力较强，染色效果好，但容易出现均匀度不够的问题。
（2）分散性染料分散性染料具有优异的溶解性和分散性，能够均匀地分散在水中，可以广泛应用于涤纶、酚醛和酚酞等合成纤维的染色。
（3）酸性染料酸性染料主要用于动植物蛋白纤维的染色，具有在酸性条件下良好的亲和性能，可以在较低的温度下得到良好的染色效果。
3. 染整工艺流程染整工艺流程主要包括预处理、染色、整理三个阶段。
（1）预处理预处理是指将原始纺织品进行清洁、退浆、脱脂、漂白、煮练等处理，以准备后续的染色工艺。
印染的相关知识点总结
印染的相关知识点总结一、印染的工艺流程印染是将染料或颜料涂抹在纺织品上，使其染色或者印花，经过干燥、固色等一系列工艺，最终形成具有一定图案和色彩的纺织品。
印染的工艺流程一般包括以下几个步骤：1. 纺织品的预处理：纺织品在进行染色或印花之前需要进行预处理工序，如浸泡、漂白、脱水等，使得纺织品表面清洁，有利于染料或颜料的渗透和固着。
2. 设计制版：对于印花工艺，需要根据设计图案制作版纸。
设计图案一般由计算机辅助设计，并通过印花机或者丝网印花机印制到版纸上。
3. 染料或颜料涂抹：将染料或颜料通过印花机、喷涂机等工艺涂抹到纺织品上，形成所需的图案。
4. 干燥固色：经过染色或印花后的纺织品需要进行干燥和固色工艺，以固定染料或颜料，使其不易褪色。
5. 后处理：对于印染后的纺织品进行整理、定型、起绒、洗后处理等工序，以达到产品的最终质量要求。
二、印染的分类按照染料或颜料的使用方式，印染可以分为染色和印花两种主要类型。
1. 染色染色是指将染料与纺织品进行化学反应，使得纺织品本身发生变化从而实现染色目的的工艺。
染色通常分为分散染、直接染、还原染、硫化染、阳离子染、酸性染、金属络合染等几种类型。
2. 印花印花是指将颜料通过印花机、丝网印花机等印制到纺织品上，形成图案或文字，实现印花装饰目的的工艺。
印花工艺十分灵活，可以实现各种复杂的图案和颜色。
根据印染的工艺特点，还可以将印染技术分为传统印染和现代印染。
传统印染主要是指手工印染、蜡染、刺绣等传统印染工艺，而现代印染则是指数字印花、数码印花、喷绘印花等现代化印染技术。
三、印染的材料印染所使用的材料主要包括染料、颜料、印花浆料、助剂等几种。
1. 染料染料是印染主要的色料，可以使纺织品进行染色。
染料的选择需要考虑纺织品的原料、用途、成本以及对环境的影响等因素。
目前市面上的染料种类繁多，如酸性染料、阳离子染料、分散染料、还原染料等。
2. 颜料颜料是印花所使用的主要色料，颜料分为无机颜料和有机颜料。
纺织印染技术手册
纺织印染技术手册一、引言纺织印染技术是纺织品生产过程中至关重要的一环。
它涉及到纺织品的颜色、花纹和质地等方面，直接影响着产品的品质和市场竞争力。
本手册旨在为纺织行业从业人员提供关于纺织印染技术的详尽指导，帮助他们更好地掌握印染工艺和相关知识。
二、印染工艺概述1.前期准备在开始印染过程之前，必须进行前期准备工作。
这包括纺织品的准备、染色剂和助剂的准备、控制染色工艺参数等。
2.印花工艺印花是将染料或颜料按照一定的图案和设计印在纺织品上的一种工艺。
印花工艺包括印花设计、制版、印花操作等环节。
3.染色工艺染色是将纺织品浸泡在染料溶液中，使染料与纤维分子发生相互作用，从而改变纺织品的颜色。
染色工艺包括染色剂的选择、染色操作及染色后处理等过程。
4.后处理工艺在印染完成后，纺织品仍需经过一系列的后处理工艺，以达到所需的效果，如洗净、定型、整理等。
三、纺织品质量控制1.纤维质量控制纤维是纺织品的基本组成部分，其质量直接影响着纺织品的品质。
纺织印染过程中，需要控制纤维的品质，包括纤维的力学性能、纤维的比例和纤维的清洁度等方面。
2.染料质量控制染料质量直接决定了染色效果和纺织品的色牢度。
因此，在印染过程中，需要对染料进行严格的质量控制，确保其符合相关标准和要求。
3.工艺参数控制纺织印染工艺中的各个环节都有相应的工艺参数，如印花工艺中的温度、压力，染色工艺中的时间、浴比等。
合理控制这些参数对于纺织品的印染效果和质量至关重要。
四、环保与可持续发展纺织印染工艺涉及到许多化学物质的使用，对环境造成一定程度的影响。
因此，加强环保工作，推动可持续发展，是当前纺织行业亟待解决的问题。
在手册的最后一章，我们将重点介绍与环保相关的技术和措施，以引导行业朝着更加可持续的方向发展。
五、结语本手册对纺织印染技术进行了全面的介绍和论述，旨在帮助从业人员更好地掌握纺织印染技术并提高产品的质量和竞争力。
随着科技的不断进步和环保意识的增强，纺织印染技术也将不断演进和改进。
4月份知识点
染整工厂4月份管理人员学习知识点工厂通用知识1、纱线的种类和纱线代号的表示方法：纱线根据加捻的形式分为单纱和股线。
单纱：纱线为单根纤维加捻而成。
（40s、50s）股线：纱线由两根或两根以上的纱线加捻组成。
（80/2s、40/2s）包芯纱一般为单纱包芯2、纱线的单位：A.定长制：公定回潮率下，纱线在规定单位长度内重量表示：旦：公定回潮率下，9000米长纤维（丝）的重量克数。
特数：公定回潮率下，1000米长纤维或纱线的重量克数。
B.定重制：公定回潮率下，纱线在单位重量时所具有长度表示：英制支数：在公定回潮率下1磅重的纱线含有840码的倍数。
公制支数：在公定回潮率下1克重的纤维或纱线的米数。
3、组织规格中常见的几种类型：Cm--纯棉cpt--精纺CVC--CVC涤棉纱T/C--T/C涤棉纱SULB--竹节纱SUPIMA--皮马棉XLA40(50D)—弹力纱40支XLA50旦包芯纱FFT50(40D)—弹力纱50支FFT40旦包芯纱SPANDEX40(40D)—40支氨纶弹力纱40D包芯L YCRA30(40D)—30支莱卡弹力纱40D包芯LUREX--金银丝RAYON—粘胶P100D—全涤(涤长丝) NYLON—尼龙BEMBERG CPT--铜氨纤维C/RAYON--棉/粘胶C/L—棉麻混纺LCS—水溶性纤维SIRO—赛络纺COOLMAX--吸水速干纱EGYPTCM--埃及棉MICROCVC--超细旦T400—弹力涤长丝（注意温度影响）4、整理方式编制方法分为三类：第一类：增白1 染色2 半漂 3 原白调色光4第二类: 普通整理 1 免烫整理2 潮交联整理3 后焙烘4 成衣免烫5 溢流水洗6 第三类: 01液氨02磨毛03起毛04刷毛05轧光06超柔软07防水防油防污08抗菌防臭09双弹10纳米11消臭12吸水13易去污14WCI 15芦荟整理16仿丝绸17硅胶18防污19防水20纯棉弹力整理21吸水速干22特氟隆23防紫外线24中和举例：12011012：增白+液氨+免烫+纳米+吸水2202：染色+免烫+磨毛5、坯布代号编制方法：由经向原料标识码+纬向原料标识码+组织类型标识码+流水码+标识码组成经纬向原料标识码：均由一位字母加两位数字组成一位字母表示纺纱方式，沿用鲁丰纱线代号中纺纱方式的编制方法。
纺织印染知识点总结
纺织印染知识点总结纺织印染是指将纺织品经过染色或印花等工艺加工，使其具有丰富多彩的图案和颜色，增加其装饰性和表现力的一种工艺。
它是纺织工艺中的重要环节，具有悠久的历史和丰富的文化内涵。
纺织印染可以根据不同的处理工艺和加工流程分为染色和印花两大类。
染色是指将整块的或部分的布匹或衣物在染料溶液中浸泡，使其吸收染料并固定在纤维上，以实现着色的一种工艺。
染色工艺包括了分散染色、酸性染料、活性染料、直接染料、邻菲染料、重金属染料等多种类型。
印花则是指利用印花浆料通过印花技术将图案和花纹印刷在纺织品表面的一种工艺。
印花工艺包括有压印、丝网印花、转移印花、数字印花等。
纺织印染工艺的本质是在织物表面形成一定的图案和色彩，使其满足人们对美的追求和使用需求。
二、纺织印染的原理和工艺流程1. 染色的原理和工艺流程染色是通过浸泡、溶解、扩散和固定等一系列过程，使染料颜色与纤维发生作用并牢固结合在一起，从而实现着色的工艺。
染色的工艺流程包括布匹准备、染色助剂处理、染色工艺、染后处理等环节。
染色的原理主要包括有吸附原理、分散原理、酸性原理、活性原理、直接原理等。
不同类型的染料和纤维材料具有不同的染色原理和工艺流程，需要根据实际情况进行选择和应用。
2. 印花的原理和工艺流程印花是通过印花浆料在纺织品表面形成一定图案和花纹的一种工艺。
其原理是通过印花浆料中的颜料或染料在印刷机械的帮助下，经过一系列的作用和处理过程，将图案印刷在织物表面。
印花的工艺流程包括设计图案、选材准备、印花浆料调配、印花机具印花、蒸汽定型、清洗定型等环节。
印花的选择和应用需要充分考虑纺织品的材质、印花图案的复杂程度、成本和对环境的影响等因素。
三、纺织印染的技术要点和工艺改进1. 纺织印染的技术要点纺织印染的技术要点包括对纤维材料的选择和处理、染料和印花浆料的选择和调配、染色和印花工艺控制、染料和印花浆料固定和防脱色等环节。
技术要点的掌握能够保证纺织印染加工的质量、效率和环保性能。
印染基础知识
3.活性染料 又称反应性染料。 这类染料是50年代才发展起来 的新型染料。它的分子结构中 含有一个或一个以上的活性基 因，在适当条件下，能够与纤 维发生化学反应，形成共价键 结合。它可以用于棉、麻、丝、 毛、粘纤、锦纶、维纶等多种 纺织品的染色。
4.还原染料 这类染料不溶于 水，在强碱溶液中借助还原 剂还原溶解进行染色，染后 氧化重新转变成不溶性的染 料而牢固地固着在纤维上。 由于染液的碱性较强，一般 不适宜于羊毛、蚕丝等蛋白 质纤维的染色。这类染料色 谱齐全，色泽鲜艳，色牢度 好，但价格较高，且不易均 匀染色。
漂白
漂白目的：
a）去除色素，提高白度或色泽鲜艳度； b）进一步去除残留的杂质，提高织物的吸湿性。
漂白剂 还原型漂白剂：主要通过还原作用破坏色素而达到漂
白的目的，但漂白效果不稳定，如亚硫酸钠、低亚硫酸钠 （保险粉）等。 氧化型漂白剂：主要通过氧化作用来破坏色素，因此 在破坏色素的同时，也会造成纤维的损伤，如过氧化氢、次 氯酸钠等。
热定型
合纤织物在一定张力下进行热处理，使其尺寸，形态稳定 的加工工艺。目的在于消除织物上已经存在的皱痕，防止织 物在湿热条件下产生难以去除的皱痕，提高织物热稳定性。
热定型的意义是：①尺寸定形： 尺寸热稳定性提高，缩水率下 降②平整定形：消除皱痕，提 高抗皱性③改善服用性能：弹 性、手感和起毛球现象得到改 善④染色性能改变
连续轧染机 1—进布装置 2，6—均匀轧车 7—透风辊 12—平洗槽 3—红外线烘燥机 8—还原蒸 4—横导辊热风烘燥机 10—皂洗箱 5—烘筒烘燥机 11—长蒸箱 9—平洗槽
13—烘筒烘燥机
14—落布装置
浸染 将纺织品浸渍于染液中，经一定时间使染 料上染纤维并固着在纤维内部的染色方法。 特点 适用于各种形态的纺织品染色 间歇式生产，生产效率低 设备比较简单，操作容易。
纺织定型染整知识点总结
纺织定型染整知识点总结纺织定型染整是指在纺织品生产中对纱线、织物进行染色和定型处理的过程。
在纺织品的生产过程中，染色和定型是非常重要的步骤，能够影响产品的质量和性能。
本文将对纺织定型染整的相关知识进行总结，包括染色工艺流程、纺织品定型工艺、常见染整问题及解决方法等内容。
一、染色工艺流程1. 染料选择染料是染色的关键因素之一。
在染色工艺中，通常会根据不同的纺织品和染色要求选择不同的染料。
常见的染料有活性染料、分散染料、酸性染料、还原染料等。
在选择染料时，需考虑染色效果、耐光性、耐洗性等因素。
2. 染色配方设计染色配方设计是染色工艺的关键环节，需要根据染料的特性、纺织品的特性和染色要求，进行合理的配方设计。
染色配方设计包括染色剂、助剂和染色条件的选择，具体要根据纺织品的成分、结构和染色要求等因素来确定。
3. 染色工艺染色工艺包括染色前处理、染色、染色后处理等环节。
染色前处理包括纺前处理、脱硫处理、碱清洗等；染色包括浸染、刷染、喷染等方式；染色后处理包括定型处理、洗涤、整理等。
不同的染色工艺会对染色效果和产品性能产生影响。
二、纺织品定型工艺1. 定型工艺的分类纺织品的定型工艺主要分为热定型、湿热定型、化学定型和力学定型等几种。
热定型是指利用热能使纺织品的形状、结构和性能发生变化的工艺；湿热定型是利用水蒸气和热能对纺织品进行形状调整的工艺；化学定型是利用化学药剂对纺织品进行处理，改变其结构和性能；力学定型是利用机械力对纺织品进行定型处理。
2. 热定型工艺热定型是纺织品定型工艺中常用的一种方法，包括热压定型、热干燥定型和热湿定型等。
热定型需要选择合适的温度、时间和压力，以保证纺织品能够得到良好的定型效果。
3. 湿热定型工艺湿热定型主要是利用水蒸气和热能对纺织品进行定型处理。
湿热定型需要选择合适的湿度、温度和时间，以确保纺织品能够得到理想的定型效果。
4. 化学定型工艺化学定型是利用化学药剂对纺织品进行处理，改变其结构和性能。
印染基础知识 PPT课件
热定型
合纤织物在一定张力下进行热处理，使其尺寸，形态稳定 的加工工艺。目的在于消除织物上已经存在的皱痕，防止织 物在湿热条件下产生难以去除的皱痕，提高织物热稳定性。
热定型的意义是：①尺寸定形： 尺寸热稳定性提高，缩水率下 降②平整定形：消除皱痕，提 高抗皱性③改善服用性能：弹 性、手感和起毛球现象得到改 善④染色性能改变
连续轧染机 1—进布装置 2，6—均匀轧车 3—红外线烘燥机 4—横导辊热风烘燥机
5—烘筒烘燥机 7—透风辊 8—还原蒸 9—平洗槽 10—皂洗箱 11—长蒸箱 12—平洗槽 13—烘筒烘燥机 14—落布装置
浸染 将纺织品浸渍于染液中，经一定时间使染料 上染纤维并固着在纤维内部的染色方法。
特点 ➢ 适用于各种形态的纺织品染色 ➢ 间歇式生产，生产效率低 ➢ 设备比较简单，操作容易。
目前世界各国生产的各类染料已有七千多种， 常用的也有两千多种。由于染料的结构、类型、性 质不同，必须根据染色产品的要求对染料选行选择， 以确定相应的染色工艺条件。
天然染料分植物染料，如 茜素、靛蓝等；动物染料， 如胭脂虫等。
合成染料又称人造染料， 主要从煤焦油分馏出来 （或石油加工）经化学加 工而成，习称“煤焦油染 料”。
的异离子相结合，从而纤维吸收了染料。 B 渗透：纤维中有空隙，把染料高温高压后压入或者渗入
分子空隙中使之着色。 C 粘合：纤维分子中没有亲和染料的因子，故加粘合剂，
使染料粘在纤维上。 方法： 纤维染色——色纺（纺纱中加颜色，如雪花纱、花式纱） 纱线染色——色织（色织面料） 布匹染色——着色（匹染）
染料
1.轧车 织物浸轧染料的主要装置。 2.烘干装置 包括红外线、热风和烘筒烘燥三种。 3.蒸箱 有的染料染后要汽蒸，在蒸箱内通入饱和蒸汽，使纤维膨化，染料及其他化学 药品扩散进入纤维内部。 4.平洗装置 它包括多格平洗槽，可用于冷水、热水、皂煮以及根据不同染料进行的后处理 5.染后烘干装置 染后的烘干都采用烘筒烘干。
11、印染知识
染色知识生产流程及操作标准知识整合一、目录：纺织染色知识内容二、基本术语：1、坯布检验：采购中心坯布采购员在坯布制作厂家订购的坯布，染厂仓库用坯布检验机按照4.0的检验标准进行检验，并打分，合格的正常接收，不合格的给予退回。
2、翻缝：翻布前一定要根据计划要求和仓库调坯坯布是否相符（如纱支、密度、幅宽、长度、产地）必须全部相符后才可把坯布多段缝接在一起。
3、烧毛：各种坯布在印染加工前必须将坯布表面和经纬之间存在着的绒毛去掉。
如果这些绒毛不能除掉就会给印染加工带来很大困难，不利于产品质量。
4、退浆：去除织物上部分浆料和棉织物所含部分天然杂质。
5、拉折子：主要是把坯布幅宽拉到成品幅宽以上，保证丝光纬向幅宽。
6、丝光：所谓丝光是指棉织物在经纬方面上都受到了张力情况下，用浓烧碱溶液进行处理，使纤维膨胀达到改善纤维性能的加工过程，习惯上称为丝光7、染色：根据客户要求选择染料及染色方式，既保证客户需要又利于生产。
8、拉幅柔软：幅宽达到成品要求，手感达到客户要求。
9、预缩或轧光：赋予织物应有的缩率及柔软光泽的处理。
三、流程图示：坯布检验---翻缝--烧毛--退浆--拉折子--丝光--染色--柔软拉幅--预缩或轧光四、涉及部门办公地点描述：坯布到位检验合格后，由财务殷洪秀在公司南院的原料库开单出库，染厂计划科长刘新玲才能开始正式坯布的投产工作。
即：坯布检验等工作开始后序工作在染厂操作。
染厂在公司门口乘坐9路车到河圈下车，然后南步行约500米左转行走1000米到染厂，印染以及印花在一起。
五、详细内容：1、坯布检验坯布区分等级的标准1.1原布检验内容。
物理指标方面：幅宽，纱支，密度，断裂强力，断裂伸长。
外观疵点：纱疵，织疵。
1.2物理指标评等级规定：1.3外观疵点评等级规定注：（1）匹布允许总评分＝每米允许总评分ⅹ匹长（2）边组织及距边1cm内的疵点，不评分，但毛边，拖纱，猫耳朵，凹边，烂边，豁边，深油锈疵，及评10分的破洞，跳花要评分。
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纺织印染基本知识
一、纺织
1、纺织原料按属性可分为天然纤维和化学纤维，其中天然纤维主要有棉、麻、丝、毛。
棉麻又是属于天然纤维素纤维。
2、纺织纤维按几何结构分可分为长丝和短纤维，棉、桑蚕丝、涤沦丝、粘胶丝中属于化学长丝的是涤纶丝和粘胶丝。
3、纤维的代号
棉纤维——C，羊毛纤维——W，真丝——S，麻纤维——L，锦纶纤维——N，腈纶纤维——A
4、化学纤维按原料的不同可分为再生纤维（或人造纤维）和合成纤维。
粘胶纤维属于再生纤维，涤纶属于合成纤维。
5、三原组织是指平纹、斜纹、缎纹
6、纺织原料的粗细一般用特克斯、旦尼尔、英制支数；法定制单位是特克斯。
7、30支和60支棉纱比较60支棉纱比30支棉纱细。
8、涤纶FDY丝、POY丝、DTY丝的全称分别为FDY丝——全拉伸丝、POY丝——预取向丝、DTY丝——低弹丝
9、弹力织物按弹性方向可分为纬向弹力织物、经向弹力织物、双向弹力织物或称为四面弹力织物。
10、羊毛织物不能用普通肥皂粉洗涤的原因：因为羊毛纤维对碱性敏感，遇碱会损伤和破坏，特别是较高温度下，损伤更明显；而普通肥皂
粉是碱性的。
11、涤纶和真丝、棉的鉴别方法：可以燃烧法鉴别。
涤纶燃烧时会发出刺激性气味，残留物硬；真丝燃烧时发出燃毛发味，残留呈松脆黑色颗粒；棉燃烧发出燃烧味，残留物呈细而柔软的灰黑絮状物。
12、合纤织物容易起球起毛的原因是因为合成纤维间的抱合力小，纤维的强度高，伸长能力大，特别是耐弯曲疲劳、耐扭转疲劳与耐磨性好，故纤维端容易滑出织物表面，一旦在表面形成小球后，又不容易很快脱落。
13、涤纶加捻产品用剑杆织机生产，经、纬线工艺流程：经线工艺流程：络丝——倍捻——定型——整经——穿（结）经——织造
14、无梭织机指喷水、喷气、剑杆、片梭
15、纺织材料吸湿后强度都会下降，这种说法是错误的，因为大部分材料吸湿后强度会下降，但棉、麻吸湿后强度反而会有所增大。
16、涤纶的化学名称叫聚对苯二甲酸乙二酯。
其最主要原料来源是石油。
17、混纺织物与交织物的区别：混纺织物是指用混纺纱线制织而成的织物，而交织织物是指用两种不同原料的经线和纬线交织而形成的织物。
18、织物根据基本结构与构成方法不同可分为机织物、针织物、无纺织物
19、表示纺织材料可燃性的常用指标是极限氧指数LOI（ LIMIT OXYGEN INDEX）极限氧指数LOI是指材料点燃后在氧一氮大气里维持
燃烧所需要的最低的含氧量体积百分数。
极限氧指数大，说明材料
难燃烧。
二、印染
1、表面活性剂具有润湿、渗透、扩散、浮化、洗涤等。
2、棉布前处理的过程是烧毛退浆 ------ 煮练漂白------- 丝光。
3、棉的漂白剂有次氯酸钠、亚氯酸钠、双氧水
4、丝光的主要用剂是烧碱，丝光的对象为棉、麻及混纺等织物
5、印花织物的染整过程为前处理、印花、整理
6、分散染料按应用可分为有高温、中温、低温，其中升华牢度高的
为高温型，分散深兰HGL属于高温型。
7、上染过程包括吸咐、扩散、固着三个阶段
8、染色方法有浸染、轧染两种。
9、活性染料有X型、K型、KN型、M型等多种。
10、还原染料染色要经历染料还原、隐色体上染、氧化、皂洗后处理四个阶段。
11、涂料印花色浆组成成份有涂料、粘合剂、尿素、交联剂、乳化糊。
12、人造棉布印花可以采用直接染料、活性染料、涂料印花等。
13、印花机有平网印花机、圆网印花机、滚筒印花机、转移印花机等
14、可以染棉的染料有直接、活性、还原、不溶性偶氮、硫化
15、尿素对色浆的作用是帮助染料溶解。
16、轧余率是指织物浸轧后，所带溶液重量占干布重量的百分比。
17、上染过程是染料以染液向纤维转移的过程。
18、上染百分率是指纤维上的染料占投入染料总量的百分数。
19、初染率是指染色初期的上染百分率。
20、防染印花是指先印花后染色的一种印花方式
21、盐效应是指当染液加入食盐或元明粉时，能使染料容易上染，这样的效应。
22、防印印花是指在印花机上进行防染或拔染印花的方法。
23、分散染料是非离子染料类型的染料
24、分散染料溶解的温度为40-60°C
25、荧光增白剂增白原理是荧光增白剂是一种无色荧光染料，能吸收太阳光中的紫外部分而可见的蓝紫色荧光反射出来，与织物上反射出的黄光混合成白光，消除了织物上的黄光。
26、表面活性剂按电荷可以分为阴郭子型表面活性剂，阳离子型表面活性剂，两性型表面活性剂，非离子型表面活性剂。
27、常用的退浆方法有热水退浆、酶退浆、碱退浆、双氧水退浆
28、拔染印花的原理作拔染地色的主要是偶氮结构的染料，染料中的偶氮基在强还原剂作用下被还原成两个氨基化合物，从而破坏染料的分子结构，消失原有的色泽。
29、分散染料染色时，不同的PH值范围，对染会产生的影响：PH值在4.5-5.5时，染色色光较为纯正，PH值过低，会影响染料的色光帮上染百分率，PH值过高，染料分解破坏，色泽发暗。
30、分析H202漂白棉织物的工艺条件：（1）PH值：PH=2，漂白作用没有，对织物有损伤
PH=4-7,漂白效果差，有损伤；PH=9-11,白度好，损伤小；PH=12-14, H202浪费，损伤严重；（2） T （温度）：温度提高，双氧水的分解率增高，白度提高，而且织物损伤少。
（3）t（时间）：根据温度决定时间，温度高，时间短，冷漂，为10h, 而100°C汽蒸60分钟。
（4）H202浓度：小于5g/l，随浓度提高白度提高，大于6g/l，白度不再提高，取H202浓度为2-6 g/l。