服装打版教程[关于纸样师]

纸样设计既是一门科学，同时也是一门艺术，作为一名成功的纸样师，先要有精湛的技术，这是根本，其次要有敏锐的判断力，时尚的品位，对当前的流行趋势的了解，并付之实践工作之中。（珍藏限量版）

纸样师被媒体以这样的方式大规模的搬上舞台应该是比较具有历史意义的时刻，从我们所熟悉的样板师、打板师到样板造型师各种称谓，是近几年对技术人员从技术角度和社会地位的一种认可。但是随着产业的细分化，有了更专业的称谓，那就是今天技术版推出的“纸样师现形录”。此次主体策划特意邀请了在珠三角地区拚搏多年的曹青华、从上海转战深圳的鲍良友和在技术版经常露面的技术高手冀生才先生。

规范化的纸样制作

纸样（Ｐａｔｔｅｒｎ）是现代服装工业的专用语，含有“样板”、“标准”等意思，是服装设计的重要基础之一，更是设计思维、想象到服装造型的重要技术条件，是服装产业化、商品化的必要手段。

纸样（也称样板）是比较工业化的代名词，它是从设计思维到想象思维再到纸样的一个过程，纸样不仅给服装工业化提供了服装产品的统一标准，更是起到服装产品的纽带作用。纸样通常有排料纸样、标准纸样、尺寸纸样。排料纸样是服装裁剪用的纸样，排料纸样包括面布纸样、里布纸样、衬布纸样。标准纸样是服装成品制作的依据，是供给车间失败成品时修改板用的纸样，它主要是为了工艺制作要求，比如烫扑后需要修片、对条、对格以及对花需修片，还有绣花与其它装饰工艺需修片，尺寸纸样通常用硬纸作成，主要是服装小部件的净样，袋位、订扣位等。

纸样的规范化制作包含着制作工艺在纸样上的表达，纸样本身的标准以及设计思想到结构图和纸样过程的延续。

纸样标准有文字标注、纱线标注、符号标注，为了纸样管理方便，面料纸样、里布纸样、衬布纸样要用不同的笔标写，并在各片纸样上标上纸样名称、纸样片数、纸样编号。纱线标准可分为经纱、纬纱、斜纱，各片纸样的纱线是根据面、里布的同纱线性能、面料的纹理效果以及特殊裁剪纱线款式而定。经纱标注较为常见，符号标准分为工艺要求符号、装饰符号、特殊面料符号、工艺要求（归拢、拔开、吃势、刀眼位、烫补等）。装饰符号有辑边线、辑单明线、辑双明线、缶车线、哈苏线和眼肩裥、碎褶、绣花位、出芽边、饰品以及小部件定位、特殊面料标准，是设计师与纸样师的配合与沟通的过程，更是设计思维与想象以及技术形式与时尚感觉表达为平面结构图的过程。与此同时需要纸样师要有精湛的技术、敏锐的判断力、时尚的品位，纸样师不但要延续前期设计师的思想，更要为下步的服装商品化、产业化奠定基础。从结构图到纸样的过程，是纸样师与放码师的配合过程，首先纸样师要制作基础纸样，将结构图拓板加放缝份，制作排料纸样，标准纸样，尺寸纸样，再制作样衣，通过设计师修改后放码，放码时需要以款式特点确定设计放码档差参数。

人体是由１８０多个不规则的面构成，服装的结构分割不能完全的表达人体，所以在结构设计时有拔开、归拢、吃势、烫纤条等制作工艺的设计。拔开通常在袖肘前侧、腰间、内裆缝、前后裆等部位设计，在纸样上用刀眼对位形式表达并标上拔开符号；归拢通常在后肩缝、袖肘后侧、臀部，以及分割线所不到的省尖部位设计，也在纸样上用刀眼对位生产，再到品牌化的板型定位。

如何培养市场化的纸样师

曹青华（广州飞逊技术中心技术委员）

可以这样说：一个三流的纸样师可能会毁掉一个一流的设计师，一个一流的纸样师能够塑造一个三流的设计师，能在工作中找到一个满意的合作伙伴，将自己的作品淋漓尽致的表现在Ｔ型台上，应是一件很不容易的事，纸样师，为了设计师的想法，夜以继日的在人台上工作，许多好的作品是在人台上偶然得到的。设计师作品的好坏，很大程度上要看纸样师的技术和眼光，纸样师就是设计师的一只手，默契的合作，完成再设计。

在欧洲，设计师可以在Ｔ型台上有着耀眼的光环，但在幕后默默无闻地面对着时尚的变化多端和对款式要求。但通常企业对设计师重视更多一些，在国外设计师可以换，作为品牌的核心灵魂，纸样师是万万不能随意更换的。他们把握着真正品牌的风格，某些著名品牌纸样师退休后，仍然拿着可观的薪水，作为条件他们是不能去指导其它品牌的。

对于人体结构的了解是作为一名纸样师必须具备的的，平面和立裁的能力有必要掌握，我们不能只停留在技术层面上看待纸样师，技术是有限的，通过立裁有助于我们理解平面，提高眼光判断力才是更重要的。应该说现在企业对纸样师的要求不只局限于技术了，更讲求作品有没有时尚的品位，也就是常说的“灵气”。国外纸样师级别最高是三级，中国需要也应该培养一批这样的纸样师，国内的服装企业一般历史不是很长，有待企业和人才共同提高发展。一些企业的纸样师认为同行是冤家，没有很好的沟通交流，其实企业技术管理需要一个系统，更要有企业的原型板，要让一个品牌的板型风格一致。中国地区跨度很大，不同地区的纸样师之间有必要进行交流，促进发展，每个地区的同行更应该进行某些程度的接触，作为我们自身更要培养自己的艺术文化修养。服装是个时尚的行业，创造美的行业，迪厅、酒吧、音乐会、电影院、咖啡厅等跟艺术、生活有关的场所都应该去感受去体会，ｆａｓｈｉｏｎｓｈｏｗ与时尚杂志更要常看。

对于企业来说，配合提供纸样师的相关信息对品牌的发展至关重要，如品牌的销售区域、顾客群，哪些款式板型在哪个城市比较好销售，某些款式板型在某个区域不好销售，上货时间以及市场分析报表等。另外，纸样师与设计师要不间隔的进行市场调研、了解市场、分析市场，然后落实板型风格走向。

中国服装院校对于纸样的培养力量是不够的，使学生进入企业要经过几年才能进入状态，因而大多数企业聘用人才，不只是看中某些学历，而更重视你有没有成功案例，有无知名企业履历。

法国的服装院校一般是小班模块式教学，按这样计算，培养出来的人才已经能满足现有企业的需要，而美国式的教学刚好弥补了这一缺憾，大班教学。从而能更好的为企业造就人才，中国很多服装院校的教师是没有企业经验的，只是照本宣科，年复一年的讲授停留在前辈们留下来的东西，如何能培养出与企业对口的专业人才呢？时尚每年都在变，要紧跟时尚，感受时尚，创造时尚。

我们的服装教育体制也需要改进，要和企业合作，创造一些有利条件给学生增加一些实践课，使学生动手、实操时间更多一些，纸样教学一定要让学生动手到完成作品，了解企业制板流程。再就是要大胆聘用企业专业人才，使学生进入企业后能迅速进入状态，不至于

无所适从。另外，作为企业也要重视纸样师和品牌的共同培养，我们的纸样师每隔一两年也有必要通过一些国际研修班提升自己，再塑自我！

纸样师应具备哪些知识

冀生才（老冀服装技术推广中心制板总监）

有许多好学的人经常问我学习制板难不难，到底应该具备、掌握哪些知识？总体来讲，作为纸样师应具备三个方面的知识：人体知识、材料知识和服装工艺知识。

人体知识包括：人体骨骼结构和人体肌肉组织的结构、人体各部位体表形态及人体静态时一般特征、人体运动规律及动态时的一般特征、人体生长发育的比例变化规律、人体身体变化的前后平衡规律、人体外形的男女性别差异和人体外形变异的特殊体型、号型规格的分类及号型规格适应于哪类人群的覆盖率、人体的比例。

服装材料的知识，首先是有面辅材料的质地性能差别。服装制板时要掌握面辅料的性能，以便在制板时做出相应的适当调节，如按其自然回缩率、升温缩率、缩水率等具体性能和数值，在制板时进行调节，以确保成品规格的要求，另外要根据面料的纱支、密度、垂感、织纹组织和厚度、软硬度等在制板中区别对待。

其次，服装面料的表面差别，面料正反面及不同的织纹特征，对制板有很大的影响，如面料的倒顺光，倒顺条格以及色织或印花织物中的花纹图案的植物图案、鸳鸯条格等。

再有，面料的经纱和纬纱的概念，面料的主要构成方式是由经纱和纬纱织成的，布匹的长度顺布边的是经纱，通常称之为直纱，布幅的宽度为纬纱，通称之为横纱，由于它们在纺织过程的工艺不同，形成了各具特色的性能，在服装上的应用也各不相同。

直纱具有结实不易伸长变形的特点，适宜按人体垂直的方向，主要表现在服装的长度方面。横纱的纱质柔软，捻度较小具有能够略微伸长或缩小的特点，适宜于人体横向的使用，主要表现为服装的围度及各局部的宽度。斜纱就是经纱和纬纱的交点斜向使用，具有伸缩性较大，富有弹性，有良好的可塑性，易于弯曲变化，在服装上许多边条等部位经常使用，有饱满、曲弯圆顺自然的优异效果，另外在连衣裙、大衣等大幅和斜裁的服装中也取其垂绺顺畅、浪势圆腴，张弛自如的效果。对于斜纱的使用要注意两点，其一，取面料经纬纱的４５?觷斜角为正斜纱效果性能最佳，大于或小于４５角则有不同程度的影响；其二，要考虑斜纱的方向有横斜和竖直斜之分，也有称之为断丝和顺丝。

纸样师还必须要了解服装的制作方法，制板与缝制工艺之间是必须要密切配合的，主要有以下几点：

①缝份结构，如上装的背缝、侧缝、袖缝、上领缝等。下装的裆缝、腰缝、侧缝等，另外还有做缝的表现方法，有劈缝、倒缝。倒缝又可分为锁边倒缝、包边倒缝、明压线倒缝、筒子缝、暗包明缉、明包暗缉等等，这些都要在制板时留放缝头，作出不同情况区别。

②缝边构造，服装各部位或部件的边缘都要有一个连折或另外单绱的形式区别，如底摆、袖口、裤脚口、止口、袖窿、领口等等，这些结构处理在制板时都应该反映出来。

③内部构造的区别，包括衣服的面和衬及其它辅料的结构关系，如上衣是挂全里或半里，还是不挂里子，其用衬及制作工艺都要改变，在制板时就要进行不同形式的改变。

④整形工艺，从目的上是针对某些部位使其缩短或伸长以达到面上的凸起或凹陷，从手段上包括手工的抻拽或缩拢，加上牵条的固定和手针的拱线收缩等，还有专业设备的整形、拔裆、烫胸等等，这些

纱线与省道

纱线改变或局部纱线改变、省道设计都是塑造服装造型的常用手法。然而纱线与省道从某个角度理解，存在着相互联系，可以相互取代。

一、纱线

梭织面料是以经纬两个系统在织机上按一定规律相互交织而成的。从布面区分有经纱与纬纱之分，经纱强力要求较高，具有稳定性。而纬纱一般要求手感柔软，强力较低，相对不稳定。斜纱则是经纱与纬纱引伸出的纱线，稳定性最差。为了迎合人体习惯动作、运作机理、人体造型、美学效果以及工艺制作。服装各个部位采用不同的纱线来表达。

（一）经纱（即直纱）、纬纱（即横纱）

由于服装是以肩部为支撑区披挂式的穿着，面料经纱稳定性强，所以服装纵向通常以经纱为主，确保服装的纵向稳定性。为了迎合人体不规则的立体造型，横向纱通常以纬纱为主，纬纱柔软性与相对不稳定性，可以体现服装面与面转折自然柔顺，更能体现服装适当的机理效果。也正是因为经纱与纬纱的确立，引出了斜纱（见图1），图中斜纱的主向符合人体习惯动作及运作形成的方向，使人体的动态变化与服装量的变化形成了统一路线。

（二）斜纱

斜纱没有固定的一股纱，它具有角度性，不同的角度决定了斜纱的稳定程度。从种类区分，有经斜与纬斜，经斜的稳定性比纬斜的稳定性要略强些。从工艺角度区分，缝与缝的拼合有经纱缝与经纱缝拼合，经纱缝与纬纱缝拼合，纬纱缝与纬纱缝拼合，经纱缝与斜纱缝拼合，纬纱缝与斜纱缝拼合，经斜缝与经斜缝拼合，经斜缝与纬斜缝拼合，纬斜缝与纬斜缝拼合。它们各自的缝制手法与缝制后的效果各不相同。斜纱的稳定性差，通常用来表达飘逸、柔顺的服装，尤其是为了使斜短裙左右保持等长，裙子前、后样片设计了不同的斜纱（见图2），目的是使经斜与纬斜相互牵制。

二、省道

人体由180多个不同规则的凹凸面构成，用省道来表达是最为直观的。省道从方向区分为纵向省与横向省，纵向省是控制服装造型与围度平衡，横向省是控制衣身平衡。但它们也可以相互转移。

（一）纵向省

衣身各种造型的变化，是通过纵向省的设计与分配来完成的。图3中的胸围线（BL）与腰围（WL）引伸出了胸腰造型线（UBL），胸腰造型线呈前高后低的腰身造型。根据人体造型设计省道，后衣身造型为X型，去掉图中的省道，衣身造型为H形，加大衣身下摆衣身造型为A形，下装的纵向省是为了满足人体臀部与腰围的差数，设计省道要达到腰与臀之间的围度平衡。

（二）横向省

横向省主要控制衣身平衡，图4中肩胛省、胸省的设计，其一，满足对应部位的造型需要，其二，使直线曲线化而达到立体平衡。然而袖肘省是满足人体手臂向前弯曲的造型，体现了袖子的方向性。

三、纱线与省道的内在联系

省道转移从某种意义上讲是改变局部纱线，省道转移的部位决定了局部纱线改变的大小。整片纱线改变在连袖样板中最为常见。然而斜连衣裙样板里纱线与省道的关系又是另一个概念。

（一）省道与经纱、纬纱的关系

1、胸省转移经纱与纬纱的变化见图5，图中阴影部分是纱线改变部位。

2、肩胛省转移经纱与纬纱的变化见图6，图中阴影部分是纱线改变的部位。

（二）纱线与连袖样板的关系

连袖样板通过改变整个样板纱线来达到增加袖斜变（见图7），图中虚线是改变后的上水平线与后中心线。（海量服装知识教材珍藏限量版https://www.360docs.net/doc/6c18169697.html,）

（三）斜纱连衣裙与省道的关系

图8中经纱与纬纱斜穿过腰省，以左省两尖点为端点，引伸出经纱与纬纱对应样板两边是控制腰省量的部位。根据等腰三角形原理与经纱、纬纱的相对稳定性，可减少对应部位的量达到收腰效果，具体量以面料、款式要求而异。

纱线与省道直接关系到工艺制作与服装造型，在服装设计与制作中值得注意。