毛衫设计与工艺

毛衫设计与工艺
毛衫设计与工艺

一、设计说明

1.组织结构

此款毛衫采用纬平针、2+1罗文、提花与圆筒编织而成,其中前片为提花组织,后片及袖子为纬平针,下摆和领子采用2+1罗文。2.色彩

毛衫主要颜色采用橙色与蓝色搭配,蓝色与橙色为互补色,搭配起来更加协调,其中橙色为主色调,且纯度较高,符合色彩流行趋势,以亮色为主。穿着起来比较吸引人的眼球,适合年轻人穿着。

3.款式

在设计上,比较宽松,简约,适用于运动,休闲着装。大身衣片编织下摆后翻针编织平针,同时编织提花组织。腰部放松,使毛衫造型宽松,随意,具有松散、休闲的风格特征。且与下摆齐平。肩部采用平肩,肩部较宽,穿着起来舒适,行动自然。袖子为装袖,此款装袖特点是袖窿线弯曲度较大,挖肩量较大,这种结构比较符合人体,外形美观,穿着舒适、合体,在毛衫设计中也是比较常见的。袖口采用1+1罗文编织,与领子呼应,而不突兀。领子为高领,采用1+1罗文,领口0.6cm圆筒包缝。与衣身搭配起来更加沉着,稳重。同时也起到保暖作用。服装整体给人轻松,舒适,简约,干练的感觉。

二、成品规格及测量部位

男士t恤领长袖毛衫成品规格见表一,测量部位如图一。

表一成品规格(m)单位:cm

(a) 正面 (b) 反面

图一

三、原料与编织设备

1.原料:该款男士t恤领长袖毛衫采用的原料为6

2.5te x×(16公支/1)羊绒纱。尺码为M码。

2.编织设备

(1)普通横机:机号为12针/25.4mm,编织衫后身衣片、领片与袖片。(2)电脑横机:机号为12针/25.4mm,编制前身片。

(3)针型:12G 尺码:M

四.编织工艺单

1.确定毛衫织物成品密度

织物组织:前片为提花组织,后片及袖子为纬平针,下摆、袖口和领子采用2+1罗文。

表二织物成品密度

2.计算工艺单

(1)后片与前片:该款男士t恤领长袖毛衫的前后片形态及工艺单的计算部位如图二,计算过程如见表三、表四、表五、表六。

(a )后片 (b )前片

(c )袖片 (d )领 图二

表三男士t恤领长袖毛衫后片工艺计算

表四男士t恤领长袖毛衫前片工艺计算

表五男士t恤领长袖毛衫袖片工艺计算

表六下摆和袖口及领子计算表

a前片b后片

d 领

c袖片

图三

五、生产工艺

1、编织

(1)根据生产通知单的内容、选择适宜机号的横机与客户要求的纱线打织物小片,确定拉密与成品密度。

(2)根据成品密度与规格尺寸制定上机操作工艺单并打毛衫初样,将毛衫初样经过毛衫生产流程后核对规格尺寸,修改工艺并打毛衫中样,反复核对并修改工艺直到规格尺寸符合客户要求后,将工艺单确定并进行大货生产。

(3)将车间横机密度调制到大货生产所需要的密度,然后分发纱线与工艺单复印件。

(4)横机挡车工在开始大货编织之前要先采用大货生产所用的纱线织出一小块织布,让机修工进行拉密检验,合格后方可开始大货编织。

(5)织完一打织片后穿线挂吊牌,并在吊牌上注明工号、横机机号及日期等内容交由验片员进行拉密等检验。

2、验片

(1)检验员将衣片横向一定线圈数进行拉密与纵向全长拉密,检验针数与转数是否正确。

(2)检验衫片、袖片是否齐全,衫身组织及织法、袖子组织是否正确。

(3)对照工艺单检验收放针部位的收放针分配是否正确。

(4)检验衣片上是否有烂片、破洞、花针等疵点。

3、套口

(1)将前衣身片肩缝与后衣身片肩缝套缝。

(2)将袖片与前衣身片与后衣身片套缝。

(3)合袖底缝与衫身的侧缝。

(4)对套好的衣服进行扒扣,看是否有针圈未套住。

4、手缝

(1)去除废纱,利用钩针将衣服上存在的毛头隐藏起来。(2)用手工针对袖底进行加固。

(3)用钩针将两袖底连接起来。

5、灯验

将缝合好的毛衫套在照灯台上看织片或缝合部位是否存在破洞、漏针等疵点。

6、水洗

(1)在温水条件下,加柔软剂洗5min。

(2)过清水1次。

(3)脱水2min。

7、烘干

衣服脱水后,放入烘箱内烘干,烘箱温度为70~80℃为宜。

8. 订标

(1)按客户工艺指示,将产地标、水洗标、尺码标等车缝到毛衫上。

(2)缝合用线要分别与标及毛衫颜色相一致。

9. 整烫

(1)按根据尺寸标准熨烫衣服尺寸,特殊时可采用板熨烫。

(2)注意衣服纹路要平伏,不能将毛衫烫出极光。

10. 检验

(1)根据尺寸标,检验衣服各码尺寸。

(2)检验衣服是否有漏针等疵点,发现并要求回修。

(3)检验衣服尺码标、洗标等是否缝合正确。

(4)对衣服上油污、杂色等进行喷清洗剂(俗称打枪)、水洗。

11. 包装

(1)按客户要求,挂吊牌(注意吊牌的顺序、正反),加拷贝纸(起衬垫作用)叠好装入胶袋内,并放干燥剂。

(2)衣服包好后,过检针器检针。

12. 出货

按客户要求,做好装箱单,在交货期内出货。

课程总结

为期一个月的毛衫设计课很快就结束了,在没有任何毛衫设计的基础上,我们成为了初学者,在这一个月的学习当中,我们收获的不只是专业知识,还有的就是团队精神,人格的磨练,交际的能力。

从刚开始的了解、调查,到设计,到工艺计算。我们经历了迷茫,困惑,同时带给我们的是收获的喜悦。

这一个多月中,我们小组分工合作、齐心协力,一起完成了毛衫设计前的准备工作、小组讨论分工、完成课程要求的市场调研、小组汇报PPT、毛衫设计以及工艺计算的任务。在所有的任务中,我们都进行了规划和分工。通过我们组的成员一起努力,通过查阅资料、小组讨论、对资料进行分析,完成了调研报告,毛衫设计以及工艺计算的任务,并进行了课程总结。

在整个合作的过程中,我们经历了感动,经历了一起奋斗的酸甜苦辣。也一起分享了成功的喜悦。这次的毛衫设计对我们每个人来说都是一个挑战。市场调研我们小组从来就没有担心过,对于调研我们之前有的课程已经要求过,知道了调研的形式,也就不会那么无从下手了。而对于设计及工艺计算这块,平时对这方面的知识接触的就不是很多,而且对于软件的应用我们还不是很熟悉,所以比较困难。这时候小组的力量就体现出来了,各司其职,各尽其能。有不懂的一起解决,发挥了团体协作的效用。

在工艺计算的过程中,我有过没耐心的时候,有过抓狂的时候,有过想要放弃的时候。每当这个时候,我的队友的一句温暖的话语,

一杯热热的茶水,让人有无比的动力和解决问题的决心。其实这次的毛衫设计课程中,我的最大的感受不是知识的获得,而是人格的磨练和交际的能力。

和大家想的一样我们也会产生一些小矛盾,当然这是不可避免的。在产生小矛盾的时候,我们没有逃避。重要的是我们如何去解决它。为什么会产生这些矛盾,以怎样的方式去解决它,这是我们应该去考虑的问题。我想经过这样的一个过程我们会学到很多,学会了怎样去和别人沟通,理解别人所做的事,别人也会宽容的对待我们,从而我们就在无形之中加强了我们的人际交往能力。这个经验对我们以后的人生将会发挥很大的作用。毕竟我们是生活在人类这个群体之中的。假如世界上只剩下一个人,那么他不可能长久的生活下去的。

毛衫设计这样集体的任务光靠团队里的一个人的力量是不可能

完成好的,合作的原则就是要利益均沾,责任公担。如果让任务交给一个人,那样既增加了他的压力,也增大了完成任务的风险,降低了工作的效率。所以在集体工作中,团结是必备因素,要团结就是要让我们在合作的过程中:真诚,自然,微笑;说礼貌用语;不斤斤计较;多讨论,少争论,会谅解对方;对他人主动打招呼;会征求同学的意见,会关心同学,会主动认错,找出共同点;会接受帮助,信守诺言,尊重别人,保持自己的特色。

毛衫设计与工艺课程结束了,但我们一起奋斗的精神和这份宝贵的经历将会成为人生道路上一道亮丽的风景线。

产品工艺设计指导书

产品工艺设计指导书 一、产品(织物)风格 不同的织物有着不同的风格,对所设计的产品进行必要的论述。 二、原纱条件 内容应包括原料名称、纤维混纺比例、原料等级(细度和长度)、纱线特(支)数、标准干燥重量、捻系数、捻向、单强等。各类纱线在制订工艺设计要求时,应参照下列三级标准。 纯棉纱线:按照国标GB398—93规定。 涤棉混纺纱线:按照国标佃GB/T5324—1997规定。 涤粘中长混纺纱线:按照部标FZ/T12004—1995规定。 涤富混纺纱线:按照有关企业标准规定,如沪/FJ481-79 规定。 涤纶长丝包芯纱:按照有关企业标准规定,如沪/FJ375—79规定。 维棉混纺纱线:按照国标GB2910—82规定。 腈纶混纺针织纱:按照有关企业标准规定。如沪Q/FJ377—79规定。 粘胶纱线:按照国标FZ/T12003-1995规定。 混纺含量分析:按照部标二组分:GB/T—2910-1995;三组分:GB/T—2911—1995规定。 在具体制订工艺设计时应注意: 1.捻系数按企业实际控制数设计。 2.品质指标按上等指标设计,计算坯布断裂强度时按一等品质指标计算。 3.低级棉专纺纱以二等品品质指标计算。 4,绒布坯纬向品质指标按针织起绒纱的一等品品质指标计算。 三、织物规格及技术条件 内容应包括织物组织(包括组织图、纹板图、穿筘图、穿综图)、幅宽、联匹长度、总经根数、边纱根数、密度、断裂强度、一平方米无浆干燥重量、织物紧度、经纱缩率、纬纱缩率、棉杂疵点格率及用纱量等。各类织物在制订工艺设计要求时,应参照下列三级标准。 纯棉坯布:按照国标GB/T406-93规定。 纯棉灯芯绒布:按照国标GB/T14310—93规定。 纯棉本色帆布:按照国标GB2907—82规定。

羊毛衫工艺的计算公式教学内容

羊毛衫工艺的计算公 式

羊毛衫工艺的计算公式(2013-4-19 8:24:22)添加到收藏系统分类:工艺吓数博主分类:默认分类 博文标签:羊毛衫工艺公式 第一节:旧平膊吓数纸的计算公式 一:后幅计算法(后膊不收花) (1)胸活×组织支数+缝口=后幅胸活支数 (2)身长领边度(膊度)-衫脚高×组织转数+缝口=身长总转数 (3)袖夹-1.5CM缝耗×组织转数+缝口=袖夹转数(上身位转数) (4)领活-1.5CM缝耗×组织支数=领活支数,(后领收花,12G, 9G,7G,一般用,1-2-3,5G,3G一般用1-2-2或1-1-2.最主要 是看后领深尺寸大小来确定怎样收花.) (5)膊活(肩活)×组织支数-领活总支数÷2=后幅一边剩针. (6)后幅胸活支数-膊活总支数÷2=后幅一边收夹支数,(收 夹一般用5--7CM转数收). (7)身长总转数-上身位转数=下身位转数,若有膊斜则用身长 总转数-膊斜转数(膊斜尺寸若没规定,一般用3CM计算)-上身 位转数(袖夹转数)=下身位转数. (8)旧平膊前幅收花:先快后慢,夹型要直,收花尽量用1级花收完

二:前幅计算公式 (1)前幅开针比后幅多2CM支数,多出的支数由收夹时收完. (2)前幅剩针和后幅一样,全长转数一样,下身位转数与后幅一样. (3)前幅收领圆领一般用收完领直位要剩多些, 最少要有2--3CM,收花个数视乎领位转数而定,圆领要尽量收圆. 领则最好一个转数收完要够V. (4)圆领用后领总支数-前领两边收领支数=前领落领支数.V 领则用后领总支数÷2=前领每边收领支数. (5)袖夹(上身位转数,若有落膊,要加膊斜转数)-收夹转数(收夹转数与后幅一样)-收领转数=收完夹至收领直位转数. (6)前幅开针支数-膊活(肩活)总支数÷2=前幅每边收夹支数 (7)旧平膊前幅收花:先快后慢,夹型要直,收花尽量用1级花收完三:袖计算方法 (1)袖夹总转数-收夹转数(若有落膊则要减膊斜转数)×2-2 ÷组织转数×组织支数×1.05+缝耗=袖尾剩针. (2)袖长膊度-袖咀长×组织转数×0.95=袖全长转数. 若袖长是后中度则要减膊活一半 = 袖长膊度

毛衣基本知识(跟单必备)

毛衣基本知识(跟单必备)

第一章毛料 第一节纺织纤维 织毛衣用的毛纱是纺织纤维经过一定的加工纺成的,纺织纤维可分为天然纤维和化学纤维,一般其长度都是1CM以上,它们都属于高分子化合物. 1.天然纤维. 天然纤维又分为以下两大类: A.植物纤维(即纤维素纤维),如棉(COTTON),宁麻(LINEN),亚麻(R AMIE)等等.棉是世界上产量最大的天然纺织纤维,棉对碱稳定,一般用碱对棉进行有关处理,如退浆,煮练,丝光等等.漂白棉时用氧化剂处理,如NaCLO,H2O2,NaCLO2,染色可用直接染料,活性染料,还原染料,硫化染料,不溶性偶氧染料等染色. B.动物纤维(即蛋白质纤维).如羊毛(Wool),兔毛(Angora),骆驼毛(C amelhair),马海呢(Mohair又叫么唏),蚕丝(SILK)等,羊毛和丝等动物纤维是线型蛋白质组成;羊毛蛋白质为角质,蚕丝蛋白质则包括丝胶,丝素. 羊毛的架构和性能:羊毛由外至内分别是鳞片,皮质层,毛髓;但幼羊毛没有毛髓;羊毛在水中搓揉会发生很大的毯缩,这是由于鳞片受到机械力反复作用相互间穿插缠结引起的.羊毛在水中长时间沸煮会引起羊毛的部分水解,比在蒸汽中更易发生主链水解,二硫键断裂,羊毛不耐碱,也不耐氧化剂.含氯氧化物可部分破坏鳞片层,故用氯氧化物处理可防止羊毛发生毯缩,也可提升染色性.在蒸汽中或在热水中羊毛

透过张力定型幅度大,在高温下有过缩现象.羊毛可用的染料有酸性含媒染料,酸性染料,酸性媒染染料. 2, 化学纤维:化学纤维又分为人造纤维和合成纤维. A.人造纤维是用天然纤维素或蛋白质为原料,经过化学加工制成再生纤维素纤维或蛋白质纤维,如粘胶纤维,铜氨纤维和再生蛋白质纤维. 人造丝(Rayon)是世界上最早的人造纤维素纤维,是以木材或棉绒(不能用来纺纱的细短棉纤维)为原料加工成粘胶,再用缫模缫成细丝.人造丝具有极佳的强度与较小的伸缩性.化学性能与其它植物纤维基本相似.缫出的原丝是光滑的,但也可再加工成不同光泽和手感的人造丝,如:亚丝(Dull Rayon,光泽低,手感软),Modal等.为此,有人又把光泽高的人造丝叫Bright Rayon(光丝),以便区别于亚丝(Dull Rayon). B.合成纤维是以简单有机化合物为原料,合成制得高分子化合物,然后透过缫模加工成纤维,我们常用的有如下几种: a. 尼龙(Nylon).尼龙是用化学方法合成的第一种非纤维质人纤,从化学立场上说,尼龙只是一类以酰胺为出发点合成的多元物(Polymer s)总称,对漂白剂有良好的抗力,日光下长时间暴露,强度稍减;耐磨性好;不缩小;不拉长,有弹性,有光泽;布散染料,酸性染料均合用,染色范围广. b. 人造毛(Acrylic)即聚丙烯睛(又名压克力),易积静电,对弱酸弱碱稳定,漂性好.

毛衫工艺设计

毛衫产品设计 第一章.绪论 1.谈谈现代毛衫与传统毛衫的不同点。 一.传统意义上的毛衫指的是用毛纱或毛型化纤纱经针织工艺而编制成的服装。 二.现代毛衫的特点主要为: (1)原料种类多样化。 (2)原料的搭配更加科学与合理 (3)花色品种更加丰富。 (4)款式上更加时尚个性与艺术。 2.毛衫分类方法一般有哪几种 (1)按原料分类 (2)按编织方式分类 (3)按织物组织分类 (4)按成型方式分类 (5)按织物设备分类 (6)按装饰手法分类 3毛衫设计程序一般包括那几个步骤 (1)做好资讯收集,明确设计风格。 (2)明确设计任务,做好企划工作。 (3)绘制设计平面结构图 (4)制作初板生产规格单 (5)设计编织工艺

(6)设计师跟踪编织 (7)确定后整理工艺 (8)对成衣进行装饰 4毛衫生产工艺流程主要包括哪几个工序它与棉针织服装生产工艺流程有何区别 一.毛衫生产工艺流程:毛纱进厂入库——原料检验——准备——编织工序——半成品检验——缝合成衣——成衣检验——熨烫定型——成衣装饰——成品检验——包装——入库 第三章.毛衫面料设计 1.毛衫面料设计可分为哪几类各有何特点 毛衫面料设计可分为一次设计和再次设计两类。 (1)一次设计特点一次设计属于直接是设计方法,特点是:在设计过程中要根据设计意图综合考虑原料成分纱支纱线结构机号设备特点各种组织的特点织纹特点风格特征等各要素进行综合设计。 (2)再次设计特点:再次设计属于间接式设计方法,具有破坏性的特点,既然是面料再造,就一定要在保留原有面料中符合设计意图的特质和元素的基础上,先将其进行一定的打散重组,然后再进行进一步的加工和再设计,所以,创意设计一般要以破坏为前提,先“破”而后“立”。2.毛衫面料设计在毛衫设计中有何作用与意义 更多趋向于通过外观风貌表达自身的审美取向和一定的艺术品位。别具特色,风貌各异的花式纱线,精美的组织纹样和图案,越来越接近纤维艺术夸张的表现手法和强烈的视觉效果。

毛衫吓数工艺设计

毛衫嚇數工藝 职业技术交流 2007-05-13 14:39 阅读820 评论0 字号:大中小 序>> 第一部份:嚇數工藝的基本理論知識 第二部份:嚇數工藝的基本解說 第三部份:各種衫形的基本做法 第四部份:毛衫組織嚇數工藝總析 第五部份:實際款式做法點評 第六部份:實際經驗篇 第一部份:嚇數工藝的基本理論知識 第一節:常見符號的認識 在羊毛衫設計中.時常在制單表格及付料上遇到不同的符號及部位的英文名稱, 而感到知識不足而頭痛,這种現象往住是初學者常見的毛病,為了避免這些現象,下面 我們將繼續學習. 一.嚇數的有關符號認識 KG---表示公斤 N.W---表示凈重 LBS---表示磅 C.W---表示毛重 g---表示克 m---表示面積 OZ---表示安仕 Sime---表示碼 PCS---表示件 CHS---表示箱 XS---表示加小碼 F---表示元筒 S---表示小碼 G---表示針數 M---表示中碼 N---表示支數 L---表示大碼 T---表示轉數 XL---表示加大碼 K---表示轉 S---表示單層 H---橫式手機 W---表示雙層 J---拔花 I---表示挂毛 DOZ---表示打 Made in china----中國制造 上梳(紗上梳,毛上梳,過梳),(直梳,斜梳,狡梳) 收花,收明花,收暗花,收腰花,加腰花,收夾花,收膊,收領.吐領,抽領,過膊,吐膊,頂膊. 加針,收針,吐針(套針),先搭后收.放針,加扒搬,縮扒搬,齊加針. 扭位,挂紗,搭吼. 落領梳,落紗. 比例,字碼,拉力(10支拉,10支拉,5坑拉,全長拉力),度高,拉架彈力. 斜角,面包,底包, 放眼,疏結字碼. 二.羊毛衫各部份名稱的中.英文對照 Length from shoulder---身長(領對度) Sleere width 1"below armhole---袖闊(j夾下1"度) Bust Width 1"below armhole---胸闊(夾下1"度) Sleere caff width---袖咀闊 shoulder width---膊闊 Sleere caff height---袖咀高 Sleeve length from shoulder---袖長(膊邊度) Neek width-inside seam to seam---領闊 Slee length fromc enter back---袖長(后中度) Placket---胸貼 Avmhole/straight raglom---夾闊 Neek tvim---領貼 Need deplh-from back horizontal to seam front---前領深(后領深) 三.成衣尺寸名稱中.英文對照圖 Chest ci/Below Armpit---胸闊(夾下1"度) Sleeve---袖長 Neck Width---領闊(外度) Bodu length---身長 Arm hole---夾闊 Neck pepth---領深 Shoulder---肩闊(膊闊) Bell Width---袖肚闊 Waist---腳闊

浅谈产品设计的工艺性

浅谈产品设计的工艺性及工艺设计评审 关键词:产品设计工艺性审查评审 传统习惯上,产品开发人员在产品设计时,主要关心和考虑的是产品的功能、作用、先进性和稳定性,较少考虑设计过程和制造过程之间的约束,甚至还不同程度存在“我们设计产品,你们生产产品”和“产品设计精度越高越好”的思想。如果设计没有考虑行业和生产厂家的实际制造环境,这样的设计,对企业优质高效的生产会带来困难,因为产品设计工艺性的好坏,直接关系到加工难易程度、合格率、成本等因数。因此产品设计后,进行工艺性审查和工艺设计评审很有必要。 1.产品设计的工艺性 设计决定产品的固有质量,据有关资料提供:产品设计费用仅占总成本的5%,但产品70%成本受设计的影响。 因此先进的工业国家十分重视产品设计的工艺性,把产品设计的工艺性作为衡量产品先进性的一项重要指标。 工艺性良好的设计在一定生产条件下,采用合理的生产组织、正确的工艺技术方法就能充分显示出产品设计的良好经济效果,反之,如果工艺性差的设计,纵有良好的生产条件也无济于事。 因此,产品完整的设计工艺性概念可以归纳为:在一定的生产规模和生产条件下,具有用“优质、高产、低消耗、经济效益大”的工艺技术方法制造出合格产品。实质上产品设计的工艺性,是产品本身所具备的性质,产品的整个质量和可靠性取决于组成产品的每一个零部件和元器件,它反映出设计与制造的普遍联系又互相制约的关系。 2.工艺性审查的必要性 为了保证产品的设计工艺性,切实可行的办法就是对产品图样进行工艺性审查、分析,这也是产品结构和工艺在工作上的具体结合。提供新的工艺技术、新的工艺成果,推荐经过生产验证、工艺性良好的结构,使之能够在预定的生产规模和生产条件下具有合理的结构工艺性,使结构设计更切合工艺加工,其目的是加快工艺技术准备和防止生产中可能产生的不良后果,达到“先有好的结构设计,然后有好的生产工艺”。 3.工艺性审查的基本要求 工艺性审查、分析是一项综合性强、涉及面广、产品结构和工艺在工作上具体结合的工艺技术工作。因此必须充分发挥设计与制造各方面的技术力量,仔细消化图样,审查设计要求是否符合生产条件,应用本单位已有的技术成果,综合考虑工艺性、经济性和合理性等等,认真提出意见,及时协调矛盾,统一认识。基本要求有五点: (1)材料的选用审查 材料费用要占产品成本的很大比例,因此必须重视怎样节约原材料。经工艺性审查后,应保证常规材料尽可能是本单位成批生产使用的材料,要注意提高原材料的综合利用率,材料牌号、品种、规格要少。 例如:钣金件设计的尺寸大小要考虑原材料三种标准规格1000×2000、1219×C、1250×C,尽量进行套裁,提高材料利用率。

羊毛衫工艺的计算公式

羊毛衫工艺的计算公式(2013-4-19 8:24:22)添加到收藏系统分类:工艺吓数博主分类:默认分类 博文标签:羊毛衫工艺公式 第一节:旧平膊吓数纸的计算公式 一:后幅计算法(后膊不收花) (1)胸活×组织支数+缝口=后幅胸活支数 (2)身长领边度(膊度)-衫脚高×组织转数+缝口=身长总转数 (3)袖夹-1.5CM缝耗×组织转数+缝口=袖夹转数(上身位转数) (4)领活-1.5CM缝耗×组织支数=领活支数,(后领收花,12G, 9G,7G,一般用,1-2-3,5G,3G一般用1-2-2或1-1-2.最主要 是看后领深尺寸大小来确定怎样收花.) (5)膊活(肩活)×组织支数-领活总支数÷2=后幅一边剩针. (6)后幅胸活支数-膊活总支数÷2=后幅一边收夹支数,(收 夹一般用5--7CM转数收). (7)身长总转数-上身位转数=下身位转数,若有膊斜则用身长 总转数-膊斜转数(膊斜尺寸若没规定,一般用3CM计算)-上身 位转数(袖夹转数)=下身位转数. (8)旧平膊前幅收花:先快后慢,夹型要直,收花尽量用1级花收完

二:前幅计算公式 (1)前幅开针比后幅多2CM支数,多出的支数由收夹时收完. (2)前幅剩针和后幅一样,全长转数一样,下身位转数与后幅一样. (3)前幅收领圆领一般用收完领直位要剩多些, 最少要有2--3CM,收花个数视乎领位转数而定,圆领要尽量收圆. 领则最好一个转数收完要够V. (4)圆领用后领总支数-前领两边收领支数=前领落领支数.V 领则用后领总支数÷2=前领每边收领支数. (5)袖夹(上身位转数,若有落膊,要加膊斜转数)-收夹转数(收夹转数与后幅一样)-收领转数=收完夹至收领直位转数. (6)前幅开针支数-膊活(肩活)总支数÷2=前幅每边收夹支数 (7)旧平膊前幅收花:先快后慢,夹型要直,收花尽量用1级花收完三:袖计算方法 (1)袖夹总转数-收夹转数(若有落膊则要减膊斜转数)×2-2 ÷组织转数×组织支数×1.05+缝耗=袖尾剩针. (2)袖长膊度-袖咀长×组织转数×0.95=袖全长转数. 若袖长是后中度则要减膊活一半 = 袖长膊度 (3)袖活夹底度×2×组织支数×1.05+缝耗=袖活总支数.

毛衫工艺计算基础1

毛衫工艺计算基础篇 十.羊毛衫产品的附件工艺 羊毛衫产品附件工艺包括:组织结构,机型号,原料含量,用毛条数,字码疏结,排针方法,开针.转数.上空转织法.收夹留边数,间色方法 等.后领记号眼,膊斜记号眼等.这一章我们暂学习到这,里以后我们将继续学习. 十一.全长拉力尺寸的计算公式 单边全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.108 四平全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.0576 2x1坑条全长拉力尺寸= 身5坑横拉字码尺寸x 总转数x 0.0623 3x2坑条全长拉力尺寸= 身5坑横拉字码尺寸x 总转数x 0.041 三平全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.0641 柳条全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.1 各位接贴: 各类领,胸贴的比较: 1. 普通元领开20~22寸的针数,(领为1×1 四平后领阔约20cm,前8cm,后2cm,线至线). 2. 1×1的胸贴,够针开时,胸贴织一长一短,长的连后领算,短的净为贴算. 不够针开时,做2条长,一条短,长的净贴算,短的后领阔算.再不够针开时只能做勾针. 3. 勾针领的做法跟1×1相同,(注意针数为1×1的2倍). 4. 2×1,4×3,5×4等的坑条领要考虑上盘的针数,(如2×1开针时每坑为3支,实际上缝盘是故支/针, 所以计算时要以1支为准). 5. 四平包元同,要以做好的元同勿针来计算上盘的针数,(如7针1×1,80支单上面包元同,即是上 盘为20寸). 6. 单边领,元同领,开口元同领,在第2面已有比较,但要注意此类领字码要较结些(这样又好看又 好缝). 7. 1×1,2×1等四平胸贴,照数计要加上6寸针来开针.四平包元同照数计加约4寸来开针. 单边领则与元同领相同,照数加3寸针计足够.领,胸贴等下栏最为难配,经常要看其毛料粗幼而定, 毛粗做短毛幼做长,最好是先过汽后,度尺看其效果而定. 8. 元领与V领的计法参考.(不适用)

毛衣基本知识(有专业英语术语)

第一章毛料 第一节纺织纤维 织毛衣用的毛纱是纺织纤维经过一定的加工纺成的,纺织纤维可分为天然纤维和化学纤维,一 般其长度都是1CM以上,它们都属于高分子化合物. 1.天然纤维. 天然纤维又分为以下两大类: A.植物纤维(即纤维素纤维),如棉(COTTON),宁麻(LINEN),亚麻(RAMIE)等等.棉是世界上产量最大的天然纺织纤维,棉对碱稳定,一般用碱对棉进行有关处理,如退浆,煮练,丝光等等.漂白棉时用氧化剂处理,如NaCLO,H2O2,NaCLO2,染色可用直接染料,活性染料,还原染料,硫化染料,不溶性偶氧染料等染色. B.动物纤维(即蛋白质纤维).如羊毛(Wool),兔毛(Angora),骆驼毛(Camelhair),马海呢(Mohair又叫么唏),蚕丝(SILK)等,羊毛和丝等动物纤维是线型蛋白质组成;羊毛蛋白质为角质,蚕丝蛋白质则包括丝胶,丝素. 羊毛的架构和性能:羊毛由外至内分别是鳞片,皮质层,毛髓;但幼羊毛没有毛髓;羊毛在水中搓揉会发生很大的毯缩,这是由于鳞片受到机械力反复作用相互间穿插缠结引起的.羊毛在水中长时间沸煮会引起羊毛的部分水解,比在蒸汽中更易发生主链水解,二硫键断裂,羊毛不耐碱,也不耐氧 化剂.含氯氧化物可部分破坏鳞片层,故用氯氧化物处理可防止羊毛发生毯缩,也可提升染色性.在 蒸汽中或在热水中羊毛透过张力定型幅度大,在高温下有过缩现象.羊毛可用的染料有酸性含媒染料,酸性染料,酸性媒染染料. 2, 化学纤维:化学纤维又分为人造纤维和合成纤维. A.人造纤维是用天然纤维素或蛋白质为原料,经过化学加工制成再生纤维素纤维或蛋白质纤维,如粘胶纤维,铜氨纤维和再生蛋白质纤维. 人造丝(Rayon)是世界上最早的人造纤维素纤维,是以木材或棉绒(不能用来纺纱的细短棉纤维)为原料加工成粘胶,再用缫模缫成细丝.人造丝具有极佳的强度与较小的伸缩性.化学性能与其它植物纤维基本相似.缫出的原丝是光滑的,但也可再加工成不同光泽和手感的人造丝,如:亚丝(Dull Ra yon,光泽低,手感软),Modal等.为此,有人又把光泽高的人造丝叫Bright Rayon(光丝),以便区别于亚丝(Dull Rayon). B.合成纤维是以简单有机化合物为原料,合成制得高分子化合物,然后透过缫模加工成纤维,我们常用的有如下几种:

产品工艺设计

工业产品造型作业 学期: 课程名称: 班级: 学号: 姓名: 便携式验钞卡(一)设计理念:

中国到底有多少假钞在流通?准确的数字无从知晓,仅在2000年4月~9月开展的全国性打击假钞的活动中,半年时间就收缴了4亿7000万元的假钞,逮捕了1万人。当然,这还只是冰山的一角。据2003年3月的新闻报道,北京市的小学已开始在课堂上教授学生辨别假钞的方法,可见假钞问题相当严重。只要在中国买过东西的人就都知道,几乎所有的商店都配有验钞机,出租车等身边没有验钞机的时候,人们也就会用自己的眼睛仔细辨别纸币的真假,这几乎已成了一种习惯。现在市场上的验钞机种类繁多,可谓是什么款式都有。虽然种类很多,但是那些便携式验钞机却没有实现方便快捷的功能。首先,对于一些有社会经验的人来说,辨别假钞已经成为一种潜意识的习惯。而我们这些缺乏社会经验的大学生却没有那种意识,或许连假钞都不会辨别。这就导致,我们会受到经常换到假币,我们就受到了损失。同时,现在社会上的便携式验钞机不能够很方便的随身携带,大同小异的,也不很时髦,所以很难吸引我们大学生的眼球。 (二)设计思路 便携式验钞卡结构:这是一款便携式验钞机,其集成度高,它只有我们的饭卡那么大,厚度大概在5-8毫米,有一个探测的口是用来扫描的,同时还有一些充电的接口和按钮,上面还配有一个太阳能电池,可以光能充电。使用时按下按钮扫描口发出红外线,扫描纸币,并且在扫描口一旁的磁性检测器也会启动,对纸币磁性感应。如果两关扫描都通过的话,则在另一端的显示灯上,显示为绿色,否则显示为红色,表示纸币有问题。 特点:便携式验钞机主要是为了方便人们出行携带,这款产品不仅仅适合于我们当代大学生时髦的特点,因为我们可以对它一些涂鸦或者贴纸之类的,做成一个自己喜欢的创意的作品,既经济适用,又很美观。而且适合老年人,因为现在的老年人是那些骗子的主要发财对象,有了这款产品,一方面保证了老年人财产的安全,另一方面,这款产品轻便的特性,也比较适合老年人的出行。所以这款铲平的特色就是:轻便与时髦,适合的人群比较广泛,集观赏性实用性于一体。同时它配有充电和太阳能电池供电的两种方式,既环保也大大提高了,产品的利用率。给用户全新的感受,科技的发展的迅速性。同时,结构简单,操作方便。 缺点:产品的集成度高,造价高,损坏后不易修复,还有一些技术难题等待攻克,产品本身不具备更新功能。 产品的工作原理: 1、红外穿透检测 红外穿透的工作原理是利用人民币的纸张比较坚固、密度较高以及用凹印技术印刷的油墨厚度较高,因而对红外信号的吸收能力较强来辨别钞票的真假。人民币的纸质特征与假钞的纸质特征有一定的差异,用红外信号对钞票进行穿透检测时,它们对红外信号的吸收能力将会不同,利用这一原理,可以实现辨伪。 2、磁性检测 磁性检测的工作原理是利用大面额真钞(20、50、100元)的某些部位是用磁性油墨印刷,通过一组磁头对运动钞票的磁性进行检测,通过电路对磁性进行分析,可辨别钞票的真假。在磁性检测中,要求磁头与钞票磨擦良好。磁头过高则冲击信号大,造成误报;磁头过低则信号弱,造成漏报。通过控制磁头的高度(由加工和装配保证)和在磁头上方装压钞胶轮可满足检测需要。 (三)草图展览(CAD草绘)

毛衫工艺计算基础篇

毛衫工艺计算基础篇 发布时间:2007-10-21 23:38:53 阅览:3155 次来源:转载文字〖大中小〗 十.羊毛衫产品的附件工艺 羊毛衫产品附件工艺包括:组织结构,机型号,原料含量,用毛条数,字码疏结,排针方法,开针.转数.上空转织法.收夹留边数,间色方法 等.后领记号眼,膊斜记号眼等.这一章我们暂学习到这,里以后我们将继续学习. 十一.全长拉力尺寸的计算公式 单边全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.108 四平全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.0576 2x1坑条全长拉力尺寸= 身5坑横拉字码尺寸x 总转数x 0.0623 3x2坑条全长拉力尺寸= 身5坑横拉字码尺寸x 总转数x 0.041 三平全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.0641 柳条全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.1 各位接贴: 各类领,胸贴的比较: 1. 普通元领开20~22寸的针数,(领为1×1 四平后领阔约20cm,前8cm,后2cm,线至线). 2. 1×1的胸贴,够针开时,胸贴织一长一短,长的连后领算,短的净为贴算. 不够针开时,做2条长,一条短,长的净贴算,短的后领阔算.再不够针开时只能做勾针. 3. 勾针领的做法跟1×1相同,(注意针数为1×1的2倍). 4. 2×1,4×3,5×4等的坑条领要考虑上盘的针数,(如2×1开针时每坑为3支,实际上缝盘是故支/针, 所以计算时要以1支为准).

5. 四平包元同,要以做好的元同勿针来计算上盘的针数,(如7针1×1,80支单上面包元同,即是上 盘为20寸). 6. 单边领,元同领,开口元同领,在第2面已有比较,但要注意此类领字码要较结些(这样又好看又 好缝). 7. 1×1,2×1等四平胸贴,照数计要加上6寸针来开针.四平包元同照数计加约4寸来开针. 单边领则与元同领相同,照数加3寸针计足够.领,胸贴等下栏最为难配,经常要看其毛料粗幼而定, 毛粗做短毛幼做长,最好是先过汽后,度尺看其效果而定. 8. 元领与V领的计法参考.(不适用) 元领: (1).领阔×2+领深的三分=寸数=领长(寸) (2).领深+2×2+直位寸数+后领阔=领长(寸) V领: (1).量出的斜位边长×2+后领阔=领长(寸) (办单的图形比例要对才适用) (2).(后领阔步÷ 2)2+领深2 开方后=斜位寸数 斜位寸数×2+后领阔长(寸) 做1×1的领要再×1.1,即用领长寸数×1.1=开针针数. 做元同的领要再×0.9,即用领长寸数×0.9=开针寸数. 第一节半开胸衫的工艺要求 1.如图所示.称之为半开胸衫型.亦称为T恤衫类.一般在设计上有男女之分.其特点如下 男装衫右手边钉钮扣.左手边开钮门. 女装衫左手边针钮扣.右手边开钮门 这里的左.右都是穿起来而确定的.其吓数工艺有: a.连门襟半胸.衫胸贴位置可确定在前幅中位上,看办单要求来确定落纱或套针.还是中留多少支两边抽空1支直上的做法来完成胸位置工艺.其中落纱.套针.中留多少支是由胸贴阔尺寸决定的. b.装门襟做底托半胸,衫胸贴位置要看男.女装来决定. 男装胸贴位直针数计算公式: 机尾边(即右手边)针数= 1/2胸阔针数(不计减针)+1/2胸贴阔所占针数 机头边(即左手边)针数= 1/2胸阔针数(不计减针)-1/2胸贴阔所占针数 女装胸贴位置什数计算公式:

羊毛衫加工基础知识

羊毛衫加工基础知识 中国丝绸网https://www.360docs.net/doc/7312831256.html,分享! 毛针织服装是羊毛为原料的针织衫,其主要特点是延伸性强,弹性好。因此能紧贴人体,又不妨碍人体运动,且具有良好的柔软性和保暖性,因而穿着舒适,服用性能优良。 (一)毛针织生产工艺流程 毛纱进厂→原料检验→准备工程→编结工程→成衣工程→成品检验→包装入库 毛纱原料进厂入库后,由测试化验部门及时抽取试样,对纱支的标定线密度、条干均匀度等项目进行检验,符合要求方能投产使用。 进厂的毛纱大都为绞纱形式,须经过络纱工序,使之成为适宜针织横机编结的卷装。编结后的半成品衣片经检验进入成衣工序。成衣车间按工艺要求进行机械或手工缝合,根据产品特点,成衣工序还包括拉毛、缩绒及绣花等修饰工序。最后经过检验、熨烫定型、复测整理、分等包装入库。 (二)原料检验的目的原料的线密度数偏差、条干均匀度、回潮率和色牢度,直接影响产品的质量。因此,对原料进行检验,发现问题,可及时修订工艺,采取技术措施防止影响成品的质量。 (三)准备工序的目的和要求送到羊毛衫厂的各种毛纱,大都是绞纱形式,不能直接在针织机上进行编结加工;同时在这些纱线上还存在着各种疵点和杂质将影响编结的质量和产量。因此,准备工序的目的是将绞纱绕成筒装形式,以适应编织生产中纱线退绕的需要;清除毛纱表面的疵点和杂质,对毛纱进行腊处理使之柔软光滑;根据工艺要求对毛纱作加捻、并股处理以提高毛纱牢度和增加毛织物厚度。 络纱时应尽量保持毛纱的弹性和延伸性,要求张力均匀,退绕顺利。 (四)羊毛衫编结设备、编结类型及衣片检验 编结是羊毛衫生产的主要工序,其编结机械有横机和圆机两种。由于横机相对具有较多优点,如可用增减针数的手段来编织与人体相适应的衣片,不需通过裁剪就可成衣,既节约原料又减少工序,花型变化多,翻改品种方便等,因此羊毛衫企业大都选用横机编织。但由于圆机具有速度快、产量高的特点,也越来越受到一些厂家的重视。 按羊毛衫编织类型可分为全成形和裁剪形两大类。全成形编结是采用放针和收针工艺来达到各部位所需的形状和尺寸,编织后不需要进行裁剪就可成衣,多用来织以动物纤维为原料的高档产品。裁剪类可分局部裁剪和整体裁剪两种方式,局部裁剪一般在挂肩和袖山头处采用台阶式拷针(去针括针)工艺,然后局部裁剪来获得所需的形状尺寸,裁剪的损耗量小,而产量可以提高,这种方法多用来编织全毛的细针距织物、提花组织等中高档产品。整体裁剪一般是指通过圆机编结成匹布后,完全通过裁剪形式来获得所需的形状和尺寸,采用这种方式,裁剪损耗大,一般在低档原料中应用。

做毛衫工艺单需要注意几点

做毛衫工艺单需要注意几点: 1、掌握正确密度。 正确的密度非常主要,包括下机密度、成品密度和拉密。如果是加氨纶等弹性结构的产品,还需要一个烫片密度(也就是半成品密度)。 密度掌握错误的话,那后面做的一系列工作都是白做!!费时费力,还给工厂造成大量的浪费。切记~~~ 2、采集合理的密度。合理的密度就是根据不同的产品要求和生产需要来决定密度的松紧。 密度太紧的话,容易造成收针困难,做针法时候也容易破洞,即使能够做出成衣,成本也被提高了。 密度太松的话,成品外观就松松垮垮,没有相应的骨架。 不同的原料也要有所区别对待。例如:山羊绒产品可适当放松些,这样能够体现出山羊绒的柔软、蓬松、滑爽的特点;真丝原料,尤其在细针上做就要适当紧一些,以达到平整挺括的外观。 3、密度采集完成之后,开始计算工艺前,就要考虑好产品的结构和版型要求。比如用什么肩型、什么袖型? 4、计算工艺的时候,还要考虑到本厂的机器设备是否能够满足生产要求?一般情况下以本厂的生产能力为主,外加工为辅。后续的套口和手缝的要求是什么?在这里不要求工艺员什么工序都会,但是必须要懂,怎么套怎么缝都要有明确的要求和指示!!

5、我给工艺师傅三个字的要求:“快”“准”“精”!! “快”就是要最短的时间里,完成样衣的制作。在最短的时间里掌握衣服的原始数据,最快的速度到达客户的手里。如果慢了,在一些竞标的地方或外贸报价就没有主动权了,往往会导致订单的流失。 “准”就是要正确,把差错减少到最低,即使有问题也在自己的可控制范围内。现在许多的工艺师傅,没有受到正规的培训,都是靠前辈师傅经验传授下来的,水平参差不齐。我见过一些做内销的工艺师傅,工艺单不是计算出来的,而是凑出来的。怎么说呢?他们的方法是大概先做第一件样衣,等衣服出来量一下,大了减少点,小了就增加点。这样的工艺师傅显然是不合格的!! “精”是工艺师傅的最高境界。做到样衣快速正确只是初级阶段,是一个工艺师傅的基本要求。一个好的工艺师傅还要根据产品风格配上相应的版型,通俗地说是要做出衣服的内在“味道”。 另外还要能够合理控制生产成本,在不影响产品前提下,怎么合理、怎么简单就怎么做.

史上最完整齐全的羊毛衫全套工序资料解读

史上最完整齐全的羊毛衫全套工序资料解读 毛衫生产工序简介织物种类很多,按製造方法不同,可分为机织物,针织物等.机织物是在织机上由两组相互垂直的经(沿织物纵向排列即平行于布边)纬(垂直于布边)纱或线按一定的规律交织而成的,通常简称为织物.针织是由纱线弯曲成的线圈相互有规律的穿套成的.针织物分经编针织物和纬编织物两大类.在纬编针织物中,线圈是沿水平方向运动的,而经编针织物中纱线是在垂直方向中转换成线圈.我们所见到的毛衫绝大多数是纬编针织物.` 第一节织片(Knitting) 针织物的形成,主要是利用成圈机件将纱线弯曲成线圈,线圈互相串套而成为织物,所以线圈就是所有针织物的基本元素.线圈大致可分为织圈(KNIT LOOP),浮圈(FLOAT LOOP),挂圈(TUCK LOOP),延圈(HELD LOOP)等,针织物是由一连串纵横交错的线圈组成,直排的线圈称为经圈(WALES),横排的线圈称为纬线圈(COURSES).由于线圈的形成方向不同,线圈呈现不同的形态,线圈正面(TECHNICAL FRONT)呈现V形的圈柱(V-SHAPED),线圈反面(TECHNICAL BACK)呈现半圆形的圈弧(SEMI-CIRCULAR SHAPED). 1.织片类型: 织片是利用线圈把毛料(如羊毛,人造毛,棉纱等)编织成布片,布料主要分为下列三大类: A: 手机织片(Knitted panel) 手机织片是由手摇机编织而成,织片过程中利用加针和减针(收针)而造成各种不同款式及不同尺码,手机一般长为36英吋,加长机有42吋,44吋两种. 手机有3,5,7,9,10,12,14,16针,用途方面,手机通常织淨色及间色织片,可织单边(Plain,jersey),柳条(Full cardigan),珠地(Half cardigan),打花(Tuck stitch),三平(Half milano),打鸡(Full milano),坑条(又叫罗纹Rib),谷波(Ottoman/Ripple),孟花(Racking stitch)等基本结出构. 拨花机也分为挂毛机及手摇自动拨花机(单机板),拨花机一般长为36英吋,加长机有42吋,44吋两种. 挂毛机用途主要是织无底毛拨花(Intersia),这种拨花是由单边织成,在编织过程中按照不同的图案挂上所需的纱线,所以称为挂毛。可织非常多的颜色,及图案的大小没有规限,但挂毛机只有单机板(一边机板),所以不能织双面或罗纹,也不能织原身出袖嘴及原身脚.针数方面只有3-1/2,5-1/2和7针三种. 手摇拨花机方面也只能织单边,,需要用手机先织罗纹脚或袖嘴,再笠上拨花机的针上,拨花机织成的布片称为有底毛拨花(FLOAT JACQUARD),规限方面也比挂毛大,只能在一行(Horizontal)中织两种不同颜色,图案也有限制. B: 电机织片(Knitted fabric) 电机织片是由电动织机织成.电机主要分为普通电机,动作电机,电脑机,普通圆筒电机及圆筒花机. 普通电机只能织淨色及间色布片及一些非常简单的花款,织片是一幅幅的(piece),而通常只有36吋及48吋机(指机板长度) ,针数由3针至14针.动作电机除了可以织到淨色,间色及简单花款外,更可以织些难度更高的花款.例如两个色三平拨花(细花)(Double jacquard),简单令士(LINKS),扭绳(CABLE),

(完整word版)羊毛衫生产的工艺流程

羊毛衫生产的工艺流程 原料入厂检验→络纱(上油或过腊)→横机收发室→横机编织→半成品检验→套口收发→套口缝合→套口检验→手缝→手缝检验→照灯初验→洗水→(小烫-打眼-订扣)→拔毛→照灯二次检验→蒸烫、整型→量尺、外观→定标→成验→终验→挂吊牌、包装→装箱、箱麦→入库(在成产中要不定期的验货) 1.原料检验:原料入库后由化验部门及时抽样,纱线支数、条干均匀度、色差、色花、色牢度等检验,要求仓库要称重、查色号、缸号分开放好,检测回潮以及纱线的损耗。2.络纱:纱线确认后要及时的为后道工序做好纱线处理,要求纱线过油或打腊,倒纱时要分颜色、缸号分开倒纱、放置以免混缸以及混色,如需要接头必需接彩头纱。3.横机收发室: (1)横机收发把纱线领到手后要核实纱线的重量、支数、批号、色号。 (2)确认后纱线要按工艺的报重发给操作工并详细记录操作工的领纱、衣片、退纱重量,以免纱线的流失和浪费。 (3)要按生产计划均衡合理的发给每个操作工并记录发、收回时间,认真填写日、月报表。 4.横机编织: (1)编织前应由保全工进行机器的调试,符合工艺密度的要求,在进行编织。 (2)操作工要按工艺或磁盘、质量要求编织出符合要求的衣片并使之成形。 5.半成品检验: (1)成形的衣片下机后要及时的进行密度的检验、尺寸、花型的符合。 (2)要求检验员要逐件检验工艺规定的收、放针、转数、衣片长短不一、罗纹的长度、密度均匀度、漏针、吊边、单丝、色差、搓板纱、脏活等疵点的检验(对能做处理的疵点进行修补) (3)要记录单片的重量。(如有2种以上的配色要进行各色的详细记录) (4)在进行检验前因编织时衣片受到到不同方向的牵拉,应由量尺工人为的回缩。6.套口收发:合格的半成品衣片由横机收发转倒套口收发室,在由收发员按生产计划均衡合理的发给每个操作工并记录发、收回时间,认真填写日、月报表。 7.套口缝合:套口工要按工艺要求进行缝合。 8.套口检验:检验员要按工艺要求检查套口工是否按工艺要求进行缝合的,并检验是否有掉套、松紧线道不均、吃辨、缝合挂肩、领型不圆顺、罗纹不齐、领拉伸过松或过紧(一般领拉伸在30—35CM)、缝合线松紧不合适(常规门襟带等拉伸较小外,一般拉伸率在130%,)、脏活等疵点。 9.手缝:手缝工要按工艺要求进行手工缝合。 10.手缝检验:并检验是否有线迹拉伸不均,漏针、断线、缝合不齐(如鸡心尖不尖、左右不对称)脏活等疵点。 11.照灯初检:这道工序是综合前几道工序的疵点检验。 (1)横机编织所出现的问题如:罗纹的长度、密度均匀度、漏针、吃针、吊边、单丝、色差、搓板纱、等疵点。 (2)套口缝合问题的现象:掉套、松紧线道不均、吃辨、缝合挂肩、领型不圆顺、罗纹不齐、领拉伸过松或过紧、缝合线松紧不适中。

毛衫工艺

毛衫生产工序简介 ? ? ?织物种类很多,按制造方法不同,可分为机织物,针织物等。机织物是在织机上由两组相互垂直的经(沿织物纵向排列即平行于布边)纬(垂直于布边)纱或线按一定的规律交织而成的,通常简称为织物。针织是由纱线弯曲成的线圈相互有规律的穿套成的。针织物分经编针织物和纬编织物两大类。在纬编针织物中,线圈是沿水平方向运动的,而经编针织物中纱线是在垂直方向中转换成线圈。我们所见到的毛衫绝大多数是纬编针织物。` 第一节织片(Knitting) 针织物的形成,主要是利用成圈机件将纱线弯曲成线圈,线圈互相串套而成为织物,所以线圈就是所有针织物的基本元素。线圈大致可分为织圈(KNIT LOOP),浮圈(FLOAT LOOP),挂圈(TUCK LOOP),延圈(HELD LOOP)等,针织物是由一连串纵横交错的线圈组成,直排的线圈称为经圈(WALES),横排的线圈称为纬线圈(COURSES).由於线圈的形成方向不同,线圈呈现不同的形态,线圈正面(TECHNICAL FRONT)呈现V形的圈柱(V-SHAPED),线圈反面(TECHNICAL BACK)呈现半圆形的圈弧(SEMI-CIRCULAR SHAPED). 1.织片类型: 织片是利用线圈把毛料(如羊毛,人造毛,棉纱等)编织成布片,布料主要分为下列三大类:A: 手机织片(Knitted panel) 手机织片是由手摇机编织而成,织片过程中利用加针和减针(收针)而造成各种不同款式及不同尺码,手机一般长为36英寸,加长机有42寸,44寸两种。 手机有3,5,7,9,10,12,14,16针,用途方面,手机通常织净色及间色织片,可织单边(Plain,jersey),柳条(Full cardigan),珠地(Half cardigan),打花(Tuck stitch),三平(Half milano),打鸡(Full milano),坑条(又叫罗纹Rib),谷波(Ottoman/Ripple),孟花(Racking stitch)等基本结出构。 拨花机也分为挂毛机及手摇自动拨花机(单机板),拨花机一般长为36英寸,加长机有42寸,44寸两种。 挂毛机用途主要是织无底毛拨花(Intersia),这种拨花是由单边织成,在编织过程中按照不同的图案挂上所需的纱线,所以称为挂毛。可织非常多的颜色,及图案的大小没有规限,但挂毛机只有单机板(一边机板),所以不能织双面或罗纹,也不能织原身出袖嘴及原身脚。针数方面只有3-1/2,5-1/2和7针三种。 手摇拨花机方面也只能织单边,需要用手机先织罗纹脚或袖嘴,再笠上拨花机的针上,拨花机织成的布片称为有底毛拨花(FLOAT JACQUARD),规限方面也比挂毛大,只能在一行(Horizontal)中织两种不同颜色,图案也有限制。 B: 电机织片(Knitted fabric) 电机织片是由电动织机织成。电机主要分为普通电机,动作电机,电脑机,普通圆筒电机及圆筒花机。 普通电机只能织净色及间色布片及一些非常简单的花款,织片是一幅幅的(piece),而通常只有36寸及48寸机(指机板长度) ,针数由3针至14针。动作电机除了可以织到净色,间色及简单花款外,更可以织些难度更高的花款。例如两个色三平拨花(细花)(Double jacquard),简单令士(LINKS),扭绳(CABLE),打花(TUCKING )等等,针数有3针至14针,而通常只有72寸机。 电脑机可以织任何花款及织法,但现下多数用来织多色或大图案的三平拨花及令士,颜色一行上可多至六个。织片制成品亦是一幅幅的。而普通圆筒机织成的都是布疋(ROLL),因为不能原身织脚,而亦只能织净色及间色织片。针由7至36针。 圆筒花机用途比普通圆筒机为大,可以原身织脚,更可以织双面拨花,劲十足令士,打花及谷波等等,但图案不能太大,针数由7到28针。

新产品工艺设计程序

xxxx有限公司 新产品工艺设计 内容分工及接口程序 ZT/GB 受控状态:分发号: 2001-09-15发布2001-09-30实施

1 目的 1.1本文件规定了新产品工艺设计技术过程的内容、部门分工、接口程序及考核,其目的是规范新产品从工作图设计完成,经样车试制、试生产,至新产品具备正式生产条件的整个技术准备过程,使之有序的进行。 2内容 2.1新产品工艺设计应包括下列内容: a、进行新产品工艺性审查 b、编制新产品工艺方案 c、进行新产品拟采用的新材料、新工艺、新技术试验 d、设计工艺流程图及工位作业清单 e、设计工艺规程和检验卡 f、设计、制造工艺装备 g、编制工艺定额资料。 2.2新产品工艺性审查 2.2.1新产品工艺性审查对象是设计文件和工作图样。 2.2.2新产品工艺性审查应包含下列内容: a、审查产品结构的继承性、同系列产品的通用化程度是否合理。 b、审查产品拟采用的新结构、新技术、新材料、技术要求是否与 生产技术装备的技术水平相适应。 c、审查产品各部分、各总成之间装配关系是否合理,结构是否便 于装配定位;操作空间是否足够; d、审查各调整点、维修点是否便于接近,空间是否足够;须拆卸 处是否便于拆卸、安装。

e、审查图样尺寸链,基准标注是否明确、合理、统一,封闭环处 误差是否在结构上得到补偿。 f、审查零件形状、选材是否适于用经济的手段加工制作,其尺寸 精度、形位精度要求、技术要求是否齐全适当。 g、审查图样是否完整,是否能够满足生产要求。 2.3编制工艺方案 新产品在样车试制、试生产、正式投产时均应编制对应的工艺方案。 2.3.1样车试制的工艺方案应包括如下内容: a、新产品结构特点简述。 b、试制的工艺流程略图。 c、样车试制须编制工艺文件种类。 d、样车试制工艺试验项目。 e、样车试制专用工装明细表。 f、样车试制主要控制点明细表。 g、样车试制原材料、辅助材料明细表;外协件明细表;借用件明 细表。 2.3.2试生产的工艺方案应包括如下内容: a、试生产的轮次与批量。 b、试生产应具备的工艺流程图及工位作业清单明细表。 c、试生产应具备工艺文件种类及完善程度。 d、试生产将投入使用的主要工装明细表。 e、试生产重点控制工序明细表。 f、信息反馈通道及结点。

相关文档
最新文档