毛织基本知识3-缝挑
毛织基本知识3-缝挑
毛织基本知识3-缝挑(总5页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--第四节缝盘(Linking)1 缝盘是一种车缝设备，主要功能是将衫片（包括前幅，后幅，袖，领贴，胸贴，袋钑其它配件）缝合。
缝盘的基本方法：A．刮边----将死口的直行跟行缝合。
B. 笠眼----将生口的横行线圈锁眼或缝合，常用的缝盘有6，8，10，12和16针，另外还有很少用的14，18，20，22，24针，至于18至24针是用于缝一些比较幼细而极高价的产品。
缝盘针数划分是根据缝盘圆周上一吋内有多少支针仔，缝盘针数要配合衫片的针数使用。
缝盘的种类分为下列三种：A．台盆（海京盆，矮盆）----设备的成本较低，通常缝一些要求不高的产品在16针和16针以下的针数，甚多人采用。
B．碧海盆----其机械设计较为精密，适应力较高，操作方便，但价格较贵，故在16针方面较多人使用。
C. 卫星盆(66盆)----价格昂贵，性能甚佳，线步较为紧密。
2 缝盘疵点主要原因----由于缝盘工人技术欠佳，或其本身非熟练技工，或因疏忽大意，或只求速度而不顾品性的要求，因此形成以下的疵点。
A. 漏眼（Dropped stitch）----笠眼不正确，缝挂织片线圈不准确。
----非人为之漏眼现象也产生于机械故障，称“锄歪眼”，两者都在拆纱后漏眼（即织物的生眼散脱）B 笠错横行（Incorrect coures）笠眼时高低行，形成拆纱后不齐整，甚至有抽筋现象，如在缝骨内，其出现率轻微，则可不用退修，但若出现于领，贴，袋等的表面缝线时，必须交回缝盘重做，或补织衫片。
C 黐边（办）（Selvage not staight）刮办时不直行，形成次货，但视乎黐边的比率，与品性的要求而定，如退修时缝盘工必须拆去黐边部分重新缝合。
D 对位不符（Wrong position to link）. poor done of matching on cuff or bottom,etc.对位欠准确衫片织错衫片款式混错，缝盘工照样缝合三者都形成产品不合乎规格，轻微者修改及要求缝盘部多加注意，严重者重织衫片与重做。
缝纫基础知识及品质标准000000
服装检验标准
--缝纫基础标准要求--
1、针距
①平车：针织3CM=13针，梭织3CM=14针
②锁边、坎车：针织3CM=13针，梭织3CM=14针
③下拦机：针织3CM=12针，梭织3CM=13针
④打枣：1CM长=42针，2CM长=64针
⑤锁眼：针织16针/眼1.2CM，梭织18针/眼1.2CM
⑥扣订：5针/孔
2、标准缝位=0.8~1CM
3、锁边线统一面朝上,左右对称,平针线需平服
4、平车拼接后再锁边，两线间距：0~0.2CM
5、高低压脚压线宽：针织=0.15CM，梭织=0.1CM
6、锁边五线，线迹宽：0.8~0.9CM
7、车摩术贴标准缝位:0.15~0.2CM
8、标准接线重叠长:1-1.5CM，不能双轨
9、针织产品：所有缝位拉不能断线
* 特殊产品和客户特殊要求除外。
石狮市友鹏服装有限公司-缝制质量标准
二、规格尺寸公差见表：
四、质量解释：工业产品品质就是产品的使用价值（满足客户的要求）
五、缺陷划分：
1、严重缺陷：严重降低产品的使用性能，严重影响产品外观的缺陷称为严重缺陷。
2、重缺陷：不严重降低产品的使用性能，不严重影响产品外观，但不符合标准规
定的缺陷称为重缺陷。
3、轻缺陷：不符合标准的规定，但对产品的使用性能和外观影响较小的缺陷称为
轻缺陷。
毛针织服装加工知识(doc 4页)
毛针织服装加工知识(doc 4页)毛针织服装加工基础知识毛针织服装是羊毛为原料的针织衫，其主要特点是延伸性强，弹性好。
因此能紧贴人体，又不妨碍人体运动，且具有良好的柔软性和保暖性，因而穿着舒适，服用性能优良。
(一)毛针织生产工艺流程：毛纱进厂→原料检验→准备工程→编结工程→成衣工程→成品检验→包装入库毛纱原料进厂入库后，由测试化验部门及时抽取试样，对纱支的标定线密度、条干均匀度等项目进行检验，符合要求方能投产使用。
进厂的毛纱大都为绞纱形式，须经过络纱工序，使之成为适宜针织横机编结的卷装。
编结后的半成品衣片经检验进入成衣工序。
成衣车间按工艺要求进行机械或手工缝合，根据产品特点，成衣工序还包括拉毛、缩绒及绣花等修饰工序。
最后经过检验、熨烫定型、复测整理、分等包装入库。
(二)原料检验的目的原料的线密度数偏差、条干均匀度、回潮率和色牢度，直接影响产品的质量。
因此，对原料进行检验，发现问题，可及时修订工艺，采取技术措施防止影响成品的质量。
(三)准备工序的目的和要求送到羊毛衫厂的各种毛纱，大都是绞纱形式，不能直接在针织机上进行编结加工；同时在这些纱线上还存在着各种疵点和杂质将影响编结的质量和产量。
因此，准备工序的目的是将绞纱绕成筒装形式，以适应编织生产中纱线退绕的需要；清除毛纱表面的疵点和杂质，对毛纱进行腊处理使之柔软光滑；根据工艺要求对毛纱作加捻、并股处理以提高毛纱牢度和增加毛织物厚度。
络纱时应尽量保持毛纱的弹性和延伸性，要求张力均匀，退绕顺利。
(四)羊毛衫编结设备、编结类型及衣片检验编结是羊毛衫生产的主要工序，其编结机械有横机和圆机两种。
由于横机相对具有较多优点，如可用增减针数的手段来编织与人体相适应的衣片，不需通过裁剪就可成衣，既节约原料又减少工序，花型变化多，翻改品种方便等，因此羊毛衫企业大都选用横机编织。
但由于圆机具有速度快、产量高的特点，也越来越受到一些厂家的重视。
成批产品毡化而无法弥补。
在缩绒过程中对缩绒程度须作中途检查，对比绒面标样以防缩绒过度。
毛织厂、羊毛衫质检验货基本知识
毛织厂、羊毛衫质检验货基本知识毛织厂羊毛衫质量验货基本 (1)基本常识,适合初学者 (1)一、规格不符 (1)二、污迹 (3)三、整烫 (3)四、线头 (4)五、其它 (4)毛织厂羊毛衫质量验货基本基本常识,适合初学者一、规格不符序号缺陷产生原因1、规格超差——样板不准;裁剪下刀不准;绗棉时缝位超差。
二、缝制不良2、针距超差——缝制时没有按工艺要求严格调整针距。
3、跳针——由于机械故障，间断性出现。
4、脱线——起、落针时没打回针;或严重浮线成。
5、漏针——因疏忽大意漏缝;贴缝时下坎。
6、毛泄——拷边机出故障或漏拷;折光毛边时不严密，挖袋技术不过关，袋角毛泄。
7、浮面线——梭皮罗丝太松，或压线板太紧。
8、浮底线——压线板太松，或梭皮罗丝紧。
9、止口反吐——缝制技术差，没有按照工艺要求吐止口。
10、反翘——面子过紧;或缝制时面子放在上面造成。
11、起皱——没有按照缝件的厚薄调换针线;或缝合件有长短。
12、起绺纽——由于技术不过关缝纽了;缝合件不吻合。
13、双轨——缉单明线，断线后，接缝线时不在原线迹上;缝制贴件下坎后，补线时造成两条线迹。
14、双线不平行——由于技术不过关;或操作马虎造成双线宽窄不匀。
15、不顺直——缝位吃得多少不匀造成止口不顺直;技术差缉明线弯曲。
16、不平服——面里缝件没有理顺摸平;缝件不吻合;上下片松紧不一。
17、不方正——袋角、袋底、摆角、方领没有按90度缝制。
18、不圆顺——圆领、圆袋角、圆袖头、西服圆摆，由于缝制技术不过关出现细小楞角。
19、不对称——由于技术差或操作马虎，必须对称的部位有长短、高低、肥瘦、宽窄等误差。
20、吃势不匀——绱袖时在袖山部位由于吃势不均匀，造成袖山圆胖，或有细褶。
21、绱位歪斜——绱袖、绱领、定位点少于三个或定位不准。
22、对条、对格不准——裁剪时没有留清楚剪口位;或排料时没有严格对准条格;缝制时马虎，没有对准条格。
23、上坎、下坎——缝纫技术低或操作马虎，没有做到缉线始终在缝口一边。
毛针织服装加工知识
毛针织服装加工知识毛针织服装加工知识是指针织品加工行业中针对毛织物的加工工艺及相关知识。
毛针织品由于具有柔软、透气、保暖等特点，广泛应用于衣服、家纺、车辆配件等领域。
毛针织服装加工知识的掌握对于生产高质量的毛织物有着不可忽视的重要性。
下面就毛针织服装加工知识的关键要素作一些简单介绍。
1.原材料的选择毛针织品的质量首先取决于用于生产的原材料。
优质的毛织物材料应具备以下特点：纤维长度均一、毛丝保持弹性、色泽均匀。
在采购毛织物材料时应注意以下两点：一是要严格执行标准选材。
毛织物加工行业存在很多不同品质、不同规格的毛纱线，但是生产高品质毛织物所需要的原材料是有标准的，这需要企业内部建立起一个严格的除瑕体系，从而在毛纱线选用上更为谨慎。
二是加强供应商的口碑调查。
毛织物加工企业应对原料供应商有一个尽可能全面的了解。
只有与供应商建立起诚信、长期的合作关系，才能保证企业生产出的毛针织品质量的稳定性。
2.毛针织品的染色和整理经过原料筛选可以获得符合标准的毛纱线，但是尚需对其进行染色和整理。
在毛针织品加工行业中，染色是一个非常重要的生产工艺，染色技术在很大程度上决定了产品的质量和外观效果。
在进行毛织物的染色时，应注意以下两点：一是要选用优质的染料。
毛织物的染色要求染色剂的选择合理，颜色的显色度高、染色的均匀和毒性等方面均符合国家规定的有关标准。
二是要依据标准进行染色。
在染色过程中，加强控制系统，严格遵守标准操作规程和安全操作程序，确保染色水平稳定和加工品质的稳定。
同时，对于染色后的产品要进行严格的测试和检验，确保产品的颜色、快度以及耐水性等指标均符合国家标准。
3.毛针织品的加工工艺毛针织品加工工艺是整个生产过程中的中枢环节。
其生产过程需要注重找出并克服加工工艺中的问题。
在毛针织品的加工过程中应注意以下几点：一是要依照标准规程进行加工。
在毛针织品加工行业内有着专门的加工标准, 严格遵守加工标准，避免因技术上的问题而导致产品质量问题的出现。
针织技术│史上最完整的羊毛衫全套工序资料解读，转发收藏~
针织技术│史上最完整的羊毛衫全套工序资料解读，转发收藏~织片(Knitting)针织物的形成，主要是利用成圈机件将纱线弯曲成线圈，线圈互相串套而成为织物，所以线圈就是所有针织物的基本元素。
线圈大致可分为织圈(KNIT LOOP)，浮圈(FLOAT LOOP)，挂圈(TUCK LOOP)，延圈(HELD LOOP)等，针织物是由一连串纵横交错的线圈组成，直排的线圈称为经圈(WALES)，横排的线圈称为纬线圈(COURSES)。
由于线圈的形成方向不同，线圈呈现不同的形态，线圈正面(TECHNICALFRONT)呈现V形的圈柱(V-SHAPED)，线圈反面(TECHNICAL BACK)呈现半圆形的圈弧(SEMI-CIRCULARSHAPED)。
1、织片类型：织片是利用线圈把毛料（如羊毛，人造毛，棉纱等）编织成布片，布料主要分为下列三大类：A：手机织片(Knitted panel)手机织片是由手摇机编织而成，织片过程中利用加针和减针（收针）而造成各种不同款式及不同尺码，手机一般长为36英吋，加长机有42吋，44吋两种。
手机有3，5，7，9，10，12，14，16针，用途方面，手机通常织淨色及间色织片，可织单边(Plain，jersey)，柳条(Full cardigan)，珠地(Half cardigan)，打花(Tuck stitch)，三平(Half milano)，打鸡(Full milano)，坑条(又叫罗纹Rib)，谷波(Ottoman/Ripple)，孟花(Racking stitch)等基本结出构。
拨花机也分为挂毛机及手摇自动拨花机(单机板)，拨花机一般长为36英吋，加长机有42吋，44吋两种。
挂毛机用途主要是织无底毛拨花(Intersia)，这种拨花是由单边织成，在编织过程中按照不同的图案挂上所需的纱线，所以称为挂毛。
可织非常多的颜色，及图案的大小没有规限，但挂毛机只有单机板（一边机板），所以不能织双面或罗纹，也不能织原身出袖嘴及原身脚。
羊毛衫知识讲座
羊毛衫知识讲座织法介绍：1、元仝元仝是指前后针床都参与编者按织的情况下，斜角刀仔打起的织法，为方便过梳，通常最后半转元仝将字码放松少少。
2、过梳过梳是指利用弯针板将纱线从一张针床中的织针上转移到另一张针床上的织针上的过程。
织完元仝之后，首先将前针床上含有纱线的织针顶起，使之针舌全部打开，利用弯针板先纱线转移到弯针板上，然后转移到另一针床的空针上。
3、单边单边是指只有一张床密针，将机头后面的两个刀仔打起，只让前针床参与编织的织法，织片时字码上提，织出来的衫片字码结些，衫片较短，反之衫片较长。
4、坑条坑条又称罗纹，是双面编织物的基本组织，它是由正面线纵行和反面线纵行以一定的组合相间配置而成，通常坑条可分为规则性坑条及不规则性坑条。
规则坑条是指底面的坑数一致，例如：1×1，2×2，4×4坑条，不规则坑条是指底面的坑数数目不一，例如：4×2，3×6，12×3坑条。
在坑条的排针方法中有两种不同的前提，一种是指针对针，另一种是针对齿，同是一种坑条织法在不同的前提下其排针方法不同，以简单的2×2坑为例：A.在针对针的前提下其排针方法为底面排两针空两针。
B.在针对齿的前提下其排针方法为底面排两针空一针。
在通常的情况下多以针对齿的情况为主。
5、修花修花是指毛衣织造过程中的加减方式，由于毛衣织造过程中，直接织成衫片而不用裁剪，因而必须靠边加减针来实现，减针是指将两边纱线往内移进几针，之后将移织后空出织针压下退出，加针是指在织造过程中在两边分别顶起多少针的方法，通过减针可使布片幅宽逐渐变小，反之通过加针可使布片幅宽逐渐变大，例如：2-1-5是表示每织两专每边减一支针，如此重复五次，加减针可分为修无边花与修有边花，修无边花是指减几支针用几支扒，修花后可见修花位在布片的边缘，而修有边花是指减针时规定夹几支针，所用支扒数目为减针数目加上夹边针数。
例如：要求夹三支边，减一针则用五支扒，修花后可见修花位在布片的边缘往里第四针位。
针织服装知识汇总
针织服装知识汇总（一）针织基础知识毛织机械主要分为横式手机、花机、普通电机、电脑机。
现在先介绍通常生产中最常用的横式手机。
横式手机横式手机是指人工操作，靠边手摆动使机头在针床上左右移动而完成针织过程的织机，机号是说明针坑上排针的疏密程度，即机号越大，针坑上规定长度的针数越多，反之则针数越少，横式手机的一般种类有3针，3.5针，5针，7针，9针，12针，14针，16针，正常的横机幅宽为36英寸，加长机可达48英寸，例如7针机则表示机板上七道针坑的长度为一英寸，其它针种类推，由于粗针产品（通常9针以下为粗针，以上为幼针）所用纱线较粗，因而其产品花款比幼针产品复杂。
机板针数的计算公式（7针36寸机）总针数=36×7=252支横式手机的结构!1、机头：机头是织机的心脏部分。
2、机头轨道：使机头工作平稳。
3、手推柄：节约工作力的装置。
4、针床：又称针板，是横织机的重要部件，上有针槽，内有织针，筒口有齿口,齿口是用来握住沉降弧，协同舌针完成弯纱和脱圈。
5、塞织槽和塞织：针床上有塞槽和塞织，上塞织主要用来稳定舌针；下塞织主要用来固定底脚弹簧的位置。
6、圆盘式喂纱装置：主要是调节纱线的张力。
7、织针：横机大多采用舌针，其材料一般用60号钢丝或钢片压制而成，可分为针钩，针舌，针种。
8、后针床移动杆：可用于调节后针钉的左右移动。
9、机板螺丝：固定针床之用。
10、毛刷：在编织过程中将舌针刷开。
11、导纱器，引导纱线正确参与编织的装置。
12、字码调节装置：控制大山上下移动而改变密度的装置。
13、刀仔：连接螺山控制其是否参与编织的装置。
织法介绍：1、元仝元仝是指前后针床都参与编者按织的情况下，斜角刀仔打起的织法，为方便过梳，通常最后半转元仝将字码放松少少。
2、过梳过梳是指利用弯针板将纱线从一张针床中的织针上转移到另一张针床上的织针上的过程。
织完元仝之后，首先将前针床上含有纱线的织针顶起，使之针舌全部打开，利用弯针板先纱线转移到弯针板上，然后转移到另一针床的空针上。
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第四节缝盘(Linking)
1 缝盘是一种车缝设备，主要功能是将衫片（包括前幅，后幅，袖，领贴，胸贴，袋钑其它配件）缝合。
缝盘的基本方法：
A．刮边----将死口的直行跟行缝合。
B. 笠眼----将生口的横行线圈锁眼或缝合，常用的缝盘有6，8，10，12和1 6针，另外还有很少用的14，18，20，22，24针，至于18至24针是用于缝一些比较幼细而极高价的产品。
缝盘针数划分是根据缝盘圆周上一吋内有多少支针仔，缝盘针数要配合衫片的针数使用。
缝盘的种类分为下列三种：
A．台盆（海京盆，矮盆）----设备的成本较低，通常缝一些要求不高的产品在16针和16针以下的针数，甚多人采用。
B．碧海盆----其机械设计较为精密，适应力较高，操作方便，但价格较贵，故在16针方面较多人使用。
C. 卫星盆(66盆)----价格昂贵，性能甚佳，线步较为紧密。
2 缝盘疵点
主要原因----由于缝盘工人技术欠佳，或其本身非熟练技工，或因疏忽大意，或只求速度而不顾品性的要求，因此形成以下的疵点。
A. 漏眼（Dropped stitch）
----笠眼不正确，缝挂织片线圈不准确。
----非人为之漏眼现象也产生于机械故障，称“锄歪眼”，两者都在拆纱后漏眼（即织物的生眼散脱）
B 笠错横行（Incorrect coures）
笠眼时高低行，形成拆纱后不齐整，甚至有抽筋现象，如在缝骨内，其出现率轻微，则可不用退修，但若出现于领，贴，袋等的表面缝线时，必须交回缝盘重做，或补织衫片。
C 黐边（办）（Selvage not staight）
刮办时不直行，形成次货，但视乎黐边的比率，与品性的要求而定，如退修时缝盘工必须拆去黐边部分重新缝合。
D 对位不符（Wrong position to link）
e.g. poor done of matching on cuff or bottom,etc.
对位欠准确
衫片织错
衫片款式混错，缝盘工照样缝合
三者都形成产品不合乎规格，轻微者修改及要求缝盘部多加注意，严重者重织衫片与重做。
E．领口止口不平均（Uneven seam）
收针衫片在缝合领贴时，缝工因修剪多多余的止口时欠准;
裁钑衫片在缝合领,贴时,缝取止口时太深或太浅，两者都形成在同一领贴上，有厚溥感和领贴围久圆须
缝线领贴时高低行，止口更显著不平均。
F．上嵌领扭纹(Twist collar)
笠嵌领贴时对错纹，或嵌领时拉力不平均，形成扭纹现象，产品外观差，质量不符，但可视乎情况而修改。
G．骨位起蛇/起皱（Puckering）
针织物有一定之弹性，在缝合时因操作或机械而令缝骨位长，但因回缩力有限，再加上缝线或钑骨线的障碍，更难回复至原来长度，而形成起蛇。
H．缝线太松或太紧（Uneven yarn tension）
穿错线
缝合前没有测试缝线的弹性是否足够，衫片之浓薄，质料也会影响过紧或过松，
缝盘工缝合时太溶或因洗水后缝线收缩，而形成太紧。
I．过松（Too loose）骨位爆开，缝位外露
J．过紧（Too tight）缝位没有弹性，穿着困难，或容易爆线
缝盘机械故障引起的疵点
A．锄歪眼（Wrong position of needle and point）
缝盘的大针错位，在未维修好前，应立刻停用，以免产生更多次货，因为会形成严重的漏眼。
B．锄高(Stitch on the higher position)
缝盘的大针升高或弯曲，影响拆纱后不齐口或漏眼。
C．起耳仔（Unwanted loops on stitch）
----穿错线
----机械故障
----衫片太浓或太结，而缝线太松。
起耳仔部分不合乎规格，必须重做或维修机械。
D．跳线（Skip stitch）
----械件保养不良或故障
形成某一部份或多处未缝合，且缝线容易散脱，应退回缝盘部修补。
E．缝线散口（Run off ）
----机械故障之散口称“单纱”
----或缝线剪口太贴。
缝线散脱，故要退回缝盘部修补或维修机械。
其它原因所形成的疵点
A．缝线用错（Incorrect yarn/Incorrect thread）
----缝线之用料与料幼度，未能与衫片之针数配合，故产生次货。
----缝线与衫片的毛质与衫片有差异时，影响成衣整体的效果，必须退回重做，但经整染后修改是很困难的。
B．崩边（Broken selvage）
----织片烂边，形成缝骨断烂，加重补衣工作压力，与生产成本，故缝盘可视乎情况而决定是否缝合衫片。
例︰崩一条边，可刮深半支边，免去补衣修补。
严重者，即烂数条边，应退织衫片。
以上各点都为一般常见现象，要视乎情况之比例率，产品的要求程度而考虑退修与否，若较轻微者可利用补衣修补，如漏眼，散口等。
但仍需缝盘修改与注意，故在半织品查验时可及早发现与控制，而不致加重成本与阻碍生产。
第五节挑撞（Hand stitching）
毛衫有很多的部位，是未能用机器去缝合的，更因外形需求美观，必须用手针联合这部分的工序叫挑撞。
例如：领片界面处，杏领的领嘴，开胸衫直贴的贴脚，袋口的横贴位，或时款衫的各种收口位置等。
挑撞可分为挑和撞两方面。
挑的目的，是以缝合用的缝毛联合需要部分，主要处理死口对死口，生口对死口的联合。
挑的线步是较为紧密且联合的骨位不会外露，又将生口的线圈收死，令其不散脱。
撞的目的，是必须根据编织的原料（又叫肉毛），联合位置，便成为衫片编织的部分，所以挑即用手针联合生，死口，撞即用手针编织钑联合生口等等。
挑撞可分为三方面
A．拆纱，修口----
拆纱就是将衫上没有用途的纱口全部拆干净，修口就是将缝线口或其它线口用勾针（织针）将线口收藏妥当。
B．挑----
挑的目的，是必须将生口的位置线圈收死，挑的时候，是另外加上缝合用的缝毛用手针联合生口。
例如:
1．挑圆领口，则只须要两边以线位联起，以不露挑线钑联口的骨位不易察觉为主。
2．挑杏领嘴，将杏领贴面V形联起，对支数，不露挑线，联口完整钑领嘴长度合为标准。
3．挑开胸直贴脚，以缝毛将直贴线圈全部穿起成合适的阔度，以下会散脱为标准。
4．挑袋口横贴，以缝线将线圈逐个挑于衫身上，高度以贴阔为标准。
C．撞----
撞的目的，是必须根据编织的结构而去做缝合的工作。
撞的时候，是用原身编织毛料用手针编织及联合生口等。
例如：
1．开胸直贴脚，以编织方法逐个线圈织起而成锁口方法。
2．撞拨花领，以编织方法逐个线圈织起，将织花领片联于前幅衫身上。
挑撞的一般疵点。
A．挑错针数（Incorrect hand stitch court）
B．V领不对支(Rib collar of V-point not match)
C．拆纱不良而导致抽筋(Poor trimming)
D．拆纱后没有拉眼(Loops on collar stitch out of trimming) E．收漏线头(Absence trimming)。