全幅衬纬织物知识

全幅衬纬织物知识
全幅衬纬织物知识

全幅衬纬织物

全幅衬纬经编织物将因衬入不同结构和性能的纬纱而各具特色。可利用拉伸性很小的纬纱来增加织物结构和尺寸的稳定性,这种织物与机织物相似;也可利用拉伸性和弹性很大的纬纱来编织双向拉伸的弹性织物。在使用有色纬纱和选择性全幅衬纬时极易编织寻常经编(特别是织物工艺反面)难以编织的清晰横条。另外,使用质量较差的纱线、不均匀的短纤纱、结子纱等花式纱线和很粗的寻常经编机难以编织的纱线作为纬纱,再配置以间隔性或选择变换式衬纬,可获得独特风格和效果的织物,因而多年来颇受消费者欢迎,被广泛用于床单、烂花装饰织物、结构窗帘、衬里布、男女外衣面料和工业用布等。

随着世界服装业的飞速发展,做为服装重要的辅料,素有服装骨骼之称的衬布也有了很大的进步,为了适应人们审美的需求,当今服装业普遍采用复合热熔粘合衬工艺,以使面料的内在性能和外观效果得到改善,从而创造更为理想的面料风格和外观款式。

所谓热熔粘合衬是以机织、针织或无纺织物做为底布,表面附有热熔胶涂层的服装衬里布,使用时与面料加热粘合而形成复合面料,有效地提高了硬挺度和抗皱性,增加了折弹性,从而改善面料的造型性和稳定性。当前热熔粘合衬的应用已成为服装工业现代化的一个重要的标志。

做为服装辅料的衬布:其形状和尺寸的稳定性是首要的条件,否则即失去了造型的功能和价值,但是一般的针织设备生产的经编和纬编织物有较好的弹性,其服装穿着舒适可体,在这方面和衬布的要求截然不同,因此在设备选型上,必须能够生产纵横向尺寸都比较稳定的织物是关键所在。

经编织物的稳定性取决于原料和组织结构,全幅衬纬只是加强了横向的稳定性,在这点上,它具有了机织物横向结构的特点,在纵向方面无论用一把或二把梳栉编织都是线圈相连,单根纬纱夹持在线圈之间,这种结构要比机织物优越的多,在粘合衬生产工艺过程中有的

品种其底布需经起绒加工,机织物如果纵密较低,起绒时在钢丝针布的强力作用下很易产

生纬纱移动现象,造成密度不匀,经编全幅衬纬的织物结构绝无此种弊病产生。

两把梳栉的经编机可以编织多种两梳组织做为地组织。织物组织的选择将直接影响产品的风格,在编织时,由于衬纬纱的长度等于坯布幅宽的长度,夹持在线圈主干与延展线这间,容易产生纬纱滑动问题,实验证明防滑性最好的组织是编链组织。梳栉可选用一把或两把。一般情况下,做轻薄型的衬布,可用一把梳栉,采用编链组织即可。而做厚织物的衬布,则可选用两把梳栉来完成编织,一般后梳采用经平组织,前梳采用编链组织,另外,还可用二把梳栉编织四角网眼组织。

在编织时经纱往往使用较细的纱线,而纬纱使用较粗的纱线,这样纬纱显得比较突出,起绒加工时主要使纬纱产生绒毛效应。衬布生产与外衣面料要求不同,主要考虑强度和稳定性,经纱主要形成地组织,试验选用涤纶长丝较好。而纬纱必须易于起绒,易于涂层,以保证其粘合性,58tex棉纱强度稍差,捻度亦不匀,在衬纬过程中断头较多,影响产品质量, 36tex涤棉纱做衬纬原料,效果较好,为进一步降低平方米干重亦用5.6tex涤纶低弹丝做过试验,效果颇佳,但最后究竟用什幺原料,还要考虑成本,客户要求等因素,一般以涤棉做衬纬原料占较大的比重。生产衬纬外衣面料可选用花式纱,如竹节纱、包芯纱等,但这类纱线不能用来生产粘合衬布,衬布所选用的衬纬纱条件要求较高,竹节、棉结的存在都会影响粘合效果。

粘合衬的种类很多,除做为服装辅料外,在皮革制品、鞋帽制品等方面也有广泛的应用。用经编全幅衬纬底布生产的热熔粘合衬为服装外衣衬布增加了一个新的品种,它不仅有优异的稳定性,并有优良的悬垂性和柔软的手感,与无纺布相比又有较好的耐洗性,且生产效率高,近年来国内外发展很快,已成为外衣粘合衬的主导产品之一。

纬编针织夹层面料就是衬纬组织。它是以一根或几根纱线衬入双面纬编针织物内的某些线圈上,形成不封闭的悬弧,在其余的线圈上呈浮线停留在针织物正、反正之间(或者是全部停留在织物正反面之间),从而形成衬纬组织。

用衬纬方法编织的针织面料,是具有一定特色的。该面料具有机织物外观,又具有针织物的特性,织物紧密、结构稳定、不易变形,衬纬纱可以采用各色花色原料,也可以采用低档原料,当然也可以采用好原料。

衬纬方法

根据衬纬组织的原理,一般衬纬方法有三种。

1导纱器衬纬组织——在双面纬编针织机上用导纱器衬纬来编织针织面料的方法叫导纱器衬纬组织。这种衬纬的面料主要优点是手感好,富有机织物的特色,织物尺寸稳定性好。由于衬进的纬纱正好在线圈的圈柱前、后面,从而达到控制沉降弧的横向延伸性,而且也改善了织物的脱散性。

导纱器衬纬编织原理是:当针筒织针全部或选择地出针,针盘同时1X1出针,在针筒织针升起针平面时,针盘针也升到三角起针平面,随着圆机的运转,这时针筒织针继续向上升,而针盘针开始垫到纬纱。针盘织针垫到纱线后开始压进针盘口,当针筒织针上升到最高点(旧线圈脱在针舌下面)时,针盘织针正好退回针盘内,纬纱正好垫在上升到最高的针筒针的针舌下,这样保证了在针筒下退到垫编织纱时,纬纱线圈与针舌下的旧线圈一起从针筒针上脱圈,针盘针上的纬纱在下一编织路中成圈,也与旧线圈一起从针盘针上脱圈,从而使纬纱在织物中被锁住。

2导纱管衬纬组织——这种方法是目前在国内大多数针织企业里所使用。它的工作原理是:导纱管装在钢梭子(喂纱嘴)上,纬纱通过导纱管进入上、下织针的背面,从而形成衬纬组织。像目前流行的针织保暖面料、健康布等夹丝面料都是采用该方法的。

3 齿轮衬纬组织——齿轮衬纬是一种比较新型的垫纱机构:利用齿轮机构传送纬纱。该机构能编织各种新型针织面料,并可以任意变化各种组织结构。其方法是利用垫入的纬纱来改善针织面料原料的服用性能、增加织物的尺寸稳定性,并使该织物类似机织物。

衬纬组织

为了在针织纬编圆纬机上织出结构紧密、尺寸稳定、厚实、延伸性小的面料,就得在上、下织针成圈时,同时衬入一根或几根不参加编织的纬纱,这样织出的组织就是纬编衬纬组织。由于衬纬方式不同,使衬纬纱处于线圈组织的不同位置,可以编出两种衬纬结构:一种是衬入纬纱被线圈锁住,该种称为紧密组织物;另一种是衬入纬纱处于正、反面的夹层空隙中,该组织称为夹层绗缝织物。

1 紧密织物——它是以一根或几根纱线衬入双面针织物的线圈中形成不封闭的圈弧,并被线圈圈干锁住,因而结构紧密,与机织物相仿,但又保持针织物的弹性,这种织物把机织物和针织物二者的优点结合在一起,衬纬纱也不易被拉出。紧密织物的底组织很多,一般采用罗纹空气层、点纹等复合组织或各种提花组织。

2夹层绗缝织物——这是目前比较流行的一种产品,在国际上称“跨而丁”:(quilt

棉织物分类一

棉织物分类一 2 1、了解棉织物的特点及洗涤护理; 2、熟悉棉织物的类别; 3、熟悉常见棉织物的规格及应用。 重点:棉织物的类别 难点:棉织物的规格 讲授

棉织物分类一 一、定义:棉型织物是指以棉纱或棉与棉型化纤混纺纱线织成的织品。 二、棉织物的特点 三、洗涤方法 四、棉织物的分类 1、按织物组织分 (1)平纹布 (2)斜纹布 (3)缎纹布 2.按印染整理加工分 (1)漂白布 (2)染色棉布 (3)印染棉布 3、棉织物常见品种:平布、府绸、麻纱、斜纹布、卡其、哔叽、华达呢、横贡缎、灯心绒、绒布 1、棉织物的分类? 2、说说平布、府绸的特点。

【新课引入】 请大家说说棉织物的面料有哪些? 【新课讲授】 棉织物分类一 一、定义:棉型织物是指以棉纱或棉与棉型化纤混纺纱线织成的织品。 二、棉织物的特点 ?(1)具有良好的吸湿性和透气性,穿着舒适; ?(2)手感柔软,光泽柔和、质朴; ?(3)保暖性好,服用性能优良; ?(4)染色性好,色泽鲜艳,色谱齐全,但色牢度不够好; ?(5)耐碱不耐酸,浓碱处理可使织物中纤维截面变圆,从而提高织物的光 泽,即丝光作用 ?(6)耐光性较好,但长时间曝晒会引起褪色和强力下降; ?(7)弹性较差,易产生皱褶且折痕不易回复; ?(8)纯绵织物易发霉、变质,但抗虫蛀。 三、洗涤方法 ?1、棉织物的耐碱性强,不耐酸,抗高温性好,可用各种洗涤剂,但尽量不 要用洗衣粉,最好用透明皂或皂粉,皂膏。先用温水将洗涤涤化开,等冷却后再将衣物放入浸泡。不宜氯漂; ?2、有色衣物洗涤前,可放在水中浸泡几分钟,但不宜过久,以免颜色受到 破坏。 ?3、白色衣物可用碱性较强的洗涤剂高温洗涤,起漂白作用;

《织物结构与设计》学习指南

学习指南 课程以具有实用性、综合性和启发性的实训项目为内容,把必须掌握的课程内容划分为6个项目。以项目进展带动知识扩展,由简单到复杂,实现教学目标。学习者在完成每个项目时即掌握了未来职业岗位实际工作的要求。 选择市场常见织物品种和未来5—10年纤维、纱线原料的发展趋势,选择能涵盖各种纤维原料和织物组织结构的主要织物设计核心技术的案例作为实训内容,从而保证“现在学”和“未来用”的零距离对接。以校内外实训基地为中心,将课堂教学移入实训室,采用边讲边练,学、练、做结合。教学生“怎样确定织物组织”、“怎样计算工艺参数”、“怎样确定织物配色模纹”、“怎样运用织物CAD进行设计和仿真”、“怎样操作织物小样机进行试织”等纺织产品设计相关知识和操作技能,将学习者置于发现问题,提出问题、思考问题、探究问题、解决问题的动态过程中学习,提高他们获取知识的能力、培养他们的创新素质。 根据纺织企业发展需要和完成职业岗位实际任务所需要的知识、能力和素质要求,以工作任务为导向设定课程的教学内容和技能训练,对学习者进行不同模块的理论教学和单项训练或综合技能训练,使本课程对学生的职业能力培训和职业素质养成起到主要的支撑与促进作用,具有很强的针对性和适用性。 教学过程模拟纺织企业产品开发和仿制试织,以内容渐进的织物工艺参数、织物组织设计、上机工艺设计、织物CAD仿真设计和织物小样试织进行设计,将教学内容置于职业岗位实践情境中组织教学。 根据岗位要求设置课程内容

1.对于面料设计、纺织生产岗位来说,本课程与《纺织材料》、《机织技术》等必修课相结合,重点学习织物的组织设计、织物性能分析、织物上机等内容,为以后从事面料设计、纺织生产、纺织品跟单业务等相关工作岗位做准备。2.对于纺织品检测岗位来说,本课程侧重于学习织物材料鉴别、织物分析、织物组织与织物性能间关系等内容。 3.对于纺织品跟单、服装面料采购等专业来说,本课程侧重于学习面料的分析与鉴别、织物服用性能等内容,属于服务于专业的一门重要课程。

织物分类及鉴别的基础知识

织物分类及鉴别的基础知识(一) 一、织物组织1、定义:纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线,按一定的规律交织而成,也就是经纬线按一定规律地相互沉浮,使织物表面形成一定的纹路和花纹,这种组织称为织物组织。 2、织物组织分类: ① 原组织:是最简单的织物组织,又称基本组织。它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。 ② 小花纹组织:是由上面三种基本组织变化,联合而形成的。如山形斜纹布、急斜纹。 ③ 复杂组织:又包括二重组织(多织成厚绒布,棉绒毯等)、起毛组织(如灯芯绒布)、毛巾组织(毛巾织物)、双层组织(毛巾织物)和纱罗组织。 ④ 大花纹组织:也称提长花组织,多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。 ⑤ 缎纹组织:布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。 3、织物的密度:密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数,常用10平方厘米或1平方英寸中纱线根数表示。床上用品织物常见密度:30S纱78*65,78*54,20S纱60*60,40S纱90*90、110*80、133*72,28S纱70*60,单位:根/1英寸。 4、织物的回潮率,公定重量。 ① 回潮率=(湿重-干重)/干重×100% 公定回潮率:棉纱%,棉布8%,涤棉纱65/35布匹%,涤 棉50/50,布匹% ② 公定重量:织物在公定回潮率下的重量为公定重量。 二、纺织品分类: 1、按用途可分为衣着用纺织品、装饰用纺织品、工业用品三大类; ① 衣着用纺织品包括制作服装的各种纺织面料以及缝纫线、松紧带、领衬、里衬等各种纺织辅料和针织成衣、手套、袜子等。 ② 装饰用纺织品在品种结构、织纹图案和配色等各方面较其他纺织品更要有突出的特点,也可以说是一种工艺美术品。可分为室内用品、床上用品和户外用品,

第七章 纹织设计项目3—重经纹织物设计

第七章纹织设计项目3—重经纹织物设计项目介绍:重经纹织物由两组及以上的经纱与一组纬纱交织而成,织物以经花来表现织纹效果,通过变化经纱的方式使织物表面的色彩和层次发生变化,广泛用在具有双面装饰效果的织物中。本项目以传统的丝绸产品——采芝绫的设计为驱动,并通过经二重提花窗帘织物的设计,使学生能够认识重经纹织物特点和设计特点,熟悉重经纹织物的设计过程,并能够进行重经纹织物的纹样设计、组织设计、意匠设计和装造工艺设计。 项目任务:完成重经纹织物的设计。 知识目标:熟练掌握重经纹织物生产特点和设计过程。 能力目标:能够把所所学的有关纹织的知识运用到重经纹织物的设计中,会对各种重经纹织物进行分析与设计。 素质目标:模仿和创新。 一、项目实施流程 1、品种规格设计:通过市场调研和重经纹织物的布样分析,形成产品规格表。 2、纹样设计:形成纹样设计任务,确定纹样的大小、全幅花数和纹样的结构。 3、组织设计:根据纹样的要求设计织物的花组织(包括次花组织)和地组织。 4、装造工艺设计,形成装造工艺单,并对装造工艺进行计算。 5、意匠设计:形成意匠图和纹板文件。 二、项目实施的知识要点 1、重经纹织物的特点 重经纹织物是经向由两组及以上的经纱与一组纬纱交织而成,织物以经

花来表现织纹效果,纬纱只起到固结经纱的作用。通过变化经纱在织物的浮长和经纱组合应用方式,形成各种经纱混色的织纹效果。常用的设计方式是用两组经、三组经来构成经二重、经三重的组织结构,由于新型生产设备对生产过程中经纱张力的均匀度要求较高,所以高档提花装饰织物中的重经结构产品又以经二重结构为主,这种结构有利于开发具有双面装饰效果的装饰织物产品。 重经纹织物的纬密一般比经密要小,因此生产效率比重纬纹织物要高。但重经纹织物改换花色品种首先要更换经轴、装造,成本较大,所以它不像重纬纹织物那样品种繁多、花色变换迅速。 2、重经纹织物的设计要点 重经纹织物的纹样设计以简单的平面装饰图案为主,常用的题材有花草变形图案和几何纹理图案。在用色上,以各组经色的混合色为基准,纬纱色可以先不考虑,配合组织结构的变化,确定所需使用的套色数,如经二重提花装饰绸,基准色为经三色、(甲经色、乙经色、甲乙经混合色),若所配的基本组织是三种,则所需的套色数为9色,也就是该品种的纹样设计要用九套色来设计。在纹样的排列布局上以清地、混满地花样为主,纹样效果较单一,色彩偏重和谐的搭配。 重经纹织物的的组织设计表现为地、花组织合一,地组织、花组织以各种形式的经面组织进行配置,少用纬面组织。经组数越多,组织变化数越多,织物表面的织纹效果也更丰富。另外,在组织配置前,应根据提花装饰织物的产品特点设定组织的最大经浮长。如两组经纱二重组织结构的双面提花装饰织物设计,根据产品特点,设定最大经浮长为8枚组织,当织物表组织是8枚经面组织时,对应的里组织应配置为8枚纬面组织,表里组织符合重经组织的配合要求。 3、重经纹织物装造与意匠特点 重经纹织物有两组或两组以上的经纱重叠在织物内,它们的组织和原料性质不同,因此在传统装造时,常采用前后分区(造)装造。 重经纹织物的前后分区形式,与纹、地经纱的排列比有关。当两组经纱的排列比为1︰1时,采用纹针数相等的双造;当排列比为 2︰1时,则采用大小造装造。

织物的特点

1、经纬纱细度(线密度) 织物中经、纬纱的线密度采用特数来表示。表示方法为:将经、纬纱的特数自左向右联写成NTtT×NTtw,如13×13表示经纬纱都是13 tex的单纱。 2、织物密度 是指织物中经向或纬向单位长度内的纱线根数,用M表示,单位为根/10 cm,有经密和纬密之分。经密又称经纱密度,是织物中沿纬向单位长度内的经纱根数。纬密又称纬纱密度,是织物中沿经向单位长度内的纬纱根数。 3、紧度 1、织物紧度是指织物中纱线挤紧的程度,有经向紧度和纬向紧度之分,用单位长度内纱线直径之和所占百分率来表示,用E来表示。 2、紧度中既包括了经纬密度,也考虑了纱线直径的因素,因此可以比较不同粗细纱线织造的织物的紧密程度。E<100%,说明纱线间尚有空隙;E=100%,说明纱线刚刚挨靠;E>100%,说明纱线已经挤压、甚至重叠,E值越大,纱线间挤压越严重。 4、厚度 指织物在一定压力下正反两面间的垂直距离,以“毫米”为计量单位。织物按厚度的不同可分为薄型、中厚型、厚型织物。厚度的主要因素为经纬纱线的线密度、织物组和纱线在织物中的弯曲程度等。 5、单位面积重量 1、织物的重量通常以每平方米织物所具有的克数来表示,称为平方米重,它与纱线的线密度和织物密度等因素有关,是织物的一项重要的规格指标,也是织物计算成本的重要依据。 2、棉织物的平方米重量常以每平方米的退浆干重来表示,其重量范围一般在70~250 g /m2。毛织物的单位面积的重量则采用每平方米的公定重量来表示,精梳毛织物的平方米公定重量范围一般为130一350 g/m2,轻薄面料的开发和流行使精梳毛织物的每平方米公定重量大多在100 g/m2左右,粗梳毛织物的平方米公定重量范围一般为300—600 g/m2。

织物的印染及整理加工基础知识

织物的印染及整理加工基础知识 一、基本加工流程: 胚检及缝接胚布退浆染色烘干中检后整理加工(包括定型、涂胶、压光、压花、烫金、贴PVC、贴PU革、复合、植绒等等) 二、各流程简介及管制重点: 1、胚检及缝接胚布: A、即将一支一支的胚布缝接成一大卷或一盒车,叫一缸,一缸数量因布种加工不同而不同。 B、胚检主要是管制胚布品质,看是否有抽纱、纬档、死折、黄斑、霉斑等异常,同时要注意核对布种是否和要求的一致。正常情况下需要一个批号注意检验一番。 2、退浆: A、织布时为了让纱不起毛,纱上了浆,故染色前要退浆,以便上色。 B、若退浆不干净,染色后布面会出现色花、浆斑等疵点。 C、退浆后一般要水洗干净,否则造成织物PH值较高会出现染色不良等异常。 D、退浆方式一般有缸内退浆和长车退浆两种,一般为前者退浆效果较好,但效率低。 3、染色: (1)化纤染色方式: A、常温卷染:一般温度为100℃以下,主要用于染半光的尼龙塔夫绸、尼龙牛津、尼龙斜纹布等。此方式易产生头尾色差、左中右色差、折痕等异常。 B、高温卷染:温度一般为130℃左右,主要用来染涤纶塔夫绸、N66、尼龙消光布、涤纶牛津(长丝)等,此方式易产生头尾色差、左中右色差、折痕、色点等异常。 C、溢流染色:温度为100℃至130℃左右,主要用来染涤纶类如春亚纺、桃皮绒、涤纶牛津、塔丝隆、锦涤交织类等,涤丝纺也可用溢流染色,同时尼丝纺及其它有染皱纹要求的也采用此方式。此方式易产生色花、鸡爪痕、直条染折等异常。 D、经轴染色:适合各类布种,但要根据品质要求合理使用,染色温度可控制在100℃至130℃以上,此方式易产生边浅、层差等异常。 (2)其它布种的染色方式: A、棉布染色:一般采用长车染色(需要大批量)、轧染(可大批量、也可小批量)、溢流染色(中、小批量)。可用活性染料(牢度较好),也可用直接染料(牢度较差),也可用还原性染料(牢度最好)。 B、N/ C、C/N染色:一般采用溢流染色,先染棉后染尼龙,染棉用活性染料,染尼龙用酸性染料(牢度较好)。也有采用直接染料一次性染成(牢度较差)。 C、T/C、C/T染色:一般采用溢流染色,先染涤纶后染棉,涤纶用分散性染料,棉用活性染料(牢度较好)。也有采用长车染色,一次染成,采用直接染料(牢度较差)。 (3)染料分类: A、酸性染料:用于染尼龙类织物,一般要固色以提高色牢度,也要注意染料组合的选择和采用合理的染色工艺。固色剂选用不当或用量太高会造成手感硬。 B、分散性染料:用于染涤纶类织物,一般要用还原洗来提高色牢度,同时也要注意染料组合的选择和采用合理的染色工艺。分散性染料特别注意移染问题和升华牢度问题。 C、活性染料和直接染料:属于低温型染料。 4、烘干:(一般分滚筒烘干和无接触烘干两种) A、无接触烘干有无接触烘干机和定型机两种,织物和加热器之间不接触,靠把热风喷射到织物上来达到烘干的目的。主要用于烘干溢流染色的产品,以保持织物蓬松丰厚的手感。成本较滚筒烘干为高。 B、滚筒烘干:布和滚筒直接接触,靠加热滚筒来达到烘干布的目的。

织物分类及鉴别的基础知识一

织物分类及鉴别的基础知识一、织物组织1、定义:纺织品是在织机上由相互垂直的两个系统的纱线,按一定的规律交织而成,也就是经纬线按一定规律地相互沉浮,使织物表面形成一定的纹路和花纹,这种组织称为织物组织。2、织物组织分类:①原组织:是最简单的织物组织,又称基本组织。它包括平纹组织、斜纹组织和缎纹组织三种。②小花纹组织:是由上面三种基本组织变化,联合而形成的。如山形斜纹布、急斜纹。③复杂组织:又包括二重组织(多织成厚绒布,棉绒毯等)、起毛组织(如灯芯绒布)、毛巾组织(毛巾织物)、双层组织(毛巾织物)和纱罗组织。④大花纹组织:也称提长花组织,多织出花鸟鱼虫、飞禽走兽等美丽图案。⑤缎纹组织:布表面光滑但不结实、易刮伤、易起毛。3、织物的密度:密度指织坯成品单位长度中经纱和纬纱的根数,常用10平方厘米或1平方英寸中纱线根数表示。床上用品织物常见密度:30S纱78*65,78*54,20S纱60*60,40S纱90*90、110*80、133*72,28S纱70*60,单位:根/1英寸。4、织物的回潮率,公定重量。①回潮率=(湿重-干重)/干重×100% 公定回潮率:棉纱8.5%,棉布8%,涤棉纱65/35布匹3.06%,涤棉50/50,布匹4.2% ②公定重量:织物在公定回潮率下的重量为公定重量。二、纺织品分类:1、按用途可分为衣着用纺织品、装饰用纺织品、工业用品三大类; ①衣着用纺织品包括制作服装的各种纺织面料以及缝纫线、松紧带、领衬、里衬等各种纺织辅料和针织成衣、手套、袜子等。②装饰用纺织品在品种结构、织纹图案和配色等各方面较其他纺织品更要有突出的特点,也可以说是一种工艺美术品。可分为室内用品、床上用品和户外用品,包括家居布和餐厅浴洗室用品,如:地毯、沙发套、椅子、壁毯、贴布、像罩、纺品、窗帘、毛巾、茶巾、台布、手帕等;床上用品包括床罩、床单、被面、被套、毛毯、毛巾被、枕芯、被芯、枕套等。户外用品包括人造草坪等。③工业用纺织品使用范围广,品种很多,常见的有蓬盖布、枪炮衣、过滤布、筛网、路基布等。 2、按生产方式不同分为线类、带类、绳类、机织物、纺织布等六类:①线类:纺织纤维经纺纱加工而成纱,两根以上的纱捻合成线;②带类:窄幅或管状织物,称为带类;③绳类:多股线捻合而成绳;④机织物:采用经纬相交织造的织物称为机织物;⑤针织物:由纱线成圈相互串套而成的织物和直接成型的衣着用品为针织物;⑥无纺布:不经传统纺织工艺,而由纤维铺网加工处理而形成的薄片纺织,称为无纺织布。 三、织物的经纱或纬纱各种织品都有长度和宽度,与布边平行的长度称为匹长,匹长的方向就为织物径向;与布边相垂直的长度称其幅宽,幅宽的方向为织物的纬向。在织布时,用于径向的纱为经纱,用于纬向的纱称为纬纱。四、织物的缩水1、织物的缩水率织物的缩水率是指织物在洗涤或浸水后,织物收缩的百分数。一般来说,缩水率最大织物是合成纤维及其混纺织品,其次是毛织品、麻织品,棉织品居中,缩水较大,而最大的是粘胶纤维、人造棉、人造毛类织品。2、织品产生缩水的因素:①织物的原材料不同,缩水率不同。一般来说,吸湿性大的纤维,浸水后纤维膨胀,直径增大,长度缩短,缩水率就大。如有的粘胶纤维吸水率高达13%,而合成纤维织物吸湿性差,其缩水率就小。②织物的密度不同,缩水率也不同。如经纬向密度相近,其经纬向缩水率也接近。经密度大的织品,经向缩水就大,反之,纬密大于经密的织品,纬向缩水也就大。③织物纱支粗细不同,缩水率也不同。纱支粗的布缩水率就大,纱支细的织物缩水率就小。④织物生产工艺不同,缩水率也不同。一般来说,织物在织造和染整过程中,纤维要拉伸多次,加工时间长,施加张力较大的织物缩水率就大,反之就小。五、怎样识别织物:织物的手感是人们用来鉴别织物的品质质量的一项重要内容。具体地说,用手触摸织物的感觉在心理上的反应,由于织物的品种不同,质量高低也各有差异,织物的手感效果,也就有较大区别。手感有以下几个方面:①织物身骨是否挺括和松弛;②织物表面的光滑与粗糙;③织物的柔软与坚硬;④织物的薄与厚;⑤织物的冷与暖;⑥织物对皮肤有刺激与无刺少激的感觉。例如:手抚摸着真丝纺品有凉的感觉;纯毛织物有暖的感觉;手感细而平滑的确良棉织品多是高支纱织拷制成;手感粗糙的多为低支纱的织品。另外,人们还可借助力的作用,用手拉伸,抓纹等动作,再通过眼的观察,手的感觉,可以判断织物的弹性、强度、抗皱性及纤维类别等。但总的来说,手感是选购面料和服装时最重要的手段。 六、纯棉梭织物 1、定义:纯棉梭织物是以棉花为原料,通过织机,由经纬纱纵横沉浮相互交织而成的纺织品。 2、纯棉织物分为:①本色白布:普通布面、细布、粗布、帆布、斜纹坯布、原色布。②色布:有硫化蓝布、硫化墨布、士林蓝布、士林灰布、色府绸、各色卡叽、各色华呢。③花布:是印染上各种各样颜色和图案的布。如:平纹印花布、印花斜纹布、印花哔叽、印花直贡。④色织布:它是把纱或线先经过染色,后在机器上织成的布如条格布、被单布、绒布、线呢、装饰布等。 3 、纯棉织品的特点:①吸湿性:棉纤维具有较好的吸湿性,在正常的情况下,纤维可向周围的大气中吸收水分,其含水率为8-10%,所以它接触人的皮肤,使人感到柔软而不僵硬。如果棉布湿度增大,周围温度较高,纤维中含的水分量会全部蒸发散去,使织物保持水平衡状态,使人感觉舒适。②保湿性:由于棉纤维是热和电的不良导体,热传导系数极低,又因棉纤维本身具有多孔性,弹性高优点,纤维之间能积存大量空气,空气又

纹织物设计

《纹织物设计实习》报告纹织物设计(纹织CAD)作品 学院:纺织服装学院专业: 姓名:班级: 支持软硬件:时间:______ 指导教师:

单层纹织物规格参数(1) 表1-1 高支高密提花台布主要规格 纬二重纹织物规格参数(2)

纹织物设计指导书 一、织物分析 1.分析确定织物正反面: 根据纹样图案清晰度、织物光泽度、色彩搭配、色彩鲜艳度等确定织物正反面 图为织物正面↓经向 2.确定织物经纬向: 根据织物经纬向密度大小、线密度大小、纱线原料等确定织物的经纬向。 经密98根/1厘米,纬密36根/1厘米。 3.分析织物纹样,确定纹样循环(花回)大小: 扫描范围:宽度16.4286厘米,高度21.1667厘米。 4.做出一个循环的大小,用色笔描出。(如果循环过大,用色笔将其分成若干部 分) 二、来样扫描: 1.按照已标出的区域分块进行扫描 2.扫描仪可扫范围为21cm*27cm 3.扫描时参数选择: 1)分辨率取150-300(由织物经纬密度决定):本次扫描选分辨率为150。

2)扫描图片格式为BMP格式,保存在bmp文件夹中 3)分色号尽量选在靠后一点的数字区域如30号以后,因为分色号以外的色不能用来修改意匠图。本次分色号选32. 4)调整明暗度、对比度使图案清晰度到最佳位置 4. 扫描后单击“取消”键:因为此时没有最后确定织物参数,只有在“重设意 匠”参数时才点击“确定”键 三、意匠图设计 1.打开文件。从bmp文件夹中找到你的图片 2.图片进行裁剪、拼接、修整、接回头 3.对照织物原样,检查纹样循环的完整性 4.描绘纹样轮廓: 1)注意连线的连续和封闭 2)注意曲线的自然弯曲 3)注意检查纹样中每一个需要描线的地方 5.分析纹织物中的组织构成。注意对复杂组织的分析:如二重、双层、多经多 纬和抛花组织的分析 所分析织物:地为双层组织,表组织为五枚三飞纬面缎,里组织为五枚三飞经面缎; 6.对照织物纹样,在不同组织的地方填不同的色彩(织物中的组织数与意匠图 中的色彩数相同)

纺织基础知识:基础概念|纤维|纱线

纺织基础知识:基础概念|纤维|纱线 一、纺织纤维 1、定义:纤维是天然或人工合成的细丝状物质,纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。 2、纺织纤维特点:纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性,例如:棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。 3、纺织纤维分类:天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维如:棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维如:羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维如:石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维如:黏胶纤维、醋酯纤维。 B 合成纤维如:锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。 C 无机纤维如:玻璃纤维、金属纤维等。 4、常见纺织纤维的纺织性能: ①羊毛:吸湿、弹性、服用性能均好,不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。 ②蚕丝:吸湿、透气、光泽和服用性能好,适用酸性及直接染料。 ③棉花:透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。 ④黏胶纤维:吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低,性质接近天然纤维,适用染料同棉花。 ⑤涤纶:织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干,适用分散染料,重氮分散染料、可溶性还原染料。 ⑥锦纶:耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料,散染料。

⑦晴纶:蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料,阳离子染料。 二、纤维的鉴别 1、鉴别方法: ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时,常常需要用多种方法,综合分析和研究以后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下: A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维,则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维,则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时,一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维,然后再用适当方法逐一鉴别。 D. 对于经过染色或整理的纤维,一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理,才可能保证鉴别结果可靠。 2、常见纤维的燃烧性质: 纤维 近焰现象 在焰中 离焰以后 气味 灰烬 棉 近焰即燃 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少柔软黑灰 毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎脆蓬松黑

纹织设计项目3—重经纹织物设计

第七章纹织设计项目3—重经纹织物设计 项目介绍:重经纹织物由两组及以上的经纱与一组纬纱交织而成,织物以经花来表现织纹效果,通过变化经纱的方式使织物表面的色彩和层次发生变化,广泛用在具有双面装饰效果的织物中。本项目以传统的丝绸产品——采芝绫的设计为驱动,并通过经二重提花窗帘织物的设计,使学生能够认识重经纹织物特点和设计特点,熟悉重经纹织物的设计过程,并能够进行重经纹织物的纹样设计、组织设计、意匠设计和装造工艺设计。 项目任务:完成重经纹织物的设计。 知识目标:熟练掌握重经纹织物生产特点和设计过程。 能力目标:能够把所所学的有关纹织的知识运用到重经纹织物的设计中,会对各种重经纹织物进行分析与设计。 素质目标:模仿和创新。 一、项目实施流程 1、品种规格设计:通过市场调研和重经纹织物的布样分析,形成产品规格表。 2、纹样设计:形成纹样设计任务,确定纹样的大小、全幅花数和纹样的结构。 3、组织设计:根据纹样的要求设计织物的花组织(包括次花组织)和地组织。 4、装造工艺设计,形成装造工艺单,并对装造工艺进行计算。 5、意匠设计:形成意匠图和纹板文件。 二、项目实施的知识要点 1、重经纹织物的特点 重经纹织物是经向由两组及以上的经纱与一组纬纱交织而成,织物以经花来表现织纹效果,纬纱只起到固结经纱的作用。通过变化经纱在织物的浮长和经纱组合应用方式,形成各种经纱混色的织纹效果。常用的设计方式是用两组经、三组经来构成经二重、经三重的组织结构,由于新型生产设备对生产过程中经纱张力的均匀度要求较高,所以高档提花装饰织物中的重经结构产品又以经二重结构为主,这种结构有利于开发具有双面装饰效果的装饰织物产品。 重经纹织物的纬密一般比经密要小,因此生产效率比重纬纹织物要高。但重

第七章纹织设计项目3—重经纹织物设计知识讲解

第七章纹织设计项 目 3—重经纹织物设计

第七章纹织设计项目3—重经纹织物设计 项目介绍:重经纹织物由两组及以上的经纱与一组纬纱交织而成,织物以经花来表现织纹效果,通过变化经纱的方式使织物表面的色彩和层次发生变化,广泛用在具有双面装饰效果的织物中。本项目以传统的丝绸产品一一芝绫的设计为驱动,并通过经二重提花窗帘织物的设计,使学生能够认识重经纹织物特点和设计特点,熟悉重经纹织物的设计过程,并能够进行重经纹织物的纹样设计、组织设计、意匠设计和装造工艺设计。 一、项目实施流程 1、品种规格设计:通过市场调研和重经纹织物的布样分析,形成产品规格表。 2、纹样设计:形成纹样设计任务,确定纹样的大小、全幅花数和纹样的结构。 3、组织设计:根据纹样的要求设计织物的花组织(包括次花组织)和地组织。 4、装造工艺设计,形成装造工艺单,并对装造工艺进行计算。 5、意匠设计:形成意匠图和纹板文件。 二、项目实施的知识要点 1、重经纹织物的特点 重经纹织物是经向由两组及以上的经纱与一组纬纱交织而成,织物以经花来表现织纹效果,纬纱只起到固结经纱的作用。通过变化经纱在织物的浮长和经纱组合应用方式,形成各

种经纱混色的织纹效果。常用的设计方式是用两组经、三组经来构成经二重、经三重的组织结构,由于新型生产设备对生产过程中经纱张力的均匀度要求较高,所以高档提花装饰织物中的重经结构产品又以经二重结构为主,这种结构有利于开发具有双面装饰效果的装饰织物产品。 重经纹织物的纬密一般比经密要小,因此生产效率比重纬纹织物要高。但重经纹织物改换花色品种首先要更换经轴、装造,成本较大,所以它不像重纬纹织物那样品种繁多、花色变换迅速。 2、重经纹织物的设计要点 重经纹织物的纹样设计以简单的平面装饰图案为主,常用的题材有花草变形图案和几何纹理图案。在用色上,以各组经色的混合色为基准,纬纱色可以先不考虑,配合组织结构的变化,确定所需使用的套色数,如经二重提花装饰绸,基准色为经三色、(甲经色、乙经色、甲乙经混合色),若所配的 基本组织是三种,则所需的套色数为9色,也就是该品种的纹样设计要用九套色来设计。在纹样的排列布局上以清地、混满地花样为主,纹样效果较单一,色彩偏重和谐的搭配。 重经纹织物的的组织设计表现为地、花组织合一,地组织、花组织以各种形式的经面组织进行配置,少用纬面组织。经组数越多,组织变化数越多,织物表面的织纹效果也更丰富。另外,在组织配置前,应根据提花装饰织物的产品特点设定组织的最大经浮长。如两组经纱二重组织结构的双面提花装饰织物设计,根据产品特点,设定最大经浮长为8枚组织,当织物表组 织是8枚经面组织时,对应的里组织应配置为8枚纬面组织,表里组织符合重 经组织的配合要求。 3、重经纹织物装造与意匠特点 重经纹织物有两组或两组以上的经纱重叠在织物内,它们的组织和原料性 质不同,因此在传统装造时,常采用前后分区(造)装造。 重经纹织物的前后分区形式,与纹、地经纱的排列比有关。当两组经纱的 排列比为1 : 1时,采用纹针数相等的双造;当排列比为2 : 1时,则采用大小造装造。

织物风格相关知识

1 织物风格 新世纪是信息化时代,纺织这一古老行业要在信息化时代求得新生,就必须适应信息化的特点,即人们大量交流与接触的是文字、图像而非实物,因此澄清反映面料各种品质、风格的名词、概念就显得十分重要。 织物风格是织物所固有的物理机械性能作用于人的感官所产生的效应。可分为两类,一类是触觉风格即手感,包括手感是否柔韧,有弹性,有无身骨,是否挺括、滑爽、厚实、丰满等;另一类为视觉风格,包括外观和光泽等。由于织物的触觉风格和视觉风格都是织物的物理性能作用于人的不同感官的结果,因此二者又统称为广义风格。对织物的广义风格也有分为三类的:视觉风格,主要是表现在外观、花型和色泽上;听觉风格,如丝鸣等;触觉风格即手感等。有的还甚至将嗅觉(如香味)等风格也包括在织物的广义风格内。总之,织物的广义风格是人体感官感受的综合性反映。对织物风格的综合评价就是人的触觉(视觉、听觉、嗅觉等)和心理综合作用的结果。 随着社会的发展、技术的进步,织物的设计和新产品的开发更注重以人为本的原则,注重人的心理反应,因此对织物风格问题研究是十分必要的。 1.1视觉风格 织物风格的评定离不开人们主观意识的作用,不同品种、不同用途的织物,其风格是不同的。如果织物不给人以美感,那么这种织物是不会被人们所接受的。客观风格只反映织物风格的差异,而不表示织物风格的好坏、优劣。因此,织物风格的评价是人的主观感受(包括心理、审美观及受教育的程度)通过人的视觉、听觉、嗅觉作用于客观织物的一个综合的评价,是客观性与主观性的统一。 织物视觉风格的分析主要集中在面料光泽、悬垂性等方面。视觉是人类最重要的感觉器官,人类信息的80%是通过眼睛获得的。就织物而言,从人体美化、装饰的角度讲,视觉风格更为重要。 光本身是一种电磁波。波长在380—760 nm之间为可见光。可见光通过眼睛作用于视觉神经末梢,再通过传导神经作用于大脑相应功能区而引起各种心理现象。人的视感觉有三种感受性:一是明度感受性,这取决于物体表面色彩对光的反射系数。当然物体受光照射强度、表面光洁度对反射系数也有极大的影响。二

【干货】常见棉型织物的风格特征及分类全在这里了!

【干货】常见棉型织物的风格特征及分类全在这里了! 棉织物以其优良的天然纤维性能和穿着舒适性而为消费者所喜爱,其面料品种齐全、风格各异。根据加工工艺,棉型织物分为本色织物(grey fabric)和色织物(yarn dyed fabric)两大类。 本色织物(或白坯织物)包括本色棉布,棉型化纤混纺、纯纺、交织布及中长白坯织物等,主要品种有平布、府绸、斜纹、华达呢、哔叽、卡其、

贡缎、麻纱、绒布坯等9类;色织物主要品种有线呢类、色织绒布、色织直贡、条格布、被单布、色织府绸与细纺、色织泡泡纱、色织中长花呢、劳动布等。 1、平纹类织物 (1)平布(plain cloth) 平布是平纹织物,其经纬纱的线密度及织物的经纬纱密度均比较接近,因此其经纬向紧度比约为1∶1,且平布织物的经纬向紧度均为50%左右。平布织物具有组织结构简单、质地坚固的特点。

根据纱线线密度的不同,平布织物可分为细平布、中平布和粗平布。通常细平布的经纬纱线密度为20tex以下(29英支以上),中平布为21~32tex(28~19英支),粗平带为32tex以上(18英支以下)。 平布织物的外观,要求布面平整光洁,均匀丰满。其中细平布的布身轻薄,平滑细洁,手感柔韧,富有棉纤维的天然光泽,布面的杂质亦较少。

粗平布则不然,其质地一般比较粗糙,它的优点是布身厚实,坚牢耐穿。中平布的质地及外观等介于粗平布和细平布之间。 (2)府绸(poplin) 府绸是一种低特(高支)、高密的平纹或小提花织物。其经向紧度大,为65%~80%;纬向紧度则稍低于平布,经纬向紧度的比约为5∶3左右。府绸织物应具有的风格特征是:织物外观细密,经纬纱排列整齐,纱线条干均匀,布而光洁匀整,颗粒清晰丰满,手感乘软挺滑,具有丝绸感。另外由于府绸的经密比纬密大得多,故在织物中纬纱较平直、经纱屈曲较大,即织物表面有经纱凸起部分形成的菱形颗粒,菱形颗粒丰满是府绸织物具有良好外观的重要条件之一。

服装材料学知识汇总

服装材料学知识 一:棉织物:棉织物以其优良生物天然纤维性能和穿着舒适性而为广大消费者所喜爱,它为服装行业业提供了品种齐全,风格各异的多种衣料 棉织物的主要服用性能特点: 1、纤维细度细、吸湿性好,有良好的贴身穿着舒适性 2、强度较好,手感柔软,但抗皱差,树脂整理可提高其保形性。 3、耐碱不耐酸。 4、不易虫蛀,但容易发霉。 棉织物常见的品种的风格特征及其服装适用性(1)平布:平纹、经纬纱的细度相近或相同。外观平整光滑、均匀丰满、细平布轻薄、平滑细洁、手感柔软、布面杂质少、多用于加工染色布与印花布、衬衫面料及夏季的各类服装用料。 粗平布质地粗糙、厚实、坚韧耐穿,可用于制作夹克、裤装等,也常用作服装软衬,中平布介于细平布与粗平布之间。

(2)府绸:平纹、平纹地小提花。 布身挺括、布面均匀、织纹清晰、细腻柔软、丝绸感等特征,经向较紧密,经纬向紧度比:5:3,表面由经纱构成的饱满的菱形颗粒纹。 适宜制作衬衫、裤子、夹克、外衣,经树脂整理及表面涂层处理过的府绸广泛用于羽绒服面料和防雨服装面料等。 (3)棉缎:具有丝样的光泽和缎的风格,手感绵软,质地厚实、有弹性、穿着舒适,外观色泽、花纹图案均比棉斜织物富有立体感。价格比真丝缎便宜,是棉织物中经济、实惠、美观、大方的女外衣、便服套装、裙衣、衬衫等服装的理想面料,也用于伞布。 (4)卡其:2/1、3/1、2/2斜纹 布面斜纹清晰陡直,斜纹角度为70°左右,紧密厚实,坚牢耐磨,平整挺括,纱卡、经纬等纱、左斜纹、线卡、右斜纹、涤/棉卡其、精梳卡其、

防雨卡其、磨绒卡其。 (5)绒布:平纹、斜纹 纯棉、表面由纤维形成绒毛、单面或双面绒布、布身柔软丰厚、有湿暖感、吸湿、透气、舒适、布面外观色泽柔和、宜制作冬季内衣、睡衣、印花绒布、条格绒布(儿童)。 (6)灯芯绒:纬二重 手感柔软、纹路清晰、线条圆润丰满等特点,牢度比一般棉织物好,外表美观大方,男女老少四季皆宜的服装面料。 (7)直贡呢:亦称贡缎,质地厚实,具有丝光,手感光滑柔软,织物表面呈现右斜角较大的斜纹线。有染色、印花等多种,多用于春秋冬季服装衣料。

主要织物种类,特点

怎样识别织物 织物的手感是人们用来鉴别织物的品质质量的一项重要内容。具体地说,用手触摸织物的感觉在心理上的反应,由于织物的品种不同,质量高低也各有差异,织物的手感效果,也就有较大区别。手感有以下几个方面: ①织物身骨是否挺括和松弛;②织物表面的光滑与粗糙;③织物的柔软与坚硬;④织物的薄与厚;⑤织物的冷与暖;⑥织物对皮肤有刺激与无刺少激的感觉。例如: 手抚摸着真丝纺品有凉的感觉;纯毛织物有暖的感觉;手感细而平滑的确良棉织品多是高支纱织拷制成;手感粗糙的多为低支纱的织品。 另外,人们还可借助力的作用,用手拉伸,抓纹等动作,再通过眼的观察,手的感觉,可以判断织物的弹性、强度、抗皱性及纤维类别等。但总的来说,手感是选购面料和服装时最重要的手段。 纯棉梭织物 1、定义: 纯棉梭织物是以棉花为原料,通过织机,由经纬纱纵横沉浮相互交织而成的纺织品。 2、纯棉织物分为: ①本色xx: 普通布面、细布、粗布、帆布、斜纹坯布、原色布。 ②色布: 有硫化蓝布、硫化墨布、士林蓝布、士林灰布、色府绸、各色卡叽、各色华呢。 ③xx: 是印染上各种各样颜色和图案的布。如:

平纹印花布、印花斜纹布、印花哔叽、印花直贡。 ④色织布: 它是把纱或线先经过染色,后在机器上织成的布如条格布、被单布、绒布、线呢、装饰布等。 3、纯棉织品的特点: ①吸湿性: 棉纤维具有较好的吸湿性,在正常的情况下,纤维可向周围的大气中吸收水分,其含水率为8-10%,所以它接触人的皮肤,使人感到柔软而不僵硬。如果棉布湿度增大,周围温度较高,纤维中含的水分量会全部蒸发散去,使织物保持水平衡状态,使人感觉舒适。 ②保湿性: 由于棉纤维是热和电的不良导体,热传导系数极低,又因棉纤维本身具有多孔性,弹性高优点,纤维之间能积存大量空气,空气又是热和电的不良导体,所以,纯棉纤维纺织品具有良好的保湿性,穿着纯棉织品服装使人感觉到温暖。 ③耐热性: 纯棉织品耐热能良好,在摄氏110℃以下时,只会引起织物上水分蒸发,不会损伤纤维,所以纯棉织物在常温下,穿着使用,洗涤印染等对织品都无影响,由此对提高了纯棉织品耐洗耐穿服用性能。 ④耐碱性: 棉纤维对碱的抵抗能力较大,棉纤维在碱溶液中,纤维不发生破坏现象,该性能有利于服用后对污染的洗涤,消毒除杂质,同时也可以对纯棉纺织品进行染色、印花及各种工艺加工,以产生更多棉织新品种。 ⑤卫生性:

《织物部分》(二)

织物部分(二) 一、填空题 1.服装及其衣料的外观、风格与性能,除受纤维原料、纱线、织物结构影响外,_印染和后整理_________也起了重要的作用。 2.针织物基本组织有纬编的平针、__罗纹________、双反面组织,经编的编链、经平___、经缎组织等。 3.织物中纱线的投影面积与织物的全部面积之比称织物的_紧度________,如果比值小,表示织物稀疏。 4.按形成织物的加工方法分类,织物可分为__梭(机)织物___________、___针织物___________、非织造织物。 5.按组成织物的原料分类,织物可分为纯纺织物、_混纺织物___________、交织物。6.梭织物的原组织包括平纹、____斜纹_____________、_______纹缎__________。 7.织物在自然悬垂状态下呈波浪屈曲的特性称为____悬垂________性。 .8.毛织物分两大类,精纺毛织物和___粗纺_________毛织物。 9.针织物按生产方法可分为___纬编针织物_________和经编针织物。 10.针织物组织是指_线圈_______在织物中相互___串(穿)套_______的规律。 11.织物按印染加工和整理方式可分为原色布、漂白布、__染色布________、__色织布________、印花布和整理布等。 12.织物紧度是指织物中__纱线的投影________面积与__织物的全部________面积之比。13.按形成织物的加工方法分类,织物可分为梭织物、__针织物________、_非织造织物_________。 14.丝织物品种可以分为___十四___________个大类。 15.麦尔登、法兰绒、大衣呢、粗花呢等都属于_____粗纺_________类毛织物。 16.织锦缎和古香缎属于_____锦_________类丝织物,是三色以上的缎纹织物。 17.染色牢度包括__日晒牢度____________、水洗牢度、摩擦牢度、汗渍牢度和熨烫牢度。18.织物中纱线的投影面积与织物的全部面积之比称织物的___紧度___________。 19.梭织物组织是指_____织物经纬______________纱线相互上下沉浮的____规律_______________。 20.非织造布是指不经______传统_____________的纺纱、梭织或针织的工艺过程,而由

机织物基本知识

机织物基本知识 ●基本原料表述基本组织类型 ●常用原料分类及鉴别梭织设备分类 ●前道工艺常用染整后处理介绍 ●工艺单示例常规产品原理 ●面料查验项目注意点产品成本计算 双易家居用品(杭州)有限公司 营运渠道部 2006年10月 原料纱支单位的定义 ●(1)、旦尼尔(D):D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米) 含义:9000米长的纱,有多少克就是多少D。 用途:化纤、真丝等长丝类原料表示方法。如150D,300D,2/20/22D ●(2)、特克斯(tex):tex=g/L*1000 其中g为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) ●含义:1000米长的纱线,有多少克就是多少D。 ●用途:这是国际法定单位。 ●(2.5)分特(dtex)TEX的1/10,即10000米纱线的克重。 ●(3)、公制支数(Nm):N=L/G 其中G为纱(或丝)的重量(克),L为纱(或丝)的长度(米) 含义:1克重的纱,可以有多少米长。 用途:麻纱、毛纺纱、雪尼尔等特殊类短纤原料表示。 ●(4)、英制支数(S,Ne):S=L/(G*840) ●其中G为丝线重量(磅),L为丝线长度(码) ●含义:1磅重的纱,有多少个840码长。即0.4536千克的纱,可以有多少个768米。 ●用途:棉等传统短纤产品纱线表示。 各种单位间的换算关系 ●换算公式: ●(1)、公制支数(N)与旦尼尔(D)的换算:D=9000/N ●(2)、英制支数(S)与旦尼尔(D)的换算:D=5315/S ●(3)、分特克斯(dtex)与特克斯(tex)的换算公式:1tex=10dtex ●(4)、特克斯(tex)与旦尼尔(D)的换算公式:tex=D/9 ●(5)、特克斯(tex)与英制支数(S)的换算:tex=590/S ●(6)、特克斯(tex)与公制数(N)的换算:tex=1000/N ●(7)、分特克斯(dtex)与旦尼尔(D)的换算公式:dtex=10D/9 ●(8)、分特克斯(dtex)与公制支数(N)的换算公式:dtex=10000/N ●其他常用度量衡单位 ●1码=3英尺=36英寸1英寸≈2.54厘米1码=0.9144米 ●1盎司=28.3495克1磅=16盎司=453.6克(仅仅说OZ是OZ/SQY) ●绸缎平方米克重(g/m2)与姆米(m/m)的换算公式:1m/m=4.3056克/平方米 样品的初步分析 (纱支测量) ●测旦尼尔数

汽车座椅织物面料基础知识

汽车座椅织物面料基础知识 一、汽车座椅织物面料的基本结构 汽车座椅织物面料一般为复合面料(也称层合面料),分为三层:表层(也称为单面料、布料)、中间层(泡绵片)、底布层(无纺布或经编纱布或纬编纱布)。 1.表层面料分类 从织布原理来分,表层面料可分为机织类、针织类、无纺布类。其中针织类又细分为纬编类、经编类。 A. 机织类:由经线(纵向纱线)与纬线(横向纱线)相互交织而成。 B. 纬编针织类:纱线横向喂入,通过纱线弯曲成线圈,再通过线圈相互串套而成。 C. 经编针织类:纱线纵向喂入,通过纱线弯曲成圈并相互穿插、绞链而成。 D. 无纺布类:不是以织布方式形成的一类布料。在汽车内饰中,一般用于非主要的部位。 从着色方式来分,可分为色织类、匹染类。 A. 色织类:是指先将纱线上色,然后再进行织布而成的布料。 B. 匹染类:是直接用白色纱线织成白色坯布,然后再对坯布染色而成的布料。 从形成花纹的方式来分,可分织花、印花、烫花、轧(压)花、刻花等。 A.织花:在织布过程中通过不同纹理结构的组合而形成的花纹图案。 B.印花:通过不同颜色的糊料印刷在布料的表面而形成的花纹图案。因为色牢度的问题,这类布料在汽车座椅面料的运用几乎没有。 C.烫花:也有人称为转移印花,是将花纹图案制作在基材上,然后通过对基材的反面熨烫,将图案印在布料上。类似于烫金。这类同样在汽车座椅面料领域几乎没被采用。 D.轧(压)花:通过将花纹图案雕刻在辊筒或平板上,再将花辊或花版加热,加以一定的压力后在布料或面料表面轧(压)制而成的面料。可以单面料轧花,也可复合面料轧花。 E.刻花:通过镭射、超声波等方式,在布料表面进行烧灼、刻蚀而形成花纹图案。目前这种布料也几乎没在汽车座椅面料领域使用。 2.泡沫海绵的分类 从泡沫海绵的分子链结构特点来分,分为聚醚类、聚酯类。因为技术及价格原因,目前国内几乎都是聚醚类。 3.底布分类 从制成原理来分,分为无纺布、纬编纱布、经编纱布。 其中,无纺布主要是通过加热或胶粘方式将短纤维粘接而成的片状材料。也有在基材上通过针刺、水刺方式制成的无纺布,但在座椅面料中使用极少。 二、汽车座椅织物面料的优缺点 织物面料具有良好的透气性、耐热耐寒性、花型图案的多变性、轻量性、经济性,在逐渐讲究乘坐舒适性、乘坐环境环保型的今天,被广泛应用在汽车内饰领域。从制造特性来看,不同种类的布料也具有各自的特点。 1.机织布

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