汽车座椅织物面料基础知识
汽车座椅织物面料基础知识
一、汽车座椅织物面料的基本结构
汽车座椅织物面料一般为复合面料（也称层合面料），分为三层：表层（也称为单面料、布料）、中间层（泡绵片）、底布层（无纺布或经编纱布或纬编纱布）。
1.表层面料分类
从织布原理来分，表层面料可分为机织类、针织类、无纺布类。其中针织类又细分为纬编类、经编类。
A. 机织类：由经线（纵向纱线）与纬线（横向纱线）相互交织而成。
B. 纬编针织类：纱线横向喂入，通过纱线弯曲成线圈，再通过线圈相互串套而成。
C. 经编针织类：纱线纵向喂入，通过纱线弯曲成圈并相互穿插、绞链而成。
D. 无纺布类：不是以织布方式形成的一类布料。在汽车内饰中，一般用于非主要的部位。
从着色方式来分，可分为色织类、匹染类。
A. 色织类：是指先将纱线上色，然后再进行织布而成的布料。
B. 匹染类：是直接用白色纱线织成白色坯布，然后再对坯布染色而成的布料。
从形成花纹的方式来分，可分织花、印花、烫花、轧（压）花、刻花等。
A.织花：在织布过程中通过不同纹理结构的组合而形成的花纹图案。
B.印花：通过不同颜色的糊料印刷在布料的表面而形成的花纹图案。因为色牢度的问题，这类布料在汽车座椅面料的运用几乎没有。
C.烫花：也有人称为转移印花，是将花纹图案制作在基材上，然后通过对基材的反面熨烫，将图案印在布料上。类似于烫金。这类同样在汽车座椅面料领域几乎没被采用。
D.轧（压）花：通过将花纹图案雕刻在辊筒或平板上，再将花辊或花版加热，加以一定的压力后在布料或面料表面轧（压）制而成的面料。可以单面料轧花，也可复合面料轧花。
E.刻花：通过镭射、超声波等方式，在布料表面进行烧灼、刻蚀而形成花纹图案。目前这种布料也几乎没在汽车座椅面料领域使用。
2.泡沫海绵的分类
从泡沫海绵的分子链结构特点来分，分为聚醚类、聚酯类。因为技术及价格原因，目前国内几乎都是聚醚类。
3.底布分类
从制成原理来分，分为无纺布、纬编纱布、经编纱布。
其中，无纺布主要是通过加热或胶粘方式将短纤维粘接而成的片状材料。也有在基材上通过针刺、水刺方式制成的无纺布，但在座椅面料中使用极少。
二、汽车座椅织物面料的优缺点
织物面料具有良好的透气性、耐热耐寒性、花型图案的多变性、轻量性、经济性，在逐渐讲究乘坐舒适性、乘坐环境环保型的今天，被广泛应用在汽车内饰领域。从制造特性来看，不同种类的布料也具有各自的特点。
1.机织布
优点：
A.织物结构紧密，具有良好的断裂强度。
B.因纱线在织物中近于平直，具备良好的尺寸稳定性。
C.具备良好的花型图案适应性。如花型图案的大小、不同花型图案部位的纹理、层次等能产生无穷无尽的变化。
D.基础纹理结构（织物组织结构）众多，且富有变化。
E.具备较好的硬挺度。
F.具备良好的耐磨性。
缺点：
A.相较于针织布，布料的延展性较差，即静态伸长率、断裂伸长率等指标比针织布小一些。
B.经、纬紧密度设计不合理时，接缝强度及接缝疲劳会有所欠缺，可能产生纱线滑移。
C.相较于针织布，布料硬挺度较大，当缝口处两块面料的弹性相差太大、且座椅造型用的泡沫造型与面料接缝匹配不良时，可能在缝口处产生折皱。
2.纬编布
优点：
A.相较于机织布，因针织物结构较为松散，纱线的弯曲度大，纱线在纵向、横向产生变形或滑移，所以这类布料在纵、横方向上均具备良好的延展性。
B.针织布结构较为松散，纱线的弯曲度大，因而这类布料具有良好的柔软性。
C.如果设备类型允许，有较好的花型图案适应性。
缺点：
A. 相较于机织布，这类布料的弹性大，尺寸稳定性较差。当裁片的尺寸要求很高且面料的弹性又较大时，控制难度较大。
B.因永久变形率（或称残余变形率）较大，这类布料的座椅在使用时间较长后，容易产生变形。
C.若面料中有断纱时，容易产生破洞、或破洞迅速扩大。
D.布料的断裂强度、接缝强度、接缝疲劳等性能的数值较小。
E.相较于机织布，布料的耐磨性、抗勾丝性能较差。
3.经编布
优点：
A.具有较好的弹性。
B.因纱线之间相互穿插、缠绕，即使有断纱、破洞，不会迅速扩大。
C.具有良好的柔软性。
D.尺寸稳定性介于机织、纬编之间。纵向接近于机织布、横向接近于纬编布
缺点：
A.花型变化受设备的限制很大。
B.花型变化，总体上偏少，难以制织较大、较复杂的大花型图案。
C. 因永久变形率（或称残余变形率）较大，这类布料的座椅在使用时间较长后，容易产生变形。
D.布料的断裂强度、接缝强度、接缝疲劳等性能的数值较小。
E.相较于机织布，布料的耐磨性、抗勾丝性能较差。
4.无纺布
无纺布一般用于除主、辅料之外的边角、座椅背面或在座椅套内起支撑作用等不显眼的部位。
一般特点是，纵、横向的延展性均比较小，方向性差异小。因种类较多，厚薄的差异极大，用途也广泛，这里就不仔细介绍了。
三、表层单面料的织物结构、产品规格特征
1.机织物
结构与纹理特征：
A.同时具有经线、纬线两个系统。
B.织物结构的最基本纹理（或称织物组织）为：平纹、斜纹、缎纹。
C.由三元组织（平纹、斜纹、缎纹）不断的变化、组合、交替排列等，织物的纹理千变万化。
规格指标
A.表征织物中纱线的疏密程度的指标为：经密和纬密。
B.表征织物的轻薄或厚重的指标为：平方米克重。
C..表征织物的宽度指标为：幅宽（可分为有效幅宽、外幅，如果不特殊说明，通常指有效幅宽，即可利用的幅宽）。
D.织物厚度：一般仅作为一个参考值使用。对厚度要求严格的，可将该指标纳入监控指标。
2.纬编织物
结构与纹理特征
A.只有纬向一种纱线系统。
B.纬编织物最基本的结构单元为：成圈、集圈、浮线。
C.由成圈、集圈、浮线不同的组合、排列形成各类花纹图案。
D.纬编织物中还有移圈、垫纱、长毛圈等结构，但需要特殊的设备。这类结构在汽车座椅织物中几乎没有应用，因为容易勾丝。
规格指标
A.表征织物中纱线的疏密程度的指标为：横密和纵密。
B.表征织物的轻薄或厚重的指标为：平方米克重。
C..表征织物的宽度指标为：幅宽（同上）
D.织物厚度（同上）
3.经编织物
结构与纹理特征
A.只有经向一种纱线系统
B.经编织物的基本结构为：编链线圈、浮线
C.通过编链线圈、浮线的不同分布及串套形成不同的花纹图案。
D.不同的设备类型对应于不同的风格类别。
规格指标
A.表征织物中纱线的疏密程度的指标为：横密和纵密。
B.表征织物的轻薄或厚重的指标为：平方米克重。
C..表征织物的宽度指标为：幅宽（同上）。
D.织物厚度（同上）。
4.无纺布
结构与纹理特征
A.没有特定纱线系统特征。
B.外观来看，是无固定方向的短纤维，即纤维在布面的感官是紊乱的纤维。
规格指标
A.平方米克重（同上）。
B.幅宽（同上）。
C.厚度（同上）。
四、表层织物单面料的纱线材质
从构成纱线的物质来源来划分，可分为天然纤维、化学纤维两大类。其中天然纤维可分为棉、羊毛、麻、蚕丝等，化学纤维又分为人造丝、合成纤维等。
目前，座椅织物单面料的材质绝大多数都是涤纶，化学名称为聚对苯二甲酸乙二酯，是属于合成纤维。其特点是强度高，具有一定的硬挺度，弹性适中、耐磨性好，色牢度高，重量轻，耐热、耐寒性、耐酸碱性好，价格便宜。通过纤维的细旦化发展，在透气、透湿性方面很获得了很大的改善，因此在各类面料领域被广泛使用。
五、表层织物单面料的色彩
目前，表层织物单面料的基础色，国内以深灰色、浅灰色、黑色、浅米黄色、棕红色等为主，国外（欧美）以黑色、深灰色为主。
六、花纹图案
花纹图案从以前的大花型图案逐步向规整的小花型图案发展，基础纹理也逐步向细腻化方向发展。
在花型图案小型化的同时，也越来越强调花纹的立体感效果。
从图案的加工工艺来看，轧花产品由逐渐增多的趋势。
牛仔布面料基础知识
一、牛仔布组织 1、牛仔布织造是以先染纱后织布，可称色织布以成份.支纱.密度交织而成。 2.、常规牛仔布有6盎，8盎，10盎12盎14盎为常规牛仔布，比较大众化，组织布面简单以斜纹平纹为主，颜色以靛兰,兰加黑.黑色为主色，.染色的经纱（直）向与本色纱纬向（横）纬纱,本色是指没上色没染色的纱线白色为本色。 3、织造斜纹采用三上一下（1/3）组织交织，或二上一下(1/2)组织交织平纹而成。一般牛仔布分为轻型,中型,和重型三类，和弹力没弹力二大类。（薄的轻型牛仔布盎司或250/平方米克左右的以下）(中厚型牛仔布一般8-12盎司,250g 以上-400g以下平方左右)（厚.重型牛仔布13盎司400g以上的为重型）。 4、宽度大多在有弹力的一般52-56英寸，大约132- 142公分之间。没弹力一般58-60英寸，大约147-152公分之间。宽度是指布的幅宽也就是我们所说的纬纱横的方向。 5、经纬向经纱为竖（直）向染色纱线称为经纱。（经纬密度：是指经纱跟纬纱交叉织造的密度叫经纬密度），（规格：是指经纱多少支纬纱多少支叫组织规格）（成份：是指布的支纱成份含量，比如，全棉或棉.涤.和氨纶混纺或有其它含量成份叫成份） 6、弹力牛仔布是成分一般纬向含有氨纶纱（弹力含量通常1%，2%，3%，4%我们常用1-2%），拉出一根纱出来，用手一拉会有弹性够好，伸缩力度强易收缩，拉开自动收回，有明显弯曲。抽出纬纱全弹牛仔布每根纱线都有弹力。半弹牛仔一根纬纱有弹和一根纬纱没弹织造而成所称半弹。 7、无弹力布料，拉出一根纬纱或多根纬纱试看效果判断，如没弹力没有收缩感没有弯曲感觉纱线平整,那证明是没弹力。 8、牛仔，牛仔布名称：牛仔布.全棉牛仔布.棉涤牛仔布.斜纹.平纹.弹力.没弹力. 网纹.缎纹.提花.大小纱牛仔布等,竹节有.直竹.横竹.长竹,短竹,……等，还有针织牛仔，麻棉牛仔布........经考验.最容易是从反面分辨认识，质量辨认要从反面观察，看布的组织密度是否紧密光滑，看支纱是否有节点.杂质.毛粒，是否有修补过的痕迹和瑕疵现象。 9、牛仔布纱纺有环定纺.赛络纺.及气流纺.（其实也是纱的好坏）环定纺.赛络纺纱线漂亮光滑.成本高,一般都是用来做高档牛仔,普遍牛仔用气流纺棉纱比较多。 二、牛仔布成份辨别
纺织品的基础知识
一、纺织纤维 1、 定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺 织布的纤维。 2、 纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好 物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是 理想的纺织纤维。 3、 纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维 如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维 如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维 如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维 如：黏胶纤维等。 B 合成纤维 如：锦纶、涤纶、氨纶等。 C 无机纤维 如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、 常见纺织纤维的纺织性能： ①. 棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀。 ②. 黏胶纤维： 吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性 质接近天然纤维。 ③. 涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干。 ④. 锦纶：耐磨性特别好、透气性差。 ⑤.羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好， 二、纤维的鉴别 1、 鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法 以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以 后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜（放大镜）观察法鉴别各类植物纤维和动 物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方 面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜(放大镜）观察确认其中 含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 ③. 常见纤维的燃烧性质： 3、 纱线的重量单位 纤维 近焰现象 在焰中 离焰以后 气味 灰 烬 棉 近焰即燃 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少 毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎 脆 蓬松 黑 涤纶 近焰熔缩 滴落 起泡 续燃 弱香味 硬圆 黑淡褐色 锦纶 近焰熔缩 熔并燃 难续燃自熄 刺鼻味 硬圆 淡棕透明
汽车座椅织物面料基础知识
汽车座椅织物面料基础知识 一、汽车座椅织物面料的基本结构 汽车座椅织物面料一般为复合面料（也称层合面料），分为三层：表层（也称为单面料、布料）、中间层（泡绵片）、底布层（无纺布或经编纱布或纬编纱布）。 1.表层面料分类 从织布原理来分，表层面料可分为机织类、针织类、无纺布类。其中针织类又细分为纬编类、经编类。 A. 机织类：由经线（纵向纱线）与纬线（横向纱线）相互交织而成。 B. 纬编针织类：纱线横向喂入，通过纱线弯曲成线圈，再通过线圈相互串套而成。 C. 经编针织类：纱线纵向喂入，通过纱线弯曲成圈并相互穿插、绞链而成。 D. 无纺布类：不是以织布方式形成的一类布料。在汽车内饰中，一般用于非主要的部位。 从着色方式来分，可分为色织类、匹染类。 A. 色织类：是指先将纱线上色，然后再进行织布而成的布料。 B. 匹染类：是直接用白色纱线织成白色坯布，然后再对坯布染色而成的布料。 从形成花纹的方式来分，可分织花、印花、烫花、轧（压）花、刻花等。 A.织花：在织布过程中通过不同纹理结构的组合而形成的花纹图案。 B.印花：通过不同颜色的糊料印刷在布料的表面而形成的花纹图案。因为色牢度的问题，这类布料在汽车座椅面料的运用几乎没有。 C.烫花：也有人称为转移印花，是将花纹图案制作在基材上，然后通过对基材的反面熨烫，将图案印在布料上。类似于烫金。这类同样在汽车座椅面料领域几乎没被采用。 D.轧（压）花：通过将花纹图案雕刻在辊筒或平板上，再将花辊或花版加热，加以一定的压力后在布料或面料表面轧（压）制而成的面料。可以单面料轧花，也可复合面料轧花。 E.刻花：通过镭射、超声波等方式，在布料表面进行烧灼、刻蚀而形成花纹图案。目前这种布料也几乎没在汽车座椅面料领域使用。 2.泡沫海绵的分类 从泡沫海绵的分子链结构特点来分，分为聚醚类、聚酯类。因为技术及价格原因，目前国内几乎都是聚醚类。 3.底布分类 从制成原理来分，分为无纺布、纬编纱布、经编纱布。 其中，无纺布主要是通过加热或胶粘方式将短纤维粘接而成的片状材料。也有在基材上通过针刺、水刺方式制成的无纺布，但在座椅面料中使用极少。 二、汽车座椅织物面料的优缺点 织物面料具有良好的透气性、耐热耐寒性、花型图案的多变性、轻量性、经济性，在逐渐讲究乘坐舒适性、乘坐环境环保型的今天，被广泛应用在汽车内饰领域。从制造特性来看，不同种类的布料也具有各自的特点。 1.机织布
梭织面料轧染和整理基本知识
轧染和整理基本知识 第一章轧染的基本知识 一、轧染的定义： 轧染是织物经短时间浸轧染料后，使染液渗透到织物内部，然后经过适当的处理，如：汽蒸或焙烘等，让染液进入纤维内部的整个上色过程。染料浓度一般用g/l。（浸染用OWF——染料织物重比） 二、轧染控制流程和工艺 1、接单：根据客户来样布的品种、成份、颜色标准和相关的整理要求，分析定单的加工紧急性和加工难易程度， 进行合理的生产排单。 2、根据轧染设备的性能拟定染色前处理工艺。 1）、织物的前处理的效果直接地影响着轧染的质量，用不同的工艺进行的前处理，纤维所具有的渗透性，上染性也不一样。 轧染用的轧车一般有以下几种：普通轧辊、橄榄形轧辊、液压均匀轧辊等。根据不同轧车类型，所采用的染色方法也有所区别。 2）、染整前处理工艺： 流程：烧毛——退浆——练漂——丝光 工艺条件： 烧毛：纤维在纺纱时，有很多短而松散的纤维露于纱线的表面，再加上织机的磨擦，在织物表面就耸立着一层长短不齐的绒毛。这层绒毛不仅影响织物的光洁度和容易沾染灰尘，而且在印染加工中还会产生各种疵病。如绒毛落入丝光碱液，使碱液含杂增加，影响丝光光泽和造成碱液回收困难，在轧染过程中产生色纤印和严重影响布面效果及上染均匀性等。所以除某些特殊品种外，一般棉布都要进行烧毛。 决定烧毛效果的工艺参数有： 车速，速度越快效果越差；（一般厚布用70-90M/MIN，薄布用90-110M/MIN） 火力，火力越大效果越好； 面次，烧的次数越多，布面越光洁，烧毛效果也就越好。
退浆：布在织造时，为了提高经纱的强力、耐磨性及光滑程度，在经纱一般都要经过上浆处理。经纱上浆所用的浆料主要有天然浆料，如淀粉、PVA和蜡质等。退浆是通过物理的、生物化学的反应，去除坯布上的浆料（主要为PVA和淀粉）,提高织物渗透性和上染性能。 一般来说，退浆效果越好，织物的上染性越优良；影响前处理退浆效果的工艺参数有： 练漂：因棉纱为天然纤维，含有杂质，这些杂质在不同程度上影响了纤维的物理性能，降低了织物的润湿性，手感粗糙，色泽不白，在染色时还会妨碍染料上染。练漂就是利用化学和物理机械作用除去纤维上所附的天然杂质，使纤维充分发挥其优良品质，具有洁白、柔软良好的渗透性能，并且除去织物内的天然色素，赋予棉布以必要的白度，同时可除去棉籽壳；为染色和后处理提供良好的基础。 影响练漂效果的工艺参数：
服装面料基础知识
服装面料基础知识 面料的种类: 面料依据不同的织法分为: 针织面料,梭织面料,非织造类(如无纺布) 一、针织面料 定义:由一根或一组纱线在针织机按照一定额规律形成线圈,并将线圈互串而成的织物 特点:针织面料具有质地柔软、吸湿透气、优良的弹性与延伸性及其可生产性。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。 常用针织面料 1.针织平纹布:夏天穿的那种圆领T恤十之八九都是以它为材料制作出来的。以棉为常见,贴身的衣物自然以棉为舒适。 2.卫衣面料:分为抓毛和不抓毛,主要是布底不一样,布面上看不出有什么区别的,抓毛类比较保暖,一般为冬天常用。 3.打鸡布:(又叫罗马布),外观光滑,弹性一般,比较挺括,一般可用来做裙子,外套。 2.丝光棉:具有丝一般亮丽的光泽,高等级色牢度和良好的手感,具有棉的透气柔软吸湿性,又有丝一般涓爽亮的特征。 二、梭织面料 定义:采用经纬两组纱线相交织造二衬,一般有平纹,斜纹,缎纹，竹节等。 特点：耐洗，抗皱，透气性好 纺织纤维一、纤维的类别：天然纤维和化学纤维 天然纤维：共同优点：吸湿透气穿着舒适无静电。缺点：异变形易起皱难打理 植物纤维，如棉，麻 1、棉： 优点：吸湿透气柔软舒适保暖颜色丰富抗虫蛀耐酸耐碱 缺点：易皱易缩水易褪色易发霉 注意：勿用热水洗涤避免暴晒半干熨烫 2、麻：分为亚麻和苎麻 优点：不粘身吸湿性好凉爽透气耐脏抗虫蛀 缺点：弹性差易起皱易缩水易掉色花色少
注意：勿长时间浸泡勿绞拧勿暴晒半干熨烫悬挂防潮 ?动物纤维，如丝，毛，皮，绒 1、丝：是高档面料，有“织物皇后”之称，常见的有桑蚕丝和柞蚕丝，桑蚕丝细白软，薄如蝉翼，轻如纱，柞蚕丝较粗，较硬，天然带奶黄色 优点：透气凉爽轻薄飘逸光泽好弹性好色彩丰富 缺点：易皱怕晒易发霉怕虫蛀 注意：低温反面熨烫单独冷水手洗勿绞拧勿压 2、毛： 优点：保暖吸湿透气弹性好 缺点：易缩水异变形易虫蛀不耐磨不耐压 注意：宜干洗阴干半干垫布熨烫 3、皮： 优点：有点弹性透气抗风保暖耐化学药剂 缺点：易划伤洗护要求高拼片之间有色差 注意：忌水洗不可暴晒悬挂忌塑料袋封存 4、绒：羽绒服的四大标准：含绒量充绒量清洁度回弹力 ?再生纤维，如粘胶 粘胶纤维，又称人造丝冰丝，是一宗再生纤维，以棉或其他天然纤维为原料，提纯出的纤维，有棉的本质，丝的品质，是地道的生态纤维，粘胶子符合人体皮肤的湿度要求，能使人体皮肤一直处于最滋润的状态 优点：吸湿透气手感光滑悬垂性好 缺点：强度低易变形缩水弹性差 注意：不能长时间浸泡不能暴晒勿悬挂低温熨烫 化学纤维：分为合成纤维（涤纶氨纶腈纶锦纶）和无机纤维（金属纤维） 共同优点：弹性强不易变形好打理，缺点：吸湿透气性差有静电
汽车研发：整车座椅制作设计开发方法与流程
任我通汽车整车座椅制作设计教程； 首先制作汽车座椅目的是：个性，舒适，丢弃残旧内饰，进行整改翻新； 整车座椅制作改装设计开发方法与流程 交通事故统计分析表明，疲劳驾驶是造成交通事故的主要原因。驾驶座椅是影响驾驶与乘坐舒适程度的重要设施，对于减少驾驶员疲劳程度，降低事故发生率有重要作用，汽车驾驶员座椅设计优劣与否直接关系到驾驶质量与安全。故座椅的设计开发在整车的设计中尤为重要。
一、座椅组成及术语1座椅总成的组成
1）座椅（seat） 供一个成年乘员乘坐且有完整装饰并与车辆结构为一体或分体的乘坐设施。它包括单独的座椅或长条座椅的一个座位。 2）固定装置（anchorage） 将座椅总成固定到车辆结构上的装置。包括车身上受影响的部件。 3）调节装置（adjustment system） 能将座椅或其部件的位置调整到适应乘员乘坐姿态的装置。 该装置应有如下功能： A. 纵向位移（longitudinal displacement） B. 垂直位移（vertical displacement） C. 角位移（angular displacement） 4）锁止装置（locking system） 使座椅及部件保持在使用位置的装置。 5）头枕（head restraint） 用于限制成年乘员头部相对于其躯干后移，以减轻在发生碰撞事故时颈椎可能受到的损伤程度的装置。 2相关术语
1）“H”点(“H”point) 二维或三维人体模型样板中人体躯干与大腿的连接点即胯点(HipPoint)。 2）“R”点“（R”point） GB11551—2003中附录C定义的乘坐基准点。基准线（referenceline）为 GB11551—2003中附录C附件1图C.1中所示的通过三维人体模型的线。 3）加速踏板踵点（AHP） 在加速踏板未压缩时,人体模型的踵点在被压塌的地板覆盖件上的点。 4）拇趾参考点(BOF) 在侧视图上过AHP点作人体样板鞋底的切线在该切线上离AHP点203mm处的一个点。 5）踏板装置角 在侧视图上踏板平面与水平面的夹角。 6）踏平面角 驾驶员以正常驾驶姿势踏在加速踏板上时在侧视图上鞋底平面与水平面的夹角。 7）坐姿舒适性
汽车座椅相关设计参考资料
汽车座椅相关设计规范 一、范围 本标准按国家标准、行业标准及生产经验规定的汽车座椅设计规范； 本标准适用于骐铃牌各系车型座椅的设计。 二、目的 规范座椅设计要求。 三、定义 3.1 座椅 seat 供一个成年乘员乘坐且有完整装饰并与车辆结构为一体或分体的乘坐设施。它包括单独的座椅或长条座椅的一个座位。 3.2 固定装置 anchorage 将座椅总成固定到车辆结构上的装置。包括车身上受影响的部件。 3.3 调节装置 adjustment system 能将座椅或其部件的位置调整到适应乘员乘坐姿态的装置。该装置应有如下功能：
纵向位移 longitudinal displacement 垂直位移 vertical displacement 角位移 angular displacement 3.4 锁止装置 locking system 使座椅及部件保持在使用位置的装置。 3.5 头枕 head restraint 用于限制成年乘员头部相对于其躯干后移，以减轻在发生碰撞事故时颈椎可能受到的损伤程度的装置。 3.6 “R”点“R”point GB11551——2003中附录C定义的乘坐基准点。 3.7 基准线 reference line GB11551——2003中附录C附件1图C.1中所示的通过三维人体模型的线。 三、技术要求 应包括产品的具体性能指标、技术要求、质量目标，专项试验、整机/整车试验以及国内外公司的匹配要求等内容。 3.1舒适性 1）座椅泡沫造型应符合人机工程学的要求，并给出A面的分析报告。 2）人体乘坐时，最大布置人体与骨架（硬物）间距≥30mm。 3）选用高回弹的优质冷发泡沫，性能指标见附表3.4要求。 4）选用优质复合面料，面料与泡沫采用火焰复合方式，提高面料的舒适度和环保性。 5) 前排座椅的舒适性设计参考应当满足人机工程相关法规和行业标准(根据设计可作相应调整)； 6）座椅各零部件的外露部分不得有易于伤人的尖角锐边，各部结构不得存在可能造成的挤压、剪钳伤人部分。 7）工作座椅的结构材料和装饰材料应耐用、阻燃、无毒。坐垫、腰靠、扶手的覆盖层应使用柔软、防滑、透气性好、吸汗的不导电材
纺织面料基础知识
原料 一、纺织原料的种类： 1、天然纤维 （1）动物纤维（天然蛋白纤维） a、毛发纤维：羊毛、山羊绒、驼毛、牦牛毛、兔毛等等。 b、蚕丝：桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝等等 （2）植物纤维（天然纤维素纤维） a、种子纤维：棉、木棉等。 b、韧皮纤维：苎麻、亚麻、大麻、黄麻、罗布麻等。 c、叶纤维：蕉麻、剑麻、新西兰麻等。 （3）矿物纤维：石棉纤维 2、化学纤维： （1）无机纤维 a、金属纤维：包括金丝、银丝、铜丝、不锈钢丝。 b、炭纤维 c、硅酸盐纤维：包括矿渣纤维、玻璃纤维。 （2）再生纤维 a、再生纤维素纤维：有粘胶纤维、铜氨纤维、天丝、莫代尔等。 b、再生蛋白质纤维：有花生蛋白纤维、大豆蛋白纤维等。 c、其他：有海藻纤维、甲壳素纤维等等。 （3）半合成纤维：有醋酸纤维、绿化橡胶纤维。 （4）合成纤维：有涤纶、锦纶、晴纶、氨纶、丙纶、维纶、乙纶芳纶等。 面料 一、梭织产品类型： 1、平素织物：一般以平纹、斜纹、缎纹及在这种组织的基础上变化而织成的织物，组织表面没有花纹变化。而平纹、斜纹、缎纹又称为三原组织，是所有组织的基础。
平纹组织斜纹组织缎纹组织 纺类织物及大部分绡、绉类织物都采用平纹组织，大部分棉、麻类织物也均为平纹组织。 斜纹组织一般用于丝织物中的绫、绸类织物，棉产品中的卡其亦用斜纹组织。 缎类组织在织物中应用较广。用于比较厚重的织物及提花织物的基础组织。在棉织物中的运用也越来越多。 2、小提花织物：由几种不同组织构成细小的、有规律的图案。但是经线提升的规律不得超过16根。此类织物亦可在素织机上织造，如由组织不同形成的条子缎条绡、双层乔其、人字斜纹绸等等。 3、大提花织物：在一定范围内（常规服装用绸其经密×花徊不超过1400根）有几种不同的组织构成的循环较大的无规律性的花纹，此类织物需要用大提花的设备织造。 二、产品规格的表示方法 丝织物的表示方法 （1）原料的表示：丝织物的经线与纬线一般采用二种不同规格丝线比较多，并且对丝（纱）线的加工也通常会采用不同工艺。因此在表示原料组合时一般会将原料的加工工艺表示出来，所以不能简单的将原料粗细表示出来就可以了。如某产品经线为（1/20/22D桑蚕丝8 T/S×2）6T/Z熟、色表示：该经线工艺为分别将二根1/20/22D桑蚕丝每厘米向左加8捻后再进行合并，再将二根合并后的丝线向右每厘米加6捻，再将丝线进行脱胶、染色，然后再织造。因此丝织物的原料表示方法要求分别将原料的种类、规格、加工工艺等都详细的表示出来。 （2）密度的表示方法：丝织物的密度单位为“根/厘米”，多层组织及重组织则必须将上下重或上下层的经线或纬线分别相加。 （3）重量的表示方法： 丝织物由于规格多而复杂，常用门幅也很多。如75厘米、90厘米、114厘米、140厘米等等。所以通常用平方米克重表示，在国际贸易中也用姆米表示。 平方米克重＝织物重量÷面积 姆米（m/m）：桑蚕丝织物重量（厚度）的常用表示方法。它是指丝织物宽1英寸、长25码、重2/3日线为1姆米。折合公制： 1英寸＝0.0254米 1码＝0.9144米 1日线＝3.75克 面积：1英寸×0.9144×25码＝0.0254×0.9144×25＝0.58064（m2）
服装面料基础知识培训
服装面料基础知识培训 服装面料的基础知识培训 培训大纲: 1、布料织法; 2、面料知识; 3、洗涤知识。 布料的织法 一、梭织类 定义:是指采用经、纬两组纱线相交织造而成的织物，如西服面料、 休闲裤面料等。 特点:织物结构稳定，没有弹性(加入弹性纤维的面料除外)，布面 平整、坚实耐穿、外观挺括。 运用:在纺织品中它是应用最多、产量最高、品种最丰富、历史最悠 久、用途最广泛的服装面料。 二、针织类 定义:是由一根或一组纱线在针织机按照一定的规律形成线圈，并将 线圈相互串结而成的织物，如T恤、保暖内衣等。特点:织物富于弹性，布料手感柔软舒服适体。 运用:在纺织品中它的生产历史不长，但其舒适的服用性能被广泛看 好。近年来针织品的种类和应用范围也越来越多。三、非织造类(无纺布) 定义:是指将随机的纤维网或定向铺置的纱线经过机械加工，使相互 结合而成的织物。 特点:易整理性(包括耐洗性和快速变干)，抗皱性、透气性和抗紫
外线功能。有此无需熨烫，看上去效果依然很好。运用:在纺织品中它是一个新兴门类，非织物易加工低成本，近年来 备受重视，发展很快，目前广泛的应用各类服装之中?????? 什么是纺织纤维, 纺织纤维定义:纤维是天然或人工合成的细丝状物质;纺织纤维则是 指用来纺织布的纤维是肉眼可见的毛状物体。一般用来纺纱的 纤维其长度由半寸到数寸不等。纤维纺成纱线后便可用作织成 各类布料供制衣、窗帘、床单等。 纺织纤维特点:纺织纤维具有一定长度、细度、弹性、强力等良好物 理性能。还具有较好的化学稳定性，例如:棉花、毛、丝、麻 等天然纤维是理想纤维。 纺织纤维类别:纺织纤维分为天然纤维和化学纤维。 天然纤维: 1、天然植物纤维，如:棉花、麻、果实纤维。 2、天然动物纤维，如:羊毛、兔毛、蚕丝。 3、天然矿物纤维，如:石棉。(用的不多) 化学纤维: 1、再生纤维，如:黏胶、醋脂、天丝莫代尔、竹纤维等。 2、合成纤维，如:锦纶、涤纶、腈纶、氨纶等 3、有机纤维，如玻璃纤维、金属纤维等(用的不多) 天然植物纤维:棉、亚麻。 棉:天然植物纤维。它生长在棉桃内，是一种(种子纤维)。棉由播种至成熟， 大约只需45天至60天。由于生产率快，需求量大，所以是全球纤维产量最多的，其中以中国、中南美洲和印度产量最大。棉的优点: 1、吸汗透气，手感柔软，穿着舒适;
常见服装面料知识大全
常见服装面料知识大全 1、棉布是各类棉纺织品的总称。我们常见的棉布: ①纯棉:顾名思义是全部以棉花为原料织成，具有保暖、吸湿、耐热、耐碱、卫生等特点.它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱，易起球，外观上不大挺括美观，在穿著时必须时常熨烫。 ②精疏棉：正确说法是"精梭棉",简单说就是织的比较好,处理的比较好,而且是纯棉的,这类布料可以最大限度的防止起球 ③涤棉,是混纺,相对与纯棉而言.就是涤纶和棉混纺,相对于"精梭棉"来说要容易起球点.但是因为有涤成分,所以面料相对纯棉来说,要软和一点,不容易起皱，但是吸湿性要比纯面差一些。 ④水洗棉：水洗棉是以棉布为原料，经过特别处理后使织物表面色调、光泽更加柔和，手感更加柔软，并在轻微的皱度中体现出几分旧料之感。这种衣物穿用洗涤具有不易变型不褪色，免熨烫的优点。比较好的水洗棉布的表面还有一层均匀的毛绒，风格独特。 ⑤冰棉：冰棉以薄、透气、凉爽等特点对抗夏日。通俗点说，就是在棉布上又加了个涂层，颜色以单一色调为主，有白、军绿、浅粉、浅褐等，冰棉有透气,凉爽的特点,手感光滑柔软,有凉凉的感觉,表面有自然褶皱,穿在身上簿而不透。适合女士制作连衣裙、七分裤、衬衫等，穿起来别有风格，是制作夏日服装的上等面料。纯冰棉是不会缩水的! ⑥莱卡棉：就是在棉布中加入了莱卡。莱卡（LYCRA）是杜邦公司独家发明生产的一种人造弹力纤维，可自由拉长4至7倍，并在外力释放后，迅速回复原有长度。它不可单独使用，能与任何其他人造或天然纤维交织使用。它不改变织物的外观，是一种看不见的纤维，能极大改善织物的性能。其非凡的伸展与回复性能令所有织物都大为增色。含莱卡衣物不但穿起来舒适合体，行动自如，而且独具超强的褶皱复原力，衣物经久而不变形。 ⑦网眼棉:网眼棉也是纯棉,只不过织法和一般的不同.而且更吸汗且不易变形. ⑧丝光棉丝光棉选用的棉花原料较为高档，又经过一系列严格的加工程序，其产品可谓棉种极品，既保留了纯棉柔软舒适、吸湿透气的天然优点，还具有很多独特优势：1、纱线强力增大，不易断裂；2、光泽度增加，有丝一般亮度；3、染色性能提高，色泽鲜亮，不易掉色；4、纱线断裂深度随张力的增大而减少，即不易拉长而变型。 2、麻布。麻布是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装，目前也多以其制作普通的夏装。它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳，穿着极其有型。它的缺点则是穿著不甚舒适，外观较为粗糙，生硬。 服装面料常见的一般是棉麻混纺，麻棉混纺布一般采用55%麻与45%棉或麻、棉各50%比例进行混纺。外观上保持了麻织物独特的粗犷挺括风格，又具有棉织物柔软的特性，改善了麻织物不够细洁、易起毛的缺点。棉麻交织布多为棉作经、麻作纬的交织物，质地坚牢爽滑，手感软于纯麻布。麻棉混纺交织织物多为轻薄型，适合夏季服装。 3、丝绸是以蚕丝为原料纺织而成的各种丝织物的统称。与棉布一样，它的品种很多，个性各异。它可被用来制作各种服装，尤其适合用来制作女士服装。 ①雪纺:服装面料中，最常见的就是雪纺了，雪纺又叫乔其纱、乔其绉。根据所用原料可分为真丝雪纺、人造雪纺和涤纶丝雪纺等几种，同样是雪纺面料，不同的原料所织成的面料差别也是很大的，质地和手感的相差甚远，所以价格差别也非常的大。雪纺
汽车座椅表皮分类
汽车座椅表皮分类 随着经济发展，越来越多的乘用车进入到千家万户。我们许多消费者在小日子过得舒坦的时候，就会想着提高生活品质，去购买一辆汽车吧，增加出行便利，为生活增彩！ 众所周知，汽车座椅面料有两种，通俗说法是，一种是皮质的，另一种是织物的，也就是布的。本文不对织物面料做讨论，只谈皮质面料。 皮制品其实一直出现在我们生活周围，比如去买双皮鞋，我们都下决心要买了，都还会问下售货员，是真皮的吧可见我们中国人对于真皮的热爱。那么汽车座椅的皮质面料都是真皮吗 其实很多懂行的消费者明白，看着汽车配置表上就知道，有些写是真皮，有些写是仿皮。下面就来好好解析这其中的区别与不同面料的利弊。 真皮许多人都明白，一般是动物皮经过脱脂，鞣制，后整理而成。 汽车用的多以牛皮为主，而牛皮是可以多层分割的，最外层的就叫头层皮，里面的就叫二层皮。二层皮的强度、弹性、透气性都不如头层皮，具体为： 头层皮： 指带有粒面（真皮层）的牛皮，皮面有动物天然的皮肤纹理。头层皮由又密又薄的真皮层及与其紧密连在一起的稍疏松的网状层共同组成，具有良好的强度、弹性和工艺可塑性等特点。天然的动物皮肤纹理有时候会有瑕疵，如疤痕、蚊虫叮咬伤口、刀伤等。所以按照表面品质的档次来分，又有：全粒面皮>半粒面皮>修面皮。 二层皮： 没有真皮层，是真皮层下面较为疏松的纤维组织（网状层），经化学材料涂覆上PVC 、PU面层加工而成，表面纹理是做出来的，并不是天然效果。这样出来的真皮表面是非常完美的（因为是做出来的，不是天然的），但是强度、弹性、透气性能都不如头层皮。 还有一种叫做再生皮： 利用牛皮的边角料，打碎成真皮纤维，重织成织物，再在表面涂覆PVC、PU的面层。这种严格说起来已经不属于真皮范畴，而是后面要说的合成革了。 汽车中用的真皮座椅，大部分是二层皮。只有售价非常高的豪车高配才会用头层皮。而且当前主机厂宣传的真皮座椅，往往并不是一整把椅子都是真皮，只是与人直接接触的部位，如座垫、靠背用真皮，而侧翼，后背等部分依然是仿皮。但这些在配置表中都是不标注出来的。（30万以内的车几乎不可能有全真皮）消费者往往难以区分。不破坏的情况下，辨别方法只能是凭经验通过触感、手感来区分你座椅的正面与背面的差异。 真皮优点是，经久耐用，使用舒适，提供高品质的感官效果。缺点是不够环保，甚至不如部分仿皮。因为在真皮的鞣制过程中，会添加各种化学助剂，重金属等严重超标。另外就
牛仔基础知识
牛仔布基本知识 牛仔布有针织牛仔布（knitting denim）和机织牛仔布（weaving denim）之分,而我们的产品都是机织牛仔布，所谓机织物：在织机上由经纬纱按一定的规律交织而成的织物 1牛仔布与另两大类织物的区分 1）色织布（yarn dyed fabric）：纱线染色后再织造，采用的是活性染料染色（reactive dye）2）染色布（solid dye fabric）: 本色纱织造成坯布后再染色。一般也是活性染料染色 3）牛仔布（denim）：其实按照色织布的定义，牛仔布也属于色织布一类，都是先染色，后织造。但由于牛仔布多采用硫化染料染色（sulfur dye），而且做成服装后需经水洗这一特殊的工艺过程，所以已经单独成为一类。 **色织牛仔布：如果客人有强调是色织牛仔布的话，应该是要reactive dyed denim Y/D DENIM , 有时客人会这样来表达, 但不一定说是活性染色的, 不一定是色织布, 从某些意义上来说, 牛仔也是色织的一种, 因为是先染纱后织造. 不同的是一个活性染(不退色)一个是硫化染(退色). 举个例子: 20s x 20s 72x50 Yarn Dyed Indigo Chambray 58/60" in Flat Finish (Ring Yarn) , Yarn Dyed Indigo Chambray 这里可以理解为平纹牛仔(有时客人也用y/d), 但用了indigo ( 靛蓝色的） 就一定是牛仔了. 色织布和染色布里是没有靛蓝这个特定的牛仔颜色的. (Ring Yarn) 这里就不表示竹节了, 是环纺, 事实上细支纱一般就不用气纺/环纺来分类了, 一般用combed(精梳)/carded(普梳). 21s/28s 32s 40s... 这里客人应该是需要(精梳)质量好的一种. 2 牛仔布（机织）的分类classification 2.1 按成分(composition)分: 全棉100%cotton 、棉弹cotton spandex/stretch、长丝cotton polyester、长丝弹力cotton poly spandex( T/C spandex)-----常规的4大类 特殊的：Organic Cotton有机棉/ Flax亚麻/苎麻Ramie/tencel/ bamboo竹纤维/viscose粘胶，即人造棉/ PBT、PET等弹力化纤牛仔布 **无100%poly denim，都是CVC（chief value of cotton）denim
针织面料基础知识解析
针织面料基础知识解析 针织面料具有质地柔软、吸湿透气、优良的弹性与延伸性及其可生产性。针织服饰穿着舒适、贴身和体、无拘紧感、能充分体现人体曲线。现代针织面料更加丰富多彩，已经进入多功能化和高档化的发展阶段，各种肌理效应、不同功能的新型针织面料开发出来，给针织品带来前所未有的感官效果和视觉效果。 1、醋酸纤维（Acetel）针织面料醋酸纤维具有真丝一样的独特性能，纤维光泽及颜色鲜艳，悬垂性及手感优良。用其生产的针织面料手感滑爽、穿着舒适、吸湿透气、质地轻、回潮率低、不易起球、抗静电。采用醋酸纤维编织的针织乔其纱、玉米花等面料，得到消费者的偏爱。 2、莫黛尔（Modal）纤维针织面料莫黛尔（Modal）纤维是一种新型环保性纤维，它集棉的舒适性、粘胶的悬垂性、涤纶的强度、真丝的手感于一体，而且具有经过多次洗涤以后，仍然保持其柔软和光亮的色泽。针织工艺仍然将纤维与针织本身柔软蓬松、高弹舒适等特点相结合，使二者的优越性能相得益彰。在针织圆纬机（大圆机）上，采用莫黛尔和氨纶裸丝交织的单、双面针织面料，柔软滑爽、富有弹性、悬垂飘然、光泽艳丽、吸湿透气，并具有丝绸般的手感，用该种面料设计的时尚服饰，能最大限度的体现人体曲线，雕塑出女性胴体的性感和魅力，是前卫时尚族青睐的高品位针织服饰。 3、强捻精梳纱针织面料强捻的精梳纱制成的凉爽麻型的针织面料不仅具有麻纱感，而且凉爽吸湿性好特别是真丝加捻，是一种比较理想的高档针织面料，除了具有真丝的优良性能外，面料手感更丰满，而且较硬挺有身骨，尺寸稳定性好，具有较好的抗绉性，是高档职业装、休闲装的理想面料。 4、Coolmax纤维针织面料具有四沟槽的Coolmax纤维，能将人体活动时所产生的汗水迅速排至服装表层蒸发，保持肌肤清爽，令活动倍感舒适。它有着良好的导湿性，与棉纤维交织的针织面料具有良好的导湿效果，广泛的用来缝制T恤衫、运动装等。 5、再生绿色纤维Lyocel针织面料再生绿色纤维Lyocell、天丝与氨纶裸丝交织的针织平针组织（汗布）、罗纹、双罗纹（棉毛）及其变化组织的面料，质地柔软、布面平整光滑、弹性好，产品风格飘逸，具有丝绸的外观，悬垂性、透气性和水洗稳定性良好，都是设计流行性紧身时装、休闲装、运动装的理想高档面料。 6、闪光针织面料具有闪光的效果，一直是服装设计师的宠爱。在针织圆纬机（大圆机）上，采用金丝和银丝原料与其他纺织原料交织，在面料的表面具有强烈的反光闪色效应或采用镀金方法，在针织面料上出现各种图案的闪光效应，而面料的反面平整、柔软舒适，是比较好的针织服装面料。用这种针织面料设计的紧身女时装及晚礼服，会透过闪光面料耀眼、浪漫的风格，展示出针织面料光彩照人、华贵亮丽的韵味，全方位的表现针织服饰的风采，为产品开发提供了广泛的前景。
纺织基础知识：基础概念｜纤维｜纱线
纺织基础知识：基础概念｜纤维｜纱线 一、纺织纤维 1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。 2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。 3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维如：黏胶纤维、醋酯纤维。 B 合成纤维如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、维纶、丙纶等。 C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、常见纺织纤维的纺织性能： ①羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，不耐虫蛀、适酸性和金属结合染料。 ②蚕丝：吸湿、透气、光泽和服用性能好，适用酸性及直接染料。 ③棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀、适直接还原偶氮、碱性媒介、硫化、活性染料。 ④黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维，适用染料同棉花。 ⑤涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干，适用分散染料，重氮分散染料、可溶性还原染料。 ⑥锦纶：耐磨性特别好、透气性差、适用酸性染料，散染料。
⑦晴纶：蓬松性好、有皮毛感、适用分散染料，阳离子染料。 二、纤维的鉴别 1、鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 D. 对于经过染色或整理的纤维，一般先要进行染色剥离或其它适当的预处理，才可能保证鉴别结果可靠。 2、常见纤维的燃烧性质： 纤维 近焰现象 在焰中 离焰以后 气味 灰烬 棉 近焰即燃 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少柔软黑灰 毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎脆蓬松黑
纺织面料基础知识
-- 纺织面料基础知识 纺织面料的组织结构： （1）平纹布 （2）斜纹布，又分2上1下斜、3上1下斜 （3）缎纹，常称色丁多是4上1下、5上1下的 （4）提花，多臂机小提花 （5）重平组织，例如牛津布 纺织面料的成分： 常见的有： （1）涤纶 （2）锦纶（尼龙） （3）纯棉，又分精梳、半精梳、普梳棉 （4）粘胶纤维 （5）混纺，例如T/C布就是一定比例的棉与涤纶丝混纺成的纱（6）氨纶，例如杜邦莱卡 （7）麻 （8）莫代尔纤维，是一种纯天然木浆纤维，性能优于棉 （9）复合丝，两种不同材质的化纤合在一起 （10）大豆纤维，由大豆提练出来的纤维 纺织面料的后整理方法： （1）直接染料
（2）活性染料 （3）分散染料 （4）溢流染色 （5）高温高压染色 （6）轨染，常称大车、长车染色 （7）磨毛、磨绒、开纤 （8）涂层，有涂银胶、白胶、色胶、珠光胶、优丽胶 （9）复合，两种或两种以上的不同布料贴合在一起 （10）印花，分机印、手印，又分平板机、圆网机、手工台板、热转移印，涂料、染料 （11）压光、轨光、压花 第一总部分面料分类 面料成份分类： 1．棉织物 2．麻织物 3．毛织物 4．丝绸织物 5．化学纤维面料 6．针织品类面料 7．裘皮及皮革面料
机织（梭织）物： 纤维种类分类 8．纯纺织物 9．混纺织物 10．交织物 纤维长度和细度分类11．棉型织物 12．中长织物 13．毛型织物 14．长丝类织物 组织结构分类 15．平纹织物 16．斜纹织物 17．缎纹织物 针织物 18．基本纬编针织物a．平针织物 b．罗纹织物 c．双反面针织物
19．特殊纬编针织物a．双罗纹针织物b．双面针织物 c．长毛绒 d．针织毛圈 20．经编针织物a．经平织物 b．经绒强物 c．经平绒 21．色织物 22．色纺织物 23．混纺织物 24．交织物 25．印染织物 26．烂花织物 27．涂层织物 28．其他织物 第二部分分类解释一、按照织物成份分类
常见服装面料知识大全详细信息
1、棉布是各类棉纺织品的总称。我们常见的棉布: ①纯棉:顾名思义是全部以棉花为原料织成，具有保暖、吸湿、耐热、耐碱、卫生等特点.它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。它的优点是轻松保暖，柔和贴身、吸湿性、透气性甚佳。它的缺点则是易缩、易皱，易起球，外观上不大挺括美观，在穿著时必须时常熨烫。 ②精疏棉：正确说法是"精梭棉",简单说就是织的比较好,处理的比较好,而且是纯棉的,这类布料可以最大限度的防止起球 ③涤棉,是混纺,相对与纯棉而言.就是涤纶和棉混纺,相对于"精梭棉"来说要容易起球点.但是因为有涤成分,所以面料相对纯棉来说,要软和一点,不容易起皱，但是吸湿性要比纯面差一些。 ④水洗棉：水洗棉是以棉布为原料，经过特别处理后使织物表面色调、光泽更加柔和，手感更加柔软，并在轻微的皱度中体现出几分旧料之感。这种衣物穿用洗涤具有不易变型不褪色，免熨烫的优点。比较好的水洗棉布的表面还有一层均匀的毛绒，风格独特。 ⑤冰棉：冰棉以薄、透气、凉爽等特点对抗夏日。通俗点说，就是在棉布上又加了个涂层，颜色以单一色调为主，有白、军绿、浅粉、浅褐等，冰棉有透气,凉爽的特点,手感光滑柔软,有凉凉的感觉,表面有自然褶皱,穿在身上簿而不透。适合女士制作连衣裙、七分裤、衬衫等，穿起来别有风格，是制作夏日服装的上等面料。纯冰棉是不会缩水的! ⑥莱卡棉：就是在棉布中加入了莱卡。莱卡（LYCRA）是杜邦公司独家发明生产的一种人造弹力纤维，可自由拉长4至7倍，并在外力释放后，迅速回复原有长度。它不可单独使用，能与任何其他人造或天然纤维交织使用。它不改变织物的外观，是一种看不见的纤维，能极大改善织物的性能。其非凡的伸展与回复性能令所有织物都大为增色。含莱卡衣物不但穿起来舒适合体，行动自如，而且独具超强的褶皱复原力，衣物经久而不变形。 ⑦网眼棉:网眼棉也是纯棉,只不过织法和一般的不同.而且更吸汗且不易变形. ⑧丝光棉丝光棉选用的棉花原料较为高档，又经过一系列严格的加工程序，其产品可谓棉种极品，既保留了纯棉柔软舒适、吸湿透气的天然优点，还具有很多独特优势：1、纱线强力增大，不易断裂；2、光泽度增加，有丝一般亮度；3、染色性能提高，色泽鲜亮，不易掉色；4、纱线断裂深度随张力的增大而减少，即不易拉长而变型。 2、麻布。麻布是以大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成的一种布料。一般被用来制作休闲装、工作装，目前也多以其制作普通的夏装。它的优点是强度极高、吸湿、导热、透气性甚佳，穿着极其有型。它的缺点则是穿著不甚舒适，外观较为粗糙，
(完整版)纺织品的基础知识(培训用)
纺织品基础知识 一、纺织纤维 1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。 2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。 3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。 ①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。 A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。 B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。 C 矿物纤维如：石棉。 ②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。 A 再生纤维如：黏胶纤维等。 B 合成纤维如：锦纶、涤纶、氨纶等。 C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。 4、常见纺织纤维的纺织性能： ①. 棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀。 ②. 黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维。 ③. 涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干。 ④. 锦纶：耐磨性特别好、透气性差。 ⑤.羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好， 二、纤维的鉴别 1、鉴别方法： ①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。 ②一般的鉴别步骤如下： A. 首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。 B. 如果是天然纤维，则用显微镜（放大镜）观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。 C. 在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜(放大镜）观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。 ③. 常见纤维的燃烧性质： 纤维近焰现象在焰中离焰以后气味 灰烬 棉 近焰即 燃 燃烧 续燃有余辉 烧纸味 灰烬极少 毛 熔离火焰 熔并燃 难续燃自熄 烧毛味 易碎脆 蓬松黑 涤纶 近焰熔缩 滴落 起泡续燃 弱香味 硬圆 黑淡褐色 锦纶 近焰熔缩 熔并燃 难续燃自熄 刺鼻味 硬圆 淡棕透明
服装面料基础知识讲解学习
服装面料基础知识 2009年05月21日14:47 标签：暂无 棉织物 3 I( P8 X0 i 5 H# G! j 优 1 |* ~7 V* y! B. l/ Q6 x3 i 点：吸湿性强，染色性能好，手感柔软，穿着舒适，外观朴素，不易虫蛀，坚牢耐用。 缺. q v8 R! @: E8 { 点：缩水率大，弹性差，易皱，服装保形性欠佳，易霉变，会有轻微褪色现象，不耐酸 注意事项：在服装及棉布存放、使用和保管中应防湿、防霉；不可长时间曝晒，晾晒时需将里层翻出，不可长时间浸泡，不可拧干，防湿、防霉，阴干。 熨烫要点：低温、中温熨烫；中温熨烫时需有衣服上盖上干布，以免出现极光 y0 Q) D- R, M3 J* a V% J 全棉丝光面料 优* `+ j, u6 i9 o/ c6 n( 点：棉织物经高浓度烧碱（毛）处理后，手感滑爽，颜色鲜艳，有丝般光泽，穿着舒适" y0 v# C2 y+ B3 缺; o& l9 ]3 F$ J! k. q6 t2 E; a6 c 点：有轻微退色现象 注意事项：（与全棉织物基本相同）4 x7 b# l: h! K1 |; ]; 名词解释：丝光处理是对棉织物的一种传统加工工艺。它采用低号（高
支）棉织物，经高浓度烧碱处理，使之光滑并具有真丝般的光泽，再用优质柔软剂整理，穿着轻爽、光滑而舒适。本公司生产的有全棉单丝光T恤（指经过一次烧毛及碱处理）及全棉双丝光T恤（指经过二次烧毛及碱处理）。* j {5 K$ `! o; J T/C面料（涤纶/棉）: K, P* J( K0 z6 A+ 面料工艺：采用细旦或超细旦聚醋纤维与高支精梳棉（40支、60支、80支等）交织而成，* }+ ]& V+ K9 O0 K* {! [# k 优 点：面料手感挺括、爽滑、色泽鲜艳。有身骨富有弹性，吸湿透气性好表面光洁，有一定的防雨水功能。) V/ o$ P" _ m, b6 E' a8 N 洗涤保养：水洗温度30?C以下，水洗浸泡时间不超过30分钟，不可氯漂，不可暴晒，不可拧干，不可转笼转烘燥，适宜阴干，另注意防潮。熨烫要点：不可干洗110?C低温蒸汽熨烫。 1 W$ H& U/ ] f 毛料 优# D+ f5 E( s+ ^5 `2 | 点：手感柔软富有弹性，光泽柔和自然，穿着舒适美观，感觉较高档，吸湿性好，不易导热，保暖性好，抗折皱性，特别是在服装加工熨烫后有较好的裥褶成型和服装保型性；?- M4 F6 b+ ~- ~ 缺 点：不耐碱、缩水、易皱" @! f7 F. s8 i- X 注意事项：洗涤温度不可过高，忌用力搓洗及拧绞，避免太阳曝晒 5 N/ E. e# Z3 U8 b