裙装结构设计

裙装结构设计在服装结构这门课程中起着承上启下的作用，裙装结构变化较多，可以采取多样的方法进行教学。在这个项目的教学教案的编写中，做了以下几个创新点。

1、情境模式与教学活动的设计。在进入课堂教学中，展示关于各类裙子图片的展示，在欣赏图片的过程中，集中学生的注意力，达到师生情感、欲望、求知、探索精神的高度统一，以充分调动学生的主观能动性，使之能创造性地完成学习任务，进而得到主动、全面的发展。

1、从图片中观察这些裙子是怎样变化的？

2、从图片可以分析出裙子的款式变化是很多的，

今天学习裙子结构设计。

短裙、

超短裙短裙齐膝裙中庸裙长裙曳地裙（2）按裙腰分：装腰、无腰、连腰、低腰、高腰。

（3）按裙子外形分：H型、A型、Y型。

H 型 A 型 Y 型

2、裙子尺寸控制

裙子尺寸主要是三围的尺寸，三围指腰围、臀围与裙摆围。

（1）腰围

后中心线分割，上端装拉链，下摆开衩。裙子长短差异较大，开衩位置也各不相同。

②线，即提问中的侧面、腰、臀等术语。

③点，裙装中相关点的名称。

腰

头

（4）、制图说明 ①裙子的收省原理裙子围度是采用臀围1/4分配方法来制作的，故腰部需要收一定的省量才能合体。腰部收省是由于臀腰的差量引起的。省

量的大小是由臀腰差决定的，其次，我们通过分析人体的臀腰部形态，发现标准人体的臀突大于腹突。所以前后的收省量大小也不一样。标准人体的臀突围低于腹突围，所以前后的省长也不一样。

②裙长、臀围、摆围的关系

在裙长和臀围一定的情况下，裙摆围越小，腰省越大，反之，越小。一般情况下，摆围大于腰围时腰省比较小，甚至无腰省，这样的裙子形状，人们称它为圆台行（俗称喇叭裙）。摆围小于臀围时腰省往往比较大，这样的裙子形状，人们称为倒圆台行（俗称旗袍式），摆围等于臀围的裙子形状为圆柱形（俗称直筒式），它的腰省介于两者之间。

③为什么裙子的后腰缝线要低落1cm 左右

东方女性与西方女性相比，臀部略有下垂，致使后

腰至臀部之间的斜坡显得偏长而有平坦，并在上部处略有凹进，腹部有明显的隆起现象，从侧面观察，腰际至臀底部呈S 形。所以一般情况下，裙子的后中央腰缝线要比前面低落1cm 左右，尤其是对与裙摆偏小、臀部贴身的一类

教师讲解腰头的制图方法及原理，强调腰头多余3cm 的作用。

一步裙制图原理的讲解，PPT 图片与人台立体裁剪的方法，讲解腰口收省

及H/4分配的原理，同时讲解裙长、臀围与摆围的关系。列举大量生活中常见的裙子，让学生真正掌握其制图原理。

教师让学生观

察人台，讲解后中下落1cm 的原因。

裙子更应如此，否则，

裙子穿在后面将出现裙摆前高后低、

裙身涌向前面的现象，如此时的前中央开衩，则将产生前

叉“搅盖”

的弊病，

而后中央开衩。则将产生后叉“豁开”

的弊病，这将严重影响裙子的穿着效果，这些弊病的产生

与女性体腰际部位前后的差异有关。

④侧缝处裙腰缝需要起

起翘是由侧缝上端的劈势所引起的。侧缝的劈势使

得前后裙身拼接后，在腰缝处产生

了凹角。劈势越大，凹角就越大，

而这起翘的作用就在于将这凹角得

到填补。

4、裙子变化款结构设计

裙子的结构变化主要以分割、褶裥、高低腰、裙摆造

型变化为主。

（1）分割裙

竖向分割：二片裙、三片裙、四片裙、六片裙、八

片裙、分割裙

横向分割：节裙、育克裙

竖向分割鱼尾裙

教师生活实例

列举，让学生感受到

版型不好的裙子，给

我们带来的影响。如

后中未下落1cm及

侧缝出裙腰口未起

翘而存在的问题从

而导入新知，让学生

容易掌握。

分组讨论裙子

的主要分类方法有

哪些，教师总结。

分割鱼尾裙为

技能大赛题库题目，

教师图片与参赛照

片展示，激发学生学

习兴趣，让学生分组

合作，分析结构原理

及制图方法。

褶裥的特点：具有多层次的立体效果，

具有运动性与装饰性。主要分为自然褶和规律褶。

制图说明

①裙的造型在横向分割的前提下，腰口省位合并，

裙片展开；

②利用省移动将腰省转移至育克中，分割线一下的

省融入暗裥中；

③褶裥即长度的增加，通过切展，增加长度即褶量。

图1 图2 图3 图4 六、总结

《服装结构设计与制图》——第五章下装结构设计

《服装结构设计与制图》——第五章下装结构设计一、教学目标教学目的：通过对下装结构设计的学习，掌握裙子的分类与构成的分析、裤子的分类与构成的分析。教学要求： 1.掌握裙子的结构设计和结构制图。 2.掌握裤子的结构设计和结构制图。 3.能准确审视下装的服装效果图。实践教学环节实践1《下装结构设计》一、实践目的：本练习的目的是 1.掌握裙子、裤子的基本型，懂得制图规格、制图方法与步骤。 2.能准确审视裙子、裤子的款式图，结构线条准确、流畅。 3.掌握下装结构设计与制图二、实践准备： 1.教师在练习前应为学生讲解练习的目的和要求 2.制图工具：铅笔、直尺、三角尺、曲线板、绘图纸、牛皮纸、白卡纸、软尺等工具。三、实践要点： 1.掌握正确的制图方法、各线条符号、代号用途的一般规定和标准概念。 2.制图所表达的造型要准确、到位，注意结构线条的流畅、框架线与结构线的区别，外轮廓线明显。四、实践安排： 1.地点：教学楼 2.学时：34学时五、实践资料：六、实践步骤：（一）.教师与学生同步进行，教师在黑板制图按1：1比例进行示范，学生按1：5比例完成。（裙子、裤子剪成纸样）（二）学生再按1：1比例在牛皮纸做练习，此练习是在教师的指导下进行。（三）练习具体操作过程如下：第一节裙子的分类与构成裙装的结构设计是将人体的下肢看着一个整体，其特点是无裆缝、呈筒状结构。裙装的款式丰富多样、造型美观，它与上身结合成为连衣裙，能充分反映女性的优美体态，是女性主要的服饰之一。一、裙子的分类

（1）按长度分类：超短裙、短裙、中裙（膝群）、长裙。（2）按外部轮廓分类：H型、A型、X型、V型、有些写为：窄裙、斜裙、圆裙。（3）按内部结构分类：多节裙、多片裙、明裥裙、暗裥裙。（4）按腰部形态分类：低腰裙、无腰裙、装腰裙、连腰裙、高腰裙。图1---裙子的分类二、裙子原型结构图、（裙装基型构成）（一）制图规格裙子原型是以腰围、臀围、裙长为主要制图依据，其规格取中号（M）号型裙长L 腰围W 臀围H 腰长 160/64 60 60 90 20 （二）制图方法 1、作基础线（1）作长方形长边是裙长尺寸（原型裙长不包括腰头宽度，一般为3CM，制图时应减掉）短边是H/2+2cm（最小的放松量）。其中长方形的上下两条横线为上平线和下平线，左右两条竖线为后中线和前中线。（2）臀围线从上平线向下量取上裆长（20cm），并作上平线的平行线。（3）侧缝线量取臀围的1/2后移1cm点作前中线的平行线。 2、作轮廓线（4）前腰线从前中线的上端沿上平线量取W/4+0.5（放松量）+1cm（前后之差），把余下的部分三等分，取其2/3为腰围大点，并画顺曲线。（5）后腰线从后中线的上端沿上平线量取W/4+0.5（放松量）—1cm（前后

裙子款式样式种类

裙子款式样式种类裙子款式样式种类大全裙装按裙腰在腰节线的位置区分，有中腰裙、低腰裙、高腰裙；按裙长区分，有长裙(裙摆至胫中以下)、中裙（裙摆至膝以下、胫中以上)、短裙（裙摆至膝以上）和超短裙(裙摆仅及大腿中部）；按裙体外形轮廓区分，大致可分为统裙、斜裙、缠绕裙三大类。裙子按照不同的分类标准，有如下一些分类：按长度 (1)超短裙：超短裙也称迷你裙，长度至臀沟，腿部几乎完全外裸，约为1/5号+4。 (2)短裙：长度至大腿中部，约为1/4号+4。 (3)及膝裙：长度至膝关节上端，约为3/10号+4。 (4)过膝裙：长度至膝关节下端，约为3/10号+12。 (5)中长裙：长度至小腿中部，约为2/5号+6。 (6)长裙：长度至脚踝骨，约为3/5号。 (7)拖地长裙：长度至地面，可以根据需要确定裙长，长度大于3/5号+8。按整体造型 (1)直裙：结构较严谨的裙装款式，如西服裙、旗袍裙、筒形裙、一步裙等都属于直裙结构。其成品造型以呈现端庄、优雅为主格调，动感不强。 (2)斜裙：通常称为喇叭裙、波浪裙、圆桌裙等，是一种结构较为简单，动感较强的裙装款式。从斜裙到直裙按照裙摆的大小可以分为：圆桌裙、斜裙、大A型裙、小A型裙、直筒裙、旗袍裙。 (3)节裙：结构形式多样，基本形式有直接式节裙和层叠式节裙，在礼服和生活装中都可采用，设计倾向以表现华丽和某种节奏效果为主。按腰头的高低可分为自然腰裙、无腰裙、连腰裙、低腰裙、高腰裙和连衣裙等。

(1)自然腰裙：腰线位于人体腰部最细处，腰宽3—4cm。 (2)无腰裙：位于腰线上方0一1cm，无须装腰，有腰贴。 (3)连腰裙：腰头直接连在裙片上，腰头宽3—4cm，有腰贴。 (4)低腰裙：前小在腰线下方2—4cM，腰头呈弧线。 (5)高腰裙：腰头在腰线上方4cm以上，最高可到达胸部下方。 (6)连衣裙：裙子直接与上衣连在—起。按裙摆的大小按裙摆的大小来分，通常分为紧身裙、直筒裙、半紧身裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。 (1)紧身裙：臀围放松量4cm左右；结构较严谨，下摆较窄，需开衩或加褶。 (2)直筒裙：整体造型与紧身裙相似，臀围俄放松量也为4CM,只是臀围线以下呈现直筒的轮廓特征。 (3)半紧身裙：臀围放松量4-6CM,下摆稍大，结构简单，行走方便。 (4)斜裙：臀围放松量6CM以上，下摆更大，呈喇叭状，结构简单，动感较强。 (5)半圆裙和整圆裙：下摆更大，下摆线和腰线呈180或270或360度等圆弧。按性别裙子按照性别可分为女裙和男裙两种，绝大部分裙子都为女裙；而男裙多为民族服装，以苏格兰方格裙为代表按具体样式统裙从裙腰开始自然垂落的筒状或管状裙。又称筒裙、直裙、直统裙。常见的有旗袍裙、西装裙、夹克裙、围裹裙等。 ①旗袍裙。左右侧缝开衩。因造型与旗袍中腰以下部分相同而得名。多选用丝绸、丝绒、锦缎、羊毛绒等面料裁制。 ②西装裙。通常采用收颡、打褶等方法使裙体合身。因与西装上衣配套穿着而得名。多选用呢、绒、化纤混纺织物和针织面料裁制。

项目一裙装构成与工艺

项目一裙装构成与工艺一、裙装基础 1、裙装分类长度分类：曳地裙、长裙、中庸裙、齐膝裙、短裙、超短裙廓形分类：A字裙、直筒裙、倒三角群裙腰分类：束腰裙、无腰裙、连腰裙、低腰裙、无腰裙 1.1、裙长分类：超短裙长＝0.3号-6cm；短裙长＝0.3号+6cm；齐膝裙长＝0.4号-6cm；中庸裙长＝0.4号+6cm，长裙长＝0.5号；曳地裙长=0.6号。 1.2、裙型分类： A字裙：上小下大，腰围至下摆依次张开；直筒裙；腰围、臀围至裙摆几乎成一条直线，外形似筒状；倒三角裙：上大下小。臀围处外蓬，下摆内收。 1.3、裙腰分类：束腰裙腰头宽2~3cm；无腰裙在腰线上方0~1cm；连腰裙腰头宽3~4cm；低腰裙在腰线下方3~4cm；高腰裙在腰线上加7~8cm。二、裙基型结构设计 1、直筒型

1.1款式特征分析：合身型。H型，臀围、下摆同宽，齐膝。前后片各4只腰省。束腰裙，正常腰位，腰宽3cm。臀围与腰围至裙摆几乎成一条直线，外形似筒状。臀腰处合体，正常腰位，绱腰，后中装拉链，前后共收八个省。面料可选用毛、化纤、混纺等中高档面料。适合中、青年及老年妇女穿用。 1.2款式图正面：反面： 1.3号型选择：号型：160/66A 裙长：0.4号-6=58 腰围W：净腰围W*+2=68 臀围H：净臀围H*+4=92 1.4规格尺寸表部位号型腰围（W）臀围（H）裙长（L）尺寸160/66A 68 92 58 1.5 1：5结构图

2、A字裙

2.1款式特征分析：合身型。小A字型，下摆略展，齐膝。前后片各2个腰省。无腰裙，正常腰位，后中装拉链，前后共收四个省。面料可选用棉、毛、化纤、混纺等多种面料，适合中、青年女性穿用。 2.2款式图正面：反面： 2.3号型选择：号型：160/66A 裙长：0.4号-6=58 腰围W：净腰围W*+2=68 臀围H：净臀围H*+2=90 2.4规格尺寸表：部位号型腰围（W）臀围（H）裙长（L）尺寸160/66A 68 90 58 2.5 1:5结构图

下装结构-裙子结构设计

筒型裙A型裙鱼尾裙育克裙第三章直筒裙纸样设计第一节裙子介绍裙子概念与分类在人体腰围线以下穿着的服装被称为下装。下装又分为裙装和裤装两大类，他们在结构设计上既有共性，又存在差异。裙装是下装的一种，主要是女性所穿着的服装。我们通常所说的裙装主要是以独立形式存在的裙子，但有时也把连衣裙称为裙装。裙子是覆盖人体下身的服装，是下装的一种，在女装中所占的比例较大。至今已经成为现代女性不可缺少的服装之一。裙子的款式可以根据时代的要求和流行趋势进行变化，种类繁多，风格各异，能够充分体现女性的优美体态。裙子的种类繁多，款式各异，长短不一。但是概括起来主要有两种分类方法： 1. 按裙子廓型的变化分类：紧身裙、A型裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。 2. 按裙子的长短分类：裙长及膝的被称为标准裙，膝以上的被称为短裙，再短的被称为超短裙或迷你裙，裙长在膝以下至小腿部位的被称为半长裙，裙长至脚踝的被称为长裙。超短裙、短裙、及膝裙、中长裙和长裙。在以上变化的基础之上再加以分割、收褶、腰位以及裙摆形状的变化就可以设计各种各样的裙子，满足消费者的不同需要。裙子外形线的变化有很多，如图3——1——1。下装结构（一）

波浪裙腰鼓型灯笼型 3 ------- 1 -------- 1) 、裙子各部位名称在学习裙子结构前，应对裙子各部位的名称有所了解，见图3――2―― 1。、裙子纸样设计的依据裙子是覆盖人体下身的服装，因此分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。 1在臀围线以上腰围细，臀围粗，总体近似呈圆台体，前有腹凸，后有臀凸，且腹凸的位置高于臀凸（要求前省长短于后省长）的位置，这一部分的运动状态主要是腰部的运动状态。 2 •在臀围线以下主要是下肢结构，围度逐渐减小，应该更多考虑运动状态，臀部运动主要有直立、坐下、前屈等动作。这一部分的运动状态包括臀部运动和人体行走的尺度。大

浅析裙子的分类及结构设计

浅析裙子的分类及结构设计作者：房娟来源：《科技资讯》 2014年第29期房娟 (江苏淮阴中等专业学校江苏淮安 223300) 摘要:裙子是人类服装史上最古老的服装品种之一,随着时代的发展而发展,它的形状与着装也越来越向多样化趋势。按款式造型分有直裙、斜裙、多裥裙、节裙等,直裙是裙子的基本品种,斜裙和节裙的基型是从直裙的基型演化而来。合理的裙子结构应该与其覆盖的腰臀间曲面有良好的对应关系,分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。设计裙子的结构,首先要审视效果图,确定裙子的外形轮廓,并做出相应的轮廓裙型；其次再根据效果图在裙型上做各种分割、省、褶等的处理；最后将各结构图分离出来。该文主要分析了裙子的类别,裙子与人体的对应关系、规格的设计及裙子结构设计的方法。关键词:裙子分类设计依据结构设计中图分类号:TP311 文献标识码:A 文章编号:1672- 3791(2014)10(b)-0240-02 裙子,是一种围于下体的服装,由公元前3000年左右古埃及男子腰间缠裹的白色亚麻布发展至现今的女性专利的各式裙子。与其他下装相比,裙子结构简单,穿着方便,裙子的造型、色彩、长短也随着时装的流行而不断演变,充分展现了女性的无穷魅力,深受人们的喜爱。 1 裙子的分类及相关的风格特色按照不同的标准,裙子有如下一些分类:按款式造型分有直裙、斜裙、多裥裙、节裙等;按裙子长度分有超短裙、短裙、及膝裙、过膝裙、中长裙、长裙、超长裙;按腰头形式分有无腰裙、低腰裙、中腰裙、高腰裙;按裙腰位置分有自然腰裙、无腰裙、连腰裙、低腰裙、高腰裙、连衣裙;按裙摆大小分有紧身裙、直筒裙、半紧身裙、斜裙、半圆裙和整圆裙。虽然裙子种类形态很多,款式千变万化,但直裙仍为裙子的基本品种,斜裙和节裙的基型也是从直裙的基型演化而来。下面我们以裙子的款式造型变化来研究裙子的特征。直裙,裙身平直,裙上部符合人体腰臀的曲线形状。它的外形是腰部紧窄贴身,臀部微宽,外形线条优美流畅,如西服裙、旗袍裙和一步裙等。斜裙,腰口小,裙摆宽大呈喇叭形状,又称喇叭裙。从外形看有外展式和外斜式等。包括独片裙、两片裙、四片裙、六片裙、八片裙等。不同角度的斜裙所展示的风格和穿着效果也不同。节裙又称接裙,裙片由多块裙片拼接而成,包括两节式、三节式等。既可用直料与横料拼接,也可用斜料与直料拼接,也可用不同面料(或颜色)拼接而成,也可在下摆及拼接部位装饰荷叶边等。 2 裙子纸样设计的依据裙子是覆盖人体下身的服装,合理的裙子结构应该与其覆盖的腰臀间曲面有良好的对应关系,分析人体腰围线以下的体型特征是裙子纸样设计的基础。女性人体腰围线以下的体型特征主要

第八章裙子制图的基本原理

课题：裙子制图的基本原理（一）课型：技训课课时：教学目的：1、了解裙子的发展史 2、认识并了解裙子的分类 3、理解裙子的结构制图原理 4、掌握基型裙的结构制图 5、掌握基型裙变化款的结构制图重点难点：基型裙的结构制图原理及基型裙和基型裙变化款的结构制图教学方法：讲授法、示范法、举例法。教具器材：直尺、绘图工具、挂图等。一、教学过程（一）裙子的发展史裙子，主要是指女性的下体衣。人们通常所说的裙子是指以独立形式存在的。但有时也指连衣裙中的下半部分。一般从成人女子到少女都被穿用。作为例外，也有苏格兰男子穿的打褶短相等。裙子的历史在女性的衣服中是最古老的。从古埃及时就有，开始是把布缠绕在身上或缝成单纯的筒形，到了中世纪，又设计出了应用省缝和喇叭形的裁剪法。由此可见，裙子的制作技术有了显著的进步，并且为以后的发展奠定了牢固的基础。

随着服装整体的装饰化，到了16世纪中期，又有一部分人使用了裙环(hooP，为裙子造型用的一种衬裙)，把它放入裙子的里面，使裙子的造型有了膨胀感，在裙子的历史中，被认为最具有豪华与装饰性的是18世纪的洛克克时代。从那时以后，由于法国革命的爆发，被加以夸张的裙子也一时消失，再次又流行了把硬衬布衬裙(crinoIine，用马尾和麻的混纺布制作的衬裙)放人裙内的裙子，19世纪末期，又出现了在臀部放入后腰垫(bustle)的裙子。 20世纪后，由于第一次世界大战的发生，伴随女性加入社会生活的同时，裙子也变为易于活动的短裙形。第二次世界大战后，像长裙、超短裙等，根据流行出现了各式裙形，直至如今。因为现代时装不仅要注重其实用性，而且还要重视其自由着装的个性，所以裙子也不例外。特别是以欣赏组合变化的服装已成为主流，所以，裙子所起的作用也越来越引起人们的关注，它的形状与着装也越来越向多样化发展。这样，裙子根据各个时代的不同要求与流行，经历了各种演变至今，已成为不可缺少的服种之一。相信根据穿着人个性的充分表现，还会展现出更多的裙形变化。（二）裙子的定义——裙子是覆盖人体下半身的一种服装。由一个长度（裙长）和三个围度（腰围、臀围、摆围）所构成。（三）裙子的分类 1.按款式造型分： 1）直裙（旗袍裙、一步裙、西服裙、变化裙型：鱼尾裙、A字裙、高腰裙）

服装结构设计讲义

服装结构设计讲义服装结构设计它将造型设计所确定的立体形态的服装轮廓造型和细部造型分解成平面的衣片，揭示出服装细部的形体、数量吻合关系、整体与细部的组合关系，修正服装造型设计中不可分解的部分，改正费工费料及不合理的结构关系，从而使服装造型更趋于合理与完美，它是服装造型设计的继续与补充，是将服装造型设计的构思及形象思维结果变化成服装平面结构图的整个工作过程。它即忠实于“原作”，又包含了再创作。同时，服装结构设计还为服装缝制加工提供了成套的规格齐全、结构合理的系列样版，为部件的吻合提供了数值依据和实物保障，有利于制作出能充分体现设计风格的服装。因此，服装结构设计既是服装造型设计的延伸和发展，又是服装工艺设计的准备和基础，在整个服装设计中起着承上启下的作用。服装结构设计课程是大家前面学习的服装纸样设计的一个总结，结构设计是一个系统工程，是技术（定量）和艺术（定型）的完美结合，它与体型、面料、设计理念相关，也就是说服装穿在一个人身上是不是与他合适，在结构上我们要综合考虑到体型、面料和设计思想，这样才能是真正的服装与人的合二为一。你比如说一个胖子你非要给他做一身很紧身的衣服，这样既不美观也会影响到他的基本活动；比如一个悬垂性很好的薄面料就比较适合做缩褶，这样能表现面料的飘柔，相反如果一个很厚重、硬挺的面料就不适合做缩褶了；比如你在设计一个系列的服装时你对这个系列的服装总体款式造型有一个概念，是合体的、宽松的还是半合体的等等，这些概念也是结构设计要考虑的问题，因为不同款式造型采用不同的松量。通过这门课的学习我们要达到的学习目的： 1、独立针对某一个个体，能绘制出适合他体型的服装基本型； 2、独立完成综合服装结构设计。结构设计是一个实践性很强的内容，要经过长时间的经验积累才能真正做到应用自如。为了体现这个课程的特点，我们主要以实践操作为主，因为前面大家都过相关的课程学习，让大家更多参与到这个课程的教学中来。这门课的主要内容有以下几个方面：第一章服装结构与人体结构关系一、服装结构设计的依据二、人体测量第二章服装结构设计的方法原型法、比例法、基型法（企业用）、短寸法（服装定制）第三章服装结构设计一、裙装结构设计二、裤装结构设计三、衣身结构设计四、领结构设计五、袖结构设计六、襟、袋、衩的结构设计七、综合结构设计第一章服装结构与人体结构一、服装结构设计的依据 1、人体比例与服装构成之间的关系（p40）

服装结构设计与制图教案

服装结构设计与制图(4)教案1000字 Lesson 4: 衣领及袖口的设计教学目标： 1. 了解衣领及袖口的种类和结构设计； 2. 掌握衣领及袖口的制图方法。教学内容： I. 衣领的种类和结构设计 1. 直领：是最常见的一种，与领口垂直，没有弧度，一般用于休闲和工作服装。 2. 蕾丝领：细长的蕾丝或刺绣装在领口上，可以单独或与其他领子结合使用，用于女性服装。 3. 荷叶边领：领口有一个波浪形的荷叶边，呈现出柔和的线条感，多用于女性裙装。 4. 鹅领：领口向外弯曲，类似于一只展翅欲飞的雁形，用于女性高雅的礼服。 5. 大衣领：大幅面积的领，可以立起来或翻过来，常用于冬季外套或大衣。 II. 衣领的制图方法衣领的制图需要根据设计需要选择不同的图样和制图方法，这里以直领为例： 1. 绘制基础线条：首先，根据设计图纸上的领口和领角位置，用直尺和铅笔勾画出基础线条。 2. 画出领口曲线：然后，用显微镜放大口袋区域，用画线锥在布料上勾勒领子内框；将勾出的内框上缘按设计要求削圆或平直，确定领口曲线。 3. 分割领子：用量角器量出领口两侧的角度，分别与基础线条相交，将领子分割成上领和下领。

4. 绘制上领：根据需求设计的宽度和形状，用直尺和画线锥绘制出上领的线条，一边计算出领口纽扣的位置和大小。 5. 绘制下领：同样的，根据所需的款式和长度，用直尺和画线锥绘制出下领的线条。在领角处留出一定的缝边，让下领和上领连接。 III. 袖口的种类和结构设计 1. 直袖口：较为普通的袖口，沿着袖子的直线划分成两半，入手简单，多用于休闲和工作服。 2. 荷叶边袖口：袖口的外缘有波浪形的荷叶边，可以增加服装的质感和阴影效果，适合用于女性裙装。 3. 绑带袖口：在袖口处增加了一条或多条绑带，既美观又实用，常用于女性外套或上衣。 4. 口袋袖口：在袖口处开设了一个小口袋，既实用又时尚。 IV. 袖口的制图方法袖口的制图同样需要根据设计要求选择不同的图样和制图方法，这里以直袖口为例： 1. 绘制基础线条：根据袖子的长度和宽度，在纸张上画出基础线条。 2. 画出袖口曲线：在基础线条两端向下勾画一个圆弧，使袖子末端呈现出圆润的形状。然后，根据设计要求调整袖口曲线。 3. 分割袖子：将袖子沿着基础线条垂直切割成两条，可以选择对割线进行处理，如加入拉链、纽扣等。 4. 绘制衬边：在袖口的内部绘制一条衬边，在袖口边缝合时能够增加强度，并使袖子更具有立体感。教学重点和难点： 1. 衣领及袖口的种类和结构设计； 2. 衣领及袖口的制图方法。教学方法：讲授、演示。教学工具与设备：

-《服装结构设计》教案

课号 1 授课班级服装133 授课时间 2013年 12月29日授课时数 4 授课单元名称第一章服装结构设计基础授课设计主要教学知识或能力要求 1. 服装结构构成方法 2. 基本概念和制图规则 3. 人体体型特征和人体测量 4. 服装规格系列主要教学方法主要以教师讲授为主，学生参与讨论，并且应用案例进行教学主要教学互动点通过让学生自己进行人体测量的使用，让学生初步了解人体特征与服装的关系。采用教辅手段用图片进行展示和理论分析教学内容处理人体测量的现场示范

授课环节引入新课通过不同服装造型方法，引入服装结构设计的基础和重要性教学内容及主要板书第一章服装结构设计基础 1.1 服装结构设计概述 1.2 服装结构构成方法一．间接法 1、原型法 2、基型法二．直接法 1、比例制图法 2、短寸法 1.3基本概念和制图规则 1、制图方法 2、制图顺序 3、制图工具 4、纸样制图符号 1.4人体体型特征与人体测量一、人体体型特征二、人体测量三、号型规格教学小结掌握人体体型特征与人体测量的技巧使用。课后作业复习上课内容课后总结

课号 2 授课班级服装133 授课时间 2013年 12月30日授课时数 4 授课单元名称第二章服装基础纸样设计授课设计主要教学知识或能力要求 2.1原形采得方法 2.2英式、美式基础纸样 2.3 标准女子基础纸样设计主要教学方法主要以教师讲授为主，学生参与讨论，并且应用案例进行教学主要教学互动点通过立体裁剪示范原形形成原理，并通过示范教学，讲解原型的平面制图方法采用教辅手段用图片进行展示和理论分析教学内容处理通过示范和巡回指导，讲解原型的结构制图原理

服装精品教案：裙装款式设计

第一章裙子设计第一节裙子概述一、女性与裙子裙子是一种围裹式的服装,属下装,无裆缝。裙子的结构由三个围度（即腰围、臀围、摆围）和两个长度（即臀长、裙长）构成的。裙子是在女性服装史中最古老的，且至今犹保持原始形状的衣服之一。现在的裙子，可图1-1 束腰裙示意图图1-2 各式优雅的裙装示意图

图1-3 裙装廓形变化示意图三、国内国际知名的以裙装为主的品牌服装品牌中，纯粹生产裙装的较少，但国内国外有不少知名品牌在它的产品线中以裙装为主，如：知名品牌“夏奈尔”的套装裙、晚装裙，“BCBG”的晚礼服，“淑女屋”的柔美型休闲裙等。 “夏奈尔”品牌： “夏奈尔”这个品牌是一个美丽非凡的法国女子加布里埃尔.夏奈尔(Gabrielle Chanel)并以的名字命名的，“夏奈尔”的标志是她的爱称“Coco”的两个字母“C”的组合。夏奈尔认为：时尚会变化，但风格永存。简洁而浪漫的风格为其终生追求之目标，实用又不失女性美则是其设计的宗旨。她设计的裙装常带褶裥，便于女子双腿交叉或自由出入于轿车。她最著名的设计之一是在1920年左右推出的几款套装裙，这些套装裙的样式脱胎于男装，但又不是男装的复制品，至今这些样式仍在流行。后期，夏奈尔在服饰领域开始了新的探索，变得更加女性化，更加罗曼蒂克。由她设计的晚装，裙摆宽大、胸衣紧身、褶皱精致，与其早期作品风格完全不同，但这似乎更契合当时人们的生活态度(见图1-5)。

图1-5 “夏奈尔”品牌裙装示意图 “BCBG”品牌：创始人Max Azria，1989年以法文“Bon Chic Bon Genre”的BCBG为名创立自己的品牌。整体风格体现精致典雅与美国的时尚精神，简单优雅的款式，流畅的剪裁线条，大气而有整体感的鲜艳图案，彰显这个牌子的特色，并弥漫着一股优雅的法式情调。ＢＣＢＧ十分强调服装的搭配性以相互混搭配的实穿款式居多，以轻薄布料裁制的印花单品，已成为ＢＣＢＧ品牌象征；丝与喀什米尔是ＢＣＢＧ一年四季都沿用的材质；精巧手工的具有层次感和线条感的亮片刺绣，是ＢＣＢＧ礼服裙的一大特色；以丝为素材，配上绣花或与外衣高反差的彩色内衬，让ＢＣＢＧ的穿戴空间更多元化(见图1-6)。

裙装结构原理与设计教学

裙装结构原理与设计第一节裙装原理一、测量部位腰围：腰部最细处水平围绕一周的长度臀围：臀部最丰满处水平围绕一周的长度裙摆围：裙子下摆周长裙长：腰节线至所需裙长的长度二、裙装基本结构线名称三、裙装的分类（一）按裙装的长度分类：超短裙，短裙，膝裙，中长裙，长裙等。（二）按腰位高低分类：低腰裙，无腰裙，腰带裙，高腰带裙，高腰裙等。（三）按裙外形分类：窄裙，直裙，A字裙，斜裙，圆裙等。（四）按裙的片数分类：一片裙，四片裙，多片裙，节裙等。（五）按褶的类别分类：单向褶裙，对褶裙，活褶，碎褶，立体褶等。四、裙原型裙原型是取自女体直立状态下绕腰、臀部一周所形成的旋转体形态。（一）作前中心线(1)，上平线(2)，下平线(3)。（二）作臀围线(4)，中臀围线(5)，侧缝线(6)，后中心线(7)。（三）确定前腰侧点(8)，后腰侧点(9)，后中心点(10)。

（四）画顺前侧缝线(11)，后侧缝线(12)，前腰口线(13)，后腰口线(14)。（五）作前后省。

第二节裙装结构分析一、裙装的放松量（一）腰围的放松量人在呼吸及站、坐时腰围会有2cm的差值变化。从生理学角度讲，人体腰部周长缩小2cm时，人体不会产生强烈的压迫感，所以裙装的放松量可控制在0～2cm。（二）臀围的放松量臀围放松量的大小直接影响裙装的造型风格。人体一般坐立的变化需要，臀围的放松量一般控制在4～6cm左右。（三）裙摆围的放松量裙摆围的大小由款式的造型而定。宽松裙的摆围可呈A形，圆形，甚至超过360°。运动类型裙摆围波浪起伏、飘逸、舒展，而合体的裙摆围设计则要考虑到人体的活动范围。裙叉一般开在距腰口线40cm以下为宜。无裙叉的裙摆围应随裙长的增加而增加。二、臀高线的确定臀高线与人体的高度存在一定的比例关系。一般认为臀高线距腰口线的距离为身高 /10+1，也有按H/6计算的。还可实际测量从腰节线至臀围线的长度进行确定。三、腰省的确定（一）省量腰省量为腰臀围的差值。它的放置与裙子的款式有关，每个省的省量过大或过小均不适宜。过大会使省尖过分尖突，过小则达不到收省的目的。对于贴体裙装，侧缝省应控制在0.5～1cm左右。随着宽松程度的增加，省量可在0.5～3cm之间变化。片内省的省量一般控制在1.5～3cm左右。（二）省数整个腰围的片内省个数一般为偶数。如果是4个或8个，则前后各一半，以对称形式出现。如果是6个，则前2后4。（三）省位

服装构成元素

服装布局设计的构成元素：在绘画艺术作品中，人物、景色成为构成的主要元素。平面设计是以设计的内容作为构成布局的元素。而服装设计布局的元素是由设计者的思路，及服装人体结构和工艺制作技术，服装服饰搭配等组成，其中设计布局包括：外轮廓造型、款式、装饰、线、面、及各种图型，色彩等。服装结构是指服装在衣片上产生的结构线条，工艺是指制作服装而选用的各种手段，搭配是指内外衣，上下装、衣服与配件的各种关系。一、水平线布局：水平线在视觉上给人以安静、静止、祥和、沉着、宽广，理性等印象，在服装设计中，由水平线布局构成的服装效果，能给人以舒展、稳定、平静、庄重之感觉。水平线上部分布局：设计目标集中于领，胸、肩等部位，在服装设计运用中甚广，胸部是设计的重点。水平线附近分布局：设计元素集中在服装的腰线周围、由于服装分成上下两部分、因此下摆线的长短就显得比较重要，这影响整个服装的比例效果，要结合黄金分割的设计来进行塑造比如：3：5.5等比例关系。水平线下部分布局：设计中心集中于臀部周围区域，服装布局有偏重感觉，因此设计中要避免“头重脚轻之感”要结合面料，色彩及配件来进行协调，一般这些位置上进行设计，比如采用打褶、绣花、缉线、蝴蝶结，拼贴等形式，以此产生华美，富丽的气质。水平线上中下分别布局：设计集中于上：

领、胸、肩、中、腰、下、臀等。这种方式布局能产生上下呼应的效果，在服装设计中属于比较平稳协调的设计。但要注意彼此间的比例关系。垂直线给人的感觉是上进、积极、坚强、耿直、刚毅、简单、单纯等印象。由此构成的布局有挺拔、细长、苗条，轻快之效果。是常用的设计技术手段：这种布局形式能使视觉集中于分布处、或游离于各分布处之间。因此引伸出以下几种形式：中心线附近垂直布局：设计集中于门襟两则，视觉上相对集中，醒目，呈静止状态，一般用在较为保守的服装上。偏左部分垂直线布局: 设计集中于服装的左部区域，整体上呈不对称、不平衡状态，有动感，但要注意在整体上作适当考虑，以此达到左右视觉上的基本平衡。左右垂直线布局: 设计集中在左右两侧，这种布局四平八稳，在一般成衣设计中较为常见。斜线布局形式: 斜线给人感觉为不稳定，活泼，有动感等，在视觉上往往能产生动态效果。斜线一般采用的角度为45度，在设计中能使空间分成几大部分。、斜线布局主要有以下几种：单向斜线布局又可分为局部和整体两种： a、局部、设计集中在肩、胸、腰、臂下摆等处

关于服装设计的服装结构设计技巧-5页文档资料

2011年06月06 12:09:59 作者：蓝金服饰来源：蓝金服饰目录 •服装结构设计技巧 •关于服装设计的服装结构设计技巧服装设计--服装结构设计技巧在国际上，大部分先进国家的服装裁剪都是用原型法，但由于，原型在使用上不能直接裁剪，而且胸围放松量与袖笼深分两步确定，与我国传统习惯不符，因此，原型法不能全盘照搬，而且比例裁剪法在我国运用多年，也有不可抛弃的精华，对于一些传统款式，如西裙、西裤、衬衫、西装，套用公式，简单正确，并可以在布料上直接裁剪，方便快捷。因些，只有在传统的比例裁剪基础上，运用原型法的结构方法，才能将两者的优点结合，开拓一种裁剪的新路。下面以女装基本衣片为例。一、测量部位：原型裁剪法的测量部位是：常见的日本文化式只需测量胸围、背长、袖长三个尺寸，领围与肩宽的确定不够准确，登丽美式测量的部位则过多，程序复杂，不利于使用。比例裁剪法的测量部位中没有背长，腰节线的确定不够科学。通过比较得出：选择领围、胸围、肩宽、背长、袖长这五个部位测量较为合适。二、尺寸加放：

原型法裁剪的尺寸加放分两步进行，第一步先考虑人体基本合体松量加放10cm，第二步再根据款式继续加放。比例裁剪法习惯胸围净尺寸，直接裁剪，更为方便。通过比较得出：将胸围净尺寸，加放后得到成品尺寸，再进行制图。具体可参考如下：无吊带上装，胸围加放为 0；紧身衬衣为4.8cm；普通衬衣为8-10cm；宽松衬衣12-20cm；西装8-10cm；大衣为15- 20cm。制图方法： 1、衣片： (1)、胸围是成品尺寸。 (2)、领口：领围的框架有两种方法确定，一种用胸围计算，一种用颈围计算，后者适合做立领衬衫和旗袍领，更为科学。因此，选用1/5领围计算。 (3)、肩斜：肩斜量可以用定量法、公式法或角度法确定，三者的结果相差甚微，而采用定量法可省去计算的麻烦。故采用定量法确定肩斜：普通衬衣前肩斜5cm，后肩斜4.5cm；有垫肩的外衣前肩斜4cm，后肩斜3.5cm。 (4)、肩宽：根据从人体测量得出的总肩宽，按比例裁剪法的1/2肩宽，计算出前后衣片的肩宽。 (5)、袖笼深：袖笼深的计算有两种方法：一种计算上平线到胸围线的距离，包括肩斜量；另一种计算肩斜点到胸围线的距离，不包括肩斜量。前一种方便，后

裙装制图程序、术语、符号

第三周裙装制图程序、术语、符号课堂类型：新课课时：4 教学方法：讲解、练习教学目标学习和掌握服装设计的程序和任务识别制图图线培养学生的观察分析能力。养成一丝不苟的学习态度教学重点制图符号的认识教学难点部位代号的认识教学过程一、课堂导入师：“你们知道服装是怎么制作的吗？” 总结 1．服装纸样的概念和特点服装纸样是企业从事服装生产所使用的一种模板，是将服装的立体形态按照一定的结构形式分解而成的平面型样板。在服装生产过程中起到传达设计意图、规定缝制工艺方法等承上启下的作用。 2.服装纸样设计的程序和任务服装产品生产基本过程：造型设计→纸样制作→裁剪→缝纫→后整理→检验 3.纸样设计基础知识 (1)纸样设计的作用等 ●设计意图与生产图纸的转化 ●提高生产效率 ●确保产品质量 ●提高服装面辅料的利用率一、新课讲授纸样设计中的制图符号、术语、图线名称、线条名称等（画出一些相关的符号、线条等，让学生回答其名称；或说出名称，让学生画出符号图形）

总结： 1.服装术语（与半身裙相关）（１）轮廓线：表示服装裁片的主部件与零部件外部轮廓的制图线条。（２）结构线：服装纸样中，表示服装部件裁剪、缝纫结构变化的线，如省位、裥位、袋位等（３）基础线：结构设计时首先画出的水平方向和竖直方向的直线。（４）净样：服装实际尺寸，不包括缝份、贴边等。（５）毛样：服装裁片的尺寸已包括缝份、贴边等。（６）画顺：制图时的直线与弧线、弧线与弧线之间连接时，线条圆顺流畅没有棱角。（７）劈势：直线的偏进，如裙装侧缝上端的偏进量。（８）翘势：轮廓线与水平线之间的抬高（上翘）的量。（９）省：也称省缝，为了使服装适合人体体型曲线，在衣片上缝去的部分。（１０）裥：也称褶裥，为了使服装适合人体体型曲线，在衣片上折叠的部分。有单向褶裥与双向褶裥等多种形式，具体见本章第三节。（１１）纱向：纺织原料的经向和纬向，有横、直、斜之分，未注明一般表示经向。（１２）贴袋：直接在衣服表面加上袋片缝制而成的口袋。（１３）插袋：利用衣服上现有的分割线缝制的口袋。（１４）门襟：衣（裙、裤）片开口处的锁眼边，或叠在上面的一边。（１５）里襟：衣（裙、裤）片开口处的钉扣边，或被叠在下面的一边。 2.利用现在大家所拿的制图工具进行线条和符号的练习制图线条：

服装设计中内结构设计的功能性与装饰性

服装设计中内结构设计的功能性与装饰性首先，内结构设计具有重要的功能性。内结构设计能够帮助服装保持特定的形状和线条，使服装更加美观、整洁。例如，在裙装设计中，内结构设计可以用于保持裙摆的蓬松度和扩张感，使裙子看起来更加飘逸。在外套设计中，内结构设计可以用于加强肩部的线条，使肩部看起来更加挺拔有型。内结构设计还可以使服装具有更好的质感和延展性，提升穿着的舒适度。例如，在胸衣的设计中，内结构设计可以用于提升胸部的支撑力和塑造胸型，使穿者更加自信和舒适。其次，内结构设计在服装设计中也具有一定的装饰性。内结构设计可以成为服装的点缀和亮点，增加服装的时尚感和个性化。例如，内衬的设计可以使用花色或者图案来增加服装的视觉效果，使整体造型更加立体丰富。内结构设计还可以在服装的设计上进行创新，使服装的结构不再单一，增加服装的艺术性和独特性。例如，可以在裙装的内衬上加入褶皱或者层叠的设计，使裙摆看起来更加丰富多变。此外，内结构设计还可以应用于特殊功能的服装设计中。例如，内结构设计可以用于控制服装的通风性和调节温度，使服装在夏季保持凉爽，在冬季保持温暖。内结构设计还可以用于实现功能性的服装设计，如防水、防晒等。例如，在游泳装的设计中，内结构设计可以用于增加面料的防水性能，提高服装的功能性。然而，内结构设计的功能性与装饰性并非完全独立存在。相反，二者常常相互结合，共同作用于服装设计中。例如，裙装的蓬松感不仅是为了增加视觉效果的装饰性，同时也是为了使裙子看起来更加飘逸和舒展的功能性。内结构设计的功能性与装饰性可以根据服装设计的需要相互转化和配合，以实现更好的服装效果。