服装纸样设计的3种方法
女西装纸样设计2
❖ 完成的女西装结构图
❖ 女西装面布纸样净样图
❖ 女西装里布纸样净样图
❖ 前片里布纸样可以是侧片与前片合为一片（后片也是）如 图:
❖ 女西装面布纸样毛样图
面布缝份加放及标注：弧线部分端角与净缝线垂直,袋盖上口线处加 1.5cm，底摆加放4cm贴边，袖口加3.5cm外其余部位加放1cm缝份 （嵌线布宽为袋口+2cm，高4cm已包含缝份无需加放）。
2、枪驳领
❖ 尺寸配置： 领尖尺寸一般相于或大于衣领角度； 领尖伸 出部分一般不超过衣领领角宽的一倍。
❖ 戗驳领制图步骤（与平驳领一样） 1）绘制搭门，确定第一粒扣位； 2）绘制翻驳线； 3）根据倒伏量，绘制翻领； 4)根据驳头宽和前领宽，画出驳头和前领宽。
4）根据驳头宽和前领宽，画出驳头和 前领；
（5）修顺领子外口线。
两片袖结构制图
两片袖是合体型袖子，把前后袖片进行分割，并 把袖肥与前后袖口宽的差值在后袖缝处去除，构 成袖肘弯度，达到符合人体自然状态。
该袖型特点：袖肥窄、袖山高，常用在活动量较 小的服装中，如西服、套装等。
袖长/2+2.5 或0.2号+1
胸围
腰围
臀围 下摆围 袖口
肩宽
60（58~62 55
96
78
100
经验值 24(22~26) 38(37~4
（53~60） （94~98） （76~8 （98~102) （100~1
0)
0）
04）
❖ 衣长：以人体身高为基准（0.4号+4~6cm）或参照 GB表中坐姿颈椎点高数值（一般是指后衣长）；
4、确定袖肘线：袖长/2+2.5或0.2号+1
服装纸样原理
服装纸样原理服装纸样是服装设计师在设计服装时必不可少的工具。
它是服装设计师将自己的创意通过图纸呈现出来的重要手段，也是制作服装的基础。
服装纸样的原理涉及到服装设计、裁剪、缝纫等多个方面的知识，下面我们来详细了解一下服装纸样的原理。
首先，服装纸样的原理包括服装设计原理和裁剪原理。
服装设计原理是指服装设计师在进行服装设计时，需要考虑服装的款式、剪裁、面料等因素，将自己的设计理念通过纸样呈现出来。
裁剪原理则是指在进行服装裁剪时，需要根据服装纸样的设计尺寸和结构来进行裁剪，确保裁剪出来的面料能够完全符合设计要求。
其次，服装纸样的原理还涉及到服装缝纫原理。
在进行服装缝纫时，需要根据服装纸样的设计结构来进行拼接和缝合，以确保最终的成衣能够完全符合设计要求。
同时，还需要考虑到不同面料的缝纫特点，选择合适的缝纫方法和线迹，确保缝纫效果和质量。
此外，服装纸样的原理还包括了服装的版型原理。
版型是指服装纸样的设计尺寸和结构，它直接影响着最终成衣的合身度和舒适度。
在进行服装纸样设计时，需要考虑到不同身形的版型特点，根据不同的人群需求来进行版型调整，确保最终成衣能够适合不同的人群穿着。
最后，服装纸样的原理还涉及到服装的工艺原理。
在进行服装制作时，需要考虑到服装纸样的设计结构和工艺要求，选择合适的制作工艺和工艺流程，确保最终成衣能够完美呈现设计师的创意理念。
综上所述，服装纸样的原理是一个涉及多个方面知识的综合性理论体系，它直接关系到服装设计、裁剪、缝纫、版型和工艺等多个环节。
只有深入理解服装纸样的原理，才能够更好地进行服装设计和制作，创作出更具创意和品质的服装作品。
希望本文的介绍能够对您有所帮助，谢谢阅读！。
裤裙装纸样设计
苏州大学应用技术学院 服装系:张蓓蓓
Contents
1 2 3 4 5 第一章 绪论 第二章 下装腰臀围差的结构处理 第三章 裙装结构设计 第四章 裤装结构设计 第五章裤裙装工业样板设计 裤裙装工业样板设计
第一章 绪论
第一节服装构成的人体工学
一、人体区域的划分和连接点 1、人体区域的划分及体块 人体区域的基本划分为头、躯干、上肢 和下肢四大区域。
第一章 绪论
第一节服装构成的人体工学
3、脂肪和皮肤 人体皮下脂肪的多少可以呈现出不同的体型特征，女性比男性的皮 下脂肪多，女体的表面平滑、柔软而富有曲线美；男体肌肉发达脂 肪少，表面显得棱角分明。脂肪的多少也随之改变了人的体态，可 以形成菱形、X形等体型特征。图1-1-3肥胖型与肌健体型特征的比 较。
第三章 裙装结构设计
第二节裙子廓形变化的规律
4.半圆裙和整圆裙
半圆裙是指裙摆围度正好是整圆的 一半，整圆裙则是裙摆围度恰好是 一个整圆，整圆裙是裙子整体结构 设计的极限。 这两种款式的裙子臀围加放更多， 裙摆更大，充分体现了裙子飘逸的 风格，在这种情况下省道的作用消 失，侧逢为直线，而腰围的弯曲程 度更大。
第三章 裙装结构设计
总结：
一、裙摆宽松程度决定了腰口线弯曲程度； 二、省道的设计灵活且省量的大小与裙子的合体程度 及人体的体型有关。裙子臀部逐渐变得宽松时，侧缝收省 的作用消失，侧缝由曲线变为直线。
第三章 裙装结构设计
第三节 裙子基本纸样的省移
腹凸、 腹凸、臀凸点在一线区域内处处存在
第三章 裙装结构设计
图1-1-3肥胖型与肌健体型特征的比较
第一章 绪论
第一节服装构成的人体工学
三、男女体型差异及特征 从服装纸样的技术要求而言，人体骨骼、肌肉、脂肪和皮肤的生理差 别和形态特征是必须要加以研究的。 1、男、女骨骼的差异 男性的骨骼强悍，有棱角；女性则平滑柔和；男性上身骨骼较发达， 肩较宽，胸廓体积大，骨盆窄而薄；女性肩窄小，胸廓体积小，下身 骨骼较发达。总体而言，男性为倒梯形，女性则是正梯形。 2、男、女肌肉及表层组织的差异 由于生理上的原因，女性与男性肌肉和表层的差异点是：女性乳房隆 起，背部稍向后倾斜，使颈部前伸，造成肩胛突出，由于骨盆宽厚使 臀大肌高耸，促成后腰部凹陷，腹部前挺，呈现S型曲线；而男性颈 部竖直，胸部前倾，收腹，臀部收缩而体积小，故整体形成挺拔有力 的造型 由于男、女肌肉与表层组织的差异，决定了女装纸样设计主要在于褶 和省的变换运用，而男装的纸样设计主要在于用材料的性能和分割的 技术处理上。
什么是服装打版
什么是服装打版
服装打版就是把服装创意设计图做出样板，也叫服装纸样，也称为服装样板或服装模板，正确的名称应该是服装结构设计。
步骤
第一步，确定服装的风格造型、松量、以及顾客群体的需求，这是最重要的一步，在此基础上面进行下面的操作。
第二步，根据第一步确定和顾客体型想符合的基型，首先根据服装款式确定服装的基型，比如是做群纸样就做出群基型，是上装纸样就做出上装基型。
第二步，确定底图，首先分析新款式有什么样的要求，根据服装款式的要求在基型上进行变化(变化的方法：a、几何作图法;b、剪切法)，最后达到新款式的要求。
第三步，复制纸样，在底图上复制出纸样，并且在纸样上加上九个方面。
第四步，复核纸样，做出纸样后，一定要检查纸样的准确性和全面性。
地位
服装设计包括：
1.创作设计(款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达);
2.结构设计(也叫打版，版型处理，每个部位的具体规格尺寸);
3.(也叫车位，一件成品的缝制过程)。
其中打版在中间是处于一
个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。
技能要求
1、服装打版要具备一定的工艺基础，说得通俗一点就是你的版
型不管画到哪一个部位，该部位你一定要清楚它的工艺，不然很多时候。
十种褶的变化与纸样画法
(3)修正前领窝褶线：最后按图重新画前领 窝褶缝及腰线。
这是在前衣片上利用前中心省作出的前中心褶 缝，多用于女装夏季上衣、胸衣、时装衬衫、 连衣裙等。
操作步骤说明（采用原型剪开法） (1)设定前中心省位：先按图定出前中心省位。 (2)前中心褶量：剪开前中心省，然后把腰省
(3)设定肩省：以前衣片的左右胸高点为基准 点，把肩省位都设定在右肩线上。
(4)腰省转移：把两侧的腰省分别转移至右肩 省中。
(5)修正右肩线：把右肩线按图进行修正。
这种褶不同于之前的，是需要熨烫的规整的褶子，而不 是自然褶。这是在前衣片上把肩省设计在塔克褶缝中的 褶缝，多用于女装夏季时装上衣、礼服衬衫、连衣裙等。
这是在后衣片的育克结构线下作出的后育克褶 缝，多用于女装夏季上衣、连衣裙等。
操作步骤说明（采用原型剪开法）
(1)后育克结构线：先由后颈点往下8cm作水 平线，再在袖窿处下落lcm画出。
(2)后肩省：作出后肩省宽1.3cm，省尖至育克 线，然后拼合后肩省转移至育克线的袖窿处。
(3)后育克褶量：在后育克结构线下由后中心 线平行向外放出4cm作出。
之后按照2cm一份折叠。厚一些的布料耐 心一点一道一道的烫出来。毕竟也不是很 多道褶。
至于想百褶裙或雪纺这种难搞定的。我一 般是再裁剪两张一样打小的薄纸片。二夹 一，用订书器钉好四边，然后折烫。
这种部位的塔克褶可以选择不压线，也可 以压上明线使其定型。
操作步骤说明（采用原型剪开法）
(1)设定高腰分割线位：先按图定出高腰分割结构线 位。
(2)修正前腰省宽：为了使乳下围处更合体，这里要 把高腰线处的腰省分别向两边再加宽0.7cm。
盘点国内外服装制版的九种原型
盘点国内外服装制版的九种原型1.⽇本⽂化式原型⽇本⽂化式原型设计需测量⼈体的胸围及背长，并以其为参数，按⽐例分割胸围尺⼨，推算出胸宽、背宽、袖笼深、领⼝⼤⼩、肩宽等等，并适当加减定数进⾏调整，绘制成右半⾝原型；以上⾝原型的袖窿及袖长为参数设计出袖⼦原型。
⽇本⽂化式原型测量⼈体部位少，设计过程简单，易记易掌握。
上⾝原型的后领深向上升，符合⼈体外形；但上⾝原型的胸省尺⼨，在实际运⽤时各个部位均需有所增减，这些变动的量基本依靠经验⽽定，这对初学者来说是难以把握的。
2.⽇本伊东式原型这是以测量⼈体胸围、背长尺⼨为依据，按公式求出半度，以半度为参数，计算出其他各个部位尺⼨绘制⽽成的原型。
伊东式原型简单明了，测量部位少（仅测量胸围及背长），易于掌握。
但后领深向下降，不符合⼈体外形，缝合后穿着不够舒适。
3.⽇本登丽美式原型英式⼥装原型是根据⼈体各部位测量的尺⼨，如胸围、背长、领围、肩宽、胸宽、背宽等绘制⽽成。
因此必须掌握准确测量⼈体尺⼨的⽅法，否则制出的原型是不能⽤的，初学者较难掌握。
4.英式⼥装原型英式⼥装原型是以英国标准研究所提供的标准数据位参数设计的。
参数的部位包括：胸围、背长、袖窿⾝、颈宽、肩宽、背宽、胸宽及乳凸量等。
这是在充分进⾏⼈体测量的基础上绘制⽽成的。
在熟练掌握⼈体测量技术的前提下，⽤这种⽅法设计处的原型是标准⽆误的。
然⽽对如吐量、袖笼深等的测量初学者是较难掌握的。
5.美式⼥装原型美式⼥装原型的设计需测量⼈体的胸围、腰围、袖笼深、背长、落肩等尺⼨。
这是在充分测量⼈体的基础上绘制的，因此有较⾼的精准度。
在熟练掌握⼈体测量技术后，可制出标准的原型。
但某些部位，如落肩、袖笼深等式较难准确测量的，因此对于初学者不⼤适⽤。
6.标准基本纸样标准基础纸样是在⽇本⽂化式原型的基础上，根据中国⼈的体型特征加以修正的，其设计⽅法与⽇本⽂化式原型⼤同⼩异（参见中国纺织出版社的《⼥装纸样设计原理与技巧》，刘瑞璞、刘维和编著）。
服装打版的步骤
服装打版的步骤服装打版的步骤服装打版就是把服装创意设计图做出样板，也叫服装纸样，也称为服装样板或服装模板，正确的名称应该是服装结构设计。
下面是店铺分享的服装打版的步骤，一起来看一下吧。
服装打版的步骤第一步，确定服装的风格造型、松量、以及顾客群体的需求，这是最重要的一步，在此基础上面进行下面的操作第二步，根据第一步确定和顾客体型相符合的基型，首先根据服装款式确定服装的基型，比如是做裙纸样就做出裙基型，是上装纸样就做出上装基型。
第三步，确定底图，首先分析新款式有什么样的要求，根据服装款式的要求在基型上进行变化(变化的方法：a、几何作图法;b、剪切法)，最后达到新款式的要求。
第四步，复制纸样，在底图上复制出纸样，并且在纸样上加上九个方面。
第五步，复核纸样，做出纸样后，一定要检查纸样的准确性和全面性。
服装打版的技能要求1、服装打版要具备一定的工艺基础，说得通俗一点就是你的版型不管画到哪一个部位，该部位你一定要清楚它的工艺，不然很多时候就会出现打出来的版型不符合车不起来，或者效果相去甚远。
2、服装打版除了手工操作外，很多企业都要求用电服操作，就是服装电脑CAD，CAD有很多种软件，但是基本的操作原理是差不多的，就像用手机一样，用了诺基亚的牌子，换了三星或者其他的'牌子，只是有些操作键的表达不同，但是目的是一样的，都是用来打电话，关键是要熟练。
服装CAD也是一样的原理。
3、服装CAD是要建立在手工基础上的，如果没有手工基础，直接学CAD那只是学会用工具而己，是画不出打版式的，所以广大朋友们如果看到有些学校承诺不用手工基础，一两个月就能学会用电脑出打版式的广告千万要注意，这是不可行的。
4、服装CAD虽说软件种类烦多，但是一般学习的时候选一些有代表性的软件，这样再学其他的软件就比较容易，富怡以及ET软件就不错的，比较有代表性。
国外的软件也有很多，但是有些软件是没有学习版的，像格柏、立克这些就没有学习版。
淘宝服装版型
三粒扣
单排扣
双排扣
四、服装廓型
4.5服装口袋
1.贴袋
2.挖袋
3.插袋
4.5贴袋
一，贴袋的设计与表现 贴袋是贴缝在服装表面的口袋，是所有口袋中 造型变化最丰富的一类。用电脑设计表现贴袋除了要注意准确地画出贴 袋在服装中的位置和基本形态以外，还要注意准确地画出贴袋的缝制工 艺和装饰工艺的特征。
4.5挖袋
西装西装又称作“西服”、“洋装”。 西装是一种“舶来文化”，在中国， 人们多把有翻领和驳头，三个衣兜， 衣长在臀围线以下的上衣称作“西 服”，这显然是中国人民对于来自西 方的服装的称谓。
风衣 一种防风雨的薄型 大衣。又称风雨衣。
夹克是英文jacket的译音，指衣长较 短、胸围宽松、紧袖口克夫、紧下 摆克夫式样的上衣。它是男女都能 穿的短上衣的总称。
羽绒衣内充羽绒填料的 上衣，外形庞大圆润。
呢大衣和毛呢外套区别 毛呢它是对用各类羊毛、羊绒织成的织 物的泛称。它通常适用以制作礼服、西 装、大衣等正规、高档的服装。它的优 点是防皱耐磨，手感柔软，高雅挺括， 富有弹性，保暖性强。
呢子是一种较厚较密的毛织品，多用 来做制服、大衣等 毛呢外套
皮衣是采用动物皮，如牛皮、羊皮、 蛇皮、鱼皮等动物皮，经过特定工艺 加工成的皮革做成的衣服，由于动物 皮的毛眼具有透气性，用它来做衣服， 人就象多了一层皮肤，所以它对人类 的突出贡献是防寒，当然还有很多优 点，如美观、高贵、不容易脏等。
四、服装廓型
4.2服装领型
领子的构成因素：领线的形状、领坐的高低、翻 折线的形态、领轮廓线的形状及领尖修饰。
按此分类领子可以分为： 领口领、立领、翻领、坦领、驳领。
领口领
领口领是只有领圈而无领面的领式，具有简洁的特征， 裁剪制作方便，节约面料，从美学观点看能充分显示 人体颈肩线条的美感，利于配戴颈饰。领口领的造型 变化主要是由领圈的变化决定的。 领口的基本形态：圆领口、方领口、一字领口、U型 领口等
高级服装结构设计与纸样(1)
高级服装结构设计与纸样简介高级服装结构设计与纸样是服装设计师在创作高级服装时不可或缺的技能。
通过结合设计理念和工艺技巧，设计师能够创建出具有独特结构和艺术性的服装作品。
本文将介绍高级服装结构设计的基本概念和流程，以及如何制作服装纸样。
高级服装结构设计设计理念在进行高级服装结构设计之前，设计师需要有一个明确的设计理念。
这个设计理念可以是基于时尚趋势、文化元素、个人风格等等。
通过确定设计理念，设计师能够为服装构思出独特的结构和形状，从而打造出与众不同的作品。
结构设计高级服装的结构设计是关键步骤之一，它决定了服装的整体形状和轮廓。
在结构设计中，设计师需要考虑服装的线条、曲线和立体感。
通过运用不同的结构元素，如褶皱、抓皱、剪裁和拼接等，设计师能够打造出丰富多样的服装结构。
材质选择材质选择对于高级服装结构设计至关重要。
不同的材质会给服装带来不同的质感和效果。
设计师需要根据设计理念和结构要求选择适合的面料和辅料，如丝绸、羊毛、皮革等。
合理运用不同材质的质感和特性，可以使服装更加丰富和有层次感。
纸样制作纸样是制作服装的关键工具，它是服装设计师将设计图转化为实际布料的桥梁。
以下是纸样制作的基本流程：1. 设计稿转化将设计稿转化为纸样是制作服装的第一步。
设计师需要将设计图按比例放大，并标注出重要尺寸和关键点位。
这个过程需要准确度和细致度，以保证最终的纸样在制作过程中能够精确无误。
2. 纸样制作在制作纸样时，设计师需要选取合适的纸和工具。
常用的纸样纸有牛皮纸、透明纸等，工具包括剪刀、裁缝刀、针线等。
根据设计图的要求和尺寸，在纸上切割、剪裁、折叠等操作，逐步绘制出服装的各个部分。
制作纸样时要注意细节和准确性，确保最终纸样符合设计意图。
3. 纸样修正在制作过程中，设计师可能需要对纸样进行多次修正。
这个过程可能包括增加/减少长度、调整宽度、改变线条等。
修正过程需要耐心和经验，设计师需要根据试穿和样衣的效果来调整纸样，以确保最终的服装工艺和修身度。
女装纸样胸部造型解决技巧
女装胸部造型解决技巧不知各位板师制板是先画前片还是先画后片，但国际通用是先画后片。
因为相比较后片的变化要比前片小。
以一个变化小的衣片为基础，更方便调节整体结构与平衡。
当我们先确定了后领口宽后，作为女装来讲，前领口宽最好不要大过后领口宽。
而且有些款式结构前领口宽还应该小一些。
加宽或改窄前领口宽是和撇胸有直接关系的。
做撇胸的方法有丙种：一种是先确定撇胸的大小，再画前领口宽。
或是将纸样的前止口剪开，颈点随着移动(图一)。
另一种方法是在颈点不动的情况下，以袖窿深线为基点，前止口腰节处向外放出l厘米，与基点向上至领口连一条直线(图二)。
第一种方法是将前领口加宽、止口线加长了。
这样做的结果是，驳口线会有浮起发空的感觉，前胸会很暴露，不符合女性审美。
有时还会造成划口。
当加宽前领口的同时，肩宽也要向外移动。
如果不加大冲肩量，前宽也要受到影响。
所以作为女装，开宽前领口是弊大于利。
screen.width-500)this.style.width=screen.width-500;" align=center border=0>而第二种方法实际上是将前领口改窄了。
也就是我们说的倒撇胸。
这种方法适用于关门领以及无领结构的服装。
这样做可以很好的控制前宽，前胸会很服帖。
不会因为前宽过宽而造成前宽处出溜和视觉上显得臃肿。
西服领的上衣前后领口宽一致就可以了。
如果不是特殊的体型，前后腰节也保持一样，上平线在一条线上。
作为男西装前领口可以适当开宽。
可以加大冲肩量来控制前宽，这样肩部在视觉上得到了夸张，显得很魁梧，前撇胸的推门和归拢能使前胸更为饱满。
撇门量完善胸部造型胸省存在前衣片袖窿长之中，无论从立体或平面理解胸省。
当把前衣片平铺在人体或人台上，在袖笼处始终有一定余量，这样会使前衣片袖笼比后衣片袖笼要短些。
胸省的量大小是根据体型、胸高变化而变化。
(胸高的变化是随着身高，乳房高低的变化而变化)，为解决胸省的取值。
在上装制板时，直接将胸省绘制在袖窿上，先在前袖窿弧线的中点处确定一点的a，并连接BP点，以BP点为圆点，以夹角12度，再连接b点绘制出前袖窿底部弧线。
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1 / 2
纸样设计的方法包括立体裁剪、平面裁剪以及两者并用等三种，但在实际
操作过程中，无论使用哪一种方法，具备充分的纸样设计理论知识和掌握准确
的人体计测值都非常重要。
服装纸样设计的方法包括立体裁剪、平面裁剪以及两者并用等三种。
1、服装立体裁剪
立体裁剪时利用试用布料、坯布等，直接覆在代替人体的人太上，在造型
的同时剪掉多余的部分，并用大头针固定，从而使设计具体化的方法。立体裁
剪不仅可以实现设计效果图的造型要求，有时在操作过程中，还可以结合面料
的风格和物理特性，进行再创作和再设计。坯布通过大头针固定成立体造型
后，在理财完成线的位置做标记，拔出大头针后将每一片坯布展开，恢复成平
面状态，整理后便可形成纸样。整理过程中，坯布的经纬纱向分别对应纸样的
垂直线和水平线。
由于坯布各缝线位置是用打头阵固定的，有时会出现不自然的曲线凸凹，
因此需要修正所有的缝合线，使其线条流畅，同时保证两块布片缝合时，缝合
线的长度一致。
2、服装平面制图
服装纸样平面制图是将已经设计好的服装在想象中立体化，利用预先测量
获得的人体计测值，绘制成立体形态对应的平面展开图的方法。平面制图是将
想象中的立体形态转化为具体的平面展开图，与直接用布料在人台上面边做边
确认的立裁相比，其涉及难度较高的图形学计算等方面的内容。目前普遍使用
的是原型法。由于纸样在设计的过程中，既要考虑款式的创造性，又要满足人
体的活动要求，因此，充分理解原型的特性并具备预测新造型平面展开图的能
力十分必要。
3、服装并用法
先利用平面制图的方法绘制基本的纸样并使用坯布裁剪组合，悬垂部位则
直接披覆到人台上，通过理财的方法进行处理。这种将立体裁剪和平面裁剪并
2 / 2
用的裁剪模式非常实用有效，常常用于带有垂褶设计的接近平面类造型的款式
中。
无论采用立体裁剪、平面裁剪还是并用式中的哪一种方法，具备充分的纸
样设计理论知识和掌握准确的人体计测值都非常重要。此外，在立裁过程中，
很容易出现经历合租昂太造型优美但不便于活动的现象;而在平面制图中，则会
存在平面纸样与立体造型之间的空间想象差异，所以应特别注意不要出现纸样
与款式设计不符的现象。
现在很多纸样设计都是由计算机辅助绘制。虽然将整个制作纸样设计的思
考过程转换到计算机上完成时可以实现的事情，但是，如今的计算机技术在使
用上还不能完全自由。目前比较常用的方法是利用以往已经完成的纸样，选择
与需要款式类似的纸样部分，将领、袖、衣片从不同的设计中选择出来，加以
修正并重新组合起来。但是，虽然计算机有各种各样的制图功能，如果操作者
不具备平面制图技能及相关的理论知识，也很难进行制图，所以，理解纸样与
人体之间的关系非常重要。