中国近代服装发展史

一：羞耻学说

有关羞耻学说的论述，在西方通常会以《圣经》中亚当和夏娃的故事来解释服装的起源。《圣经》中讲述：人类的始祖亚当和夏娃原本是裸露的，但是偷吃伊甸园的禁果后，方知羞耻，便拿无花果树叶遮体，也因此产生了服装。

"羞涩"在心理上的动机始于自我和他人的相互依存性，是在一切合乎"礼"的行为条件下所形成的自我心理。产生羞涩感不仅仅是以"讨厌"来影响我们自身的行为，也同时会对"衣冠不整"产生排斥，并且这种态度还会阻碍我们对于某种衣服上的炫示或者随个人所好穿着某种形式的服装。

不过，以羞耻学说作为人类服装的起源学说这一观点，却也常常遭到批判，因为一些原始部落中，脱去衣服才是尊严和礼教的表征。

二、保护学说

"生理的保护"通过服装御寒、防止外物的侵害；"心理的保护"作为"驱邪护符"的作用帮护人们排除种种心理的矛盾和障碍。

将服装的保护性能作为服装的起源一时间尚有争议。因为气候适应说强调服装的诞生是基于人类生理的需要。随着人类的进化，身上得体毛逐渐退化，气候的冷暖变化，直接影响人类的生理需求，因此人类早在原始社会就学会以兽皮蔽体，以抵御风寒。即使在现在，许多居住在寒冷地区的原始人仍然选择简易的"服装"蔽体防寒。

保护学说的另一含义是指"作为防止昆虫或外界的伤害"。这种理论认为，原始人用衣服或兽皮做成的条带围在腰部，走路时条带的飘动将驱赶昆虫和其他野生动物。

到现阶段为止服装已经不仅仅是为了防寒而成为人类的保护，它随时代的变迁，保护的意义逐渐多元化。例如，武士的盔甲，足球运动员的护膝、防护面罩，消防队员特制的服装等。这些服装的保护功能逐渐完善，减少了危险和伤害。

三：装饰学说

（一）作为阶级符号的象征：我国自古以来崇尚服装制

度，有上冠的雅誉，并借服装的型制、色彩、服章等以区别

阶级、维系伦常。服装在不同时期充当着不同的社会角色，

象征身份和地位。

（二）借此显示优越感：装饰的目的是为了表现穿着者

的力量、勇气和技能。原始人用兽皮等饰体象征自己的英武；

原始部落的人用野兽的牙齿、骨骼和刀痕等，向人们显示他

在狩猎中的业绩；军人会将勋章挂在制服上，亦是向人们展

示他的功绩。

（三）借此吸引异性：不论古今中外，我们可以看出人

们为了吸引异性的主意，在服装服饰上的煞费苦心。

（四）作为吓唬敌人求得战胜的目的：从人类原始社会

活动中我们就可以看出，装饰具有恐吓敌人、求得胜站的目

的。所以许多原始部落会借由在身上涂抹，或戴上特制的恐

怖面具以达到威吓敌人的目的。

清代是中国历史上封建社会的最后一个王朝，封建制度衰落。从中国古代服装发展的历史来看，清代服装制度发生了重大的改变。几千年来世代相传的传统服装制度，由于八旗兵的进关，而遭到破坏，取而代之的是陌生的异族服装。清代在中国服装史上是一个较为特殊的历史时期，它以满族的服饰装束为主，具有典型的北方游牧民族特色，这是清王朝统治者用暴力和禁令强制人们改冠易服的结果，致使中国古代服装在最后一个封建朝代发生了重大的变异。历时数千年的宽袍大袖，拖裙盛冠，潇洒生动，纤弱柔美的的汉族传统遭到破坏和变革。而与之形成鲜明对比的衣袖短窄，素朴肃穆的满族旗装取得了统治地位。

十二章”即是：日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、水藻、火、粉米、黼、黻。因相传“日、月、星辰”能“普照天下”；“山”取其仁，可仰也；“龙”取其能变化，能兴云作雨；“华虫”取其“文采昭著”；“宗彝”为宗庙尊者，表示“不忘祖先”；“藻”是有花纹的水草，取其“有文”；“火”取其“炎上”能取暖；“粉米”取其“养人”；“黼”用黑白二色成斧形，象征“权威”；“黻”用青黑二色绣成弓相背的形状，象征“见善背恶”。故用“十二章”来装饰天子之礼服吉服以象征天子“如天地之大，万物涵复载之中；如日月之明，八方囿照临之内”。

清代服装尽管在外观形式上拼弃了许多传统的基本形制，但它内在的东西却没有改变，其精神实质与整个中华民族服装文化是一脉相承的。它既体现了本民族的习俗特征，又保留了数千年遗留下来的等级制内容。清代服装是中国古代服装发展的最后一个阶段，其进程随着封建末代王朝的覆灭而告终止。中国古代服装虽然结束了它的历程，然而它所显示的意义却远远超出了其本身。

1840年爆发的鸦片战争，是中国近代史的开端。中国逐渐从一个独立的封建国家，沦为半殖民地半封建国家。西方资本主义文化的影响也因之日益深化，衣冠服饰也随之而了生了变化。

辛亥革命后，原有的服装形制虽然退出了历史舞台，但旧的观念仍有很大的市场，孙中山先生倡导民众扫除弊端，移风易俗，并身体力行，为中国服装的发展作出了积极的贡献，以他的名字命名的"中山装"，对后世的影响已远远超出衣服本身。这一时期的男子服装呈现出新老交替、中西并存的"博览会"式的局面，为男装的进一步变革铺平了道路。

中式长衫上插一管自来水笔，下着西式裤子。其样式外观轮廓周正、结构合理、线条分明、功能性强，具有严肃、庄重、朴实的美感，既合乎国民的传统审美习惯，也恰当地结合了国际现代服装的审美形式与工艺。千整造型上沐现了广大民众对民主、平等_革新 ,进步等社会理想心说诚服的赞赏和接受。

五四运动后，受西方工业文明的冲击，中国服装业开始了艰难的发展历程。在新思想、新观念的影响下，逐步改变了中国女性千百年来固有的服饰形象。广大妇女从缠足等陋习的束缚中解放出来，并大胆尝试用服装充分展示自然人体美。

上袄下裙成为主流，衣服更加称身适体，上衣腰身收得较窄小，大襟右枉，袖长不过肘，袖口呈喇叭状，又称“倒大袖”。腰臀呈曲线，一卜摆有弧形、圆角、直角等，张爱玲称:“时装上也显现出空前的天真，轻快，愉悦。喇叭管袖子飘飘欲仙，露出一大截玉腕。短袄腰部极为紧小。……短袄的下摆忽而圆，忽而尖，忽而六角形。

三绺梳头，两截穿衣: 旧时指妇女的打扮,亦借指妇女。“三绺头”是一种"前发高束，形似凤凰头"的发型,先把头发的中间部分梳理上去，只留下两边各垂下一缕头发，用手按住，只把发角用手绕一绕再用发针固定在耳后，再梳根独辫用黑毛线捆牢。“两截衣”是指旧时女人的衣服分上下两件，不象男人只是一件长袍。

20世纪30年代始，旗袍已成为中国都市女性的重要服装。名媛明星、女学生、工厂女工悉数接受，仅面料、做工和搭配略见差异，形成具有海派文化特点的民国典型服饰形象，造就了中国现代服装史上的一页辉煌。旗袍于20世纪20年代出现。1929年旗袍底摆上升，至膝盖以下处。

1930年的旗袍长及膝盖，腰身收小，下摆收拢。1931年短旗袍兴盛，整体造型紧窄合体，腰部有较明显的曲线。1932年后，旗袍下摆复长，及脚踩或排下部，穿高跟鞋方可行走。袍身加长对旗袍的现代转型有着十分重要的作用，修长旗袍使下摆开祝成为必要，开权旗袍也成了现代改良旗袍的重要标志。1933年始，旗袍从低权或无权变成高权。当红明星常穿高视旗袍出人交际场，权高过膝甚至及臀，因了明星效应，遂成流行。1932年后，旗袍也曾流行花边装饰，凡衣缘处必镶之，使旗袍更显妩媚。到1935年后，名交际花陈玉梅、陈绮霞提倡低权，故旗袍开视趋小，依旧长度及地，完全盖住双脚，时人椰榆为“扫地旗袍”。长旗袍毕竟不实用，随抗战爆发，复回利于行走之长度。

作家曹聚仁说:“一部旗袍史，离不开长了短，短了长，长了又短，这张伸缩表也和交易所的统计图相去不远。”

服装流行的循环式周期性变化规律是指一种流行的服装款式被逐渐淘汰后，经过一段时间又会苗复出现大体相似的款式。所谓“长久必短，宽久必窄‘，说的就是这个规律。但这种流行的方式是在原有的特征下不断地深化和加强.使流行的变化渐进地发展。这种循环再现无论是在服装造型焦点上、色彩运用技巧上，还是服装材料使用上，与以前相比都有明显的质的飞跃。它必然带有鲜明的时代特征，运用更多现时的人文、科技的结果，必然易被社会所接纳。

列宁装因列宁在十月革命前后常穿而得名，并成为革命“时装”。样式为西装开领，双排扣，各有三个纽扣，双襟中下方均带一个暗斜口袋。腰中束一根布带。穿列宁装、留短发是那时年轻女性的时髦打扮，看上去既朴素干练又英姿飒爽。所以它具有中西合璧的鲜明特点，属于中西合璧的产物还包括中山装和旗袍。

列宁装的普及率最高，年龄适应性最广。这一男性政治领袖的着装，携带着革命的政治意识，悄悄接近并包裹了女性的身体。其实早在新中国成立以前，列宁装在广大的解放区的女同志中间就十分流行。耐人寻味的是，在苏联国内并没有“列宁装”一说，也是在中国与革命领袖的名字联系起来之后，成为与中山装齐名的“革命时装”。

布拉吉在俄语中布拉吉就是连衣裙的意思，但是由于俄罗斯的连衣裙有其特有的特色，所以中国就直接将这种俄罗斯风格的连衣裙叫做布拉吉。

过于花哨、过于暴露、过于昂贵的服饰，在50年代没有受到明确的禁止，但在社会风气上受到人们自然的轻视，因为那意味着腐朽、轻佻，意味着剥削、反动，意味着资产阶级，意味着美帝国主义。崇尚刚健清新之美，是历史上每一个朝代开国之初的共同点。初期过去之后，有的走向多元繁复，有的走向衰朽淫靡，有的走向极端专制。50年代以后的中国女装，则走向了一种特殊的美学状态。

20世纪60年代这一时期，西装被说成是资产阶级的，布拉吉被说成是修正主义的，旗袍被说成是封建余孽，花哨的服装被斥为“奇装异服”。

色彩单调，不分男女，不分职业的军装盛行。文革”开始时，红卫兵以绿军装为时尚。身着军装，头戴军帽，臂戴红袖章，腰扎皮带，肩挎“为人民服务”的军用书包，胸配毛主席像章，这是当时最为时髦的装扮。

解放军是最受尊敬的人，军装也成为人们最向往的装束。受军队服装的影响，青年学生穿起了灰色四兜棉布中山装，进驻各个城市的干部也都穿起灰色的中山装。此后，又出现了青年装、学生装、军便装等其他的款式，与中山装相比，仅领、兜有点变化，形成了中山装系列。

简单来说，解放鞋很轻便，穿起来可以健步如飞的运动，适合志愿军的军事作战特点是，这也并不是说解放鞋就没有缺点。所有军鞋还有几个重要的要求，就是必须保护士兵的脚部，让其双脚不要受伤，染病和过于劳累。但是解放鞋显然不具备！为什么呢？因为解放鞋是胶底的，它的软底，不透气的特点决定了它的弱点。不耐穿，很容易磨损文革时期，由于解放军大量进入地方事物，军政干部充斥着地方机关。一身绿色军装，漂亮的军帽，崭新的武装带和解放鞋都是身份的象征，也成为一种人人向往的时髦装束。如果谁能穿上一双军用解放鞋走在大街上，就像现在穿一双最流行的耐克球鞋一样，会引起很多人羡慕的眼光。解放鞋将永远成为解放军历史上的一个不大不小的神话传奇。

20世纪70、80年代前的中国，人们的服装样式极为单调，尤其是男式服装，更为千篇一律。当时城市中的男装仅有毛式制服、中山装、茄克衫等几种，裤子大概只有一种又肥又大的直筒裤了。1977年，年轻人终于走进了高考考场，从公平的人才选拔中，体会到知识的价值。“国防绿”和“蓝蚂蚁”垄断了中国人的视觉，服装款式的单调也压抑着每一个年轻人的个性。1978这个改革开放的第一个年头里，一部分年轻人不再压抑自己的个性，敢于突破传统，当这些带着反叛心理的学生穿着喇叭裤走进了校园，闯入了更多人的视线，时尚前卫的喇叭裤让不少同学心里痒痒的。富裕点儿的同学到一些裁缝铺定做，条件不够的同学自己用原有的裤子“改装”。穿上这样的裤子，对于他们来说，这就是当时世界上最时髦的。

银幕上的“红裙子”是中国女性从单一刻板的服装样式中解放出来、开始追求符合女性自身特点的服装色彩和样式的一个标志性道具，一个多样化、多色彩的女性服装时代正式到来。

90年代服装：紧身裤、踩脚裤、一步裙、nike鞋随着改革开放的进程，人们的物质生活不断改善、思想逐渐开放，单调的款式已不能满足人们对着装的要求，八九十年代喇叭裤、健美裤、蝙蝠衫、连衣裙掀起一阵热浪。这一时期，中国女性的日常着装意识在这个年代发生了一次彻底的革命，她们从长期以来注重价格和款式变化为更注重品牌，着装的品牌档次成为女人品位、档次的主要标志——中国女性开始以更独立的身份出现在重要的社交及商务场合，“没有件名牌的行头没法见人”成为普遍女白领的共识。

21世纪服装 21世纪服装关键词：旗袍、窄脚裤、高级定制、手工制造、运动热、高跟鞋……

对于很多现代女性来说，最尴尬的事也许并不是穿了一件不得体的衣服，而是发现居然有人穿了一件跟自己一模一样的衣服。这叫“撞衫”，这是现代女性最不能容忍的。

如果说20 世纪90 年代中国女性对于服装的追求的要通过品牌穿出品位和档次，那么在21世纪的最初几年，中国女性对于服装诉求的最高境界就是穿出个性——最好是独一无二，一部分有条件的高端女性开始向世界著名品牌商定做衣服。追求个性、标新立异是现代女性服装需求中最重要的元素。

另一方面，传统的中国服装元素不仅女性的个体意识在服装上得到充分体现，在21世纪，世界服装艺术中的中国元素也开始得到越来越广泛的体现，唐装走俏全球、旗袍热遍世界，中国服装作为一种文化潮流和商业主流在全世界受

到注目和尊重。

现代：款式新颖，样式独特，服饰具有个性化、自然化和环保化。

服装的魅力不在于它纷繁复杂的设计，运用简单的设计能令服装出彩才是最难得。

近现代服饰的演变过程

近现代服饰的演变过程 Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

小组成员对已获得得的各类资料进行了整理汇集，交流了各自对于课题的认识和研究过程中自己的想法。这一阶段主要完成了两项任务，一是对前期的文献研究的总结；二是对文字和图片资料进行了整理筛选，这次讨论后，我们小组的论文基本成形。经过这个阶段的小组研讨，组员们的收获是大家都有面会提出自己的想法，并通过交流讨论达成共识，为我们下一步圆满地完成研究论文奠定了基础。四、实地考察在我们小组的轮讨之后，决定以我们周围的老年人和一些服饰店作为访问对象。首先，我们讯问了他们关于中国历史服饰的变化及其特点，为了搜集更为有效的证据，我们还请求他们展示出他们现存的一些古老服饰进行观察并拍摄下来以备研究，其次，我们还去了一些不同的服饰店和超市进行观察，现优服饰的特点并拍摄一些具有化表性的样品，以备比较和观察，进行实地考察之后，我们对中国服饰的变化特点，有许多新的看法和认识。信为课题研究的一个重要阶段。实地考察为我们认识“服饰的发展与变化”提供了现实而重要的依据。五、撰写论文我们小组论文的思路在第二阶段的小组研讨中已基本形成，最后由组长执笔完成研究论文。我们总述了这项研究的意义，接着从近现代服饰谈起，介绍了近现代服饰的特点是，更多地挖掘的近现代服饰发展的演变的原因，最后把近现代服饰与我国经济的发展，我们的论文不仅对于所获得资料进行了踪述，

中国近现代服装发展史

中国近现代服饰发展史(1912年以来) 近代辛亥革命结束了2000多年的封建君主专制，中华民族的服饰进入了新时代。在此之前，改良主义者康有为于1894年、外交大臣伍廷芳于宣统初年，曾上书改革服制和服式;中国留学生也改穿西装。随着中外交流的加强，五彩纷呈的服装终于冲垮了衣冠等级制度。传统的袍、衫、袄、裤、裙越来越多地接受西方服饰影响，并被许多新品种新款式取而代之。民国初年出现西装革履与长袍马褂并行不悖的局面。穿着中西装都戴礼帽，被认为是最庄重的服饰。孙中山提出自己的主张，他认为：“礼服在所必更，常赐听民自便。”希望能有一种“适于卫生，便于动作，宜于经济，壮于观瞻”的服装式样。于是，孙中山决心自己设制服装。他经过缜密思考，精心设计，并征求意见，终于创制了一套具有我国民族特点的简便服装——中山装。 20年代前后出现中山装，逐渐在城市普及。孙中山设计的中山装，兼具中西装之所长。它是以广东便服为基样，在直领上加一翻领，如同将西装内衬衣的硬领“移植”过来。这样使上衣就兼具了西装上衣、衬农和硬领的功用，穿起来显得很硬挺。同时，又将便服或一般西装的三个暗袋改为四个明袋，如此“双双”、“对对”，颇具均衡对称之感，很符合中国人的审美观点。又在上下左右四个衣袋上加上软盖，并各订扭扣一枚，既美观又安全，可防袋内物品遗失。下面的两个明袋采用能缩涨自如，颇具弹性的“琴袋”式样，旨在便于放置书本、笔记本等必需品之用。如此一小事，也足以证明一代伟人好学心切，随时不忘读书的美德。孙中山开始设计上衣的钮扣有七个扣子后来为了方便起见，改成了五个。这就是小翻领、四袋、五扣的中山装上衣。孙中山还参照西装裤的式样亲自设计了中山装裤子：前面开缝，一律用暗扣；左右两侧各置一大暗袋；右前部分设一小暗袋，俗称表袋，也可藏用。这种裤子穿起来很方便，裤袋也可放置随身携带的必需品。此外，裤袋的腰部打褶，裤管翻脚也有异于其他服装，成为中山装的特色之一。孙中山亲自设制了新服装，又亲自带头在各种场合穿着。因为，这种服装优点很多，主要是外形美观大方。可以使用高级衣料制作，也可以使用一般布料制作。既可以作为礼服，又可以作为日常使服。因此，很受群众的欢迎，将它称为“中山装”。后来，经孙中山大力提倡，普遍推广，一时穿“中山装”，举国崇尚，蔚为凤尚。在这个时期旗袍同样也深受欢迎。20年代以来，妇女喜爱旗袍，旗袍逐渐成为时装而不衰。中华人民共和国建立后，服饰崇尚简朴实用。据资料记载，最早穿袍旗的汉族妇女是上海的女学生。她们穿着宽敞的旗袍，引起了各界妇女的羡慕，并纷纷仿效。同时，社会舆论对此也大加赞扬。于是，旗袍竟成了当时女子最时髦的服装。 20年代初，旗袍开始普及，其式样与清末的没有多少差别。但不久，旗袍的袖口逐渐

中国近代服装发展的变化历程

中国近代服装发展的变化历程 20世纪50年代的服装时代背景： 20世纪50年代以后，全国处于经济发展的起步阶段。人民全力投人到社会主义经济建设的潮流中。工人、农民的社会地位得到很大提高，全社流朴素美，在穿着上更趋向于实用，结实，逐渐形成了蓝、灰，黑的时代。五六十实行计划用布，定量供应，做一件大褂比较费料，所以长袍也逐渐没落，取代的是一些方便节省的衣着形式。同时，革命的热情激励中国青年学生穿起了象征革命热情的服装。进驻各个城市的干部都穿灰色的中山服，青年争相效法，随后社会各行各业的人也把长袍、西服改做成中山装或军服。在1956年社会主义改造完成以前，中国社会仍存在各种不同的阶层，人们对服装的要求也因此比较复杂。而中国社会地域发展的不平衡也使不同的服装在中国得以发展，西式服装在沿海的一些大城市依旧十分受欢迎。到了1956年1月，政府部门在全国范围内展开改进服裝的宣传，号召美化人民的穿着。这时许多织布厂加强设计工作，出现了一批新品种、新花色。穿花衣的妇女和儿童逐渐增多，男子服饰也有一定程度的改变，但色彩依然比较单调。当时典型的服饰及形象男子服饰新款中山装。新中国成立以后，新款中山装成为全国城乡广大人民普遍穿着的日常服裝，具体款式为：前襟4个口袋、5粒纽扣，袖口各3粒纽扣，立领上装翻领，后背没有横带。中山装在以后发展成为我国现代男子服饰中最具代表意义的品种之一，他将中国的传统意识融入其中，并结合了西装的样式，和旗袍一起成为中国现代服装发展的有益借鉴。还有衬衫和大衣。村杉主要有两种：一为长袖衬衫，直摆，尖领或方领，克夫袖，以为白色，也有淡蓝色和灰色；二为短袖衬衫，样式为翻领、翻驳头，胸前两只袋，门襟4粒纽或硬领，以及不翻驳头，胸前一只带，门襟6粒纽。大衣。男子冬装除中式棉袄外，还有棉大衣或呢大衣。款式为翻驳领，贴袋或插袋，明门襟或暗门襟，单排扣或双排扣，装袖。女子服饰 20世纪50年代初期，作为正统服饰的代表—旗袍，仍然被城市的一些中老年妇女所穿着。到50年代后期，随着女性就业队伍的扩大，穿着旗袍的人越来越少，到“文化大革命”的时候机会销声匿迹。在新中国成立之初，一字领好八字领的衬衫十分普及，面料为细布或府绸。女子冬装主要是中式棉袄加罩衫。列宁装是当时党政机关和基层工作人员常穿的服装，具体形制是大驳领，双排八粒纽，斜插袋，束腰带，主要为女子穿着，但在当时是男女通用的服装。进入50年代中期，“春秋衫”被各种年龄层次的妇女所喜爱。形制是翻领，装袖，直襟，四粒纽，可开关门襟驳头，一字领或八字领，前身两只大贴袋，外观稳重大方。到以后又流行拉链衫和央克衫。 50年代末期起，连衣裙逐渐成为我国中青年妇女夏季的日常服装。廓形有束腰型、直身型、旗袍型，马甲型等；袖型有泡泡袖、无袖等；领型有无领(包括圆形、方形、椭圆形，“V”字形、“U”字形)、装领等。而料常用各种印花或素色的丝绸、全棉、棉涤，款式主要有细褶裙、喇叭裙等。服饰品女子基本不化妆，发型日趋简化，姑娘们爱留辫，上了年纪的妇女一律齐耳短发。男子发型更简单，有梳理整齐的“西装头”和“平头”。 20世纪60至70年代的服装时代背景进入20纪60年代，中国连续3年自然灾害，粮食大减产，棉花也连年歉收，纺织品和针织品产量都比往年下降。这个时候又受计划供应的限制，布票的数量比较少，人们在购买

中国古代女性服饰演变史.

中国古代女性服饰演变摘要：中国历经朝代更迭，给后世留下了丰富的精神文明和物质文明，而历朝历代的衣着服饰均各具特色，女性服饰更以其独特的魅力在各个朝代大放光彩。历史长河中，服饰由最初的抵风御寒到个人身份地位的象征，款式颜色的多样，显示出不同文化融合下，历史的发展。关键词：女性、服饰、演变先秦时期，动荡的社会局面和活跃的思想状态使服饰得到了广泛的交流和发展。华夏族衣饰的特点是上衣下裳，宽衣博带。此时人们常说的衣裳指的是衣服和裙子，上为衣，下为裳，下身穿的裳实际是裙，而不是裤。深衣，是将上衣下裳连接在一起，腰带系扎的衣服。褶，就是指穿在外面的的上衣，特点是短小而具有宽广的袖子；或者是指一种左袖的短袍。左袖是胡人衣式的特点，广秀则是从胡服的窄袖演变而来。女子所穿的内衣又称“亵衣”，当时的男女老少为了保暖和及时吸汗均有穿亵衣的习惯。秦汉时期的女子服装：身穿大袖宽衣，下着长裙，脚穿高头丝屐，服色尚黑。女子服饰有变化，“上短下长”上衣之裙只到胸部并且窄小，袖子仍宽大，即所谓“窄衣大袖”。下裙拖曳及地，贵族女子的裙更长，甚至走路时要用两名婢女提携。到了汉朝，女性衣裙最著名的是留仙裙，而且汉朝女子每层衣服的领子必须露出，层层叠叠可以超过三层，名曰三重衣。女子所着贴身

之衣是抱腹与心衣，抱腹：上下有带，包裹腹部，背后和上面没有遮挡的东西；而心衣则是在抱腹的基础上用细带钩肩。魏晋南北朝时期的女子服装：从服式来说，受胡服的影响比较大，衣袍外为左襟，特点是上短下长，裙长至足，腰系长带，长裙飘逸给人以视觉跳跃感。此时女子的内衣前后均有布料覆盖，其一当胸，其一当背，俗称“两当”。隋唐时期经济，政治高度发展，文化艺术繁荣昌盛，使得当时的思想较为开明，女子和男子都穿“背子”款式是对襟式，也有少数是“套衫”式的领口宽大，显袒冲状，短袖式者没有袖子。但是贵族妇女，尤其是后宫嫔妃的服饰有严格的等级规格。隋唐的妇女的服饰可以说是花样繁多，具有艳丽、华美、自由、潇洒的艺术风格。通过这些服饰把隋唐美人秀美丰满的风姿显露得淋漓尽致。唐代宫中女子多穿半露胸式裙装，唐末出现了无肩带的内衣---“诃子”，女子穿诃子以掩胸。宋元离地长裙受追捧，宋代受程朱理学影响，服饰较为保守，衣服颜色多淡雅，除了北宋时曾一度流行的大袖衫襦，肥阔的裙裤外，窄、瘦、长、奇是这一时期妇女服装的主要特征。当时许多服饰别出心裁，花样百出，呈现百家争鸣的盛况。女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，而劳动妇女或婢仆仍穿窄袖衫襦。衫是一种最普通的衣式，大多是圆领、交领、直领、对襟，腰身清秀苗条，下摆多，有较长的开气，衣料一般是用罗、纱、等轻软的料子。襦与袄是

精华资料中国近现代服装发展史

中国近现代服饰发展史（1912年以来）近代辛亥革命结束了2000多年的封建君主专制，中华民族的服饰进入了新时代。在此之前，改良主义者康有为于1894年、外交大臣伍廷芳于宣统初年，曾上书改革服制和服式；中国留学生也改穿西装。随着中外交流的加强，五彩纷呈的服装终于冲垮了衣冠等级制度。传统的袍、衫、袄、裤、裙越来越多地接受西方服饰影响，并被许多新品种新款式取而代之。民国初年出现西装革履与长袍马褂并行不悖的局面。穿着中西装都戴礼帽，被认为是最庄重的服饰。孙中山提出自己的主张，他认为：“礼服在所必更，常赐听民自便。”希望能有一种“适于卫生，便于动作，宜于经济，壮于观瞻”的服装式样。于是，孙中山决心自己设制服装。他经过缜密思考，精心设计，并征求意见，终于创制了一套具有我国民族特点的简便服装一一中山装。 20年代前后出现中山装，逐渐在城市普及。孙中山设计的中山装，兼具中西装之所长。它是以广东便服为基样，在直领上加一翻领，如同将西装内衬衣的硬领“移植”过来。这样使上衣就兼具了西装上衣、衬农和硬领的功用，穿起来显得很硬挺。同时，又将便服或一般西装的三个暗袋改为四个明袋，如此“双双”、“对对”，颇具均衡对称之感，很符合中国人的审美观点。又在上下左右四个衣袋上加上软盖，并各订扭扣一枚，既美观又安全，可防袋内物品遗失。下面的两个明袋采用能缩涨自如，颇具弹性的“琴袋”式样，旨在便于放置书本、笔记本等必需品之用。如此一小事，也足以证明一代伟人好学心切，随时不忘读书的美德。孙中山开始设计上衣的钮扣有七个扣子后来为了方便起见，改成了五个。这就是小翻领、四袋、五扣的中山装上衣。孙中山还参照西装裤的式样亲自设计了中山装裤子：前面开缝，一律用暗扣；左右两侧各置一大暗袋；右前部分设一小暗袋，俗称表袋，也可藏用。这种裤子穿起来很方便，裤袋也可放置随身携带的必需品。此外，裤袋的腰部打褶，裤管翻脚也有异于其他服装，成为中山装的特色之一。孙中山亲自设制了新服装，又亲自带头在各种场合穿着。因为，这种服装优点很多，主要是外形美观大方。可以使用高级衣料制作，也可以使用一般布料制作。既可以作为礼服，又可以作为日常使服。因此，很受群众的欢迎，将它称为“中山装”。后来，经孙中山大力提倡，普遍推广，一时穿“中山装”，举国崇尚，蔚为凤尚。在这个时期旗袍同样也深受欢迎。20年代以来，妇女喜爱旗袍，旗袍逐渐成为时装而不衰。中华人民共和国建立后，服饰崇尚简朴实用。据资料记载，最早穿袍旗的汉族妇女是上海的女学生。她们穿着宽敞的旗袍，引起了各界妇女的羡慕，并纷纷仿效。同时，社会舆论对此也大加赞扬。于是，旗袍竟成了当时女子最时髦的服装。

中国服饰发展历史

中国服饰发展历史汉朝汉服制度一个朝代有一个朝代的服饰，一个朝代有一个朝代的文化。商周时代，汉服实行的衣冠制度，为上衣下裳。无论男女，下身都穿裙而不是裤子，头上束发，发髻要用笄别住。古籍中记载，周天子常给臣下赐“赤芾”（一块红色的布），系于腰间并垂于腹前，为贵族身份的标志，后世称之为“蔽膝”。先秦的华夏族，出现了上衣下裳朝宽衣博带的变化，右衽窄袖、长在膝盖上下，领、袖、襟、裾，都用花边装饰，无纽扣，以带束腰。深衣出现在春秋战国，不论贵贱、男女、文武，都穿这种衣服。《礼记》记载，“深衣衣裳相连，被体深邃，故谓深衣。”贵族以深衣为常服，冕服为礼服；老百姓以深衣为吉服、短褐为常服。人们腰中常束一条皮带，悬挂着一些饰物。《礼记》曰：“衣不帛襦”。儒家崇尚俭朴，倡导不用丝绸裁制内衣襦和裤。六朝时一些世家子弟，常用白丝绸做内裤，故被称为“纨绔子弟”。古代的裤子，被称作“胫衣”，穿时套在胫上，用于保暖。胫衣初变成裤子时，没有裤裆，只两只裤管，上端相连，再用带子系在腰间。隋唐时代，服饰丰富、华丽。开元前，女装以窄袖为时尚，盛行胡服。初唐的妇女，多戴胡帽，穿翻领窄袖袍、条纹小口裤，着软靴、系蹀躞带，到中唐后，衣衫趋于宽大。唐代妇女还穿男装，流行袒胸低领，在襦衫外面罩一对襟短袖饰衣，即为一种短袖外套，叫做半袖或半臂，再于肩上搭一披帛。唐女裙式样繁多、色彩艳丽，流行石榴裙。妇女喜欢画眉毛，擦胭脂，涂口红。唐代的男装，以圆领窄袖袍衫为主，鞋多为靴子。宋崇倡理学，倡“存天理，去人欲”，服饰以尚自然简朴。百姓日常的服装是襦袄，女装外衣，多襦衫和裙。上衣短窄贴身，下裳流行褶裤裙。内衣有抹胸和裹肚，裤子不外露，只有下等人才单穿裤子。当时流行衣衫的外面，再加罩一件宽大外衣，不加横襕，斜领交裾的叫“直身”，直领对襟的叫“鹤氅”，外套叫“背子”。背子有长袖、短袖，两边的开衩一直到腋下。明代官员系玉带，所着袍服，为团领衫，服色和花纹，均依品级而异。前胸后背均织一方形纹饰，叫补子。文官补子绣飞禽，武官补子绣走兽，其纹样，亦按品级各异。一般儒生，穿镶黑边之蓝色直身，戴软巾，有黑色垂带，亦称儒巾。皂隶，穿青布衣；市井之富民商人，所穿绫罗绸缎，只许为青色、黑色，直到万历年后，艳衣丽服才遍及黎庶。汉服人文汉服是交领右衽，袖宽且长，以绳带系结（取代扣子），穿着身上，神态举止含蓄内敛，端庄稳重，潇洒脱俗，有一种蕴藉的气质与美感。此外，还包含着社会政治、宗教信仰、文化习俗、时尚审美等诸种因素。古人认为，服饰礼仪应与人在社会中的地位相合，主要是为维护社会的秩序。汉服尊卑有别，大致分五类。唐宋是以服色和带饰区别官位之高低，明清以补服形式界定职务之上下。绯（红）色袍衫，为一至四品官阶；青色袍衫，为五至七品官阶；绿色袍衫，为八至九品官阶。服制规定，上及皇宫官吏，下涉市民百姓。在明代，有“百工百衣”的“职业装”。汉服中，包括崇敬天地神明祖先的思想内涵。中国服饰早期的形与色，便是出于对天地的崇拜。《周易．系辞下》载：“皇帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”乾为天，天玄色；坤为地，地黄色，以此形成了上衣下裳、玄衣纁裳之服饰。殷人尚白，是因古人视蚕为天虫，蚕丝之白色，乃系上天所赐之。《周礼》曰：“享先王，则衮冕。”即冕服有崇敬祖先之意。

中国古代衣服的发展史

中国古代衣服的发展史地球上所有的动物中，只有人类是穿衣服的。人为什么要穿衣服?有人说是为了护身、为了御寒，这是从功能的角度来解释的；有人说是为了遮羞、为了礼貌，这是从道德的角度来解释的；也有人说是为了好看、为了吸引异性，这是从审美的角度来解释的。当猿刚刚进化为人的时候肯定没有穿衣服，我们的祖先从什么时候开始穿衣服的?不得而知。上古传说把衣服的发明归功于黄帝。《易经》说："黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治。"实际上，衣服的出现要早得多。我们在周口店的山洞里就发现了骨针，从而可以知道1万8千年前的山顶洞人已经穿衣服了。在6000年前的仰韶文化遗址中，发现过每平方厘米经纬各有10根的粗麻布印痕。在4000年前的良渚文化遗址中，发现过每平方厘米经纬各有20～30根的细葛布和每平方厘米经纬各有40～50根的绢。那时的人们一定也穿衣服了，只不过我们无法知道他们穿什么样的衣服罢了。商周时代衣服的基本形制是上衣下裳。《说文解字》说："上曰衣，下曰裳。"下身穿的裳实际上是裙，而不是裤。金文中常见有周天子赏赐给臣下"赤芾"的记录。"赤芾"是一块红色的布，系在腰间垂于腹前，是贵族的服饰和身份的标志，又叫韦，后世称为蔽膝。华夏族的习俗是束发的，发髻要用

笄别住。商代遗址中出土过许多骨质的发笄。先秦时代，华夏族服饰的特点是上衣下裳、宽衣博带。衣服是右衽窄袖、长度在膝盖上下。领、袖、襟、裾都用花边 " 先秦时没有棉花，所谓"布衣"是指用麻布裁制的衣服。夏天穿的细麻布叫葛，冬装有袍和裘。袍是穿在里面的夹衣，内实丝绵，充填新绵的叫襺，充填旧絮的叫袍。穷人填不起丝绵，只能填些碎麻，叫做缊袍。袍因是内衣，所以只能居家

中国近代服饰文化的变迁及影响

中国近代服饰文化的变迁及影响妇女发饰，随着社会风气的转变而不断变化。男子的服装主要有长袍、马褂、等等。其中长袍、马褂，为《服制》中规定的服饰，一般用于交际。妇女服饰中最大的特点，是普遍穿着旗袍。旗袍本是满族妇女喜爱的服装，旗袍源于满族妇女服饰中的旗装。满族旗袍主要特点为宽大、平直，衣长及足，材料多用绸缎，衣上绣满花纹，领、衣、襟、裾都滚有宽阔的花边。穿旗装时，梳旗髻、穿旗鞋。中国近代服装潮流2、（19世纪20年代）民国初年的服饰：民国初年女装在这一时期上衣下裙最为流行，上衣有衫、袄、背心、，样式有对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等变化，领、袖、襟、摆多镶滚花边或刺绣纹样，衣摆有方有圆、宽瘦长短的变化也较多。二十年代，旗袍开始普及。其样式与清末旗装没有多少差别。但不久，袖口逐渐缩小，滚边也不如从前那样宽阔。至二十年代末，因受欧美服装的影响，旗袍的样式也有了明显的改变，如有的缩短长度、有的收紧腰身等等。到了三十年代初，旗袍已经盛行。当时的样式变化主要集中在领、袖及长度等方面。先流行高领，领子越高越时髦，即使在盛夏，薄如蝉翼的旗袍也必配上高耸及耳的硬领。渐而又流行低领，领子越低越“摩登”，当低到实在无法再低的时候，干脆就穿起没有领子的旗袍。袖子的变化也是如此，时儿流行长的，长过手腕；时儿流行短的，短至露肘。民国男子服饰主要有马褂和长衫。用作礼服的马褂、长衫，其款式、质料、颜色及尺寸等都有一定的各式。如马褂，一般都用黑色丝麻棉毛制品为之，对襟窄袖，下长至腹，前襟钉钮扣五粒。长衫则用蓝色，其形制为大襟右衽，长至踝上二寸，袖长与马褂并齐。在下摆左右两侧开衩。用作便服的马褂、长衫，颜色可以不拘。 3、（19世纪30年代）近代民国中期的男子服饰：民国中期，在流行学生装的同时，不少知识分子及青年学生还喜欢穿“学生装”，这种服装的样式是方形立领。穿着这种服装，能给人一种精神、庄重之感。孙中山先生当时就非常喜欢，所以有“中山装”之称。不过当时的中山装与现在所称的中山装在形式上有所不同。另外还有一种男子服装“西装”。 4、二十年代的中晚期二十年代妇女服饰：总的看来，这个时期的服装，以采用西式者为多，传统特色的保留则较少。经过一个时期，较普遍地采用了一种既适合于我国妇女穿着，又吸收西式优点的服式，即“旗袍”。除旗袍之外还有袄裙服装样式，特点为立领、宽袖口、露肘的短袄及长裙。左图为穿窄袖袄、素裙的妇女。左图为穿西式茶舞服的妇女。中图为穿印花连衣裙的妇女。右图为穿衫、裙式晨礼服的妇女。 5、二十年代中晚期：劳动人民的主要服饰为中式衫袄和中式抿裆裤。这是由劳动人民的经济条件和生活方式所决定的。 6、新中国时期：人们衣着简朴。少见花样。颜色多以灰，军绿，藏青，黑为主。此时似乎是一切人丧失了爱美之心的时候。（二）、历史与服饰种类的关系清代男子的服饰以长袍马褂为主，此风在康熙后期雍正时期最为流行。妇女服饰在清代可谓满、汉服饰并存。满族妇女以长袍为主，汉族妇女则仍以上衣下裙为时尚。清代中期始，满汉各有仿效，至后期，满族效仿汉族的风气颇盛，甚至史书有“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”之记载。而汉族仿效满族服饰的风气，也于此时在达官贵妇中流行。妇女服饰的样式及品种至清代也愈来愈多样，如背心、一裹圆、裙子、大衣、云肩、围巾、手笼、抹胸、腰带、眼镜……层出不穷。

中国服装详细演变历史

中国服装演变历史原始社会服饰起源原始人的衣服材料：兽皮装饰：兽齿、鱼骨、石珠、海贝旧石器时代采用兽皮、植物等天然材料，发明了原始的缝纫工具——骨针新石器时代创造了纺纱织布的工具，利用植物纤维编织成衣料，为制作成型的服装创造了条件先秦时期先秦时期我国古代服饰制度的建立时期，也对后代有深远影响。华夏族服饰的特点是上衣下裳。下身穿的裳实际是裙，而不是裤。右衽窄袖周代始创深衣制上衣下裳分开剪裁再在腰部缝合的长袍，称深衣制袍服。根据衣襟的曲直，有曲裾袍喝直裾袍之分。通常作为礼服穿着。春秋战国春秋战国时期中国印花技术发明

于战国。战国楚简上出现了“绮”字。尔后各朝都有织造，规格和花样愈益丰富。锦绮，向被视作高级织品，不少朝代对服用对象作了限制。春秋战国时期有菱花织锦、深棕地红黄菱纹锦、朱条间花对龙对凤纹等。战国曲裾深衣直裾单衣出现上衣下裳缝制在一起的袍（深衣：1后领下凹，前为三角交领。2两袖平直宽袖口短袖筒。3长垂袖，袖摆宽大。）纹样以：菱形，方棋纹，几何，草龙草凤纹为主，礼服用色以：青，赤，黄，白，黑为正色（象征高贵）。平民服装以浅色系为间色。秦以玄（黑）色为主正色，并制做了冕（政物礼服）。魏晋南北朝魏晋南北朝时期的妇女的衫裙魏晋时期的妇女服装，都以宽博为主，其特点为：对襟，束腰，衣袖宽大，并在袖口、衣襟、下摆缀有不同色的缘饰，下着条纹间色裙，腰间用一块帛带系扎。当时妇女的下裳，除间色裙外，还有其它裙式。本图为宽袖对襟女衫、长裙穿戴展示图及穿对襟子衫、花纹长裙的妇女（北朝陶俑）魏晋南北盛行蜡染印花绵布。帔始于晋朝，形似围巾，披在颈肩部，交于领前自然垂下裤褶北方各民族多游牧民族，善骑射，常年涉水草，故以衣裤为主，即上身着褶，下身着裤。史称“裤褶服”。其服式如汉族长袄，对襟或左衽，腰间系革带，也被汉族军队所用，在裤管处膝盖下紧紧系扎，史称“缚裤”，方便利落。男女皆服，可作日常服用。隋唐时期出现了衮冕（短于深衣式的冕）。黄色成为皇家专用色。多穿着宴服的演变团（圆）领袍衫，领袖襟处略有装饰，左右开叉，文官衣长，武官略短，平常戴软帽或扎头巾脑后两飘带。女子主要披帛（纱），多穿低胸裙套半臂衫饰飘带，并配

中国历年服装演变

服饰，是一种记忆，更是一种语言，它记录和表达了人们对美の追求。服饰文化源远流长，从古至今，中国の服饰历经了诸多演变，每一次变化背后都是一次历史の变迁，它是一个民族文化の体现，更是一个民族精神の象征。在漫漫历史の长卷里，属于中华の文明有着太多精彩の章落，我们今天只选取服装这简短の一篇，叙述属于它の那一段历史。 1.原始社会就出土文物考察，早在原始社会时期，就已出现了简单の服饰。 2.旧石器时代服饰史の源头，可上溯到原始社会旧石器时代晚期。1933年, 在北京周口店遗址中，发现1 枚骨针, 证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单の衣服。中华服饰文化史由此发端。 3.新石器时代创造了纺纱织布の工具，为制作成型の服装创造了条件，对服饰制度の形成产生重大影响。 4.先秦时期先秦时期是我国古代服饰制度の建立时期，服饰特点是上衣下裳，（接下一张）下身穿の裳实际是裙，而不是裤。 5.春秋战国春秋战国时期五霸七雄等诸侯国各自为政，注重商品流通，促进了各种手工业の交流提高，中国の印花技术就发明于此时。（下一张）图中为战国时期の曲裾深衣和直裾单衣（下一张）

此时还出现上衣下裳缝制在一起の袍 6.魏晋南北朝在魏晋南北朝时期，由于政权更迭、民族交流等原因，服饰在改易中得到发展。（下一张）本图为长裙穿戴展示图以及北朝陶俑（下一张）本图为穿对襟子衫、花纹长裙の妇女（下一张）北方民族短衣打扮の袴褶渐成主流，不分贵贱、男女都可穿用 7.隋唐时期随着国家の统一,隋唐朝廷改革舆服制度, 黄色成为皇家专用色。（下一张）左边の图片是男子冠服，领袍衫，文官衣长至足裸或及地，武官衣略短至膝下。袖有宽窄之分。右边の图片是隋唐时期最时兴の女子衣着——襦裙。隋唐女子好打扮。从宫廷传开の“半臂” ，因领口宽大，穿时袒露上胸。 8.宋代宋代官员公服、制服之外の日常便服，依然唐式，脚下却改着更便于平时起居の便鞋。劳动人民の衣着变得更短, 原因是生活益加贫困。农民和渔夫因而开始被称作"短衣汉子" 。（下一张）左边の图片是男子の服饰——襕（l á n）衫，多为士人所服。右边の图片是褙子，宋代男女都会穿。 9.元代元代の服饰也比较特别，衣服主要是“质孙服” ，是

近代中国服饰的文化内涵分析

近代中国服饰的文化内涵分析摘要：1840年,英国发动鸦片战争，将中国变成半殖民地半封建国家。从此，中国进入多灾多难但又具有历史转折性的时期。一时间，中西两种制度、两种文化在华夏大地上不断交锋，面对亡国灭种的威胁，中国人民不断探寻出路。在这风云变幻的时代里，中国的服饰也不断创新，适应时代的发展，从鱼龙混杂到自成体系，从消极被动的接受到积极主动的改造，并最终融入世界、影响世界，成为这一时期中国历史文化的见证者。本论文主要从传统服饰文化的传承、近代西方先进文化对中国服饰发展的影响、近代中西服饰文化的交融、近代服饰文化的城乡差异四方面来分析当时服饰发展背后的文化内涵。关键词：服饰发展；中西混杂；时代文化 Abstract：In 1840, Britain launched the Opium War, the Chinese turned into a semi colonial and semi feudal country. Since then, Chinese to be dogged by bad luck but has a turning point of history. For a time, two kinds of Chinese and Western culture system, two continue to battle on the vast land of China, in the face of the threat of China ruin the state and destroy the race, people continue to explore a way out. Amidst the winds of change in this era, China costumes are constantly innovate, adapt to the development of the times, from the dragons and fishes jumbled together to become a system oneself, the transformation from passive to active, and finally into the world,the impact of the world,has become one of the historical and cultural period China witness for.This thesis mainly from the inheritance of traditional costume culture, modern western advanced culture's influence on the development of Chinese clothing, modern Chinese and western clothing culture, modern dress culture of urban and rural differences in four aspects to analyze the cultural connotation behind the development of clothing. Keywords: Apparel development; Chinese and western mixed; Era culture 清末民初，是中国面临重大变革的时代，社会剧烈动荡，1840年鸦片战争后，中国被动的卷入世界资本主义大机器工业化的潮流中。中国的知识分子开始意识到亡国灭种的威胁，他们尝试着接触西方这个蛮夷之地，学习他们的机器、制度、文化。洋务运动中提出的“中

古代服饰图案的发展历程

古代服饰图案的发展历程服饰图案源于生活，服饰图案形成于人们的观念，因而，作为源于生活和形成于观念的服饰图案，自然也是随着社会的不断进步和人们的观念的提高而不断发展的，是随着社会的发展而发展的。商代服饰图案我国的服饰图案经历了千百年的发展历程，有着悠久的历史。服饰图案据最初考察表明，有文字记载是商代。那时，奴隶主身着的是带有雷龟纹的服装。图案的装饰主要表现在服装的领口、袖口、前襟、下摆、裤角等边缘处及腰带上；表现形式主要是规则的回龟纹、菱形纹、云雷纹，而且是以二方连续构图形式来表现的。这表明，那时我国的原始先民不但设计制作了带有图案的较合体的服装，而且也能够运用设计技巧在服饰上进行装饰表现。至今，这种二方连续构图形式仍普遍地运用于服饰图案设计中，同时，在其他造型设计中也不为罕见。从奴隶社会到封建社会的服饰品的装饰图案来看，主要是从对于动物形状的愉悦感中得到启发的，但主观色彩并不浓，是一种自然物象的再现。图案在服饰的表现上，主要以云雷纹、回龟纹、几何纹为主。纹样的运用比在青铜器上的运用要巧得多。奴隶社会的青铜器上的云雷纹是作为底纹出现的，主纹是以兽面纹为主的，而在服装上的云雷纹则是以主纹出现的。

这种云雷纹装饰主题出现在服装上，是采用了二方连续的构图形式，而且注重图案的工艺体，并强调了造型的规律美。由于云雷纹装饰是为主题需要服务的，所以其逐渐由单个母体（s）发展成为一个单位纹样与另一个单位纹样的连续组合，即多个子体，同时又加进了主观意识进行夸张。这种类似放倒的"s"形，也是s 形的转折，它对以后图案组织的形成产生了重要的直接的影响。随着社会的发展，人们对纹样的追求表现出了主观意识，这种意识也就是图腾的萌芽意识。当时，人们把一些动物作为图腾崇拜物（如鸟、鱼、虎等），其纹样首先在人们所用的器物（酒具、餐具、生活用品）上表现出来，但很快就反映在服饰上。在商代、男女所用的各种玉饰、帽饰、牙笄等也有这种印迹。周代服饰图案到了周代，随着社会的变革，生产力的发展，纺织业也应运而生，于是出现了华美的暗花绸和多彩的刺绣品。人们用它制作服装，于是出现了冕服。《虞书·益稷》篇中记有："予欲观古人之象，日、月、星辰……以五彩彰施于五色，作服汝明"。这里所说的用五彩色施于衣裳上，即十二章花纹用画与绣的方法施于冕服上，说明当时的服饰图案已很有特点了。据《虞书·益稷》中记载所说的十二章花纹，纹饰的次序为日、月、星、龙、山、华虫、火、宗彝、藻、粉米、黼、黻。十二章的每一个纹样都有它

中国服装史

1.服装发展的三大阶段裸态生活阶段：尽管没有任何关于衣物的现象出现，然而却是服装发展过程中不可或缺的一部分原始衣物阶段：用兽皮来护身御寒是人类创造衣物迈出的第一步纤维衣物阶段：服装史由发祥期进入繁荣期 2.服装起源学说保护说：气候适应说、身体保护说装饰说：护符说、象征说、审美说、性差说羞耻说学习认知说 3.冕服名词解释：冕服是中国古装种类中最重要的礼服，即为古代帝王卿相在举行祭祀活动中所穿用的祭服。由冕冠和礼服组成，以带、韨、绶、舃等组成配件。冕冠：是帝王卿相在祭祀典礼中头上戴的最尊贵的冠类首服。其基本形制是在冠顶覆盖一块称“綖”的长方形木板。冕服：规定戴冕冠着都要与冕服配套穿用，冕服的形制是上衣下裳制，衣裳的颜色是上玄下黑。大裘冕、衮冕、十二纹章：中国奴隶社会到战国时期解体，但“十二纹章”纹样由于在思想意识上具有巩固统治阶级皇权的功能，一直为历代封建皇帝传承。 4.弁服弁服在古代是仅亚于冕服的一种礼服，一般在打猎、出征、日常朝政时穿着。 5. 深衣：起源于西周，盛行于春秋战国时期；上衣下裳连成一体的衣服 6.春秋战国时期服装的变革在服装上明显变化的是深衣的盛行和胡服的出现深衣：方形领、圆形袖、下摆不开衩，续衽钩边，上下衣裳分裁。在腰部缝合胡服：胡服是战国时期西北地区少数民族的服装。上衣下裤形制。其基本特征是短衣、长裤、革带、革靴。与中原地区汉族的宽衣大袖服装相比，服装窄袖紧身，短小利落，便于活动。 7.胡服骑射名词解释：战国时期，赵武灵王在频繁的交战中发现，汉族惯用的车战不适应崎岖的山地，必须运用灵活快捷的骑兵才能取胜。而汉人传统的上衣下裳或深衣是不能适应骑射需要的，于是改用短衣长裤的胡服，以便学习骑射。从而大大促进了赵国的强盛。这是服装史上一次重大的改革，它对汉族兵服和民服都产生了巨大的影响，胡服从此盛行于中原地区。

中国近现代服饰的演变过程

中国近现代服饰的演变过程一、确立课题观乎世界的变迁与发展，领略历史的层层演变，中国的服饰也随之发生了变化，本次我们小组是围绕“中国服饰的演变”而展开的。中国服饰文化源远流长，自中国进入现代以后，服饰发生了重大变化，逐渐向美观、适体、平凡化演变，由长袍马褂到中山装，再创以后的西装，逐渐满及太多数人的需求，为了便于研究，我们选取了两种有特点的服饰作为研究对象，旗袍由原来的宽松肥大到后来的合身、适体，受到了广大女性的青睐，中山装是直翻领有盛装的四贴袋服饰，其中，前身四个口袋表示国之四维“仁、义、廉、耻”，此后，它就成为中国大多数男子喜欢的服装。经过反复交流讨论，我组成员确定了“中国近代服饰的演变过程”这个主题二、文献的研究课题确定后，组员们讨论制定了课题研究方案、研究的第一步便是文献查阅。首先，八位组员分别分成两组，由四位同学负责上网浏览查询，他们到各大网站进行了搜索，例如我们在百度网站上以服饰的演变为关键检索到服饰的相关内容，然后作上笔记，写明它的经过，另外四位同学在校图书室进一步查找。在相关记载中摘录了许多与服饰演变相关的资料，进行分类汇集。文献查阅为进一步的研究作好充分准备，为方便我们的研究成果更科学、更充实，组员们再次进行了资料收集和查询，便于组员们对于课题研究，形成初步的认识。三、小组讨论小组成员对已获得得的各类资料进行了整理汇集，交流了各自对于课题的认识和研究过程中自己的想法。这一阶段主要完成了两项任务，一是对前期的文献研究的总结；二是对文字和图片资料进行了整理筛选，这次讨论后，我们小组的论文基本成形。经过这个阶段的小组研讨，组员们的收获是大家都有面会提出自己的想法，并通过交流讨论达成共识，为我们下一步圆满地完成研究论文奠定了基础。四、实地考察在我们小组的轮讨之后，决定以我们周围的老年人和一些服饰店作为访问对象。首先，我们讯问了他们关于中国历史服饰的变化及其特点，为了搜集更为有效的证据，我们还请求他们展示出他们现存的一些古老服饰进行观察并拍摄下来以备

浅谈中国服饰的发展变迁

浅谈中国近现代服饰的发展变迁内容提要：中国服饰文化源远流长。进入近现代以后，服饰发生了巨大变化，开始由保守、呆板、等级森严，逐渐向美观、适体、方便、平民化转变。关键词：长袍马褂旗袍中山装服饰单一引言：俗话说，人靠衣装，服装是一个巨大的文化符号，也是一种弥漫在世界各处的通用语言。每一种服装款式的来龙去脉都有特殊的文化背景与社会意义。从服饰，可以看到历史和社会生活，从服饰，可以看到文化和艺术，从服饰，可以看到民族精神和风貌。一件衣服有可能成为一个合格的历史记录者；一件衣服也有可能代表一个文明的横切面。正文：一、清末民初清末民初是中国社会发生巨变的一个重要历史时期。由于满汉服饰文化的广泛交流，西方服饰文化的传入以及受社会政治经济文化发展进步的影响和作用，清末民初燕赵地区的服饰，在承继前期服饰文明的基础上，也呈现出多元化发展的态势，内容更加丰富多彩。此时的男性服装由长袍与马褂两部分组成。民国元年，北洋政府颁布的《服制案》中将其列为男子常礼服之一；国民政府于民国十八年（1929年）公布的《服制条例中》正式将蓝长袍、黑马褂列为“国民礼服”。长袍，为立领、大襟右衽、平袖端、左右开裾的直身式袍，这种没有马蹄袖端的袍式服饰在清代原属便服，称为“衫”、“袄”，又俗称“大褂”（“袍”在清代仅用于称呼有马蹄袖端的服饰），至民国时期作为礼服所用者概称为“袍”。礼服之袍统用蓝色面料，纹饰均为暗花纹，不作彩色织绣图案（非礼服所用者，仍沿用清代“长衫”“大褂”等称呼，颜色不限）。马褂，立领、对襟、平袖端、身长至腰，前襟缀扣襻五枚。马褂原为清代的“行装”之褂（男性正装“袍褂”的外褂则较长，长及膝盖或更偏下，与短款的马褂不同），后逐渐成为日常穿用的便服，至民国时期又升格为礼服，统用黑色面料，织暗花纹，不作彩色织绣图案。清末满族旗女穿的旗袍是宽大、平直、衣长至足，所选用的衣料大都是绣花红缎，在旗袍的领、襟、袖的边缘部分都用宽边镶滚。

中国近代服装变迁

中国近代服装变迁中华民族是一个有着悠久灿烂历史的文明礼仪之邦，而服装作为一种礼仪标志，也是一种语言，是一种记忆，也是一种文化，它的变迁是以非文本的方式记载着社会与生活的变迁，并成为时代发展的一个永恒的烙印和缩影。服装，是人类生产生活方式、宗教信仰以及其他意识形态的忠实映像，它有时会成为守旧传统的堡垒，有时会成为革命势力的旗臶，抑或两者交锋的导火线。纵观人类几千年的文明史，就很容易发现，社会形态的变革与生产、生活方式的演变，不可避免地会引起人类服装的衍化。反过来，服装的变化又会加速人们变革社会形态的决心。人们常这样形容中国近现代的服装，说是宛如一个服装博览会，前清的、民国的、西洋的、东洋的、国民党的、共产党的，代表着各种思想与文化的服装尽在这百年之中。近代以来，一些有志于改革的人从这种传统理念出发来提倡变革。如康有为为了给他的变法寻找社会基础，不止一次地上书，提出中国“守旧者固结甚深，非易其衣服不能易人心，成风俗，新政亦不能行。”足见服装对造就中国人社会心理的影响之深。在物资匮乏的上个世纪七、八十年代，穿新衣对普通人来说一直都是一种奢侈。举国陷入了买布凭证的年代，要积攒够做一件新衣裳所需的布料，并不是一件容易的事情，而且，那时候，计划生育还未普及——一个家庭少则一、两个孩子，多则达到六、七个孩子。因此，为做一件新衣裳，父母亲们都会在心里及早提前算计一番，并对子女进行一次排队。家家户户几乎都是：一件新衣裳，今年老大穿了，明年老二穿，后年老三穿……在父母的心里，孩子大了，心眼也开了，知道“臭美”了，就要穿得尽量体面些，小屁孩就不一样了，懵懵懂懂，只要能吃饱穿暖，就会忘乎所以，衣裳新与旧就显得微不足道，根本顾不上样式过时不过时，大小合身不合身。于是，在一个家里，老大孩子总是责任和干活最多，但也往往是穿新衣裳机会最多的一个。然而，穿着打补丁的衣裳却是人们司空见惯的一种现象，以至于打补丁在农村一些妇女中也成了一门很吃香的手艺。小孩子由于天生好动、贪玩等，以及一年四季除了冬季外，其它三季衣服基本上都是通用的缘故，衣服的膝盖和屁股往往是“补丁”最多的地方，大人们则在小孩“补丁”位臵的基础上增加了肩膀，因为经常用扁担挑东西的缘故。当时，大家在穿衣上可谓是半斤八两，谁也别笑话谁，却很少有人因为穿补丁衣服而觉得低人一等或在人前抬不起头。当时的衣裳，布料以粗布为主，颜色以蓝、灰、黑、白为主色调，样式除了一些中老年妇女穿一些老式偏襟的衣服外，其余不论工人、农民，还是干部、知识分子，基本都穿起了“改良”的军便服，男女服装除了领口和衣袋等有所不同外，其它几乎没有什么差异，更谈不上个性色彩，后来，有人形象地称其为“全民皆兵”时代。穿衣的变化节奏，见证着人们生活的改善和社会文明发展的步伐。

中西服装发展史(第二版)

中西服装发展史(第二版) 冯泽民刘海清编著

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课程介绍 ?服装发展史是服装专业的一门必修基础理论课程. 本课程以大历史的眼光从人类文明的角度，系统阐述中西服装发展的历史，并运用文化学理论，从历史的服装现象中透析不同时代、不同地域、不同民族服装的文化本质，以及服装与时代政治、经济、文学，艺术、宗教等意识形态的关系。本课程先从服装发展的共性特征入手，总领人类服装的演变历史，再分别重点表述中国和西方的服装发展进程，最后对中西服装做了跨文化的比较。 ?通过对本课程的学习,不仅可以了解每个时期,每个地区不同的服装样式与发展特点,认识服装变迁的原因与发展规律，同时还可以开阔视野,获得相关的知识,提高审美修养,增强对服装发展趋势的分析和预测能力。 ?“认识历史,是为更好地创造未来”，这也是本课程的教学宗旨. ?指定教材为冯泽民，刘海清编著，《中西服装发展史》。

教师简介 ?冯泽民，江苏省江阴市人，武汉科技学院服装学院教授，毕业于湖北美术学院工艺美术系。长期从事服装艺术设计专业教学及服饰文化和史论研究，多次获得省优秀教学科研奖，并公开发表专业学术论文二十余篇，出版有《中国古代服装简史》、《服装发展史》、《中西服装发展史教程》等。 ?刘海清，湖北省武汉市人，中南民族大学教授，毕业于武汉大学中文系。长期从事中国文学、书法和中西文化的教学和研究，参编、主编、合编《西方现代艺术辞典》、《文艺心理学大辞典》、《大败局》、《毛泽东瞩目的风云人物》丛书、《中西服装发展史教程》等书数十部，发表专业论文若干篇，多次获得校优秀教学奖。