简述服装表演发展历史

中国近代服装发展的变化历程.

中国近代服装发展的变化历程 20世纪50年代的服装时代背景： 20世纪50年代以后，全国处于经济发展的起步阶段。人民全力投人到社会主义经济建设的潮流中。工人、农民的社会地位得到很大提高，全社流朴素美，在穿着上更趋向于实用，结实，逐渐形成了蓝、灰，黑的时代。五六十实行计划用布，定量供应，做一件大褂比较费料，所以长袍也逐渐没落，取代的是一些方便节省的衣着形式。同时，革命的热情激励中国青年学生穿起了象征革命热情的服装。进驻各个城市的干部都穿灰色的中山服，青年争相效法，随后社会各行各业的人也把长袍、西服改做成中山装或军服。在1956年社会主义改造完成以前，中国社会仍存在各种不同的阶层，人们对服装的要求也因此比较复杂。而中国社会地域发展的不平衡也使不同的服装在中国得以发展，西式服装在沿海的一些大城市依旧十分受欢迎。到了1956年1月，政府部门在全国范围内展开改进服裝的宣传，号召美化人民的穿着。这时许多织布厂加强设计工作，出现了一批新品种、新花色。穿花衣的妇女和儿童逐渐增多，男子服饰也有一定程度的改变，但色彩依然比较单调。当时典型的服饰及形象男子服饰新款中山装。新中国成立以后，新款中山装成为全国城乡广大人民普遍穿着的日常服裝，具体款式为：前襟4个口袋、5粒纽扣，袖口各3粒纽扣，立领上装翻领，后背没有横带。中山装在以后发展成为我国现代男子服饰中最具代表意义的品种之一，他将中国的传统意识融入其中，并结合了西装的样式，和旗袍一起成为中国现代服装发展的有益借鉴。还有衬衫和大衣。村杉主要有两种：一为长袖衬衫，直摆，尖领或方领，克夫袖，以为白色，也有淡蓝色和灰色；二为短袖衬衫，样式为翻领、翻驳头，胸前

服装设计工作室模式现状分析报告

服装设计工作室模式研究分析报告一、当今国内服装设计工作室的发展与现状中国服装设计工作室概念的引入至今有几十年。在国外，工作室的专业性和影响已逐渐被行业和市场所认可，而在国内随着服装行业的迅猛发展，设计工作室也如雨后春笋的蓬勃发展起来。国内大部分的工作室都象一个家庭作坊式的运作模式，规模少到一两个人多到几十个人都存在，大部分都属于体制不完善，资源匮乏。模式都比较单一：主要是集中销售样板和客户的样衣的定制或设计工作，业务量和水准难以提升。与国外设计工作室的差距甚远，在行业内难形成一定的影响。目前国内服装设计工作室主要有以下几类组成模式：第一类：创立者主要是一些爱好服装的专业设计人员组成的设计团队，这些大大小小的设计工作室最大的财富是他们的设计实力和影响力，最致命的弊病是缺乏市场化的引导，无法真正将设计的作品商品化；第二类：自由服装设计人员，他们属于一种游击队一样的设计精英，他们的设计生涯或设计生活很不规律，在设计的质量上很难有质量的保证；第三类：由在企业从事过多年服装设计经验的人创立的设计工作室，他们拥有上游的原材料供应商和各种工艺协作单位的良好的优势资源，同时也熟悉企业的商品开发流程马队企业的整体运作有一定的了解；第四种：第三类的设计人员和受过市场深刻锻炼的营销人员的组合设计工作室，在发挥设计人员的设计才能的基础上，同时利用营销人员的商业化运做经验，站在企业市场的基础上，为企业提供全方位的设计开发服务支持没，其服务项目含盖了商品规划、市场分析、商品设计、样衣制作、设计思路解析、客户员工商品培训、销售信息反馈与商品二次开发的结合等，比如蒋永鑫在上海动联文化旗下的DL工作室模我们不禁要思考：为什么在国内形成设计工作室发展举步为艰的现状？工作室的创立者主要是一些爱好服装的专业设计人员组成的设计团队，目前有国内的知名的如吴海燕的设计工作室、房莹设计工作室等，这些在国内知名的设计师所创立的设计工作室最大的财富是他们的设计实力和影响力，最致命的弊病是缺乏市场化的引导，无法真正将设计的作品商业化。换句话说：在国际、国内能够在行业内产生影响力和知名度的重量级的设计师很少，太少！直接导致于中国设计工作室的水准整体偏低。国内服装设计工作室对人才的需求 A、专业技术工作的需求调查表明，近年来，随着私营、民营经济的飞速发展，企业升级改造，经济结构调整及大规模的行业转移，大量新工艺、新材料、新设备投入使用。为提高工作效率，改善产品质量，服装设备和技术升级已是大势所趋，服装实用型、技能型人才的需求将会更多。服装设计与工艺专业面向的岗位主要有服装设计、服装加工、服装结构制图、结构设计、质检、服装纸样推档、服装企业管理、营销等岗位或工种，而由中专层次学历人才担任的服装车缝、排料制板、裁剪、整烫、质检、设备的维护与保养等岗位需求量最大。

北京服装学院服装设计考研中外服装史模拟试题

北京服装学院中外服装xx模拟试题（一）一、绘图题（每题30分，共60分） 1.请绘出宋代男子服饰及方心曲领示意图和楚国妇女的曲裾深衣示意图； 2.请画出浪漫主义时期流行的女子着装和巴斯尔时期的女装特色；注：形式不限（线描或单色明暗均可）；无须着色；是否画人物自定，以准确、美观为宜。二、简答题（每题10分，共60分） 1.简述汉代的服饰纹样特征及其审美价值。 2.什么是巴洛克艺术风格？简述巴洛克时期的服饰特征。 3.试简述荷兰风时期的服装特征及其形成的历史背景。 4.宋代理学对当时审美特征和服饰有何影响。 5.简述旗袍的发展历史及审美特征。 6.简述文艺复兴时期的服装特征。三、论述题（每题15分，共30分） 1.阐述女装的现代化的过程及其历史背景。 2.通过文革时期人们的服饰特征论述政治与服装之间的关系。北京服装学院中外服装xx模拟试题（二）一、绘图题（每题30分，共60分）

1.请绘出唐代小袖短襦加紧身长裙示意图和明背子、比甲示意图； 2.请画出德意志风时期的流行的男子着装和新洛可可时期流行的女子着装；注：形式不限（线描或单色明暗均可）；无须着色；是否画人物自定，以准确、美观为宜。二、简答题（每题10分，共60分） 1.简述周代的服饰特征。 2.简述xx时代的服装特征。 3.简述明代服饰纹样的审美特征。 4.简述古典主义和新古典主义女装的区别与联系。 5.中山装在中国经历过几个发展时期，分别有何特点。 6.简述70年代到90年代的服装特征及其相关文艺思潮。三、论述题（每题15分，共30分） 1.论述1949年后中国服装的发展轨迹。 2.阐述现代男装的确立过程及其历史背景。北京服装学院中外服装xx模拟试题（三） 1.清绘出民国时期中国男子常见服装款式示意图(至少两种)； 2.请画出洛可可风时期的流行的女子着装和巴洛克时期流行的女子着装；注：

西方服装发展史

西方服装发展史西方服装发展史一简述古代西亚和北非服装的种类与特点并举例分析它们对古代欧洲服装产了怎样的影响答 1、古代西亚最具有代表性的服饰有 1苏美尔服饰最大的特点就是单纯男女同质同形用一种称为卡吾拉凯斯的衣料制成腰衣缠绕身体由腰部垂下掩饰臀部。 2巴比伦服装是缠绕式衣长至膝下的卷衣。 3亚述服饰流苏穗饰以及运用花毯的织法或用刺绣方法做成的花纹图案的装饰成为这一时期服装的主要特征。 4波斯服饰一种是坎迪斯长衣，袖子呈现喇叭状在后肘处做出许多褶裥形成优美的下垂造型另一种是合身的齐膝上衣和齐足的长裤。 2、北非服装1腰衣罗印克里斯用一块布围裹于腰臂上的简单装束以长短、褶饰的变化来区分阶段平民较为简单贵者复杂衣前加三角形饰纹用糨糊把布固定出直线褶。 2筒形衣裙合体简单呈筒形紧身，从胸下直到踝骨用腰带或背带固定图纹丰富。 3褶纹衣式样有两种: 套头式卡拉西里斯一种套头的简单长袍短袖，无纽扣;包缠式的多莱帕里是以长布缠绕披挂在身上形成垂褶装束 4组合装束是上衣和下裙或裙衣和围巾的构成。欧洲服装的源头来自亚非的文明古国经数千年演变最后形成西方服装的本土风格.这一文化脉络清晰可见埃及女子的筒形衣、波斯人的坎迪斯、克里特岛女子的紧身上衣与钟形裙、希腊的希顿和希玛纯、罗马的托加和丘尼卡都是代表性服装而且彼此之间有着本质上的联系，希腊的希顿、罗马的托加和埃及的多莱帕里、巴比伦的卷衣可说是一脉相承。 2、举例说明古代希腊的服装样式及其特点，并比较希顿的两种样式的形制与审美特点。多里克式希顿没有袖子，造型单纯、粗犷。一般用一块长方形的白色毛织物长边等于伸平两臂后两肘之间距离的 2 倍，短边等于从脖口到脚踩的长度再加上脖口到腰际线的长度，穿着时，先把长方形向外折，折的量等于从脖口到腰际线的长度，这段折返叫“阿波太革玛”。然后把两条短边合在一起对折，把身体包在这对折地布中间，在左右肩的位置上从后面

课程名称_中外服装史 (Foreign Fashion History)

百度文库专用课程名称：中外服装史（Foreign Fashion History）课程代码：00672（理论）第一部分课程性质与目标一、课程性质与特点本课程是高等教育自学考试服装艺术设计专业的专业理论课之一。本课程的内容不仅是服装历史的演变，而且包括了政治、经济、文化等方面。本课程通过对中西方服装、服饰的演变历史和地域文化变迁关系的讲解，以及大量的形象资料和理论的分析，可以开阔学生对中西服饰造型、色彩、图案、装饰等艺术区别和文化特点的了解与认识；开阔学生的现代服装设计视野和创造性思维。本课程既培养学生的国际化视野又兼顾艺术修养的熏陶，通过学习促进学生对服装设计有一个全面的了解和把握，提高其在服装设计中的分析能力和创造能力。二、课程目标与基本要求中外服装史是了解中西方服饰文化的重要窗口，为现代服装设计提供了大量的形象资料和理论资料，蕴涵着许多创作灵感，起到拓展设计思维的作用。学生应掌握中西方服装史不同时期服饰的变化与特征，不同地域、不同民族的服饰文化与风格。熟悉具体服饰造型、面料、色彩、装饰图案等各种元素，为学习中西方文化、借鉴与发展中西方服饰奠定扎实的理论基础。三、与本专业其他课程的关系中外服装史是服装专业其他课程的先修课程，是《服装设计学》、《服装结构学》、《服装色彩学》、《服装消费心理学》等课程的学习基础，具有理论研究意义和实践指导意义。第二部分考核内容与考核目标中国部分（2学分）第一章先秦服装一、学习目的与要求了解原始社会服饰状况，了解原始信仰及其对服装观念的影响，掌握礼制与冠服制度以及冕服的主要内容、春秋战国时期服饰艺术的变化。二、考核知识点与考核目标（一）奴隶社会的章服制度；（重点）识记：礼服、一般服装的样式特征理解：文化背景下的服饰特点；

20世纪90年代至今时装发展与流行的研究报告

20世纪90年代至今时装发展与流行的研究报告 20世纪最后十年的时尚界（1990~1999）时代背景： 20世纪90年代以来，欧美国家经济不景气，能源危机进一步强化人们的环保意识，“回归自然，返璞归真”成为时装设计新主题。生态热不断升温，各种自然色和未经加工的本色原棉、原麻、生丝等织造物成为人们追捧的面料。服装造型上，追求无拘无束和舒适感，因而休闲服和便装迅速普及。重叠穿衣再次成为时髦的穿着方式，内紧外松、内短外长成为流行。衣着开始简化，内衣外穿和无内衣现象愈演愈烈。 90年代出现的“中性风潮”即女装的男性化和男装的女性化，体现出男女社会角色的趋同的现实以及人们淡化性别差异，追求个性的思想，也体现了男女平等的观念深入人心。著名设计师：比利时设计师诺顿（Dries van Noten ）和马丁﹒马杰拉大举进军巴黎，法国设计师长久以来缺乏新意，只剩戈尔蒂埃勉强支撑大局，不过巴黎仍是世界的时尚中心，每年两次的时装发布会，仍是全球媒体关注的焦点。马丁﹒马杰拉比利时设计师，崛起于20世纪90年代，他和诺顿同样毕业于比利时皇家安特卫普学院，他的第一份工作在米兰，从事流行分析，接着在法国设计师戈尔蒂埃旗下担任助手。1988年，他离职并自行创业，隔年在巴黎举办时装秀，立即受到瞩目。马杰拉的作品充满实验风格，80年代的川久保玲掀起一股前卫风潮，马杰拉则更向前推进一步。马杰拉的作品富有创意，在他的设计中，裙子可以用西装布拼接毛衣直套到头顶，让头部和脖子结合为一……不过这些创意仅用于他自己的品牌产品中，1998年接任爱玛仕后推出的作品相对而言收敛很多，不过爱玛仕在他的主掌下的优雅风格，加上简洁的裁剪仍令人刮目相看。2004年开爱玛仕，结束了设计总监的生涯。马克·雅各布斯 Marc Jacobs 有“坏孩子”之称的这位美国服装设计师，作为Louis Vuitton 品牌的设计师依旧我行我素：长发、纹身，一幅摇滚的打扮，在行为上也是如出一辙：如拒绝CFDA 奖，出席正式场合还是不加梳理的头发，脚上穿着网球鞋的模样。但这一切并不妨碍他赢得“纽约金童”的赞誉。 1963年4月9日，于纽约出生，16岁为Charivari 做过设计，活跃于54工作室1981年，毕业于Highof Artand Design ，后就读Parsons School of Design ，与Robert Duffy 合伙组成Jacobs Duff Designs Inc 。1997年，加盟Louis Vuitton 为Artistic Director 设计总监。让·保罗·戈尔蒂埃法国设计师，受英国“朋克女王”薇薇安·韦斯特伍德的影

服装设计专业发展规划样本

服装设计专业发展规划建议实情篇 1.国内高职发展现状: 自1999年开始, 国家开始推行高校扩招计划。在大学生不断增长的同时, 高校数量也骤然飞增。随着中国大力支持提高国民受教育文化程度的同时, 国内大学生就业的问题却越显突出。中国正处于经济高速增长的发展阶段, 正需要大批的高素质技术人才。可是大学生就业难问题却是年年得不到解决。据有关报到, 其实企业缺的不是大学生, 而是人才。有句古语说得好: ”子不教, 父之过。教不严, 师之过。”造成大学生就业难的国家问题不但是学生本人的原因, 作为教书育人之圣殿的诸多高校也难脱干系。近年来大学生就业状况: 5月26日中新社北京二月二十三日电(记者闫晓虹)权威统计显示, 全国高校毕业生532万人,全国平均就业率为70%。中国高校毕业生人数又将再创新高——达到610万人,还有100多万历年没有就业的大学生,加之金融危机导致部分企业发展失利,求职人数的激增、经济增长的放缓,使得今年中国应届毕业生在就业问题上面临着不同以往的难题。中国社会调查所最近在上海、北京、深圳、石家庄、郑州、成都、沈阳、武汉、厦门、哈尔滨、西安等地抽取一千位应届大学生进行调查显示,到当前5月份为止大学生就业率整体为35.6%,之前社会保障部发布消息力争大学生就业率达到七成,可是距离目标完成尚有一段距离。调查样本显示,已就业者总体满意度为近三成八,有三成五的人认为工作一般,仅有约二成七的人表示对工作满意。对现有工作不满意的原因主要集中在工作性质及内容、薪金待遇、人际关系三方面。反映出所学与所用之间,学校专业设置与社会需求之间的矛盾,对人际关系的不满意反映学生初入职场时对社会的不适应,人际交往能力欠缺。另外,约七成一受访者认为当前就业形势严峻不好找工作。对于"对未来的就业前景是否存在焦虑情绪"的提问,有五成六的受访者表示非常焦虑。样本显示,最理想职业中,二成八的大学生选择国家机关,之后是国有企业、科研单位、学校这些较稳定的企事业单位;还有为数不少的大学生放弃继续求

服装设计专业介绍

一、专业设置的背景及人才需求预测分析（一）专业设置的背景我国是世界服装生产大国，年生产总量、总产值、出口总额均进入世界前列。国内衣着类消费零售额近十年快速增长，国内需求也十分旺盛。市场需要大批量服装技术应用性人才，服装中等技术教育需要大力发展。世界进入知识经济、全球化经济、信息化时代，信息网络化管理技术、WTO国际贸易规范和品牌经济等对中国服装业提出了新的挑战，也对服装制作技术提出了新的挑战。根据成都市工业和商贸发展规划，将在新都区大丰和彭州市建立服装制造基地，产值三年内将达到50亿元以上。服装企业需要上万名一线生产技术人员，包括制样、放码、缝纫、质检、包装等工作岗位的熟练工人，因此，服装制作与营销专业的设置势在必行。（二）专业人才需求预测分析本专业毕业生主要面向各类服装企业，从事服装设计、新产品开发、服装生产、技术管理等工作。 1、中国服装市场将继续稳定增长。中高档服装市场及与服装相关的配饰行业市场潜力巨大，企业的规模生产、规模销售、网络销售等均为服装专业毕业生提供了广阔的就业市场。 2、传统服装行业的劳动密集型特征决定了现从业人员文化和技术基础的缺陷。WTO 新规范的进入，迫使行业加速调整人员结构，大批量补充成衣工艺技术初、中级应用性人才。现服装制作行业大量招聘的就业岗位也显露出不可忽视的就业市场潜力。

3、服装产业已形成多种类型、多种经济成分组成的新格局，毕业生就业观念的变化使进入民营企业、外资企业日趋增多，就业渠道十分宽泛。培养模式、教学内容、课程体系、教学方式和专业教学目标 1 、培养模式人才培养模式符合培养目标的要求，充分体现以服务为宗旨，以就业为导向的思想，特色鲜明。具体体现在以下几个方面： ①以职业岗位群所需知识、能力、素质的准确定位为切入点，构建矩阵式模块化课程体系。 ②一专多能，艺、工、管、销相互渗透的人才培养模式。 ③构建以能力为本位的人才培养方案, 突出职业教育技能性人才特点, 理论教学与实践教学学时比例 1 ﹕ 1 ，实践教学环节贯穿教学全过程。 ④“1+1+1”即“专业课+ 岗位实训课+ 毕业实习”的教学模式, 实现与企业零距离对接。 ⑤产学研相结合，服务企业，教学相长，校企共赢，实施“双证书”教育。 ⑥根据人才培养目标，全面推行素质教育，实施素质拓展方案，加强学生职业能力培养。 2 、教学内容与课程体系在我国服装行业是一个综合性很强的行业。同时服装学科是一门边缘性学科，涉及到美术、化工、纺织、视觉传达、营销、管理、计算机等多方面的知识，这就要求从业者需具备复合型的知识结构，较强的综合能力。传统的服装教学则是一种典型的师傅带徒弟模式；当时的国内服装企业则从事简单的来料加工，因此招收的工人仅仅需要懂得缝制就行，即传统意义上的缝工。但随着我国加入WTO，服装企业从原有的来料加工向自我研发、自创品牌、自重营销的综合性企业过渡，服装企业对人才的则是能从事设计研发、生产管理、策划营销等综合性的服装人才，加之中职服装专业的培养目标是面向企业生产一线的技术蓝领，就要求我们服装专业人才的培养从传统的简单操作型向复合型、综合型人才转变，因此需要学生在校期间除懂得基本的制图及缝制工艺以外，还需掌握面料学、美术学、设计学、计算机、营销管理、纺织等多方面的知识，同时还需掌握工业化生产流程管理知识及在工业化生产中相关关键岗位制版、质检等工种技术要领。针对中职的培养目标、强化基本技能素质的要求，使专业课程与中职目标、岗位能力相贴合、体现中职特色，形成具有适合校情，能应对服装行业变化的课程体系。 3、专业教学的目标树立具有时代特征的现代教育思想与观念，主动适应服装经济发展需要，遵循初、中级技术应用性人才培养成长规律，以优化人才培养目标规格，优化人才知识、能力、素质结构为主线，全面推进服装技术应用性人才培养模式探索、课

服装设计创意灵感来源

服装设计创意灵感来源 (1)从历史文化中寻求服装设计灵感。历史文化中有许多值得借鉴的地方炫美的壁画、大气的青铜方鼎、清秀的青花瓷韵、浑朴的书法、优美的国画等等。在前人积累的文化遗产和审美趣味中可以提取精华使之变成设计服装的灵感来源。 (2)从民间艺术中寻求服装设计灵感。民间的手工艺品也是服饰的来源传统、民间艺术是我国上下五千年文化艺术的珍宝它是中华民族的智慧结晶其中的许多奥妙之处仍值得现代服装的借鉴。世界的每一个民族都有着自己的风俗、文化。例如：贵州的蜡染、东阳的木雕、苏州的刺绣等其中一个造型、一个图案、一朵绣花、一组配色等都是很有特点的素材经常给创作者以美妙的灵感! (3)从姊妹艺术中寻求服装设计灵感。音乐、舞蹈、建筑、摄影、书法等即为姊妹艺术它们是服装设计最主要的灵感来源。艺术中的许多语言是相通的尤其在这些姐妹艺术中包含着许多服装上所需要的信息。姊妹艺术与服装的流行和发展有不解之缘服装也被称为凝固的音乐、流动的建筑、绚丽的绘画、变幻的电影等。陈道明同款夹克就是灵感来源于丹麦一幢名为Tietgenkollegiet的建筑。远远看上去它奇异的造型显得颇为与众不同。这座造形特别的圆形建筑物于20__年落成由

夺得过英国皇家建筑师学会国际奖的丹麦建筑师Lundgaard和TranebergArkitekter共同设计创作灵感则来自中国福建的土楼而其外形与土楼建筑也十分相似。 (4)从自然生态中寻求服装设计灵感。自然生态变化万千千姿百态蕴含丰富的万物如山川、悬崖、海洋、天空、动物、人物、植物等一切自然景物都是可以借鉴学习的它们是人类服装设计灵感来源的重要途径。例如利郎夏季系列中就运用了大自然作为设计灵感蓝天椰树以及海浪白云等元素。 (5)从个人爱好中寻求服装设计灵感。每个人都会有许多兴趣爱好对于设计师广泛的个人爱好往往是服装设计灵感的主要来源之一。有人喜欢集邮服装上有会讲述有关邮票的故事;有人喜欢收集蝴蝶标本蝴蝶的造型和色彩便飞满他的设计;还有人喜欢绿色作品中就充满了绿色的翠绿欲滴。人类生活中各种各样事物都可以迸发出灵感的火花给我们带来更美的服装! 如何获取服装设计的灵感我们可以从收集的服装款式、服装色彩、服装面料等各种相关各类时尚流行趋势信息中获取。并可以整理归类分析得出下一年流行趋势的方向和结论。确定明年可能的流行趋势和设计元素包括主题细节和色彩方向比如中国文化元素等。

服装设计与中国服装史

课题第一章先秦服装教学目的了解和掌握先秦服装情况教学重、难点 1.人类着装的最初动机是什么？ 2.早期衣服佩饰的材料有哪几类？ 3.早期的中国冠服制度有哪些特点？ 4.深衣、胡服有何区别？课时4课时教学步骤 ★导入新课服装起源 ●御寒说 ●遮羞说 ●异性吸引说 ●巫术说 ●劳动说 ●保护说 ●本能说 ★新课讲述

第一节概述 ●原始社会——夏朝——商朝——西周——东周（春秋、战国） ●先秦服装，是中国服装史的奠基阶段，一些中国服饰的基本形制均在此期间逐步走向成熟。 ● 第二节中国早期服饰 ●草裙 ●兽皮披 ●原始人的兽皮装缝制特征 ●贯口衫 ●其他着装形式 ●佩饰第三节周代趋于完备的冠服制度 ●冕服 ●冕服构成 ●冕服上的纹饰——十二章夏商周时代，冕服将日、月、星辰、山、龙、

华虫绘之于衣，还将宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣之于裳。图案纹样是基于现实主义的想象。下面介绍一下这十二章纹绘绣于服装上的含义及象征性。第四节春秋战国的深衣与胡服 ●深衣 ●胡服 ●佩饰与襦裙 ●戎装 ★课的结束教师小结学生实训思考几个重点、难点问题： 1.人类着装的最初动机是什么？ 2.早期衣服佩饰的材料有哪几类？ 3.早期的中国冠服制度有哪些特点？

4.深衣、胡服有何区别？训练以本章介绍的历史装为设计灵感来源，结合服装设计知识，设计两套现代服装。课后反思：服装设计教学有两个难点，一是理解且会运用设计思维方法，二是丰富的设计素材积累。服装史上的服装是人类文化的结晶，经过历史千锤百炼得到的瑰宝，是设计者的巨大财富，作为教师要很好的引导学生学习它。课题第二章秦汉服装教学目的了解和掌握秦汉服装教学重、难点 1.汉代男服主要是什么？有何特点？ 2.女服为什么能承袭深衣？ 3.秦汉军服发展有哪些突破？课时4课时

服装设计毕业论文范例

服装设计毕业论文范例导语：服装，指的是衣服鞋包玩具饰品等的总称，多指衣服。服装在人类社会发展的早期就已出现，古代人把身边能找到的各种材料做成粗陋的“衣服”用以护身。以下是小编为你带来的服装设计毕业论文范例，希望对你有帮助。摘要：服装设计作为一种行为，由服装构思来完成，服装设计的特点是综合性强而且涉及面广，它是服装整体的策划过程。本文主要介绍了服装设计的概念，我国服装设计行业的现状及发展趋势，我国服装设计行业存在的主要的几个问题，以及针对我国服装设计行业存在的这几个问题提出的相应的有效地措施，还介绍了服装设计的设计技巧，强调了情感，创新和服装结构的重要性，体现了服装设计是一门综合的艺术，只有不管是在大到造型还是小到材料都全方面的考虑，合理搭配，融入创新，符合社会发展的潮流，才能设计出真正的，创新的，独特的服装设计作品。关键字：服装设计；概念；发展趋势；存在的问题；相应的对策；设计技巧设计的含义是确立特定的目标，在达到目标的过程中解决遇到的问题，得出解决问题的对策，最终完成任务。设计涉及产品设计，社会规划，工程组织方案的制定和理论模型等范围。服装设计这个行业主要是设计服装的款式。思维类型在设计不同类型的服装中是不一样的，比如：理性分析的

思维在工程设计中得到体现，整体的过程的思维在工业设计以及产品造型设计中体现。在满足个人需求的同时兼顾经济，情感，社会和技术审美的需要是设计的任务。文化创造以及物质生产的首要环节就是设计，设计往往以一定的文化形态为中介，比如：在进行建筑工程的设计时使用几乎一样的建制材料，不一样的建筑形式在不一样的社会文化下是不一样的，服装设计构思差不多，设计风格在不一样的社会规范下也是不一样的。服装设计作为一种行为，由服装构思来完成，服装设计的特点是综合性强而且涉及面广，它是服装整体的策划过程。服装设计一般会涉及到材料学，美学，市场学，文化学，工程学，色彩学和心理学等方面，它是艺术与科学技术相互配合的亮点所在。统一，加重，平衡，比例和韵律是服装设计的五项基本原则。我国服装设计行业的现状是产业转型加剧，作为传统产业的服装行业，淘汰率在最近几年上升很明显。服装市场升级对产品供给数量的要求减少了很多，导致很多企业一改以前的产品营销，变成了商品营销，还有少数的企业转向了文化营销，对附加值，产品的形象和品牌口碑更加重视和强化。企业发展的重点转变为国内市场，竞争越来越激烈。市场细分与品牌的时代来到，随着市场创新的冲击，市场细分与品牌主要表现在消费群体与产品风格的深度细分，而不再局限

浅谈服装设计史的发展

浅谈服装设计史的发展摘要：服装的流行是一种社会文化现象，它反映了一定历史时期和地区内的人们对服装的款式、色彩、面料及着装方式的崇尚和追求，并使这种局部的着装方式通过竟相模仿和传播而形成一种逐步扩大性的社会风潮，随着现代服装文化的发展，世界各民族文化之间均在不断地吸取彼此的精华，以丰富和完善自己的文化体系。关键词：服装史中国服饰文化服装设计服装在人类发展的早期就已出现，很久以前古代人把身边能找到的各种材料做成粗陋的“衣服”。在原始社会阶段，人类开始有简单的纺织生产，服装用料品种也日趋增长，不管是服装的样式还是服装的配饰都给后来的设计带来了前所未有的发展。纵观人类文化的发展历程，不难看出服装文化是人类创造自身世界和历史的一项重要活动，它既是一种最原始的社会文化，又是一种崭新的时代文化，也直接地反映着每一个历史时期的物质文明和精神文明的程度，体现着社会的进步和人类创造性的本质力量。特别是从1950年到现在，中国服装已走过了整整半个多世纪的里程，抚今追昔，中国服装50余年的变化好像是在叙述一个跌宕起伏的故事。中国服饰主要体现了朝代更替的变化历程，一部服装文化的历史，浓缩着人类社会文化的历史。诸如原始社会的服饰典章；春秋战国时期的胡服文化；隋唐五代的富丽堂煌的服饰风格；明清时期的素静典雅的服饰及装饰风格，以及旗袍、中山服等经典服饰，构成了恢弘的中华民族服饰文化的宝库。而西洋服装史则经历了亚、非、欧各国疆界的发展。无论是中国还是西方历代史论中或多或少给女性带来了一些致命的伤害，而当今服饰的发展在不断的改变与借鉴之中，这就要求加强对服装史学研究本体的分析，而新世纪对中国的服装史学科提出了更高的要求。从世界服装发展史来看，西欧服装文化是最主要的组成部分。对于西欧各个历史时期的服装文化，诸如早期的古希腊、古罗马的服装文化；中世纪拜占庭的服装文化；文艺复兴时期的意大利、德意志和西班牙的服装文化；17世纪的以法国为代表的宫廷服装文化；18世纪的以英国为主导的服装文化；19世纪至今的以法国为中心的服装文化，以及相关的建筑、绘画、音乐等文化形式，以便有选择地借鉴和吸取其精华，洋为中用。中华民族有着灿烂悠久的服装历史，各历史时期的衣饰都具有鲜明的特点及明显的演变轨迹。分别从以下来阐述：①先秦服装（介绍早期的历史服饰、周代趋于完备的官服制度）②秦汉时期（秦代主要服饰是以袍服为主）③魏晋南北朝（主要以衫为主，主要服饰风格是褒义薄带、飘忽欲仙之感）④隋唐时期（服装以高腰身为主，是服装发展的鼎盛时期，女性地位较高）⑤宋辽金元时期（宋代主要以背子为主，同时也出现了抹胸与裹肚等）⑥明代服饰（突出明代主要以缝缀补子来区分官员等级）⑦清代时期（镶滚彩绣是这个时期的服饰特色，也是以缝缀补子为主）⑧20世纪前后半叶的服饰

中国服饰发展历史

中国服饰发展历史汉朝汉服制度一个朝代有一个朝代的服饰，一个朝代有一个朝代的文化。商周时代，汉服实行的衣冠制度，为上衣下裳。无论男女，下身都穿裙而不是裤子，头上束发，发髻要用笄别住。古籍中记载，周天子常给臣下赐“赤芾”（一块红色的布），系于腰间并垂于腹前，为贵族身份的标志，后世称之为“蔽膝”。先秦的华夏族，出现了上衣下裳朝宽衣博带的变化，右衽窄袖、长在膝盖上下，领、袖、襟、裾，都用花边装饰，无纽扣，以带束腰。深衣出现在春秋战国，不论贵贱、男女、文武，都穿这种衣服。《礼记》记载，“深衣衣裳相连，被体深邃，故谓深衣。”贵族以深衣为常服，冕服为礼服；老百姓以深衣为吉服、短褐为常服。人们腰中常束一条皮带，悬挂着一些饰物。《礼记》曰：“衣不帛襦”。儒家崇尚俭朴，倡导不用丝绸裁制内衣襦和裤。六朝时一些世家子弟，常用白丝绸做内裤，故被称为“纨绔子弟”。古代的裤子，被称作“胫衣”，穿时套在胫上，用于保暖。胫衣初变成裤子时，没有裤裆，只两只裤管，上端相连，再用带子系在腰间。隋唐时代，服饰丰富、华丽。开元前，女装以窄袖为时尚，盛行胡服。初唐的妇女，多戴胡帽，穿翻领窄袖袍、条纹小口裤，着软靴、系蹀躞带，到中唐后，衣衫趋于宽大。唐代妇女还穿男装，流行袒胸低领，在襦衫外面罩一对襟短袖饰衣，即为一种短袖外套，叫做半袖或半臂，再于肩上搭一披帛。唐女裙式样繁多、色彩艳丽，流行石榴裙。妇女喜欢画眉毛，擦胭脂，涂口红。唐代的男装，以圆领窄袖袍衫为主，鞋多为靴子。宋崇倡理学，倡“存天理，去人欲”，服饰以尚自然简朴。百姓日常的服装是襦袄，女装外衣，多襦衫和裙。上衣短窄贴身，下裳流行褶裤裙。内衣有抹胸和裹肚，裤子不外露，只有下等人才单穿裤子。当时流行衣衫的外面，再加罩一件宽大外衣，不加横襕，斜领交裾的叫“直身”，直领对襟的叫“鹤氅”，外套叫“背子”。背子有长袖、短袖，两边的开衩一直到腋下。明代官员系玉带，所着袍服，为团领衫，服色和花纹，均依品级而异。前胸后背均织一方形纹饰，叫补子。文官补子绣飞禽，武官补子绣走兽，其纹样，亦按品级各异。一般儒生，穿镶黑边之蓝色直身，戴软巾，有黑色垂带，亦称儒巾。皂隶，穿青布衣；市井之富民商人，所穿绫罗绸缎，只许为青色、黑色，直到万历年后，艳衣丽服才遍及黎庶。汉服人文汉服是交领右衽，袖宽且长，以绳带系结（取代扣子），穿着身上，神态举止含蓄内敛，端庄稳重，潇洒脱俗，有一种蕴藉的气质与美感。此外，还包含着社会政治、宗教信仰、文化习俗、时尚审美等诸种因素。古人认为，服饰礼仪应与人在社会中的地位相合，主要是为维护社会的秩序。汉服尊卑有别，大致分五类。唐宋是以服色和带饰区别官位之高低，明清以补服形式界定职务之上下。绯（红）色袍衫，为一至四品官阶；青色袍衫，为五至七品官阶；绿色袍衫，为八至九品官阶。服制规定，上及皇宫官吏，下涉市民百姓。在明代，有“百工百衣”的“职业装”。汉服中，包括崇敬天地神明祖先的思想内涵。中国服饰早期的形与色，便是出于对天地的崇拜。《周易．系辞下》载：“皇帝、尧、舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤。”乾为天，天玄色；坤为地，地黄色，以此形成了上衣下裳、玄衣纁裳之服饰。殷人尚白，是因古人视蚕为天虫，蚕丝之白色，乃系上天所赐之。《周礼》曰：“享先王，则衮冕。”即冕服有崇敬祖先之意。

服装设计专业发展规划

服装设计专业发展规划一、专业建设分析我国服装教育开始交晚，从最初的几所院校发展为遍布全国，服装教育人才培养包含大专、本科、研究生等多个层次。教学以女装设计为主，注重服装形式的创新。教学计划和教学大纲带有纯艺术教育的影子，重教学轻科研，重理论轻实践。我校服装设计与工艺专业建立于2010年，与其他院校相比，起步较晚。经过几年的建设，依托时尚背景，以特色求发展，建立以打反师工艺为主要培养的教学方向；积极与企业合作，取得了很好的教学效果，在行业取得了一定影响。二、建设目标与思路服装专业培养具有多学科知识结构，能从艺术表现、创意思维等方面分析问题、解决问题，具有创意性及实践操作能力的服装领域复合型人才。学生能在服装设计公司、服装生产营销企业、服装研究单位、服装行业管理等部门从事服装设计、市场营销、服装研究、服装生产管理、服装理论研究及宣传推广等方面的工作，适应国内服装行业发展和竞争需要的开拓型设计人才。三、建设任务 1．专业设置及人才培养本专业的课程设置主要围绕学生的服装创意、服装结构设计、服装工艺制作三个模块来进行。课程总体设置上，将更加注重学科交叉，通过对服装生产的需求进行对口培养，比如服装制板，CAD等。人才培养将更注重实践能力的提升，注重产学结合。在相关课

程，如品牌服装专题设计、毕业设计等环节，积极与企业合作，通过工作室制的设计环节，工作坊的教学形式加强学生设计实践能力。 2．课程建设、教材建设。本专业目前已建设校级精品课程3门，有服装结构制图、缝制工艺和手工艺。规划在未来的两年中，增加1-2门校级重点课程；增加一门市级重点课程，争取一门市级精品课程。 3．师资队伍建设。学科现有专职老师6人，具有一定的专业技水平。在未来的建设中，将通过不同的形式鼓励老师至国内外乃至行业内部进行学习，在学习中提升自己的教学能力。此外，本专业已拥有一支稳定的兼职教师队伍，后续教学中将继续挑选行业优秀设计师、其他院校优秀教师进入课堂，提升教学质量，并督促教师教学水平提高。 4．对外交流本专业与东莞服装企业建立了良好的合作关系，建立了交换生、学术讲座等不同形式的学术交流平台，但总体而言，形式略显单一。计划在未来的两年中，建立更多形式的学术交流平台，通过如2+2，或是3+1等模式，为学生创造更多学习的机会，并为其后续学习做好衍生。 5.产学研建设。本专业已经建立的教学实习基地有东莞联业、广州益达等服装有限公司。在后续的教学中，将进一步加强与这些教学实习基地的联系，通过教学合作、项目合作等形式，更好的发挥实习基地的作用。

服装发展史

论袍衫在中国服装发展史上的变化姓名：张倩班级：10级服装一班学号：10060301023 指导老师：李杨

自远古时期开始，我们的祖先在经历过一段时间的裸态的生活阶段后，发明了服装，在服装出现后，经历了一系列的的变动。而中国服装，经历了战国赵武灵王的胡服骑射时期到动荡的晋魏，各族服装交融的时期，再至唐朝胡服普及受西域影响，吸纳异族服装的自觉时期，再到辛亥革命，中国中山装的出现，四次变革，及至今日服装的多元化，中国的服装发生了一系列的变化。当然，在中国服装发展史上，也有一些服装一直被人们穿着，这些服装大体样式不变，只是在领口等细节发面被改变。在中国服装史中，一直被人们穿着的有袍、衫。不过他们都不是在一开始就出现的。袍服是在秦汉时期出现的，是深衣的变种；衫是初现于汉代，是深衣的另一种变装，在魏晋南北朝时期盛行的。秦汉时期的男子以袍为贵，而袍服属汉族服装古制。在这时期，人的等级制度不完善，衣服都用绢制作，平民穿白袍，只有官至三品以上者着绿袍、深衣。在秦代，袍采用交领（有鸡心领等）右衽，右衽低袒，露出内衣。袍服以大袖居多，袖口收紧缩小，其领和袖口多用菱纹和方格纹等花边装饰。汉取代秦以后，袍服为主要形制。袍服样式为交领、右衽，大襟倾斜，两襟相交垂直向下且衣物质地厚实有时可纳丝絮等物，且衣袖宽大者居多，形成圆弧形，袖口收紧，形成祛。领和袖多用花边装饰，形成二方连续图案，袍服下摆花饰边缘或打一

排密裥或剪成月弯之状，且汉时的袍服依据下摆形状分为直裾袍（也称襜褕）和曲裾袍（时“三重衣”）。曲裾完全承袭战国时期的深衣样式，成为西汉早期男女均穿用的一种流行服饰，具有含蓄儒雅的特征，但在东汉时期就不流行了。而直裾样式出现于西汉，盛行于东汉，代替了深衣。同时曲裾在西汉流行的原因是当时所穿的裤子无裆直襟衣遮蔽不严。当时的裤子仅有两只裤管套在膝部，系于腰间。而后，因为内衣改进，曲裾绕膝，深衣制明显多余，所以到东汉时，曲裾被逐渐替代。到了魏、晋、南北朝时期,汉族男子的服饰主要为衫。魏、晋、南北朝时期是民族大融合时期，宽衣博带被上至王公贵族，下至平民百姓所喜爱。衫由于不受衣祛等约束，表现出轻松自然优雅飘逸，被人们喜爱。魏、晋、南北朝男子穿着的衫样式多为对襟、直襟两种，有单夹两式，不施祛，袖口宽敞且多为白色，一般作为便服，也可做礼。由于衫的使用比袍更为方便，，尤其在夏季，衫襟既可以用带子系缚相连，又可以不系带子任其敞开。历史上著名的《竹林七贤》上的服装就是这一时期服装的典型特征，反映了魏晋人士崇尚简约不求任何装束，力求自然朴实，通过服装也反映出当时人们追求自然的精神状态。同时也反映了服装与当时历史有着必然的联系。魏、晋、南北朝时期的袍服多为交领，领多为两层，袖端收

服装设计史

服装染织史课程作业首饰专业B080606070田宁夏燕靖老师一．名词解释 1.素纱禅衣：素纱禅衣是世界上现存年代最早、保存最完整、制作工艺最精、最轻薄的一件衣服。1972年在中国湖南省长沙马王堆汉墓一号墓出土，国家一级文物，现藏于湖南省博物馆。素纱丝缕极细，共用料约2.6平方米，重仅49克，还不到一两。可谓“薄如蝉翼”、“轻若烟雾”，且色彩鲜艳，纹饰绚丽。它代表了西汉初养蚕、缫丝、织造工艺的最高水平。 2.十二章饰：十二章纹，十二章纹其实就是十二种图案，是中国帝制时代的服饰等级标志，指中国古代帝王及高级官员礼服上绘绣的十二种纹饰，它们是：日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻等，通称“十二章”，绘绣有章纹的礼服称为“章服”。 3.曲裾与直裾：“裾”多指深衣的衣襟边（襟为衣服的前片，左边叫左襟，右边的叫右襟）如果衣襟是直的边，穿上深衣后衣襟边垂直于地面，就称为“直裾”；如果衣襟边较长，穿着时需要在腰间盘绕后再进行固定的话，就称为“曲裾”。 4.深衣：古代上衣﹑下裳相连缀的一种服装。为古代诸侯﹑大夫﹑士家居常穿的衣服也是庶人的常礼服。深衣是直筒式的长衫，把衣、裳连在一起包住身子，分开裁但是上下缝合，因为“被体深邃”，因而得名。通俗地说，就是上衣和下裳相连在一起，用不同色彩的布料作为边缘（称为“衣缘”或者“纯”）；其特点是使身体深藏不露，雍容典雅。现代人文学者建议将深衣作为华夏民族的服装来推广，作为华夏服饰文化的代表。 5.褒衣博带：褒、博：形容宽大。着宽袍，系阔带。魏晋名士们很注重人的内在精神，一反世人注重于浮浅华丽的外表装饰美的心理，追求内外完美的统一。这种新的审美观念影响并改变了整个社会的审美习惯，给南北朝时期的服装带来了新的风貌。他们的服装都有一个共同的特点，即宽松肥大。上衣袖子的肘部做得特别宽，几乎可以拖到地面。衣料柔软轻薄。腰间系的长带，就是这样，名士们仍不够适意，有人便袒露肩部、胸部，披散衣襟。这种衣服与汉代那种紧密包裹身体的服装一比，有天壤之别。学者们称之为"褒衣博带"。 6.陵阳公样：“陵”指唐代上好的丝绸叫陵绸，“公”指先生，“陵阳公样”即用对称形式结构的纹样，以团窠为主体，围以联珠纹，团窠中央饰以各种动植物纹样。也是唐代织锦中经常采用并有特色的图案形式。唐太宗时，益州（今四川省）修造匠窦师伦组织设计了许多锦、绫新花样，如著名的雉、斗羊、翔凤、游麟等，这些章彩奇丽的纹样不但在国内流行，也很受国外欢迎。因为窦师伦被封为“陵阳公”，故这些纹样被称为“陵阳公样”。在西北出土的丝织物，及流传到日本而被保存下来的唐代织物，还可以看到陵阳公样的特殊风格。如唐永徽四年的对马纹锦、和对狮、对羊、对鹿、对凤等纹样，都突破了六朝来传统的装饰风格，又吸收了外来营养，富有独创性。 7.袄裙与旗袍： ①袄裙：明国初年，由于留日学生较多，国人的服装样式受到了很大的影响，如多穿窄而修长的高领衫袄和黑色长裙，不施纹样，不戴髻钗，手镯，耳环，戒指等饰物，以区别于20世纪20年代以前的清代服饰而被称做“文明新装”。进入20年代末，因受到西

服装设计论文开题报告

服装设计论文开题报告一、选题依据 (一) 设计选题的背景及意义 1.背景也许很少人会把服装当成艺术，因为人们对日常生活总是熟视无睹，岂知，服装不仅可以说是一种艺术，也可以说是一种历史的年轮，纪录着人们日常生活的身体诉求，包装着人们的身体曲线。它是人类最温暖的记忆，可它却处于最边缘的记忆中。随着科学与文明的进步，人类的艺术设计手段也在不断发展。信息时代，人类的文化传播方式与以前相比有了很大变化，严格的行业之间的界限正在淡化。服装设计师的想象力迅速冲破意识形态的禁锢，以千姿百态的形式释放出来。新奇的、诡谲的、抽象的视觉形象，极端的色彩出现在令人诧异的对比中，于是不得不开始调整我们的眼睛以适应新的风景。服装设计既要有很强的审美观，和价值观，既然设计出来的衣服是要在生活中穿的，既要美观时尚，又要低调优雅，使服装永远不会落后，所以一个设计者在设计服装的过程中要忘掉自己是自己，而是在设计你所想表达的意向。当然，对于设计来说，最重要的不单是把握当下的流行趋势，而且要灵活运用我们本身固有的民族的或传统的特色，做出更具有意义的服装。

2.意义通过对《那些年》这一主题的设计,来表达服装现阶段简单化的风格，看似简单大方，实则结构及分割都非常特别。运用挺括中不失柔软，朴实中又不失时尚的面料来表达本设计简单硬朗的效果。另外结合纹理的细节处理来增加服装古典的韵味，达到既有特色又不失时尚的目的，进而形成一系列简单而不失细节具有潜力的服装。 (二)研究内容所属领域、研究范围本次设计围绕休闲装进行创意设计，对当下对休闲装的要求和所处的环境分析，结合现代休闲装的流行趋势及流行元素，完成创意设计。此次的消费人群主要为追求视觉、刺激、时尚、享受自然给于的多彩、美妙的生活，接受新事物的能力强的男女青年，研究领域强调设计理念和设计情感，突出设计，紧跟时尚，具有现代风格的创意设计作品。本次的服装设计，来源于生活的灵感，却又比生活更具有艺术。采用分割、撞色，镂空的手法来表达创意理念，来满足青春时尚的消费者。 1.历史发展服饰，从它诞生之日起就不像饮食那样出于维系生命的本能，也不是像居住那样出于防身之必需，而是一开始就是一种带有浪漫色彩的文化创造。

服装专业五年建设规划

南昌理工学院服装专业五年建设规划二、我院服装专业五年发展规划：1、基本思路：充分利用我院美术类专业的资源、利用我院过去办服装设计专业的经验、整合服装设计专业力量，根据服装业对服装人才的需求，构建艺术加技术的专业建设格局，形成服装设计专业特色，培养适应现代社会发展的服装设计与服装管理方面的复合型高级专门技术人才。2、学科专业发展定位：服装专业的学科性质：属工科类纺织科学技术学科的一个方向，同时又属艺术类艺术设计学科的一个方向，是跨艺术与工科的边缘学科。因此，服装专业培养的目标应该是服装工程师和服装设计师两类人才。(服装艺术设计培养目标应该是服装设计师类人才，将来开设的服装设计与工程专业培养目标应该是服装工程师类人才) 3、专业发展步骤：全国高校中服装本科专业开设有三十多所，现在江西省高校开设服装设计专业的高校较多，但是本科学历的只有江西师范大学、江西科技师范学院、南昌大学和江西蓝天学院四所院校，其余均为高职专科学历。加之江西共青城的服装城建设（将进驻200多家服装厂）和我院的民办院校办学体制，这无疑都将成为我院服装专业发展的得天独厚的条件和不可多得的机遇及市场发展空间！结合我院的特点，我们认为以下发展步骤适合我院服装专业的发展。第一步：2009年，努力办好现在的2008级和2009级服装设计专业。要根据专业特点，由服装教研室修改和制定合理科学的教学计划（09级、10级）。积极组织现在的服装设计专业的学生参加省内外的各种服装设计赛事，力争取得较好的成绩。第二步：2010年，我院已有艺术设计专业（本科），并具有学士学位授予权，可以从艺术设计专业中申请分设一个服装艺术设计方向（本科），并进行招生，2010级学生可招30人。第三步：2010-2011年，力争申报并开设服装设计与工程专业（本科），实行对外招生。（10年申报，若批准，11年开设）南昌理工学院服装专业五年建设规划第四步：2011-2012年，申报并开设服装设计的配套专业---服装设计与表演（专科），实行对外招生。（11年申报，若批准，12年开设）从而使服装类专业得于完善（服装艺术设计、服装设计与工程、服装设计与表演）。积极鼓励专业教师和学生参加全国性的各类专业赛事（服装设计大赛和模特大赛），力争取得好的成绩；同时鼓励教师搞好服装专业相关的课题和科研，力争使我院的服装专业水平上一个台阶。第五步：2013年：巩固和发展以上各专业，加强其学科建设，提高服装专业的教学水平和学术水平，使服装专业成为我院的示范性专业。五年后，我院服装专业的发展格局和教学层次应该是：（1）、本科层次：艺术设计（服装艺术设计方向）：统招本科（四年制）艺术类招生服装设计与工程：统招本科（四年制）文理艺兼招服装艺术设计：自考本科（四年制）艺术类招生（2）、专科层次：服装设计：统招专科（三年制）文理艺兼招服装设计与表演：统招专科（三年制）文理艺兼招4、服装专业核心课程的建设：专业课程的设置主要是以市场对服装类专业人才的能力要求为参照，在强调专业理论学习的同时，更加强调专业设计能力和动手能力的培养。强化专业主干课程的教学内容、加大了课时量，突出了专业重点课程的学习，以确保专业设计和学生的能力培养落到实处。对服装设计专业课程进行整合，强调服装款式设计、服装结构设计和服装工艺制作的重要性，更加重视将这三个环节进行结合，使学生较容易达到从服装款式设计、服装结构设计到服装成衣制作的过程。对服装设计与表演专业则强调学生对服装的欣赏