服装制版工艺标准全部资料
常州纺织服装职业技术学院服装系
教案
（2014--2015 学年二学期）
课程名称成衣纸样与工业样板
授课教师徐君
授课班级安徽皖中第六期
教研室服装工程教研室
常州纺织服装职业技术学院服装系教案（1）
常州纺织服装职业技术学院服装系教案(2)
教学模块（单元）第二单元
课时 4 作业及要求教学内容
学习西装裙的制图，制图尺寸如下
部位裙长腰围臀围下摆腰宽
画出西装裙的基本样片尺寸60 70 94 88 3
1.画矩形框.长度=裙长-腰宽=60-3=57，宽度
1/4H+0.5=24
2.臀围线腰下18CM处画腰线的平行线
3.侧缝起翘 0.7CM
4.前腰围 1/4W+0.5+省=18+3.5=21.5前中为起点
向起翘线画长度线21.5，然后用弧线画顺
5.前腰省位置取前腰弧线的1/3处画腰口的垂直
线,第一条宽2CM长10CM.第二条长9CM.省大1.5CM
6.下摆前臀围-1.5CM=22.5
7.画出前侧缝线
8.延长矩形框，画出后裙片。宽度1/4H-0.5=23
9.后中下落1CM.
10.后腰围 1/4W-0.5+省=17+4.5=21.5后中下落
1CM处向起翘线画长度线21.5
11. 后腰省位置取后腰弧线的1/3处画腰口的垂
直线,第一条宽2.5CM长11CM.第二条省宽2CM长10CM.
12.后下摆后臀围-1.5CM=21.5
13.画出后侧缝线
知识点及难点
1.基本方法与原型裙相似.
2.注意基本样片的制图裙长的尺寸.
教学方法及手段
1.在黑板上写下制图的公式和步骤.
2.在黑板上画出图纸.
教学小结
同学们听课都很认真，有问题也积极主动的来问。
教学模块（单元）第二单元
课时 4 作业及要求
教学内容
继续西装裙的教学。
1.后中拉链的设计。拉链长为20CM，拉链切线为
21CM，宽1CM。普通拉链设计时要考虑缝纫机的压脚
要顺利通过。
2.后叉的设计。西装裙的合体性好，下摆为了方
便活动，要开叉。后叉长20CM宽4CM。
3.省位折叠后，里面省量分别倒向前后中心，修
顺腰口弧线。
4.画出腰的图纸。画1/2腰围*3的长方形。在省
位、前后中心画好对位剪口。右侧画钮眼位置，左侧
画3CM里襟。如下图：
5.在基本纸样上取出裙子的前后片：先取一张空
白的纸，用锥子或者滚刀描大身纸样，曲线要用滚刀
描清楚。直线用锥子锥好点后，用直线连接。
1．西装裙的净样制图，两
份。以便明天学习放缝和配夹
里。
2. 腰的净样要用硬卡纸
做，后面缝纫工艺课会使用。
知识点及难点
1.省的倒向
2.拉链的设计位置
3.净腰的制作
教学方法及手段
1.在黑板上写下制图的公式和步骤.
2.用1:1的纸样演示省位的折叠。
3.用电脑在投影仪上再演示一遍,对同学们不理解的地方放大,然后重复讲解
教学小结
今天检查了同学们做的基本纸样，同学们对结构的掌握还是好的，但是线条还要加强练习。
教学模块（单元）第二单元
课时 4 作业及要求
教学内容
继续西装裙的教学，样片纱向,放缝和夹
里的配制。
1.大身直纱向；腰是直向。
2.面子侧缝和腰放1CM缝,下摆放4CM.
3.里布侧缝放坐势0.5CM,下摆夹里设计
成面里分开的，里布盖住下摆缝1CM。
4.后片夹里的拉链位置在样片的中心。
后中里布抬高1CM，留出开叉的里布松度。下
摆开叉处夹里要去掉。如下图：
5.标明粘衬部位。装拉链处，下摆，后
叉，腰以上部位需要用粘合衬。
1.完成西装裙所有的样片的1:1制
图，标好样片的名称，片数，纱向。
2.在图纸上写上图纸的名称,尺码,
用衬部位,样板的总片数,样板的制作
人.
知识点及难点
1.夹里后叉处的纸样处理。
2.开钮眼位置和订扣位置。
教学方法及手段
1.在黑板上写下制图的公式和步骤.
2.用1:1的纸样演示拉链处夹里的处理方法。
3.用电脑在投影仪上再演示一遍,对同学们不理解的地方放大,然后重复讲解
教学小结
同学们听课都很认真，有问题也积极主动的来问。
常州纺织服装职业技术学院服装系教案(5)
教学模块（单元）第二单元
课时 4 作业及要求教学内容
1.指导学生西装裙的制图。
2.检查已完成的作业。
3.同学间的互动交流。
1.完善西装裙1:1的图纸
2.在卡纸上画出1:4的小图.
知识点及难点
1.复习西装裙制版的公式
2.着重讲解拉链的做法
3.后叉的制图方法。
教学方法及手段
老师用电脑在投影仪上再把整个内容演示一遍
教学小结
这次的西装裙的教学全部结束了，同学们都掌握的不错。
常州纺织服装职业技术学院服装系教案
(6)
教学模块（单元）第三单元
课时 4 作业及要求教学内容
学习男西裤的制图，制图尺寸如下
部位裤长腰围臀围横档膝围脚口腰宽
尺寸102 76 102 64.5 26 24 4
1.画矩形框.长度=1/4H=25.5，宽度1/4H-1=24.5
2.臀围线 1/3处画横档线的平行线
3.前龙门 0.4H/10=
4.1
4.挺缝线位置前横档线栋侧劈进1CM后平分
5.前腰围 1/4W-1+褶=18+4=22前中劈进1CM,量长度线22CM。
6.前腰褶位置挺缝线向栋缝侧4CM为褶量。
7.脚口位置挺缝线延长102-4-25.5=72.5
8.前脚口 1/2脚口-1=12-1=11
9.膝围线位置脚口到臀围线的1/2往上3CM
10.膝围 1/2膝围-1=13-1=12
11.前袋口位置如下图: 1. 画出男西裤的基本前片
2. 准备学习在前片上配制后片
知识点及难点
1.前龙门弧线的画法
2.膝围位置的确定
3.前袋布的配制
教学方法及手段
1.在黑板上写下制图的公式和步骤.
2.在黑板上画出图纸.
教学小结
今天是一个新的系统知识,但是和裙子也有些共通之处,同学们学的非常认真。
常州纺织服装职业技术学院服装系教案(7)
教学模块（单元）第三单元
课时 4 作业及要求
教学内容
继续男西裤的教学。
1.在前裤片的基础上配制后片首先延长挺缝线
2.后脚口线 1/2脚口+1=13
3.后膝围线 1/2膝围+1=14
4.后臀围线前臀围线劈进2CM,然后量出后臀围
1/4H+1=26.5
5.后起翘2.5CM
6.后龙门连接后起翘和臀围线,延长线相交横档
线.从交点量出1/10H=10.2CM
7.后腰围 1/4W+1+省=20+3=23CM.省位折叠后，
里面省量分别倒向后中心，修顺腰口弧线。
8.后袋 14*1CM
1．男西裤的后片制图
2. 腰的净样要用硬卡纸
做，后面缝纫工艺课会使用。
知识点及难点
1.省的倒向
2.后袋布的配制
教学方法及手段
1.在黑板上写下制图的公式和步骤.
2.用1:1的纸样演示省位的折叠。
3.用电脑在投影仪上再演示一遍,对同学们不理解的地方放大,然后重复讲解
教学小结
今天检查了同学们做的前片纸样，同学们对结构的掌握还是好的，但是线条还要加强练习。
教学模块（单元）第三单元
课时 4 作业及要求
教学内容
继续男西裤的教学。
1.前中拉链的设计。拉链长为16CM，拉链切
线为3.5CM宽
2.门里襟的配制
3.马王带
4.画出腰的图纸。画1/2腰围*4的长方形。
在省位、前后中心画好对位剪口。右侧画钮眼位
置，左侧画4CM里襟。如下图：
5.缝的加放。
6.标明粘衬部位。
男西裤1:1制图
知识点及难点
1.省的倒向
2.拉链的设计位置
3.净腰的制作
教学方法及手段
1.在黑板上写下制图的公式和步骤.
2.用1:1的纸样演示省位的折叠。
3.用电脑在投影仪上再演示一遍,对同学们不理解的地方放大,然后重复讲解
教学小结
男西裤的结构图,细节处理要很用心.
教学模块（单元）第三单元
课时 4 作业及要求教学内容
1.指导学生男西裤的制图。
2.检查已完成的作业。
3.同学间的互动交流。
1.完善男西裤1:1的图纸
2.在卡纸上画出1:4的小图.
知识点及难点
1.复习男西裤制版的公式
教学方法及手段
老师用电脑在投影仪上再把整个内容演示一遍
教学小结
这次的男西裤的教学全部结束了，同学们都掌握的不错。
常州纺织服装职业技术学院服装系教案(11)
教学模块（单元）第四单元
课时 4 作业及要求教学内容
学习女低腰裤的制图，制图尺寸如下
部位裤长腰围臀围横档膝围脚口腰宽
尺寸100 76 90 55 18 17 4.5
1.画矩形框.长度=连腰直档21CM，宽度1/4H-1=21.5
2.臀围线横档线向上平行6CM画平行线
3.前龙门 0.4H/10=3.5
4.挺缝线位置前横档线栋侧劈进0.8CM后平分
5.前腰围1/4W-1=18CM,前中劈进 1.2CM,腰下落
1.5CM,从该点向腰线作长度线18CM,然后用弧线修顺.该弧
线往里平行4.5CM,即为前腰宽.
6.脚口位置挺缝线延长100-21=79CM
7.前脚口 1/2脚口-1=8.5-1=7.5
8.膝围线位置横档线往下30CM
9.膝围 1/2膝围-1=9-1=8
10.画出侧缝线,内档线,前浪线.
11.前袋口位置腰下口往下6CM,往里10CM,如下图:
12.袋布的配制
1. 画出女低腰裤的基本
前片.袋布
2. 复制一个完整的前片,
准备学习在前片上配制后
片
知识点及难点
2.注意直档连腰
3.前腰先用直线连接,再用弧线修顺.
4.袋布袋口的确定
教学方法及手段
1.在黑板上写下制图的公式和步骤.
2.在黑板上画出图纸.
教学小结
今天是一个低腰女裤的制图,要配合弹力面料的使用。同学们学的非常认真。
常州纺织服装职业技术学院服装系教案(12)
教学模块（单元）第四单元
课时 4 作业及要求
教学内容
继续女低腰裤的教学。
1.在前裤片的基础上配制后片首先延长挺缝线
2.后脚口线 1/2脚口+1=9.5
3.后膝围线 1/2膝围+1=10
4.后臀围线前臀围线劈进 1.5CM,然后量出后臀
围1/4H+1=23.5CM
5.后起翘3.5CM
6.后龙门连接后起翘和臀围线,延长线相交横档
线.从交点量出1/10H=9CM
7.后腰围1/4W+1+省=20+1.5=21.5CM.省大
1.5CM，长8CM，省位折叠后，里面省量倒向后中心，修
顺腰口弧线。后腰先向下平行4.5CM，为腰宽线。
8.后育克栋侧腰下2.5CM，后浪侧腰下4CM。取
一张空白的纸，用滚刀和锥子把净腰和后育克描下来。
省位折叠后，育克也变成弧线形了。
9.后袋 14*14CM
1.女低腰裤的后片制图
2.前后片的毛样片
3.前袋垫、前袋布。
4.后育克毛纸样
知识点及难点
1.后育克的做法
2.后袋位置
教学方法及手段
1.在黑板上写下制图的公式和步骤.
2.用1:1的纸样来配制后育克
3.用电脑在投影仪上再演示一遍
教学小结
今天检查了同学们做的前片纸样，同学们对结构的掌握还是好的，但是也有同学对前袋位置和前袋垫、前袋布的配制还存在问题。
常州纺织服装职业技术学院服装系教案(13)
教学模块（单元）第四单元
课时 4 作业及要求
教学内容
继续女低腰裤的教学。
1.前中拉链的设计。拉链长为8CM，拉链切
线为3+3.6CM宽
2.门里襟的配制
3.马王带
4.画出腰的图纸。先画出后腰净纸样，然后
把前腰纸样侧缝于后腰相连。然后再画好袋口和
马黄带的位置。低腰裤为了符合人体，是一个圆
腰。如下图：
5.缝的加放。
女低腰裤1:1制图
知识点及难点
1.门襟切线
2.拉链的设计位置
3.净腰的制作
教学方法及手段
1.在黑板上写下制图的公式和步骤.
2.用1:1的纸样演示净腰的制作。
教学小结
女低腰裤的结构图,在很多的细节问题上都有很多窍门，以方便今后的大货生产。
常州纺织服装职业技术学院服装系教案(14)
教学模块（单元）第四单元
课时 4 作业及要求教学内容
1.指导学生女低腰裤的制图。
2.检查已完成的作业。
3.同学间的互动交流。
1.完善女低腰裤1:1的
图纸
2.在卡纸上画出1:4的
小图.
知识点及难点
1.复习女低腰裤制版的公式
教学方法及手段
老师用电脑在投影仪上再把整个内容演示一遍
教学小结
这次的女低腰裤的教学全部结束了，同学们都掌握的不错。到现在为止，下装课程就告一段落。同学们的的线条也流畅起来了。慢慢的入门之后，学习制版的兴趣也提高了。
常州纺织服装职业技术学院服装系教案(15)
常州纺织服装职业技术学院服装系教案(19)
教学模块（单元）第六单元
课时 4 作业及要求教学内容
继续男衬衫的教学。
1.前片的制图复制后片的矩形框。
2.前领圈前横开领N/5-0.3=7.7CM
前直开领1/5N+0.3=8.3CM
3.叠门线 1.5CM
4.画出前领圈弧线
5.前肩斜5CM，前小肩长等于后小肩
6.前胸宽 1.5B/10+4=20.5CM
7.前袖笼弧线
8.前育克宽3.5CM
9.前左胸袋 11*12CM（11*14CM）
10.前胸袋位置距前中6.5，距BL线3CM
11.把前育克和后育克拼合在一起,做成完
整的育克.
1.完成前后片的制图
2.完成后育克的制图
知识点及难点
1.叠门线
2.后育克拼合方法
教学方法及手段
1.在黑板上写下制图的公式和步骤.
2.用1:1的纸样演示育克拼合的方法。
教学小结
男衬衫大身的基本结构图教学完毕
常州纺织服装职业技术学院服装系教案(20)
课时 4 作业及要求
教学内容
继续男衬衫的教学。
1.袖子的制图袖肥48CM，袖上高9.5CM
2.画出前后袖山辅助线。袖叉15*2.5CM
3.袖克夫净袖口尺寸加上叠门尺寸
23+1.25*2=23+2.5=25.5CM
4.袖口的尺寸
袖克夫全长+褶量-（大袖衩宽-1）
5.领子的配制这件衬衫的领圈是半企领
的，所以领子也要相应配制。具体步骤
P76页。
1.画出净领的制图，用硬板纸
2.画出袖克夫净纸样，用硬板纸
3.画出袖片制图
知识点及难点
1.半企领的制图方法
2.袖克夫的做法
3.袖叉的做法
4.袖山弧线必须与袖笼弧线相配套，领子必须与领圈弧线相配套。
教学方法及手段
1.在黑板上写下制图的公式和步骤.
2.因为领的制图尺寸比较小，所以手工画好后，继续在电脑上放大后讲解。
教学小结
男衬衫的基本制图教学完毕
常州纺织服装职业技术学院服装系教案(21)
课时 4 作业及要求
教学内容
继续男衬衫的教学。
1.钮眼，钮扣的设计
男装是左门襟，右里襟。在左片纸样设计钮
眼。衬衫是竖眼。
2.标明用衬部位门里襟，袖叉，袖克夫，
领子用衬
3.画好切线。
4.加放缝份。
5.样片的纱向，布片属性。
1.画出男衬衫1:1的全部样片
2.在卡纸上画出1:4的小图
知识点及难点
5.半企领的制图方法
6.袖克夫的做法
7.袖叉的做法
8.袖山弧线必须与袖笼弧线相配套，领子必须与领圈弧线相配套。
教学方法及手段
1.在黑板上写下制图的公式和步骤.
2.难懂的地方电脑上放大后讲解。
教学小结
男衬衫的制图教学结束了，同学们都学习的很认真。男衬衫是左门襟，右里襟。衬衫的领大致分为平(扁）领，半立（企）领，立（企）领，设计的时候领圈也要配套。
常州纺织服装职业技术学院服装系教案(22)
课时 4 作业及要求教学内容
学习泡泡袖女衬衫的制图。女衬衫一般是右门襟，休闲款也会是左门襟。
女上装区别于男上装有个很明显的特征就是女上装要设计胸省量。亚洲人的胸省量设计一般是2.5CM。教学款式是泡泡袖的，所以肩宽小于正常肩宽。
具体制图尺寸如下：
部位后长肩宽胸围腰围下摆袖长袖口尺寸57 36 94 78 96 60 19
1.画矩形框长度后长57CM，宽度1/4B=23.5CM
2.订胸围线位置袖笼深B/6+7=22.7CM
3.后领宽8CM，后领深2CM,画出后领弧线
4.肩斜在正常肩宽19CM的位置做肩斜3.5CM
5.肩宽 1/2肩宽=18CM,在正常肩宽上取交点
6.后背宽肩点劈进1.2CM.
7.画后袖笼弧线
8.腰节线位置后中下38CM。
9.后腰省省大3CM
10.下摆 1/4BT=24
11.画出后侧缝线
12.画出后下摆线
画出1:1的女衬衫后片制图
知识点及难点
1.后片制版的公式
2.肩的截取方法
3.后腰节的正常位置
教学方法及手段
1.口头表达加板书。
2.尺寸结合人台示范
教学小结
今天是女装学习的第一次课，同学们都学习的非常认真。对腰节和胸量有了具体的认识。
常州纺织服装职业技术学院服装系教案(23)
服装用料计算方法
服装用料计算方法 服装用料计算 一、服装面料单耗的计算方法： 在实际加工生产中，分为针织和梭织服装用料计算。 1、梭织物常用到服装面料单耗量的计算方法： ⑴、经验性判定。 主要用于个体经营业户，根据经验给出服装单件的大体需用量。 ⑵、公式计算。 服装单件加工，用长度公式加上一个调节量获得，例如：90cm门幅的面料，衬衣的单耗量为：身长+袖长+调节系数。 ⑶、根据成衣尺寸计算。 又称“面积计算法”，在外贸服装加工企业或公司，客户提供成品样衣给生产商，让您计算出服装的面料单耗量，我们可以估算出中间规格服装毛片的面积，把每片相加后得出一件服装总的平方厘米数，除以面料门幅宽度，得出服装的单耗量，注意追加一定数量的额外损耗。 ⑷、规格计算法 顾名思义，根据成品规格表中的中间号或大小号均码的规格尺寸，加上成品需用缝份量，计算出单件服装的面积，再除以门幅得出单耗量，同样追加一定数量的额外损耗。服装单耗的规格计算法可以归总出一个常用公式：（上衣的身+缝份或握边）乘以（胸围+缝份）+（袖长+缝份或袖口握边）乘以袖肥乘以4+服装部件面积。 ⑸、样板计算法 选出中间号样板或大小号样板各一套，在案板上划定面料幅宽，把毛份样板按照排版的规则合理套排，最终，把尾端取齐，测量出版长两端标线总的长度间距，除以参与排版服装的件数得出服装的单耗量，注意追加一定数量的额外损耗。 ⑹、计算机排料获得 可以按生产需要，把裁剪计划中所有样板让计算机进行自动排料，在工作窗口的右下角显示服装的面料利用率、版皮总长、单耗量，注意追加一定数量的额外损耗。 服装用料补充说明：计算有阴阳格子的面料单耗时，服装单耗量需在原计算获得数据的基础上额外增加一倍半的格长量；有倒顺格子的面料需增加二倍半格长的需用量。 2、针织服装用料计算 针织服装用料计算主要采用重量和面积两种方法作为换算的标准。 （1）、主料计算 成衣单位用料面积=∑（门幅×段长）÷〔每段长内成品件数×（1—段耗率）〕=平方米/件（2）、服装面料单位面积的重量（克/平方米）乘以服装需用面积数等于每件服装的用量重量。 （3）、辅料计算 由于罗纹坯布拉伸性好，很难以平方米干重来计算考核单件用量，企业一般用罗纹加工机针数及所用纱线品种作为计算依据，确定每平方米的干燥重量，然后，计算每件成品耗用各种罗纹坯布的长度及重量。 领口的罗纹长度=（领口罗纹规格+0.75cm缝耗+0.75cm扩张回缩）×2（层数） 袖口的罗纹长度=（袖口罗纹规格+0.75cm缝耗+0.75cm扩张回缩）×2（层数） 裤口的罗纹长度=（裤口罗纹规格+0.75cm缝耗+0.75cm扩张回缩）×2（层数） （4）、整件服装成衣辅料用料=成品各零部件耗用坯布面积总和（包括裁耗）
中国前十位有名打版师
中国前十位有名打版师 前十位打版师 金丽 上榜理由 1998年至2005年为天津应大集团首席设计师武学伟担当结构设计师，参与“金顶奖”及每年产品及发布会的部分板型结构设计。2000年至2004年为马克·张集团担当每年时装周大型时装秀板型结构设计。2000年、2002年、2003年参与上海杉杉集团首席设计师武学凯的“基因·2000”“金顶奖”及“法国文化年”设计师巡回展板型结构设计工作。2003年至2005年担当北京吉芬服装服饰有限公司产品及发布会的部分板型结构设计。2003年至2004年为上海·马克力仙努服饰公司秋冬产品及上海、北京时装周发布会作板型结构设计。2001年、2002年、2004年及2005年担当中国时装设计新人奖评委。2005年担任汉帛国际服饰集团板型技术顾问。: _& F0 G% L! w Y6 ` 人物点评金丽一直致力于打板基础教育工作，2002年至2005年其工作室连续举办立裁培训班（初、中、高级），2004年2月应温州鸥海科技中心邀请在温州举办高级成衣结构设计研修班。1995、1997、1998、2001、2002、2003、2004年为日本文化服装学院佐佐木住江教授在京举办高级成衣结构设计培训班担任助教。 黄劲松 上榜理由全国十个最可信赖的板师之一，服装协会技术培训中心特邀讲师。曾任多家著名品牌首席板师、技术总监，帮助合作的企业品牌夺得三年北京女装销售冠军，两年全国亚军。多次出访国外进行技术交流与学习，并到国内南北几十家服装企业考察指导。成功的运作过多次高级成衣品牌发布会。 人物点评黄劲松将国际先进的制板技术与国内人体结构特点有机结合，综合立裁与平面的优点，创造出全新的制板理念与方法，更充分表现服装的内涵和语言。根据品牌面对客户群的人体特点、生活环境以及品牌的风格和企业生产特性提供相应的技术服务。以为北京、南京、上海、长春等地的多家服装公司提供技术服务，并以高超的技术和优质的服务赢得了客户的赞许。致力于中国服装板型的开发和研究，创建科学而权威的理论体系。为在追求服装结构严谨的同时，更倡导板型的文化内涵。9 s2 [5 M$ W- {: p " {7 _+ r% W, L% g0 L. |) J% l! ! X' q% O. \% O% @3 F2 ] 韩永平: k7 {-f& m- V! |) W- M 上榜理由 1996年至2002年担任北京滕氏服装有限公司首席版师、总工艺师、产品研发中心总监。在滕氏期间，通过对滕氏女装在造型方面的改进，并把欧洲先进的制作工艺融入到流水线各环节中，使产品的品质大幅度提升。在保持滕氏品牌较好的销售业绩的同时，韩永平与滕总一起于1999年创立了二线品牌“萨
服装制版常用数据及公式
服装制版常用数据及公式 在服装制版过程中虽然各部位最终数据会因款式的不同而不同但也有相当一部分数据是常量或者是根据同一个公式计算得来的熟记这些数据和公式将很大地提高制版的工作效率。领子部位 男装后领窝深17度前身肩斜18度后身肩斜22度撇胸6度。后身肩斜小于前身2度以上避免因肩缝线偏后而引起袖子中线偏向。后领窝长度约为2/5颈窝周长前领窝约为3 /5颈窝周长。立领领脚前凸后凹型领脚一般在3-7度或1-2cm领脚前凹后凸型领前后各不超过3.54.5cm。翻驳领翻领宽一般为3.56cm。领座宽为2.55cm。翻领宽与领座宽差值小于0.8cm。袖子部位 衬衫袖窿周长约占半胸围的8592。西装袖窿约占半胸围的9296。薄的袖山吃势量为23cm中厚的如西装袖山吃势量为712袖窿约在34.5cm之间厚的如大衣袖吃势量为71 2袖窿周长约为45cm。袖山高低袖山以袖窿周长/4为基数约1214cm普通袖山以袖窿周长/4为基数约1516cm高袖山以袖窿周长/3为基数约1718cm。肩宽 西装肩宽与衣长比例接近黄金比 总肩宽胸围/2-78冲肩22.5cm女2.53cm男。过肩正统为99.5cm休闲式过肩约为1213c m。腰围部位 裤腰省褶的分布约1.52cm一个省长为1011cm后片省长为78cm男裤距侧缝45cm处袋宽1314cm。 腰口线定位基型在髋骨点上12cm。低腰型比基型下落26cm。高腰型比基型高出12c m。 档位立档深基型为0.1号0.1h。低腰型基型减去低腰部分约25cm。高腰型立档加长1 3cm。衣长确定 马夹衣长占身高3132到腰节与臀部中间茄克衣长占身高3542袖长放3.55Cm西服衣长占身高4345袖长放23cm短外套衣长占身高5055在中指间与膝盖的1/2处袖长放78c m齐虎口中长外套衣长占身高5063在膝盖上下袖长放78cm齐虎口长外套衣长占身高6570在膝下1015cm处。袖长放78cm休闲装衣长占身高的3170。裤子相关部位 上装口袋位置位于腰节线下7.5cm与胸宽线内2.5c平行线相交处宽度为5cm左右与袖口宽度基本一致。袋绊为1cm宽长35cm。裤侧缝口袋位于腰线下4cm处袋长15cm。牛仔裤斜插口袋为8x10cm左右麦袋为7x4cm后口袋口为1315cm。前裤身中缝撇势为0.50.7cm一个。省长为1011cm后片省长为78cm男裤距侧逢45cm处袋宽1314cm。裤子前浪一般位2529cm后浪为3237cm紧身前后差为7cm左右合体为10cm左右。门襟长低于臀围4cm长度为1617cm。基本裤口1/2足跟围10后裤口前裤口34cm。360度群摆围修正腰围线抬高11.5cm底边加24cm。其他 衬衫原形领宽0.5领深西装原形领宽-0.5领深。领口弧线短于领脚弧线0.5cm。后领窜高为后领宽度的1/3一般位2.5cm。夏装为1cm左右。 标准型笼门宽与袖窿深之比接近23接近黄金比袖窿深度为胸围/67无袖式紧身T恤约为1718cm衬衫外套约为1926cm。茄克宽松类不大于背长。 服装制版与人体测量是密不可分的要达到合适的服装纸样的制版就必须通过人体测量来掌握人体和服装的各部位尺寸。人体测量是为了更好地服装制版服装制版是为了符号人体测量的数据达到两者的统一。 人体从服装研究的角度来观察可以称作服装人体。服装人体是服装造型的依据服装的许多部位都能在人体上找到相应的符合部位服装各部位与人体相应部位的具体尺寸关系对于服装的合体要求来说是至关重要的。而确定上述关系的前提就是服装人体与服装成品的科学测量。真比例技术最基础的知识是全新的人体测量知识。 一服装人体主要测量部位介绍 1、胸围 B0沿胸部最丰满处围量一周。测量时要注意皮尺保持水平紧度要保证人体正常的
服装制版师(一级)培训计划
《服装制版师》（一级）培训计划 一说明 本计划是按照服装制版师职业标准（一级）的要求编写,力求贯彻“能力本位”的职业培训指导思想，加强技能训练，注重专业性、实用性、代表性，有一定前瞻性。本计划根据培训内容分类及相互关联程度，采用理论知识与操作技能密切结合的模块式结构，达到服装制版师职业标准（一级）。 二培训目标 通过较系统地学习服装制版理论知识和技能训练，使学员对服装制版有较全面的认识理解，深入理解服装结构综合设计的内涵和知识，提高服装专业能力，培养既懂服装制版理论，又具备独立操作能力的实用型技术领袖人才。 三模块设置与培训要求 根据培训内容的类别及相互关联程度，按照理论知识与技能一体化的原则，设置三个培训模块。 模块1 服装结构创意设计 具有较高的审美修养，能够把服装流行元素运用于服装结构设计中，具有创造性思维的能力，能从审美的角度审视服装结构并提出创意性的修改意见，能进行服装结构创意设计并实施，能针对特殊体型进行样板整合，能对修正后的样板进行效果检验。 模块2 服装工艺设计 能根据不同服装种类及不同面料要求，进行样板的工艺设计，能对服装工艺可行性进行评判，能进行创意时装样衣缝制并展示。 模块3 制版设计创新与项目管理 了解项目管理的内容和人力资源管理，熟悉设计项目各阶段的内容及要求。能够创造良好的组织环境，能激发制版师设计创作的能力。 四模块课时分配表
（说明：本计划的实习课时数为最低限度课时量，提倡学员在课外练习操作） 五、培训方式方法建议 理论知识授课方式和操作技能训练方式，具体教学中采用工作实例参与式等方法。 六、选用教材 《文化服装讲座》（全套）日本文化服装学院东华大学出版社 参考教材： 国际服装丛书《英国经典服装纸样设计》（提高篇）冯翼等中国纺织出版社 国际服装丛书《从灵感到贸易》柳泽元子中国纺织出版社 《设计管理》刘国余上海交通大学出版社
服装制版基础知识
服装制版基础知识 1：什么是服装制版？ 根据款式，规格，工艺，材料质地，性能，在纸上用结构制图的方法按等比例画等比例服装整体与局部的部件图就服装制版。制版讲三准一全： 款式，尺寸，细部计算准。面，里，衬，工艺版全。 2：什么是服装推版？ 推版是打版的继续。工业化成衣生产过程中，首见产品与试制，一般先采用中间号先打试衣样版，经扎坯，做样衣，定版后，再进行系列样版制做。推版是量变形不变，推版方法也有多种。 3：什么是基型样版？ 在试衣样版完成基础上，进行流水线小批量生产，在最大限度无弊病，可做款式变化中使用的样版，最大益处是款式千变万化，风格永存。 4：什么是成衣生产？ 按国家号型，经机械化流水线生产，并进入商场的服装这种过程，是成衣生产。 5：什么是现代服装三大分工： A 款式设计 B 结构设计C工艺设计。 6：什么是服装流行周期？ 服装流行周期分5个阶段： 萌芽阶段---形成阶段---发展阶段---周期变化阶段---终结阶段。 7：什么是服装造型三大要素： 即点，线，面。
点是构成物体的最小形态，也是线的连续轨迹。 线指xx，结构线，装饰线。 面指正面，侧面，后面。面是服装主体。 8：什么是制图的三种比例： A 等比1：1 B倍比2：1 C缩比1：5 9：服装造型中三种比例指什么： A 不同线段xx比 B 不同色彩面积比 C 不同形体体积比 10：服装学习三大学科是什么？ A 服装构成 B 穿着艺术 C 服装商品流通 指人体全身或局部宽符合正常比例，某些生理无异常，左右对称，前后平衡，局部无凹凸变化的人体。 12：什么是中间标准体？ 经抽样调查，计算机系统汇总，在我国成年男女中平均占有率高，代表性的人体为中间标准体。我国中间标准体为女男。 艺术家，雕塑家，按人类审美设计出完美比例的人体模特，生活中职业模特体型最接近各种理想人体。可以说理想人体是艺术家塑造出来的。 14：什么是传统服装？ 经过流行被人们保留下来的服装叫传统服装。
服装店铺盈利计算公式
开店伊始都会遇到这样的问题，面对越来越昂贵的店铺租金，越来越大的经营成本，怎样才能知道这家店铺是不是赚钱？怎样才能有效控制成本？这些问题已经成为了我们非常关心的话题。 通常情况下，我们判断店面的好坏首先计算的可能是店铺的面积和租金价格，很少有人首先计算客流量，我们需要首先转变观念的是：通常一个店铺价钱贵，并不仅仅是因为面积大，店铺选择的首要四项核心指标的第一项是客层，第二项是客流量，第三项是面积，第四项才是价格，这四项决定了店铺选择的关键点。在这里我们就介绍店铺选择得第二项核心指标客流量对店铺选择的影响作用。客流量的大小是判断店铺所在地段好坏的重要因素，客流量大，店铺的销售业绩才会高。因此，在这里我们要用一个计算公式来教您计算客流量与您开店赚钱多少的关系！ 店铺盈亏平衡公式中基本概念的解释 以一家店铺为例，该家店铺的店面积是150平方米。一年的店铺租金是16万元、人员工资费用是15万元、水电费3万元，税费1.2万元、装修费2.9万元、交通费1.6万元、投入成本的利息及其他费用3.3万元。（进货折扣）是50%，并且春夏季营业额占年总营业额的40%，一件春夏季的衣服平均是300元/件，（库存率）为15%，春夏季服装销售的平均折扣是88折，那么我们怎么判断这家店的预期营业情况呢？这家店铺门口前的客流量达到多少才能保证店铺不亏本呢？ 计算过程如下： 这家店铺经营一年的成本为： 16万元+15万元+3万元+1.2万元+2.9万元+1.6万元+3.3 万元=43万元（全年费用） 为了达到不亏本，这家店铺一年的营业额至少要与经营店铺一年的成本持平，才能保证这家店铺存活下去。 从而得出： 一件零售价是100元的衣服，经销商实际只卖了88元。那么，毛利润=88-50=38 元 毛利率=（平均折扣-进货折扣）/平均折扣=（营业额-进货额）/营业额 将以上过程整理可得出： 毛利率=38/88=（88-50）/88*100%=43% 这家店铺一年至少要卖出服装的金额为： 43万元÷43%≒100万元（保本营业额） 又因为服装的平均销售折扣是88折，那么这家店铺销售正价货品的金额至少要达到： 100万元÷88%≒113.6万元（保本订货（金额）吊牌价） 每一家店铺都有自己的库存，设库存率为15%，设订货额为A，如季末库存作为投入成本考虑，那么一年销售出服装的保本营业额100万元＋库存占用资金，即达到盈亏平衡点，则有下面计算公式：动销比=（1-15%）=85% A×（1-15%）=113.6万元+A×15%×50% 那么，可以算出需要订货吊牌价的金额为： 113.6万元÷（1-15%-15%×50%）≒146.5万元（保本全年订货（金额）吊牌价） 库存吊牌价金额为：146.5×15%≒22万元 库存占用资金为：22万元×50%≒11万元 一年总的销售营业额为146.5×（1-15%）≒124.5万元（盈亏平衡点） 设春夏季货品占比为40%，那么这家店铺夏季时的销售额至少要为： 124.5万元×40%≒49.8万元（当季销售营业额） 达到49.8万元一年的春夏共为180天，那么一天需要卖出营业额为：
服装打版的基础知识
服装打版 服装打版有平面裁剪和立体裁剪之分。 平面裁剪是指使用公式，比例，经验值等在平面的纸上绘制服装结构图最后形成服装纸样，然后使用纸样进行单件或批量裁剪，制作生产。平面裁剪不够直观，依赖经验，不适合完成复杂的带有褶的立体服装款式。比如日本原型裁剪，中国的比例裁剪，母型裁剪都属于平面裁剪。 立体裁剪是指先使用坯布（成本低的适合设计想法的面料）在立体人台上把服装的款式造型操作出来（坯布通过大头针在人台上固定），用笔在坯布上做好服装结构线的标记；然后取下坯布再平面的修顺衣片的结构线；最后把坯布的服装结构线复制到纸上形成服装纸样完成制版。 立体裁剪在西方国家比较常用和重视，东方国家比较常用平面裁剪。立体裁剪直观，不依赖经验，适合完成复杂的有多褶的立体感强的服装款式。 如何学好服装打版 最好的学习办法就是自己打版自己把它做成衣服，经历一段实践后就可以自立门户了！ 服装打版和服装裁剪的区别 服装裁剪包含两种意思。 一种是指将打好的衣片纸样铺在面料上按照纸样衣片的轮廓将面料裁剪成各个衣片； 一种是指直接在面料上画好衣片的轮廓然后按轮廓裁剪成各个衣片，这样就减少了打版的环节（完成这项工作的人我们俗称裁缝），比较适合单件服装的裁剪。 服装打版就包含一种意思，就指在纸上画出衣片的轮廓图形成纸样，为在面料上裁剪提供依据。
服装打版比较适合大批量的服装裁剪，因为纸样可以反复使用，面料可以按服装数量来铺需要的层数。 服装打版常用的工具 评价服装版型打的好坏，不但比例要合适，尺寸要准确，线条也要圆顺，比如袖山、袖窿。线条是否优美决定了你的板型好与坏。好板型要做到量与型的统一。 （３）外形轮廓 外形轮廓又称造型。不同的外形轮廓有着不同的造型特征。常见的有Ｈ、Ａ、Ｖ、Ｔ、Ｏ型。 Ｈ型具有xx、庄重、流畅不贴身的特点。 Ｘ型具有窈窕、优美，体现女性体型自然美感的特点。 Ａ型具有稳重安定感，充满青春活力上紧下松的特点。 Ｖ型具有夸张肩部，体现男性魅力的特点。 Ｔ型具有简单、大方，呈自然绉褶状的松身特点。 Ｏ型具有夸张肩部、收缩下摆、显示夸张柔和的特点。 从以上造型特点中知道，服装的外形轮廓不完全等于人的体型，其中适应人的体型，直接呈现人体的线条、风韵的服装，属紧身合体造型；用夸张和修饰人体的方法，创造出时代流行的服装，属松身或局部合体的造型。（４）线的造型和用途 服装衣片是由不同的直线与曲线连接而成，这些线可能是外形轮廓线，也可能是各种省、缝、折裥、装饰线迹，也可能是衣身分割线，对于衣身分割线，我们要分清是功能性分割线还是装饰性分割线，因为功能性分割线往往包含一部分省道在分割线中，而装饰性分割线往往是把衣片进行分割，再进行缝合。 （５）服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例
服装各部位计算公式
服装各部位计算公式 常用男上衣规格计算公式单位：cm 品种/部位衣长（C）胸围（X）肩宽（X）袖长（XC）领大（L） 中山装2/5号+4~6 型+20~22 3/10X+12~13 3/10号+9~11 3/10X+9 西装2/5号+6~8 型+16~18 3/10X+12~13 3/10号+7~9 3/10X+9 春秋便装2/5号+2~6 型+18~20 3/10BX+12~13 3/10号+8~11 3/10X+9 衬衣2/5号+2~4 型+20~22 3/10X+12~13 3/10号+7~9 3/10X+7 短大衣2/5号+12~16 型+26~30 3/10X+12~13 3/10号+11~13 3/10X+9 长大衣3/5号+14~16 型+28~32 3/10X+12~13 3/10号+12~14 3/10X+9 男风衣3/5号+6~10 型+28~32 3/10X+12~13 3/10号+8~12 3/10X+9 男夹克2/5号+2~4 型+23~25 3/10X+12~13 3/10号+9~11 3/10X+8 男短袖衫2/5号+2~6 型+21~23 3/10X+12~13 3/10号+4~6 3/10X+7.5 西服背心3/10号+7~8 型+11~13 3/10X+6~8 常用男下衣规格计算公式单位：cm 品种/部位裤（裙）长腰围(W) 臀围 男长裤3/5号+2~4 型+2~6 4/5W+40~44 男短裤3/10号-6~8 型+0~2 4/5W+38~42 常用女上衣规格计算公式 品种/部位衣长胸围（X）肩宽袖长领大 西装2/5号+2 型+14~16 3/10X+10~11 3/10X+5~7 3/10X+9 衬衣2/5号型+12~14 3/10X+10~11 3/10X+4~6 3/10X+7 旗袍7/10号+8 型+12~14 3/10X+10~11 3/10X+4~6 3/10X+7 短袖连衣裙3/5号+6~8 型+12~14 3/10X+10~11 1/10X+4~6 3/10X+9 短大衣2/5号+6~8 型+18~24 3/10X+10~11 3/10X+7~10 3/10X+9 长大衣3/5号+8~16 型+20~26 3/10X+10~11 3/10X+8~10 3/10X+9 春秋便装2/5号+2 型+18~20 3/10X+10~11 3/10X+6~7 3/10X+9 女风衣3/5号+8 型+22~26 3/10X+10~11 3/10X+7 3/10X+9 中西罩衫2/5号+4 型+20~24 3/10X+10~11 3/10X+7 3/10X+9 女背心3/10号+6~15 型+14 3/10X+10 常用女下衣规格计算公式单位：cm 品种/部位裤（裙）长腰围(W) 臀围 女长裤3/5号+6~8 型+2~4 4/5W+42~46 裙裤2/5号-2~6 型+0~2 4/5W+40~44 男短裤2/5号+0~10 型+0~2 4/5W+40~44 男、女上衣制图常用计算公式 品种/部位中山装西装春秋装衬衣短大衣长大衣男风衣男夹克男短袖背心
《服装制版师》(四级、 三级)技能鉴定试题
《服装制版师》（四级）技能鉴定试题单1.01试题代码：1.01 规定用时：480分钟（8小时） 1、操作条件 ⑴操作工位面积不小于4㎡，且有良好的照明设施； ⑵工位中有220v的电源插座、烫台、熨斗、平缝机、打版桌（兼裁剪）、凳子、人台等设施； ⑶锁眼机、包缝机、套结机、粘合机、自动绱袖机等合用； ⑷考生自备平面制版工具及样衣坯布。 2、操作内容 ⑴平面结构设计 根据给定的服装平面款式图进行平面结构设计。 ①自行设计服装规格尺寸 ②作出1︰1服装结构图和面样版，并进行必要的标注 ⑵立体样衣展示 用坯布按样版缝制成衣，并进行立体展示。要求采用自动绱袖机绱袖，袋布无需安装；采用锁眼机、套结机锁缝扣眼，除此之外采用平缝机缝制。 ⑶系列样版设计 胸围4cm；腰围4cm；臀围4cm；肩宽0.8cm；衣长2cm；袖长1cm ①主要部位档差 ②根据给定档差，作出大一号和小一号的前片（前中、前侧）样版叠形图，并进行必要的标注 3、操作要求 ⑴鉴定完毕请将以下操作结果交给考评员： ①1︰1服装样版结构图及相应的面样版 ②与款式相对应的坯布样衣 ③系列样版叠形图 ⑵样版结构设计合理、准确，样版结构线条清晰、光滑、圆顺标注明确； ⑶坯布样衣能够较好地展示服装立体效果； ⑷推挡档差分配合理，各档样版主要规格尺寸符合设计要求； ⑸操作过程行为规范，安全使用设备。
（本文已被浏览 50 次） 服装制版师（三级）技能鉴定试题单1.01试题代码：1.01 试题名称：平面制版-01（双排扣、不对称衣领、圆下摆全夹女外套） 规定用时：480分钟（8小时） 一、操作条件 1、操作工位面积不小于4㎡，有良好的照明设施； 2、工位中有220v的电源插座、烫台、熨斗、工缝机、打版桌（兼裁剪）、凳子、人台等设施； 3、锁眼机、包缝机、套结机、粘合机、自动开袋机等合用； 4、考生自备平面制版工具及样衣坯布。 二、操作内容 1、根据给定的服装效果图（见附图），进行平面结构设计 ⑴自行设计服装规格尺寸 ⑵作出1∶1女外套结构图及面样版，并进行必要的标注 ⑶做出相应的里样版，并进行必要的标注 2、立体样衣展示
服装制版的基础知识
服装制版的基础知识 服装教育教学研究 2008-06-26 12:56:35 阅读219 评论0 字号：大中小订阅 服装真比例真比例技术是从美学意义出发，数学意义落脚的系统的服装结构样片工艺处理技术。它应该是以数学规律为主干，以经验调节为附属。它要必须要解决的是如何在最大限度减小工作负荷的前提下，既快速又明确地完成服装结构设计、结构处理以及工业制板操作，并进行高效的系列化样板的制作。在正式学习制板技术的应用之前，我们有必要先对服装真比例技术的基础理论做一下系统的学习。 一、人体与服装的测量 人体从服装研究的角度来观察，可以称作服装人体。服装人体是服装造型的依据，服装的许多部位都能在人体上找到相应的符合部位，服装各部位与人体相应部位的具体尺寸关系，对于服装的合体要求来说是至关重要的。而确定上述关系的前提就是服装人体与服装成品的科学测量。真比例技术最基础的知识是全新的人体测量知识。 （一）服装人体主要测量部位介绍（图1-1） 1、胸围 (B0)：沿胸部最丰满处围量一周。测量时要注意皮尺保持水平，紧度要保证人体正常的呼吸量。 2、腰围 (w0)：沿腰部最细处围量一周。 3、臀围（H0）：沿臀部最丰满处围量一周。 4、肩围（S0）：分别从人体前、后水平测量左右肩端点之间的距离（称为前后肩宽），取二者之和。（一般可视为前肩宽的2倍） 5、颈围（N0）：在颈根处围量一周。 6、身高（h0）：头顶至脚底的普通距离。 7、上体长：头顶至耻骨联合处的高度。值得指出的是，上体长不一定等于身高的一半 除此之外，还有头围、胸下围、臂根围、上臂围、前臂围、腕围、下腰围、臀上围、大腿围、小腿围、踝围等等，但是不常用。 （二）服装成品主要部位介绍 1、胸围 (B)：人体净胸围(B0)加放松量得到。 2、腰围 (w)：人体净腰围(w0)加放松量得到。 3、臀围（H）：人体净臀围（H0）加放松量得到 4、肩围（s）：人体肩围（s0）加放松量得到。 5、领围（N）：人体颈围（N0）加放松量得到 6、号（h）：号是服装工业化生产中概括出的以厘米(cm)为单位的身高数值,一般的号采用取整的办法设置，不是直接测量得到的。例如：165号、170号等等。通常情况下，号的个位数值非5即0，号的档差为5。 7、半号：以厘米为单位设置的上体长的数值，等于号的一半。 除此之外，还有头围、胸下围、袖根围、袖上围、袖下围、袖口围、下腰围、臀上围、裤根围、裤腿围、裤脚围等等，但是不常用。 二、服装围度放松量规[ 我们知道，服装的各个部位与人体相应部位之间不是紧紧符合的关系，而是应该保持一定大小的间隙的。此间隙直接导致服装各个部位的围度尺寸与人体相应部位围度尺寸的超
服装用料核算公式
服装用料核算公式 门幅的计算： 48"~50"=121.9cm~127cm=125cm 57"~58"=144.78cm~147.32=146.05cm 60"=152.4cm 63"=160cm 一件一个方向的使用率在82%~86之间，而有毛向的使用率在75%左右 上衣用料案例： 主片衣身占门幅的使用量L=衣长+贴边+缝边+1余量 袖片=袖肥+袖口/2SL=袖长+贴边+缝+1余量/3* 领：一般5~6cm 袋布=一般10cm 其它部件，如果有相色计算平方，平方的计算在下面有详解。 以上合计*1.03% 裤子用料案例： 例如横档34-36cm，57"-58"足以 L=内长+前浪+脚口翻边+上腰缝+1 袋布一般10cm在袋布代替袋贴中不加， 附件例如三角布8cm 以上用于门幅排下前*2后*2的裤子 下面是门幅排不下的问题： 门幅只能是四个前片3个后片，那么：就是4条裤子5个长度，而剩余一个后片的宽度，既是1/3门幅。 门幅只能是四个前片3个后片，那么：就是6条裤子7个长度，刚好做满（包含直腰） 门幅只能是前3后1，7个长度6条裤子 在计算裤子的横档时，尺寸表上的横档尺寸就是用料计算的尺寸，另加1cm(要根据裤子的悃势）缝边，原因是，经过电脑计算得出结论，35.4cm横档拍后平均计算时37cm。 31*4=124（47"-48") 32*4=128(48"-50") 33*4=132(51"-52") 34*4=136(53"-54") 35*4=14055"-56") 36*4=144(57"-58") 37*4=148(58"-60")超过37cm以上的横档，用43"-44"门幅，刚好排三个片，那么就是3条裤子4个长度。 案例： 臀围：55横档33+1裤长=内长86+前浪26.6+脚口贴边3.1+缝边1.1+1=118cm 门幅是48"-50" 关于平方的计算： 长*宽/门幅*片数 例如120g*/m那么 一个前身长时60cm，宽是30cm 30*60/120=15g 门幅=150那么前身用料是30*60/150=12cm
服装制版基础测试题(答案)
服装制版基础测试题 1.服装结构由服装的（ A ）决定。 A.功能和造型 B.造型和面料 C.款式和细节 D.功能和审美 2.袖窿周长的部位代号( B ) A.SP B.AH C.SNP D.CW 3.在结构制图中细实线是用来描绘( B ) A.轮廓线 B.基础线 C.对折线 D.部位轮廓线 4.从腰围线中央垂直量到地面的距离,是人体( A )部位测量依据,它也是裤长设计的依据。 A.腰围高 B.臀围 C.腰围 D.臀高 5.（ B ）是设计与购买服装长短的依据？ A.型 B.身高 C.胸围 D.号 6.英文字母“H”指的是（ B ）的尺寸。 A. 腰围 B.臀围 C. 腰围线 D. 臀围线 7.服装号型160/68A中的“160”是指。（ D ） A. 腰围 B. 臀围 C. 衣长 D.身高 8.为了使服装适合于人体的呼吸和各部位活动机能的需要，必须在量体所的数据的基础上，根据服装品种、样式和穿着用途，加放一定的余量，即（ D ） A.规格 B.尺寸 C.号型 D.放松量 9.与制图有关的服装的组合关系中，不包括( C )。
A.衣缝和附件 B.车缝方法 C.针与线 D.归拨工艺 10.表示服装裁片及零部件外轮廓的制图线条是（ A ） A.轮廓线 B.结构线 C.基础线 D.裁剪线 11.服装裁片的尺寸包括缝份和贴边等的是（ B ） A.净样 B.毛样 C.裁剪图 D.原样 12．某女生身高167CM、胸79CM、腰围64CM，应选购什么号型的上衣和裤子？ ( B )。 A、 162/79A 162/64A B、 160/80A 160/64A C 、160/80A 160/66A D 、160/80B 160/64B 13．符号“? ”表示( D )。 A、倒顺 B、纬向 C、两点间的距离 D、两端箭头对准衣料经向。 14．我国颁布的服装新号型标准是依据人体的( B ) 将体型分为Y、A、B、C四种类型。 A、臀围与腰围的差数 B、胸围与腰围的差数 C、胸围与臀围的差数 D、颈围与胸围的差数 15.男衬衫的前肩斜比值是( C )。 A、15:4.5 B、15:5 C、15:5.5 D、15:6 16.符号“—·—·—”表示( B )。 A、轮廓线 B、对折线 C、部位轮廓线 D、图样结构基础线 17.在制图中( A )是指横裆线至腰围线之间的距离。 A、上裆 B、立裆
服装成本的计算公式
服装成本的计算公式 步骤/方法 成衣生产成本可以从中决定售价和此成衣是否值得生产，而成本的计算会受到下列因素影响: A 公司业务XXXXXX质(例如:贸易公司，制造商) B 适用的付款方式(例如:FOB，CIF) C 适用的制造条件(例如:CMT，CN) D 公司生产的成衣种类(例如:梭织品，缝接针织品，针织毛衫) 服装成本计算方法 一、布料成本 每单位成衣布料成本=每单位长度或重量布料成本*(1+财务费用%)*每单位成衣布料用量布料用量是指用来制造一个单位成衣(以件或打计)的布料长度(码或米)或重量(磅或千克)，用量的计算应同时包括额外的损耗，例如损坏或缩水。 财务费用包括直至成衣付运前，就布料价值所要支付的信用费用或银行利息，这项必须根据买卖双方的付款条件和协议而订定。 A 梭织服装 1 、购买成品布 每单位成衣的布料成本=每码成品布价格*(1+财务费用%)*每单位成衣布料用量的码数或者 =每米成品布价格*(1+财务费用%)*每单位成衣所需消耗布料用量的米数如: 一件女装衬衫需要每码RMB10.00元的全棉布料2码，财务费用是5%那此件衣服的布料成本是=10元/码*(1+5%)*2码=21元或10元 /0.91M*(1+5%)*0.914M=21元 2 、购买进一步加工的坯布料 计算方式与购买成品布料相近。只要加多一项加工费用(印花，漂染及整理) 每单位成衣布料成本=(每码坯布价格+每码加工费)*(1+财务费用%)*每单位成衣布料用量的码数或者=(每米坯布价格+每米加工费)*(1+财务费用%)*每单位成衣布料用量的米数注意，在计算布料用量时应该加上加工过程中可能的损耗(如缩水等) 如: 坯布每码是6.00元，漂染厂费用是每码2.00元，每件衣服的布料用量是2.2码，包含发加工过程中缩水和损耗。
服装用线计算方法(精)
方法一: 首先 606PP线=2500Y/PC 604PP线=2500Y/PC 403PP线=2800Y/PC 402PP线 =3500Y/PC 1.平车(用线量=车线长度X3上线为1.5倍,下线为1.5倍(粗,细线均相同 2.双针(用线量=车线长度X3X2单条线长度同平车 3.松紧带车(用线量=车线长度X6上线为2.5倍,下线为3.5倍(粗,细线均相同 4.三线拷克(用线量=车线长度X12或用线量=车线长度X12一条SP线为3倍,二条特多龙线为9倍 注:若为无内里布,则三条线均需用SP线,为14倍 5.四线拷克(用线量=车线长度X13或用线量=车线长度X16二条SP线为4倍,二条特多龙线为9倍 注:若为无内里布,则四条线均需用SP线,为16倍 6.五线拷克(用线量=车线长度X17或用线量=车线长度X19三条SP线为8倍,二条特多龙线为9倍 注:若为无内里布,则五条线均需用SP线,为19倍 7.人字形车(用线量=车线长度X7以1/4"宽为基准,上线为4倍,下线为3倍 8.三本车(以0.6cm为基准,10针/寸 a.一道压线:上线为1.5倍,下线为4.5倍 b.二道下网状:上线为4倍,下线为9倍 c.三道下网状:上线为7倍,下线为9倍
d.三道上下网状:上线为12倍,下线为9倍 9.车花线 巴黎线=3000m/PC 中英线=3500m/PC 用线总长=针数X件数X80/10000 用线个数=用线总长/3000 方法二: 1.车间用线计法: a.埋夹X7倍:面线占2/3,底线占1/3; b.平车X3倍:面线,底线各占一半; c.保险X7倍 d.三线锁边X16.5倍 注: a, 度每条车缝线时,头尾各加2"止口 b.如果一单货每个颜色或是总数不足2000件,必须加20%做损耗; c.一单货计出线数量,每个支数不够5个的则必须订够5个。 尾部计线标准: 下列各种用线以每一粒(包括损耗在内 A.凤眼:面/40寸;底/13寸凤眼芯/10寸 B.钮门:30寸 C.打枣:18寸
服装用料计算方法
服装用料计算方法 一.购买衣料如何进行巧计算？ 幅宽布若是90厘米，计算的方法是： 男上衣：衣长乘以3加上10厘米 女士上衣：衣长乘3 男女裤：裤长乘以2中上10厘米。 幅宽为143厘米的双幅呢，做男便服算法： 衣长加上袖长加上10厘米。 针对这种方法，现有疑问： 1.此算法是适用于针织布还是棱织布？还是都适用？ 2.上方法算出的是长度，正常我们算的不是面积吗？ 3.为什么会这样算，上述各公式代表的含义能详解一下吗？ 4.有更简单明了（通俗易懂）的算法吗？（不求很精确，报价估计大概用量） 二.针织服装用料公式： （1）衣服 大身用料：（胸围+6CM）X（身长+6CM）X 24 X 克重X （1+总损耗） 袖子用料：（挂肩+袖口+4CM）X（袖长+4CM）X 24 X克重X（1+总损耗）领子用料：（领宽X2+2）X领高X 12 X 克重X （1+总损耗）
每打衣服用料=大身用料+袖子用料+领子用料 （2）裤子 （横档+腿围+4CM）X（裤长+8CM）X 24 X克重X （1+总损耗） 备注：以下仅供参考 罗纹：18% 汗布：15-16% 网眼：15-16% 氨纶汗布18-20% 绒布：17-18% 色织布（大）：27-32% 色织布（小）：22-25% 面料计算公式： 面料价格=成本价格+织造价格+染价+其它（包括印花、开副定型、后道各工序）（一般地，开副定型价格：2000元/T） 针对这种方法，现疑问如下： 1.大身面料中乘以24是2X12（1打12件），2表示胸片面积有两片，可为什么要乘以克重呢?这样算出的是面积单位平方米吗？ 2.袖子算法中：挂肩+袖口，是表示1个袖片的宽度吗?再乘以袖长（袖片的长度）就是1个袖片的面积吗?后面为什么要乘以克重？ 3.领子算法中：领宽（总长）为什么要乘以2，后面乘以克重代表什么？ 4.总之，此算法最大不解就在于：为什么要乘以克重？各部分算出的是面积吗？ 5.顺问：“罗纹：18% 汗布：15-16% 网眼：15-16% 氨纶汗布18-20% 绒布：17-18% 色织布（大）：27-32% 色织布（小）：22-25%”这些是什么意思呀？ 三.计算衣服用料妙法 购买幅宽为2.7的衣料时，计算用料方法有：
服装打版基本常识
服装打版基本常识 领子 1:衬衫领, A:凡有领围的衬衫领,下级领制图按领围制图,但衣身领窝全围要比领围做小1CM,因为领子粘朴(纸衬)后拉不长,而领窝为弧线容易拉长,故领窝要比领子小1CM(全围) B:制图时尺寸表中只有前领深和领阔(领横),没有领围的尺寸,在领子制图时就按照前后领窝实际量出的尺寸总围减去1CM作为领子制图的尺寸。 C：凡衣身前幅有钮扣搭门的款式，下级领也要加上与前幅搭门相等的尺寸制图. D:凡是领子上没有钮扣的领子及打中没有钮扣的款式打版时都不用加钮门搭位,因为这一类领子的装领起点均为前中领窝位进左右,除少部份立领装在前中位,如旗袍。 E衬衫领的布纹一般均采用直纹，如果面料是牛仔布，特别是有横弹力的面料，而且成衣要洗水，那样面料的经纱和纬纱缩水缩会相差比较大，为了保证领子洗水后领窝不起皱，领子的布纹要跟衣身相同，即用纬纱布纹。 F衬衫下级领一般为－3CM(1?＂-1?＂)，上级领一般为(1?＂-1?＂),一片领后领宽一般在(2?＂-3＂)。上级领一般比下级领要宽(?＂-?＂)。 G衬衫下级领的钮门为横钮门，钮门位为搭位出为起点,钮门的宽度为钮扣的宽度+(1/8)，例如钮扣为1CM，钮门就要开(1/2＂)。 H下级领领窝刀眼位，按实量后领尺寸+(1/8＂),从领子后中量出并打上刀眼。 I：上级领的装领位，由于上级领做好穿起后，前中要相隔约1CM宽，所以上级领的装领位应该在从下级领前中搭门位进。 J：长袖衬衫袖叉位，位置在袖中线到后袖侧缝线二分之一的地方，男装袖叉长一般为左右,女装袖叉在2：西装领： A：装领面的布纹跟衣身布纹，领底用纵纹（斜纹），因为纵纹有弹性能使领子成型后更平服。 B：领底的领子宽度(后中领宽)要比领面小,因为领子做好后,熨烫时要把领面盖住领底左右,以防缝位露面。 衬衫门筒： 1男装衬衫门筒一般为1?-＂1?＂，女装门筒一般为1?-。如果不用做门筒，但要压明线，也可以把压明线的宽度当做是筒位， 2：衬衫前底幅压线，（男装的右前幅，女装的左前幅），压线的宽度要比面（筒）宽小1/4＂-1/2＂，例如：男前左前幅的门筒宽为1?＂，那么右前幅就压1＂-1?-＂宽的明线。 3：暗筒，暗筒一般用于中、长褛、女装套装，暗筒要比面入（1/8＂）,这样做是为了避免暗筒做好后比面宽，露出暗筒边。
服装用料计算方法
服装用料计算方法 1、丝光棉T恤 175码的后中长为73厘米，胸围为55厘米，袖长（短袖）24厘米，1/2袖口17.5厘米，夹围（袖笼）为23.6。门幅为130，克重为155克/平方米。那么我在这匹布上就可以这么排，0.97米/件。那净单耗是不是为0.97x1.3x155=195.5克..得到这个数据，我只把工艺单的尺寸，算上去。至于缝位的什么我都没加。 计算面料（理论计算），一般都是以方形或者长方形来计算。 如：胸围x身长x2=前后片,袖肥x袖长x4=袖片。 但是在计算时要增加缝合部分（胸围+2cm），握边部分。（注意每增加一道拼接，要增加1个缝头，各1cm) 如果是条或格面料，要求对格对条，长度要增加一个条宽。 将所有的用料合计是：净用料，再计算损耗。 损耗：（全部以针织面料为例） 1、布边损耗，针织面料大约是总用料的3-4%。 2、布头，裁剪，布残损耗，大约是总用料的3%。 3、理论与实际的差异，大约是总用料的8-10%。实际排料有规格的变动，幅宽的限制。 净用料大约要再加14-17%左右才是实际用料的单耗。 2、T恤用料算法： 这件珠地面料的男士T恤用料是多少啊？怎么计算的？ 衣长：72cm 胸围：114cm（一圈） 袖长：22cm 袖肥：50（一圈） 面料的门幅宽是2米5的。 大身用料＝（1/2胸围＋3CM）×（身长＋5CM）×2×克重 短袖用料＝1/2袖肥×（袖长＋4CM）×2×克重 长袖用料＝（袖肥＋袖口＋4CM＋1/2袖肥－1/2袖口）×（袖长＋4CM）×克重领子用料：这个要看你是什么领子了，罗纹领还是滚边领什么的，不过这个是次要的了，自己看着加吧。 整件衣服用料＝所有的加起来×损耗（1000～2000件为1.05％5000以上为1.03％20000以上为1.02％） 注意，这个仅是T恤的算吧，不适用于其它款式 按以上公式算的话你这T恤的用料则为 大身用料=(1.14+0.06)*(0.72+0.05)=0.924平方 袖子用料=(0.22+0.04)*0.5*2=0.26平方
服装打版的基础知识
服装打版的基础知识 服装打版有平面裁剪和立体裁剪之分。 平面裁剪是指使用公式，比例，经验值等在平面的纸上绘制服装结构图最后形成服装纸样，然后使用纸样进行单件或批量裁剪，制作生产。平面裁剪不够直观，依赖经验，不适合完成复杂的带有褶的立体服装款式。比如日本原型裁剪，中国的比例裁剪，母型裁剪都属于平面裁剪。 立体裁剪是指先使用坯布（成本低的适合设计想法的面料）在立体人台上把服装的款式造型操作出来（坯布通过大头针在人台上固定），用笔在坯布上做好服装结构线的标记；然后取下坯布再平面的修顺衣片的结构线；最后把坯布的服装结构线复制到纸上形成服装纸样完成制版。 立体裁剪在西方国家比较常用和重视，东方国家比较常用平面裁剪。立体裁剪直观，不依赖经验，适合完成复杂的有多褶的立体感强的服装款式。 如何学好服装打版 服装打版是一门实践科学，理论知识在短期内只要用心是可以掌握的； 不过短期内学完服装打版就想马上到服装厂里工作这恐怕要有点难度，因为优秀的服装打版师是需要几年的经验积累的。 服装打版也是综合的学科，学服装打版同时也要学习服装的工艺制作，不会制作服装想把打版学好是不可想象的。 好的打版师还要懂一些服装设计，面料的知识。 在学习服装打版的时候多注重实践环节的操作，学习服装CAD制版首先要有好的手工打版基础，一定先要把手工打版的学习巩固好。 如果对服装打版很爱好，就要有打持久战的心里准备！时间的长短就要看悟性和勤奋了！ 最好的学习办法就是自己打版自己把它做成衣服，经历一段实践后就可以自立门户了！ 服装打版和服装裁剪的区别 服装裁剪包含两种意思。 一种是指将打好的衣片纸样铺在面料上按照纸样衣片的轮廓将面料裁剪成各个衣片； 一种是指直接在面料上画好衣片的轮廓然后按轮廓裁剪成各个衣片，这样就减少了打版的环节（完成这项工作的人我们俗称裁缝），比较适合单件服装的裁剪。 服装打版就包含一种意思，就指在纸上画出衣片的轮廓图形成纸样，为在面料上裁剪提供依据。 服装打版比较适合大批量的服装裁剪，因为纸样可以反复使用，面料可以按服装数量来铺需要的层数。