欧洲服饰社会历史

紧身胸衣的社会历史在西洋服装史上,洛可可艺术Rococo art是法国十八世纪的艺术样式,发端於路易十四1643～1715时代晚期,流行於路易十五1715～1 774时代风格纤巧、精美、浮华、繁琐,又称路易十五式.历史进入18世纪,西欧各国由于自然科学日渐发达,且受到当时各种民主学说与中国思想、又化的影响,有了启蒙运动的诞生：进而造成工业的发达,民主思潮的高涨,于是先后又有产业革命的发展与法国大革命的爆发；这些客观形势的转变,对于当时艺术的发展有非常大的影响.18世纪被看成是理性的时代或启蒙运动的时代,哲学家从过去假设上帝存在进而推论所有事物的工作,转换为依据实验和观察的理性方法去推论世间的万象,几乎将神学从哲学中剔除,选择倾向世俗的路线,趣味从注重高尚的教化转向寻求轻浮的快感.艺术的风格,在音乐家莫札特、海顿,文学家蒲伯、艾狄生、福尔泰,画家华铎、康斯博罗中,贯穿着一种共同主题,它把理性与优美趣味同轻松、明晰、秩序井然的材料相互配合起来.在文化艺术方面,法国仍就是西欧的中心,新兴资产阶级不断积累财富,绝对主义的路易王朝渐渐失去活力,处于没落的前夜.路易十四常在凡尔赛宫开各种舞会,藉着繁琐的礼仪与无意义的职务折腾贵族们,再以富丽堂皇的宫廷装饰营造悠闲的环境,有利搞风流韵事,以便消耗贵族们的精力,使他们无暇去策划造反.因此艺术家授命编造一种理想生活的极乐世界情景,其唯一的目的是塑造出一个悠闲的、实际上是懒惰的社会快乐.因此,与国王主宰的宫廷相对的资产阶级沙龙文化成了社交中心salon,即“会客室”、“客厅”.17世纪起,西偶贵族、资产阶级社会中谈论文学、艺术或政治问题的社交集会.18世纪在法国特别流行.18世纪的文化就是从贵族和新兴资产阶级的社交活动中产生和形成.洛可可是相对於路易十四时代那种盛大、庄严的古典主义艺术的,这种变化和法国贵族阶层的衰落,与启蒙运动的自由探索精神几乎取代宗教信仰,及中产阶级的日渐兴盛有关.洛可可在形成过程中还受到中国艺术的影响,特别是在庭园设计、室内设计、丝织品、瓷器、漆器等方面如中国人物小陶瓷,麦尔,德国,1768.由於当时法国艺术取得欧洲的中心地位,所以洛可可艺术的影响也遍及欧洲各国.洛可可艺术的繁琐风格和中国清代艺术相类似,是中西封建历史即将结束的共同徵兆.一．蓬蓬裙下的奥秘——裙撑所谓裙撑,即一种能使外面裙子蓬松鼓起的衬裙,大多用硬挺的衣料裁制,或在制作时打很多的折裥及上浆处理等,把外面的纱裙撑起,显出膨胀的轮廓.从14世纪中叶到19世纪末,裙撑四最具代表性的女性服饰之一.裙撑的出现,发展,演变,衰落及其再度出现和流行实际上是人们在服饰的装饰性和功能性之间、造型美与舒适型之间选择的必然结果,裙撑crinolne是18世纪欧洲妇女为了调整裙子外形使之呈现扩张感而穿在裙子里的内裙.裙撑作为支撑婚纱轮廓的内裙是必不可少的,电影绝代艳后中出现的圆形裙撑：又是另一种款式,相比之圆形裙撑要夸张的多在很长的历史阶段,欧洲妇女要穿上无数层裙子,才能够有那种效果,夏天热得跟超级蒸笼一样,后来简化了一下,用铁架子、鲸鱼骨头和藤,做了裙撑,但效果还经常不太理想,尤其是刮大风的时候,会不小心被人看到大腿,只好裙子底下还穿了裤子,裤子上还绑了绳儿,总之,早起下半身的功夫做足出门,已经是午后了.美国人脑子精明,又喜欢申请专利,.托马森在1858年发明了一个很神奇的裙撑结构,用钢圈经纬交叉做成圆拱形,又轻巧又合乎力学原则,不光不用在裙子底下穿那么多东西,还想要多大裙摆就多大.做裙撑生意的托马森先生,在英法美三国同时注册了专利,不单市场营销做得妙,工厂还夜以继日地生产那玩意儿,用最快的速度推向三地.很快,穷人们也能够穿上大蓬蓬裙,包括女佣人和工厂女工.据说,在最时髦的时期,每周要生产五十万件裙撑,简直每个成年妇女人均一只,有钱人还备有不同尺寸的,好在不同场合显摆.当时裙撑总共可分为四大基本款——蓬形,A形,鱼尾形和下摆托地形.不过不管什么材质的裙撑要支撑起那繁重的裙摆,层层叠叠的蕾丝花边,穿在身上的累人程度可想而知,而且天天穿在身上,这可苦了洛可可时期的女士们.后来的维多利亚时期裙撑样式也有所改良.到了1864年前后,女士们再也受不了被裙撑了一圈的生活,把结构调整了一下,前面和侧面不再有钢圈了.随着历史的推进,这个时髦渐渐被人们遗忘.只是偶尔宴会晚礼服的还会用到.裙撑的衰落,某种程度上为一个强调用奢华、繁复来打造时装美感的时代画上了句号.现在指的是角色扮演用的裙撑,事实上一个角色扮演洛丽塔既不穿衬裙、四方舞衬裙,也不穿裙撑衬裙.四方舞衬裙能弄出一个喇叭的形状,它能使那些试图弄出“泡泡感”十足的裙子不易变形.裙撑虽然洛丽塔们也可以穿,但是很少有穿出感觉的.要是想穿裙撑,你必须找一个衬裙或者一些填充物和裙撑一起穿,如果你只单穿一个裙撑,那透过裙子很容易就看见裙撑的架子了.洛丽塔们通常穿着一种被称为鲸骨圈pannier的衬裙.这个类型的衬裙能让裙子的一部分变成杯形蛋糕那种形状.鲸骨圈通常是由两到三层的硬衬布网组成.如果您不确定一个衬裙是否可以当作鲸骨圈用,把它穿在裙子下面,如果你看起来好像一个杯形蛋糕围裹你的腰,那恭喜你,你的选择是正确的.另一种重要的内衣就是南瓜裤,南瓜裤是蕾丝边短裤,穿起来传统而且温文尔雅.对于洛丽塔来说,南瓜裤并不是非穿不可的,但如果你决定穿它,那就要知道什么长度才像样,这很重要.南瓜裤应该是穿在膝盖以上的.您可以让它从裙子下露出来一点,但是您还是尽量藏好它,让它远离人们的视线.裙撑,确实是洛可可时期女士们的必备之物,除此之外还要有一个叫束腰的小东东,把腰部勒的细细的才能通过与蓬蓬裙的对比营造出美感,有句话我一直奉为真理——时髦永远是荒谬的.殊不知在那婀娜的曲线下隐藏的却是对女性延续几百年的残忍刑罚.还在问束腰是什么去看看电影飘吧.其中有一幕：女主角郝思嘉为了展现她迷人的曲线,穿上了胸衣,她手抱着床边的柱子,不停的深呼吸,黑人保姆拉着两根马甲上的绳子象系鞋带似的绑来绑去,女主角不停叫痛的同时又要求紧些,再紧些,为了美丽,只有忍耐.束腰起源于宫廷.据称,束腰起源于亨利二世的王后妻子凯瑟琳梅迪奇.她于1550年前后定下了一条宫廷规矩：为了礼仪,女性不能穿戴臃肿的厚外套出席宫廷活动,而这个规定从此开启了一个女性苦难的时代.不过有野史称,束腰是法国的约瑟芬女王偷情怀孕,为掩人耳目所以拿布使劲缠住腹部,配以时兴的低胸衣服.它竟然一时引领潮流而导致流行,因为束腰可以产生托高胸部的效果.虽然有人认为束腰引起男性猥亵好色之心,但是女性却认为这样便于展示珠宝,也无可厚非.西欧1600年铁制女用紧身胸衣,历史上貌似真的有一位皇后的束腰是动用了钢铁和螺丝钉的,但是在浮华的18世纪为了美丽受点苦又算什么呢.有个叫郝桑的服装史学家专门收藏束腰,其中制作于1860到1870年之间的束腰被他这样描述：“质料为暗黑色丝绸,内有细棉衬里,设计极端复杂,针脚细密,用了20根鲸骨,140条系带线.”法式胸衣中间都有一根鲸骨、木头、象牙、兽角或金属撑骨,以维持它的直挺,几百年来这一直是塑型内衣的设计原理.撑骨多由专业工匠打造,上面刻着情爱诗文,它本身就是男性爱欲的对象,也是闺房诗与大众戏剧歌咏的物品.一个女人如果抽出胸衣的撑骨,拿在手中比画,会被视为是轻浮大胆的调情.束腰会改变人的肋骨骨骼,束腰过紧而会致死人命.一位新娘曾因束腰,在她的婚礼当天,举行了她的葬礼,这是最极端也是最典型的例子.束腰比缠足还厉害,缠足是把脚指头的骨头弄折了,再踩在脚底下,踩一辈子,痛是痛死了,可不会死人束腰却会置人于死地,即使不使用束腰的工具：一种铁骨架,光是节食瘦身,最后患营养不良症,患厌食症而死的人也为数不少,所以束腰对人权的侵犯更大,更应该极力声讨.迪奥说过：“如果没有塑型内衣,就没有服装工业.”所谓的塑型内衣包括紧身衣、胸罩、束腰等,它提供了女人“第二种骨架”,帮助她们打造符合时代要求与身份地位的体态.19世纪的欧洲,任何一位端庄女性都必须穿着这种内衣,女子们整日苦于木板、鲸骨和金属条的压迫.从胸部之下紧紧勒到胃部,女人甘愿受苦,愚蠢地为了拥有西班牙式的苗条身材,绑紧勒带,紧紧箍扎,直到两肋出现长而深的伤口,深入肌肤,甚至因此死亡.于是,是时候有人为这样一个荒谬的时代画上句号了.无论束腰如何诞生,让女性受苦却是不争的事实.18世纪中期,经过启蒙的欧洲有过一股由医生发起的反束腰运动,他们打着科学的旗号,有名的言论出自法国一位叫波诺的男人写的小册子：“使用鲸骨束腰导致人类物种退化,违反自然规律,增加人口减少的危机,劣化了男人的品质.”从男性的角色看待或许不周全,女性对束腰最有发言权.1876年,美国的女性存在主义教母乌尔森在一次反束腰演讲中说：“我存在的首要角色不是妻子,也不是母亲,而是女人,我有作为女人存在的权利.新女人有权穿得坚强、舒服与快乐.”但是在那个年代,虽然束腰让女性遭了罪,没有人听他们的.束腰以色情意味符合男性的“勾引原则”,可妇女比男人更多地利用性感而出人头地.他们认为,只要不脱下束腰,就有晋身上流的可能性.但是,胸罩的出现,打破了束腰的束缚,也解放了女性.一个女人,如果让她在40厘米的细腰与健康的肺之间作个了断,她会选择什么维多利亚时代的女人会选择前者,为此,她们宁愿忍受因此引起的子宫下垂和肠胃的不适,至于呼吸方面的小问题,显然并不比一个“水桶腰”来得更加可怕,社交场上,一位女士因为呼吸困难而暂时地晕厥有时是一件赏心悦目的事,有点像中国的西施犯了心绞痛或林黛玉犯了眩晕症,这也使得嗅盐成为当时的女人们必备的随身物品之一.紧身胸衣最早是在西班牙流行起来的.那时大约是16世纪的上半叶,人们以鲸须为骨架制成一种无袖胸衣,这种胸衣呈倒三角形,穿上身后从肩至腰都非常紧身,可调节的系带能将女人的腰肢勒到一个理想的程度.与之相配合的下装则十分的膨胀,一种由鲸骨、藤条或金属丝制成的圆环将吊钟状的裙裾层层撑起,罩上长及地面的华丽面料,便形成了贵妇们游走于宫廷时的浩荡场面.西班牙公主凯瑟琳嫁给英国国王亨利八世时,穿的就是这种衣服,所以,16世纪的后半叶紧身胸衣和撑裙迅速地在欧洲流行开来,人类史上一场最为奇特的“瘦身运动”也就此拉开.第一个将“瘦身”推向极致的是法国王妃凯瑟琳·德·美第奇,由于她的腰围在传闻中达到了40厘米,欧洲的妇女们便立刻改变了紧身胸衣的标准,原来为了穿着舒适而设计的弹性功能现在变得多余了,鲸须胸衣不再适用,取而代之的是铁制的胸衣,一种由前后左右四块铁片组成的金属构件被设计出来,片与片之间用合页连接,宽窄与松紧则通过铰链或插销调整.你可以想象穿这种衣服时发出的“吧嗒吧嗒”声,就像关窗户,或锁上小巧的密码箱,所以有人将这种胸衣形容为“痛苦的囚衣”.点击今天的一些虐恋网站,我们仍然能在那里的购物网页上看到类似的“刑具”,那些虐恋者们,也许他们能够清晰地说出肉与铁相触时的快感,而300年前的女人们却再也忍受不了了,在持续的背脊损伤、肋骨变形等病痛中,她们终于在细腰和活命之间选择了后者,铁制的胸衣被废弃,转而采用布纳胸衣.18世纪初的人们对娇小、纤细的身材情有独钟,女人们常用隐藏式的夹板束胸来控制自己的体型,对自然呈现的肌肉则十分厌恶.她们喜欢圆润的颈项,丰满的手臂,开得极低的领口凸显出高耸的乳峰,用撑环撑起的夸张的臀部,以及使小腿看上去更加丰满的假腿肚.沉迷于社交场的女人们以忧郁的眼神来传达她们对情人的爱意,浅笑的小口,修长且胖嘟嘟的小手,挤在尖头鞋中的小脚,这些装束上的束缚,用金属架撑起的肉体,粘乎乎的胭脂制出晚宴的奢靡与yin乐,同时也带来了头晕、贫血和疲惫,所以医生在开出的药方中,总少不了“须在空气好的地方散步,节制肉yu”之类的药引.紧身胸衣在此后相当长的一段时间里趋于宽松,但到了19世纪又再次走向极端.1850年代的贵族女子在穿着上化费的时间,是我们现在的任何一个女子都望尘莫及的.那时流行一种叫克里诺林crinoline的撑裙,这种撑裙用轻金属制成环型撑架,然后填塞或包覆马毛、麻等材料作为裙撑.穿这种裙子单靠一个人几乎无法实现,一般由两个以上的助手协助完成.首先,她们得穿帮她穿上紧身胸衣,从后面一节一节地系紧抽带,然后穿上内衣和贴身的长内裤,然后是法兰绒的衬裙,然后是内衬裙,然后就是膨胀如车轮的裙撑,再然后是上了浆的白衬裙,然后是两层纱布的衬裙,最后,才是由塔夫绸或透孔织物等轻薄面料做成的裙子.穿这种裙子不仅需要足够的人手,还需要足够的空间,否则,当仆女们将太阳伞一样的裙裾用撑杆撑开并从女主人的头顶往下罩的时候,便很有可能将旁边的茶几、梳妆台或其它的小东西也一并收进去.事实上有些女人已经注意到了这一点,不过她们穿着巨大的撑裙招摇过市并不是为了显示身材,而是为了趁人不备的时候将她们喜欢的东西掖进裙子里.由于穿这种裙子偷窃的成功率总是很高,所以1868年以后克里诺林就不再受欢迎了.佩雷在他1868年的巴黎女子中所写的“资产阶级女子不上妆,洁身自爱”,指的是当时的化妆风尚,那时的女子刚从意大利式的浓妆艳抹中挣脱出来,却又在病态美的追求中走向另一个极端.在化妆室中,女人们在脸上涂抹白色的浮液或冷霜,搽厚厚的面香粉,如果头发是金色的还会在脸颊上抹些粉色的腮红,然后用眉笔将眉毛拉长,画上黑眼线,再把睫毛刷得又黑又亮.这样的妆容配合紧身胸衣塑造出的形象,使维多利亚时代的女子在放纵与端庄之间找到了一个衔接点.她们表面上高贵端庄,举止优雅,坐下时绝不交叉双腿和依靠椅背,说话时神情稳重,举止有致.但另一方面被紧身胸衣高高托起的酥胸却又泄露出不可遏制的情欲.康佐Kunzle在Dress reform as antifeminism一书中写道：“束腰及随之而来的低领服装作为一种时尚而首次出现于14世纪中叶并一直苟延到第一次世界大战的现象,并非历史上的偶然现象,束腰和低领服装是西方服装增加性感的主要手段.它们与人们的性意识及公开的性负罪感同时出现,与基督教的性压抑互为因果,而这种压抑在维多利亚时期达到顶点.”紧身胸衣的争论从来就没有停止过,有人说它将女性的美发挥到了极致,也有人说它是非自然的病态之花,损害妇女健康的头号杀手.第一次世界大战之前的网球明星贝蒂·瑞安回忆说,他曾亲眼目睹英国网球俱乐部女更衣室栏杆上的斑斑血迹——那是女选手们将她们汗湿的紧身胸衣搭在上面后留下的.尽管人们怀疑紧身胸衣毁掉了女人的许多脏器：胃、子宫、肺……,但维多利亚时代的女人与现代的女人一样,在美字面前无所畏惧.这就像如今的人造美女,她们之所以允许那些大夫们用手术刀割开自己的鼻子、眼皮、嘴唇、胸脯、大腿……,是因为她们相信这样的确会使自己变得更美.古代的内衣就是指束胸布和缠腰布,或诸如此类的东西.人们将长方形的布料捏出层层皱褶,古地中海区域的服装大多是这种样式的.1580年到1600年间,有种铁制紧身内衣被认为是第一种流行的紧身内衣,但人们更倾向于相信这是用来纠正变形的脊椎的.十七世纪到十八世纪后期,随着人类行为的不断理性化,谨慎内衣的内涵也逐渐地改变了.似乎是这种理性化和关联化,导致了整个社会对“虚伪的人造时尚”的批评,其中包括对紧身胸衣的批评.在十八世纪七十年代,在时髦的法国女人中另有一种“紧身内衣”悄然兴起,它由两个小巧的胸罩组成,亚麻为衬,没有衬骨而且穿着方便,用细绳或带子在前胸系紧即可.到十八世纪九十年代,人们发明了一种高腰的新古典主义女式长裙.虽然这种长裙能够而且也经常和长款的紧身胸衣配套使用,但似乎短宽的紧身胸衣更为合适.大约在1907年与1910年间,时髦的半身侧面轮廓逐渐变得更直挺,腰部变得宽松,但臀部却更紧绷了.苗条的年轻女人仅需一个胸罩和一件无衬骨的束腰衣就足够了,这一组合被称为“探戈紧身内衣“,它极具灵活性.直到大约1919年,大多数紧身内衣依然是前部有两个分开的胸罩杯、后部勒紧的样式.种类各异的新式内衣中还包括边裤束腰衣,它是1935年发明的,可穿在长裤内.这种束腰衣常常会与胸罩搭配使用.当然也有连为一体的基础束身内衣,人们也经常把它们列入紧身内衣范围之内.在二十世纪的大部分时间里,紧身内衣逐步向塑造强身健体的内衣过渡.尽管人们越来越重视节食和身体锻炼,尽管收腹内衣越发多样化,某些内衣直到60年代后期,仍然是女人衣橱中必不可少的主角.但此后,紧身内衣并没有消失殆尽,而是由人们更主动地以减肥、锻炼以及被外科整形所代替.随着20世纪历史车轮的远去,人们对拥有健壮体魄的渴望无情地超越了空衬骨内衣的行为.然而近些年来,紧身内衣东山再起,而且朝着内衣外穿的方向发展.然而到十九世纪,有衬骨的紧身内衣不但东山再起,而且势头更为强劲猛烈.人们将新古典主义时期的长裙以及不穿胸衣现象,看作是大革命时期社会秩序杂乱无章的恶果.于是紧身胸衣又成了女士时装中不可或缺的部分.由于技术革新和时尚翻新的缘故,内衣的样式和造型也改变了许多.内衣加长,底部飘带被三角形和菱形布料取代,正面有胸罩,背部固定,而且一定要穿在外衣里面,大多由普通白色棉布和亚麻布做成.大约在1800至1870年之间,紧身内衣几乎总是白色的.第一件前部开襟、内衬钢条的紧身内衣是由法国内衣商让·朱利安·若斯兰于1829年发明的,它使得女人无需别人的帮助,自己就能穿上并脱下内衣,但是直到1850年才流行开.十九世纪六十年代是带衬的长裙广为流行的时代,长裙几乎可以使每个人的腰都显细,而大部分的紧身内衣都很短.在十九世纪七十年代,短裙变紧了而紧身内衣却加长了,不仅舒服了腰部还束裹了腹部.这就是所谓的盔甲式紧身内衣.到了十九世纪八十年代,勺形的鲸骨支撑物很是流行,这就形成了腰部收紧,腹部加宽的S形曲线.第一件真正的紧身内衣形成于十六世纪上半叶的某个时候,那时的贵族妇女们开始穿鲸须紧身内衣.换句话说,她们的布质胸衣开始添加更为坚固耐用的鲸须、兽角和硬布等诸如此类的材料.这类款式造型来源自西班牙和意大利,随后迅速风靡到欧洲各国.这种内衣穿于胸腹之间,可使腰身更显颀长挺拔.这种前身中心带“支柱”的内衣被称为“胸衣”.两侧还额外加上骨条或支柱,它将丰满的身体和贴身束体的衣服结合得几乎天衣无缝.身段,尤其是女性身段,在历史上的重要性被不知不觉地提高了.统治阶级的男人不穿这样的谨慎内衣,但他们却穿着僵硬的谨慎上衣和前部饰有裤袋的谨慎裤,他们坚持舒服形体并穿着度身定做的服装的目的,用以炫耀他们的阳刚之气.此外,十六世纪的士兵确实穿着一种被法国人叫做谨慎内衣的上衣,实际上这是一种用以保护躯干的盔甲.当时的人们就已经注意到了女性和男性胸甲之间的共同之处.。