新手摄影成本分析及入门须知
新手摄影成本分析及入门须知
新手必读拿起相机前须知摄影成本多少
在当今数码发达的时代，有许许多多的人认为，摄影就是按下快门这么简单，更多的人认为在摄影数码化后，以为不用买胶卷、冲印，就一味认为摄影不需要什么成本。因此，一些单位总想着使用图片，如果提出稿费，就会说摄影人很“市侩”，更有一些知名网站直接“引用”别人的图片，连最基本的注明也没有……这些侵权行为，已成为普遍存在的一种现象。
俗话说，摄影是“光影”，更是“用光”的艺术，把时间“用光”、把精力“用光”、把薪水“用光”，从此成为了“光棍”一族。在20XX年最后的一个晚上，和一群摄友在聊天，也聊起了这个问题，现个人总结几点关于摄影的成本（仅属个人观点）：
一、摄影的设备成本
一套完整的摄影设备包括有相机（数码相机、胶片相机等）、镜头（标准镜头、广角镜头、长焦镜头、远摄镜头、近摄镜头或者变焦距镜头等）和一些附件设备（脚架、闪光灯、滤光镜、渐变镜等），这些设备无一不是昂贵的，常言道，玩摄影穷三代。据介绍，准专业的摄影人的摄影装备成本会在20万左右浮动，如果是专业摄影人的话，那就更加高了。
二、摄影的外出成本
摄影需要的并不是闭门造车，而是走出去，从外面的世界寻找创造的瞬间。无论那种类型的拍摄都要寻找适合拍摄地方，从而就会
产生各种的花费，譬如：路费、景点费、道具费、食宿费等等，这是一笔无限额的支出。
三、摄影的时间成本
往往一张好的作品都是在天时地利人和的情况下产生的，好的片子背后常常都是偶然性或等待性。摄影人为了寻找最佳拍摄的黄金时段，凌晨三四点就起床守候着拍摄最佳时间，拍摄晚霞、夜色或是星轨更是食无定时、挨更低夜。有时拍摄点的制高危险、高温、低温、雷雨闪电等都会时常发生。摄影的爱好者都存在于各行各业中，若是上班一族，为了拍摄精彩瞬间，都会常常在正常上班前，就“上班”，正常下班后，得需继续“加班”，局外人是不知其中的艰辛。
四、摄影的精神成本
摄影，不仅需要的是金钱和时间，还需要的是精神和体能，同时还要应对家庭、社会、舆论、安全等各方面的压力。拍摄时，摄影人需要高度集中精神，生怕错过“最美”的那一瞬间，有些时候，一等就几个小时的漫长等待。拍摄回来的图片，还需要去用心分类、，照片的保留或删除更是一件让人纠结和痛苦的事情。很多人都会认为摄影是一个疯子，往往得不到理解。
五、摄影的学习成本
摄影并不是一蹴而成，需要一个学习的过程，在学习的过程当中自然就会产生一些学习的成本。如观影展、买摄影书籍、电脑系统的更新换代等等，这些的成本都会与日俱增的。
六、摄影的传播成本
摄影最终目的是为了留下影像，是传播和交流的一种形式。但摄影人的付出，往往会被社会所忽视，其摄影作品得不到应有的尊重。摄影，并不是拍完图片就能完事，更多需要的是完成传播和交流的一个过程，抑或是作品展览或是摄影集等等的各种途径，这就需要摄影量力而为了。
七、摄影的维权成本
社会对于摄影作品版权、著作权的法律意识普遍薄弱，对摄影人的摄影作品不尊重，摄影人的权益屡屡受到侵犯，摄影作品的维权则成为了“漫漫长路”。
最后，摄影艺术虽有别于美术书法艺术，但都需要付出高昂的“成本”。希望以后，摄影艺术、摄影作品和摄影人能得到社会更多的尊重、重视和认同。
新手、业余、专业摄影师常见的问题
不论你进入摄影世界有多久，都必然会遇上问题，我们无法更进一步，就可能一些普遍的错误，又或是没有意识到问题所在。马来西亚摄影师MingThein的摄影工作涉及商品、野生、纪实、旅游、演唱会及食物等，他分享了自己有关各阶段的问题，并提出解决方向。有一些或者你都听过又或持不同看法，但有不少我看了也觉得获益良多，希望与大家一起分享。
一、关于摄影新手
1.主题不清晰
如果你的照片不是一眼就看得明白、清楚主题，就要问自己其实在拍什么。如果你的答案是“想拍XXX”，而XXX在照片里并不突出，那么你就要再尝试拍摄，并且用各种方法，例如对比、色彩、光线、动态、焦点等等，来突出XXX。
有些情况，你想拍摄的并不是实物，在照片里是看不到的，甚至正是它的不存在，那是非常困难而且极度依赖照片的背景信息与脉落，确是较少见的。
2.透视运用不当
选择透视应先于角度。广角是用来突出及夸张前景主体，长焦远摄则是减低主体从背景中突出。只以广角来拍摄多点东西及用长焦来少走两步，会让照片变得沉闷。
3.器材错误
这个涉及整体技术上的错误：曝光、对焦、相机摇晃、白平衡等，这些问题通常于对相机过度依赖，即是事事依赖自动程序。一部相机永不可能完全掌握摄影师想要的影像，拍摄者必须自行控制一系列设定，才能够得到正确的照片，并且改善拍摄过程，而非花时间在后期工夫，也可提高影像质素。
二、关于业余摄影师
1.过份担心器材
这个问题的病征，就是执着于尽用所有的工具来拍摄每一张照片，又或是相信一件新的器材能改善你的作品──但作品的不足却可能源于技术不足。购买太多器材有何问题？你在拍摄时会犹豫不决，
你也没时间掌握手上的器材。所以购买前先要了解现时的极限，并且确认新的东西将会解决你的问题，否则只是浪费。当然，收藏家例外。 2.忽略照片边缘
现在100%VF已经越来越普遍，也没什么借口拍出主体意外被裁、树枝突入干扰之类的情况，拍摄时兼顾边缘也是重要的。
3.色彩问题
有时候奇怪的白平衡或明显错误的颜色，可以为平乏的照片增
加趣味，但很多时候却只是破坏了和谐感，尤其是关于肤色与食物。如果你不清楚正确的白平衡，可以后期处理RAW文件，或用灰卡进行手动调整。但不要让相机自动调整，尤其是拍摄JPEG的话，会大大
限制了照片的信息量与可调整性。
4.关于黑白对比
不少人的黑白照片对比过强或是过弱。前者会导致丧失细节、
色调范围不足，导致难以分辨主体与背景；后者则令人感到沉闷，就像明明厨师手上有很多美味的配味料，他却只用上一种。
5.忽略自然边框与引导线
这些简单有用的小助手无处不在，例如走廊延伸出去的引导线
就是好例子，可以吸引目光注视主体；同样它们也可能引离人们的视线，所以在构图时要加倍留意这些细节。
6.居中构图
很少好看的作品是把主体放在正中间，而有动感的作品，通常在主体前后都保留一些空间，并制造出好像预测前进或动作过后的感觉。现在相机都多于一个对焦点，所以你能够弹性地放置主体。
7.画面欠平衡
虽说把主体放置正中间，通常是种沉闷的构图，但把主体放到左下角，然后其他位置全部都空荡荡，也是不理想的。所谓视觉平衡并不容易解释，但我们可以直接透过视觉去感受。
8.错误运用景深
有些人非常沉迷于浅景深，一张接一张只是铁丝网或是红砖墙的作品，没有什么内容，照片只是在展示强烈的散景。这种照片就像在说：“我依赖器材来制造风格，因为我欠缺想像力。”浅景深没有罪，它可以突出主体，但一张好的照片，往往能够使用第二元素──背景，来补充照片的内容和信息，而一堵模糊的墙壁，并无任何信息。所以，我们应该思考，如何平衡景深、突出主体及背景信息的份量。
9.不当时机与欠缺准备
可能你的技术已经足够，但总是错过精彩的镜头，而唯一解决方法就是不断练习。你需要学习去预计主体的变化，这个需要观察与经验；同时，你也要对自己作业延时有种直观的认识，即是你知道由你想拍摄到按得到快门之间，其实会用上多少时间，然后习惯于这个节奏和速度，以准确拍摄。
三、关于专业摄影师
1.创意停滞
当你成为职业，意味着你已经找到一些好的拍摄方程式，甚至可以用来赚钱，然后你就会依赖它、重复它。有什么危险？这个世界有太多人喜欢抄袭人家的创意，见一个意念好，就一窝蜂的跟着做。要在这个世界突围而出，自己就需要不断创新。
同时当职业摄影师会有一个危机，就是大多数客人只喜欢叫你做他们的要求，那些会因为仰慕你的才华，而希望你自由发挥的客人非常罕见，久而久之，摄影师就会变成相机执行人，多于创作人。
2.外包太多后期工作
有些专业摄影师，会有一团的助手替他进行后期工作，例如加入创意元素，或进行风格修饰。一来这么做的话，可能总是无法准确做到你的要求，而最大问题时，长此下去你会跟科技脱节，如果那些助手要走了，你怎么办？
3.没有尝试新主题
这是个经典辩论：到底摄影师应该集中一个主题成专才，还是应该拍摄所有东西变通才？最理想情况就是你有一个可达商业水平
的题材，然后你有足够基础拍摄其他主题。理由有二：第一，你有机会赚更多的钱，因为你可以给客人额外东西；第二，不同主题需要不同技术，而这些技术有机会跨题材来到提升你的事业。
4.太多工作
这是有点吊诡的，因为你有才能，所以有很多工作，但因为工作太多，你没有机会拍摄自己喜欢的东西、进行其他创作，所以你的
事业也因此下滑。不过，又可能当你事业下滑时，你就有多一点时间，去尝试新的东西。平衡你的工作与自己的摄影生活，是十分重要的。
新手入门必修学分在拍摄中如何运用ISO
什么是感亮度呢？为什么每次在拍照前，都要依现场的光线来调整感亮度呢？其实，ISO感亮度与光圈、快门，可以说是拍摄时决定曝光亮的三大要素之一。对所有摄影师来说，影像都于光的折射，透过光线才能传递出画面的价值。因此，本篇将从入门开始了解ISO 感光的运用，再透过实际范例引导进行解说，让你也可以轻松学，简单拍。
从ISO特性开始谈起
ISO即是大家所常谈及的感亮度，为判断光圈与快门所需数值之重要依据，与曝光值形成三角关系，让进光量相互取得平衡，进而获取设定标准与良好的拍摄成果。操作时对于每张照片来说，ISO值都会直接影响快门速度与光圈的调配，随着ISO值越高，曝光所需时间也会跟着缩短。举例来说，如果读者在下午进行拍摄时所需正确曝光值为ISO100，光圈F5.6，快门1/30秒，此时若玩家将ISO调整为200，因为光圈不变，所需的曝光时间即会缩短2倍，从1/30提升为1/60秒，成像会相对以更短的曝光时间与减少一半的进光量找到其平衡点，ISO也并不会对光圈造成任何影响。
简单来说，就是当ISO值越高，则可在相同光源环境下提供更快的快门速度，能有效避免手震情况的发生，让过去如树林、地下室、深夜巷弄……等相对恶劣的环境拍摄有了新的解答。
低ISO长时间曝光可保持影像质量清晰锐利（ISO100）。
上图为原图100%裁切。
高ISO会产生更多噪声
不过随着ISO感亮度的提升，影像细节也会产生不同程度的变化，在高感光下影像因光线的取得与环境等客观因素，高感光提升也同时伴随着逐步增加的噪声，尤其以暗部阴影处最为严重。所以若玩家有大图尺寸且纯净影像的拍摄需求，建议最好多加测试，甚至尽可能以低感亮度为主，使影像能在画质与捕捉中取得平衡，换取较为清晰锐利的影像。
若拍摄时机允许的话，则建议再行搭配上脚架辅助为佳，让影
像画质能更趋完美。当然，对于某些玩家来说，噪声所代表的并不全然是坏事，在传统底片的时代，这种叫做颗粒感的东西有时还会被认为是底片FU的主要元素。
部份中高阶机种的ISO值可以设定1/3级距增量。
虽然自动ISO对普遍大众来讲是很方便，但有时也会产生误判
的情况，玩家不可不慎。
不过在数字影像上，高感光所带来的问题已不仅仅是只有噪声，也同时会降低影像的锐利度以及对比反差，使成像感觉起来更为平实，甚至会觉得有层薄薄的白纱覆盖在影像上。就常见情况来说，高感光下所产生的噪声大多位于画面暗部位置居多，所以若是白天于户外光线充足的地方拍摄则不易产生噪声，也不必用到像ISO3200等高感亮
度，反倒是在室内环境、夜晚低光街景等场合下，较易于使用高感光，进而产生噪声。
该如何解决噪声问题呢？其实除了尽量控制在低感亮度拍摄，并注意构图时的明暗分配与环境因素外，利用相机所内置的高感亮度消除噪声功能，也是不错的解决方案，尽管抑制效果还是有限，可是对于增进高感亮度画质来说，还是能提供相当显著帮助。
使用过高的感光容易造成影像噪声破坏画质，玩家可视情况转为黑白来呈现。（ISO6400）
相机质量决定ISO可用感度
近年来各家厂商都致力于高ISO质量的提升，以目前市面近两年来贩卖的单眼相机来说，APSSize的机种ISO可用值普遍都达到ISO800，而价格较高昂的FF全幅机种则达到ISO1600，部份高阶机种甚至可达ISO3200。另外，在新兴市场EVIL相机的部份，目前测试下来，以SonyNEX系列的高感亮度最为优秀，可用ISO高达1600，虽然配置镜头方面平均光圈并没有其他几家来得高，但随着感亮度可用的提升，也进一步弥补光圈的不足。
低感光能刻划出较为细腻的人像质量。（ISO100）
ISO的运用时机与方式
为能使读者更快速明了ISO的拍摄主题与运用方式，以下笔者将以高低ISO适用主题范围进行概述，并透过实际操作解说，让读者只要透过下列范例说明，也能清楚了解原理与应用方式，确实学习到ISO的运用方式。使用低ISO保持影像的纯净一般来说，低ISO可提
供给影像拍摄三大好处，分别为高画质、低噪声与慢速快门。以画质来说，低ISO无论是在对比、反差、亮暗部细节表现都比高ISO来得优秀，能让脸部层次、毛发，以及墙角斑剥的纹路在画面中更显细腻，展现刻划立体的影像质量。在风景议题的拍摄方面，也能运用低感光低噪声的优势，让晨昏时的夜景拍摄纯净无瑕疵，即使有意输出成大图也不必去担心成像质量。
还有，低ISO所带来的好处也不全然局限在画质表现上，有时
低感光所带来的效用，是可以让快门速度降低，拍出另一番的影像风味。举例来说，像是山中川流的细水、瀑布，可能就需要使用低于
1/2秒的快门，来换取动感的水流；若在晴朗的户外，也可将光圈开大（F2.8），降低ISO来确保快门速度在机身极限范围内（1/4000
秒或1/8000秒），以减少过曝的机会，取得较为柔散迷人的景深效果。
EVIL相机则大多将可用感光拉高至800，有利于夜间室内的拍摄。
一般DC可用感光大多介于400~800间。
若下雨天时则建议将感光拉高，确保成像的稳定。（ISO400）
高ISO创造影像新境界
针对高ISO感光的应用方面，虽然高感光伴随着高噪声，且在
画质表现上也会相对的产生减损，但就某些昏暗险恶的拍摄环境来说，先求有再求好，并适时运用技巧让高感光变成辅助，抓到决定性的瞬间影像，似乎才是摄影人该去注意的部份。
随着ISO的提升，光线也会在感光组件上形成不同的光量，让快门速度随倍数提高，能有效运用安全快门的原则，减少手震发生的机会。那目前又有那些议题适用于高感光的应用呢？以笔者过往的拍摄经验来说，演唱会、婚礼纪录，以及部份夜景的拍摄会是高感光最主要的议题应用。而以前两者的议题来说，为了避免强开闪灯所造成主题清晰明亮，但却毫无背景的窘境，拉高ISO不但可适时提升光量吸收速度，适时弥补背景光不足的问题，也能顺利将现场迷人的光影氛围保留下来；至于在夜景的部份，则主要是利用在需要凝结瞬间的情境，藉由高ISO大光圈的方式冻结眼前的美景，例如高山星空银河、夜间民俗庆典、手持城市夜景……等等，都是高ISO可掌控的议题范围。
夜间庆典时若没有足够的ISO，影像会容易形成现场光量不足的情况产生。（ISO1600）
演唱即使有舞台光的辅助，但为了确保快门够快，建议还是拉高ISO进行拍摄。（ISO1600）
新手入门DSLR主题攻略-夜景人像篇
数字单眼相机和一般傻瓜DC比较起来，享有更强大的性能及更多的设定选择，如果一次要学会所有的功能是有点难度，但不用怕，只要跟着我们Stepbystep，马上就能随心所欲的控制手上的数字单眼相机。
Step1：采用脚架稳定相机
夜拍时如果要拍出明亮的背景，须配合低速闪灯同步的使用，此时快门速度会降到很低，因此需要使用三脚架来协助相机的稳定。 Step2：采用高ISO
要拍出夜晚街景的灯光，适当的提高ISO到400或是更高，可以让快门速度不致于过慢，避免人物移动而模糊。按下机背上的i键，利用方向键来设定ISO。
Step3：设定闪灯慢速同步
按下机背上的i键，利用方向键把闪灯模式切换至低速闪灯同步，如此才能同时闪灯让人像得到正确曝光、以较低的快门速度拍出街景。
Step4：将拍摄模式设定在P或A
初学者可以将拍摄模式设定在P模式即可，进阶使用者可以使用光圈先决，并采用中等光圈如F4或F5.6，一来可以拍出适中的人像，二来也可吸收现场光，让街景不会一片黑。
(NIKOND5000,1/2s,f/8,ISO:200,ISO:200)
拍出自然而有感觉的夜景人像是不是很容易呢！
以上D5000拍摄设定
拍摄模式：P或A模式
快门释放模式：单张拍摄
白平衡：自动
影像质量和大小：RAW+JPEG精细
测光模式：矩阵测光
D-Lighting：关闭
照片调控：标准
对焦模式：AF-S单次伺服AF
新手人像入门看专业摄影师如何拍好人像
在人像摄影中，最重要的是时刻记住你的拍摄对象是人。
刚开始，学习如何平衡技术和创意及模特之间的关系可能会比较困难。你必须找到自己的节奏，与模特之间不仅有眼神交流，同时也要进行口头交流。这是需要花时间并亲自去体验才能培养出来的技能。有技巧地、创造性地了解这种技巧很重要，这样你才不会感到无从下手。拍摄人像的必要条件之一是你必须喜欢人。否则，做一名产品或风光摄影师对你来说可能更好。
我还记得曾给一名房产经纪人拍照的经历。她需要一张用于名片的肖像照。这应该是一个比较简单的工作，只需要光线、姿势、相机的角度，对不对？不对。我心想：“我在大学就是学摄影专业的，这很容易。”在过分自信与自信之间有一个区别：你应该相信自己，相信自己的能力和才华，但是不要忽视你面前的那个人。我过于侧重技术与创造性的一面，完全忘了人的因素。她只是坐在那儿轻轻敲手指，无聊地四处张望。照片里有很棒的光线，她摆的姿势也不错，但是表情比较很糟。她已经失去兴趣了，从她的脸上就能看出这一点，尤其是从眼睛里。有时候我们太过于纠结技术，以至于忘了人才是人像摄影中最重要的部分。这不仅是初学摄影者需要注意的地方，一些专业人士也需要。
如果你想在人像摄影方面变得优秀，与被摄者沟通就是必要的。随着摄影技术与知识的增长，你会开始觉得以自己的喜欢的方式拍照会更舒服。但你需要学会如何与客户交谈，这样他们就会感觉舒服而放松。开始交谈最简单的方式是问问题。毕竟，你需要知道这张照片用来做什么，以及怎样被使用。问问他们的家庭，谈谈他们的朋友，或者问他们喜欢做什么，甚至是讲一个笑话。幽默是使人放松的一个很有用的工具。听他们的回答，或他们的谈话及感受是很重要的。你必须对他们的需求敏感。
在整个拍摄期间，你应该让过程非常流畅。换句话说，绝不应
该让客户注意到你在考虑技术/创意问题，或被不速之客打扰。恰当
的曝光和姿势对人像照片来说很重要。但是，如果表情很差，那整幅照片将是失败之作。你可以没有成功地打破规则，或者将布光、姿势搞砸了，但是在一定程度上，好的表情也能挽救照片。
记住，人像摄影不仅仅是创造力和技能这两个方面。你需要成
为一个擅长交际的人，能在短时间内与他们建立关系。但愿当你在人像摄影这方面有经验后，就能够很轻松地通过这段时期。当人们感到舒服了，就愿意让人为自己拍照。这样得到一个好的表情将会很简单，几乎不费吹灰之力。
我的建议是别过于执着于技巧以至于忘了自己的拍摄对象是人。否则糟糕的可能不仅是你的作品，甚至包括你的业务。在根本上，设身处地的为他们想想，难道你愿意让一个铁石心肠的人为你拍照吗？培养一种摄影师的个性来形成自己的摄影风格。这是唯一，也是最重
要的摄影工具。我母亲曾说：“上帝给我们每个人两只耳朵一个嘴巴，因为他想让你尽可能的多听。”这是一个很好的建议，因此与你的客户交谈时最重要的是倾听，满足他们的需求。不仅要看到，而且也要听到不同之处。
5个绝妙技巧让街拍新手快速上手
街拍摄影的内容是捕捉瞬间的社会活动，定格人们的行为及对周遭世界作出的反应。这是一种很好的摄影题材。本文就向大家介绍5个可以帮助街拍新人快速上手的小技巧。
1.地点
选择合适的地点对作品的成功来说非常重要。选择熟悉或之前已经探索过的地方，你对那里的环境和人们都已经有所了解，会发现很多拍摄机会。另一个相反的选择是前往那些从未涉足过的地方，不带任何先入为主的印象去发现探寻，保持开放的心态，在路上即兴创作。
2.器材
传统上，街拍摄影使用35mm镜头。这个焦距令你不得不靠近拍摄。事实上，你无需专用器材进行街拍摄影，任何相机都可以。
这里有一些建议可以让你的工作更加简单：相机越小越好，不容易引起注意。最好使用大光圈镜头，以免过慢的快门速度错过拍摄瞬间。
3.保持注意，快速反应
街拍摄影往往遵循机会主义，捕捉瞬间时刻。所以一定要时刻
保持敏锐的注意力并做好拍摄准备。将相机设置好，确保一旦发现目标就能快速做出反应。
不要等着看眼前的场景会不会变成其他样子。只管捕捉当时当
地就好，机会总是稍纵即逝的。同时，也不必太在意错过的镜头，拍摄机会总是无处不在的。
4.法律法规
遵守特定地点不允许拍照的法律法规。由于恐怖活动的存在，
公务人员对人们在公开场合拍照非常敏感。我们已经听说过很多无辜摄影师被禁止工作的故事，你应该对那些不允许你拍摄的人给以配合。
5.关键在你自己
以上就是开始街拍的几个基本要点。记住，最关键的就是注意
观察和把握机会。第一次外出你可能会感到紧张，但几次之后就会变得轻松多了。街拍充满了乐趣，可以观察到人们日常生活中的行为和反应。如果你真的很难走出第一步，不妨找一个街边的咖啡馆，坐在那里观察并拍摄，这有助于你进入状态和建立信心。祝你好运！
人物摄影技巧入门
人物摄影技巧入门 篇一：人像摄影技术入门教程 人像 "对不起，请问可以帮我们照张相吗？"你回过头，一对情侣正在热切的看着你，一款相机伸到了你面前，当然，你无法拒绝这样的请求，伸手接过了相机…… 不知道你有多少次外出时遇到这样的场景，反正我是很多次了。对于摄影者来说，人像是最常遇到的拍摄题材之一，除了本身它非常吸引人外，在生活中也是最常见到的。实际上普通的用户使用相机绝大多数用于拍摄人物。在个人爱好上，有的人可能并不怎么喜欢拍摄人像，觉得不用关心这个问题，然而要完全避免人像拍摄几乎是不可能的，除了偶尔要为朋友和家人拍点生活旅游照外，还要应付外出时需要你帮忙拍照的陌生人：想想如果背着一堆器材的你，在热切的盼望下却拍出了极为失败的照片，那是多么丢脸的一件事啊。因此不管从哪一个角度来说，只要你拥有相机，就应该掌握一点人像摄影的常识。这篇东西试图阐述一些基本的概念，以帮助大家掌握人像摄影的基本点。要注意的是，本文针对的是初学者，希望能帮助避免大多数导致失败的因素，但要真正拍出出色的照片，却要靠大家自己的努力了。 基本要素 基本技术要点
基本的技术包括拍摄时的选择焦距、对焦、曝光等基本操作，这些东西不是成功拍摄人像的充分条件，却是必要条件。在多数的情况下，我们似乎不必对这个问题特别关注，因为今天的设备已经很先进了。但对初学者来说，很多时候问题就出在这些方面。 拍摄人像时，主体作为一个活动的、有意识的动体，往往很容易令拍摄者分心，结果导致了对焦不准的情况出现。而许多人等被摄者摆好姿势，匆匆忙忙拿起相机就拍，也常常会导致对焦情况不理想的情况出现。常犯的毛病是没有留意对焦点，即向哪里对焦的问题。相机通常都是默认在镜头中心点进行对焦的（很多相机会有一个指示点），拍出来的照片画面中这一点的位置最为清晰。如果拍摄的人物在画面中心或景深大的话，问题并不明显，但如果人物不在画面中心或景深小的话（很不幸这恰恰是许多成功的照片的主要因素），人物的清晰度就会有问题了。正确的方法是，拍摄时先对准主体对焦，然后再调整画面拍摄。 对于人像摄影来说，人物往往在画面中占很大的比例，这种情况下应该怎么对焦呢？人像最重要的部分常常是脸部，而眼睛又是脸部器官中最具表现力的，因此大多数情况下，比较保险的做法是对眼镜对焦，以保证眼睛的清晰。当然仅有眼睛清晰也是不够的，必须保证鼻尖也清晰，这样的话，即使采用很小的景深，只要保证眼睛和鼻尖清晰，整个脸部就是清晰的。对脸部对焦的另一个好处是使你在对焦时可以留意到人物的表情，方便捕捉生动的表情。
给新手的微单单反入门操作教程
给新手的微单单反入门操作教程 1.曝光篇：光圈、快门速度、ISO这些是干嘛的，如何控制曝光参数光圈是控制进光量的，格式是F 1/ 2.8，F 1/8这样子。数字越小，进光量越大，画面越亮。进光量的多少跟光圈数值的平方成反比，比如F4的进光量是F8的4倍。 因为在摄影中，每增加一档的曝光，进光量增加一倍，所以标准的光圈分档是： F1.4，F2，F2.8，F4，F5.6，F8，F11，F16 两两各相差一档，最左边是最大光圈 光圈除了影响进光量以外，还会影响景深。光圈越大，景深就越浅，也就是画面中清晰的部分就越浅，背景虚化就越厉害。我们经常看到网上的背景虚掉，主体清晰的照片，就是用大光圈拍摄的。 一般来说，拍人像、静物我们多用大光圈，获得突出主体的效果。而拍风景则用比较小的光圈，比如F8，从而让照片的各个部分都是清楚的。而且一般镜头在最大光圈数值的两倍
到三倍的位置达到最佳光圈，锐度最高，画面最清晰。比如18-55/3.5-5.6镜头一般在F8-F11左右拍出来是最清楚的。举个例子来说明：大光圈，浅景深。人物清楚，但建筑是虚的小光圈，全景深。人物建筑都清楚，而且因为接近最佳光圈，成像更快门是控制曝光时间的，格式是1/2000s，1/50s，0.5s 这样子，第一个曝光时间最短，最后一个最长，快门时间增加一倍，进光量也增加一倍，标准的快门分档是： 1/4000s，1/2000s，1/1000s，1/500s，1/250s，1/120s，1/60s，1/30s，1/15s，1/8s，1/4s，0.5s，1s，2s，4s，8s，15s，30s，60s 最左边是最小快门 快门速度越快，捕捉的瞬间就越短。那么被摄主体在这段很短的时间内的运动就越少，同时拿相机的人的抖动也就越难被记录下来。摄影界有所谓的安全快门，就是说一般只要快门速度高于这个值画面就不会糊。这个值是等效焦距的倒数，比如d5100上镜头焦距调到35mm，等效焦距52mm，那么安全快门的值就是1/50s，比这个值再高，比如1/30s，就很容易会糊掉了。如果相机或镜头有防抖功能，那么还可以再降2-5档不等。比如55-200VR镜头的防抖差不多是4
(完整版)摄影入门知识大全(初学者必看),推荐文档
常言道：种田要知节气，开车要懂离合，任何一样手艺都有行话。虽然我觉得尽量从实际问题说起，尽量不要说的很专业，但有几个词却是谈到摄影无法避开的词，它们是：光圈，快门，曝光，焦距， ISO，景深。 一、ISO与图片质量 ISO是一个曝光率极高的词，我们在超市买饼干的时候就可能会看见包装袋上写：本公司已通过ISO9001质量体系认证。这个ISO是国际标准组织的缩写，International Standards Organization。国际标准组织制定饼干管理标准，也制订胶卷的生产标准，所以货架上的胶卷有ISO100，200和400的几种，这就是感光速度不同的胶卷。ISO感光度是CCD（或胶卷）对光线的敏感程度。如果用ISO100的胶卷，相机2秒可以正确曝光的话，同样光线条件下用ISO200的胶卷只需要1秒即可，用ISO400则只要0.5秒。 在数码时代，数码相机的主菜单里都有ISO选择，100，200，400或者800，这和胶卷上的一样。看机型不同，低的到ISO50，最高有到25600的，数字越大越敏感（感光度越高）。 午餐和爱情都流行快餐，什么事都要快点搞，按道理我们应该喜欢高感光度。但世界上没有免费午餐，高ISO虽然速度快但图像颗粒粗，经不起精细放大出图。所以风光摄影要用相机的最低感光度才可得到精细的画面。高ISO一般在万不得已的时候才用。 人在江湖身不由己，万不得已的时候很多，所以高ISO图片质量是数码相机最重要的指标之一。在弱光场合比如昏暗的室内，午夜的街头，ISO100时即使光圈开到最大，快门速度也需1/4秒甚至更慢才能正确曝光，这时不用三脚架是无法把相机端稳的，手一晃照片就糊；就算用三脚架，被摄者一转头照片同样会糊。闪光灯可以救急，但闪灯会破坏现场气氛，人会脸色不自然，而且相机内的小闪光灯有效距离不会超过四米，稍远的人物和景物就无法照亮了。更何况有些地方是不准使用闪光灯的，如博物馆剧院。我们没有办法只有提高数码相机感光度到ISO800甚至1600。同样是1000万像素的小数码DC和数码单反DSLR，如果都设置在最低感光度来拍摄（例如ISO100或80），假设镜头的素质相同，它们所拍的图片分辨率和图片质量差距不是太大。但如果ISO提高到400来拍摄，图片质量的差别就明显了，DSLR拍出来的图像依然干净，和ISO100时所拍差别不大，而DC的图片质量则下降明显，噪点很大，颜色失真，细节丢失。如果继续提高到ISO800，小数码 DC的图片质量就只能用惨不忍睹四个字来形容了，而数码单反的图片质量虽有下降但依然可以接受。如果进一步提高到ISO1600，大部分数码单反的图片质量也下降得厉害，但依然能满足10寸照片的放大需求，而此时小数码DC的图片质量之差，您需要一颗勇敢的心才敢看的哦。
摄影新手拍摄常见的问题及解决办法
摄影新手拍摄常见的问题及解决办法 1. 太早放弃 这一点很多人都犯过。他们在相机和摄影技巧课程/书籍上花了大把的钱，旅行去一个很棒的拍摄地点，然后很快就——因为有点累、饿或者无聊——放弃了。还有很多人没有在一个地方花太多精力，也许是觉得第一张照片就足够好了。但经验告诉我们，最好的照片往往出现在尝试过所有视角之后。 如今网络上已经有不计其数的照片，如果你想得到一些不同的结果，就必须付出更多时间和精力。你比别人多坚持一会儿，就能成为更好的摄影师。 2. 用广角镜头拍人像 当你打开便携数码相机时，镜头一般都位于广角端。大部分单反相机镜头为了容易装进摄影包，在收起时也位于广角端。因此广角就成了很多人的默认选择。但是广角镜头的畸变并不是非常适合人像摄影，特别是拍人物特写时。除非你刻意追求这种效果，否则请记得把镜头转到长焦端。长焦镜头往往能拍出更有魅力的人像照片。 3. 拍出晃动模糊的照片 这一点也许人人都应该检讨一下。在1/8s甚至1/80s这种快门速度下，相机对晃动非常敏感。初学者往往意识不到，而略有经验的摄影师则认为自己端得很稳。如非刻意，抖动模糊的照片通常都不受欢迎。很多摄影比赛和杂志都不会用模糊的照片。 拍出清晰照片最重要的一点就是保证相机稳定，而最好的方法就是用三脚架。但是我们都不能总是随身带着三脚架，这也没有关系。现在很多镜头都有防抖功能，而且相机的高感效果也在不断提高。所以除了寻找支撑物尽量保持稳定之外，也不要害怕提高ISO感光度。 4. 拍建筑时靠得太近 在近处拍摄建筑，为了取到全景就需要仰起相机，或者使用广角镜头。这样做会让垂直线变成向一个点汇聚的斜线，或者出现很明显的畸变。如何才能做到让平行线在照片中也是平行线呢?理论上讲，你需要让相机焦平面与建筑物平面保持平行。这其中涉及很多摄影技术和方法。 一般来说，你可以把相机举高而不是仰拍。如果在建筑物对面有其他建筑可以登上拍照，一定要利用起来。为了减少畸变，尽量从远处用长焦距拍摄，而不是在近处用广角。但是一定要注意不要让无关的东西进入画面。 5. 照片中没有明确的主体 最后，多数照片永远不会被注意到，就是因为它们没有明确的主体，或者有太多的杂乱元素，令人不知所云。这是由于我们观察世界，与相机记录景象之间的不同造成的。我们会专注于自己想看的东西，忽略其他东西，但相机会忠实地记录下镜头前的一切。 要避免这个问题，最常用的方法是靠近拍摄。一般人会希望拍下整个场景，所以用最广的焦距，站在最远处拍摄。结果照片很小，也没有什么冲击力。大胆地靠近拍摄吧。另外，也要学习运用光线和色彩来突出主体。养成检查背景的习惯，明白自己都在拍些什么。 在摄影实践中，经验不足的初学者，常会出现一些失误。下面哈尔滨完美动力小编简单的和大家一下几个常见的问题及解决办法!仅供参考！ 1、用广角镜头拍出的照片四角发黑 主要是由于闪光灯覆盖面与广角镜头的视场角不匹配。老式闪光灯设计的闪光覆盖面大都只能与35mm的小广角镜头配套，28mm广角镜头的视场角比35mm镜头大12度，因此使画面四周受不到光而发黑。防止的办法有二条，一是在灯光上加散光罩，使闪光成为散射光，以扩大覆盖面；二是用白纱布蒙住灯头，让光线散射，使整个画面都能均匀受光。 2、画面影调模糊
摄影初学者注意事项
不可不学的摄影技巧 提到摄影，可能大多数朋友都会认为：就是选一处景色美的地方，人往镜头前一站，按下快门不就OK了吗！如果你能静下心来看完我的这篇日志，很有可能会颠覆你的这一观点。 前言： 随着数码相机的普及，“摄影师”随处可见，我也算是其中的一个吧。内行戏称我们这些业余“摄影师”是：一个傻瓜（一点摄影知识都不懂），拿着傻瓜相机（全自动相机），照镜头前面的傻瓜（傻傻地站在镜头前面），这也许是对我照相的真实写照吧。 应该说我还算“聪明”，相机到手没几天我就会摆弄了，看来照相还蛮容易的嘛！上次去北京，我就照了几百张，近4G的照片，在电脑上一看，满意的没多少。我不得不开始怀疑自己的水平来。近些日子，我在网上学习了一阵子，才知道里面有很深的学问呢。 我学习的目的并不是准备当摄影师，我和我的相机也拍不出什么“艺术”来，只是不想让人笑话我是“老外”。我写这个系列的日志更不是想当什么“老师”，这对我没吸引力，就当成我的学习笔记，把学习所得与朋友们分享、交流吧。如果你是“高人”，期待您的指点！
下面这张照片就是我们这些菜鸟的最爱：拍摄的主体（人物）站在画面正中，景物不知放到哪儿好，其目的是为了“突出主体”。结果是，过于中心的构图，只会让画面变得缺乏层次感和变化，很容易让观众产生审美疲劳，得到的是构图呆板、毫无生气和美感。 “黄金分割”与“三分法则” “黄金分割”是广泛存在于自然界的一种现象，简单的说就是将摄影主体放在位于画面大约三分之一处，让人觉得画面和谐充满美感。“黄金分割法”又称“三分法则”，“三分法则”就是将整个画面在横、竖方向各用两条直线分割成等份的三部分，我们将拍摄的主体放置在任意一条直线或直线的交点上这样比较符合人类的视觉习惯。拍摄时可直接调出相机的“井”字辅助线，将拍摄主体放在4个交叉点上，这样画面立刻就活了起来。
给新手的微单、单反入门操作教程
给新手的微单、单反入门操作教程 一.曝光篇： 光圈、快门速度、ISO这些是干嘛的，如何控制曝光参数。 光圈是控制进光量的，格式是F 1/2.8，F 1/8这样子。数字越小，进光量越大，画面越亮。进光量的多少跟光圈数值的平方成反比，比如F4的进光量是F8的4倍。 因为在摄影中，每增加一档的曝光，进光量增加一倍，所以标准的光圈分档是： F1.4，F2，F2.8，F4，F5.6，F8，F11，F16。 两两相差一档，最左边是最大光圈。 光圈除了影响进光量以外，还会影响景深。光圈越大，景深就越浅，也就是画面中清晰的部分就越浅，背景虚化就越厉害。我们经常看到网上的背景虚掉，主体清晰的照片，就是用大光圈拍摄的。 一般来说，拍人像、静物我们多用大光圈，获得突出主体的效果。而拍风景则用比较小的光圈，比如F8，从而让照片的各个部分都是清楚的。而且一般镜头在最大光圈数值的两倍到三倍的位置达到最佳光圈，锐度最高，画面最清晰。比如18-55/3.5-5.6镜头一般在F8-F11左右拍出来是最清楚的。举个例子来说明： 大光圈，浅景深（人物清楚，但建筑是虚的）
小光圈，全景深（人物建筑都清楚，而且因为接近最佳光圈，成像更清晰） 快门是控制曝光时间的，格式是1/2000s，1/50s，0.5s这样子，第一个曝光时间最短，最后一个最长，快门时间增加一倍，进光量也增加一倍，标准的快门分档是： 1/4000s，1/2000s，1/1000s，1/500s，1/250s，1/120s，1/60s，1/30s，1/15s，1/8s，1/4s，0.5s，1s，2s，4s，8s，15s，30s，60s 最左边是最小快门 快门速度越快，捕捉的瞬间就越短。那么被摄主体在这段很短的时间内的运动就越少，同时拿相机的人的抖动也就越难被记录下来。摄影界有所谓的安全快门，就是说一般只要快门速度高于这个值画面就不会糊。这个值是等效焦距的倒数，比如d5100上镜头焦距调到35mm，等效焦距52mm，那么安全快门的值就是1/50s，比这个值再高，比如1/30s，就很容易会糊掉了。如果相机或镜头有防抖功能，那么还可以再降2-5档不等。比如55-200VR镜头的防抖差不多是4档，那么在200mm焦距时，等效焦距是300mm，不开防抖安全快门是1/250s，这个快门速度在室内或晚上一般拍出来都会太暗。但是如果开镜头防抖，就能够降4档到1/15s，这个快门速度就可以满足大部分暗光拍摄的需要了。 如果是拍小孩，因为小孩总是在动，所以快门往往要降到1/1000s以下才能拍到不糊的小孩。如果是高速运动，比如跨栏，或者要拍水滴溅起来的感觉，快门速度要降到1/8000s。
摄影入门所有基础知识
摄影入门的所有基础知识 第一课: 数码相机光圈、快门解释及应用 光圈: 光圈的大小是相机镜头中控制光线的参数。说得直白一些，光圈的大小将决定光线穿过镜头的强弱。因此大家可以很容易地想像到，光圈越大其透过镜头投影到数码相机感光器上的光线也就越强，反之则越弱。那么它的大小也将直接影响到我们拍摄出的数码照片的成像质量。比如在快门时间相同的情况下，光圈越大则相片越亮，假如光圈过大的话，则会出现曝光过度的情况。无论对于传统相机还是数码相机，光圈都使用字母“f”来表示，而光圈中心孔径的大小则用相应的数值来表示，即“f＋数值”。在使用中，值得大家注意的是，光圈的数值越小，代表光圈的孔径越大，进光量越多，反之则进光量越少。所以，通常在拍摄时所说的“加大光圈”是指把光圈的数值调小，将光孔加大的意思。比如从f 5．6调大一级到f4、或更大一级的f2．8等。 光圈从关闭到打开的差异，以及使用不同光圈数值所对光圈大小产生的影响。从图左上至右下分别是光圈处于关闭、f11、f8及f4不同状态下的光圈大小。由此，我们也可以理解光圈越大，投影到数码相机感光器上的光线也就越强的道理。 快门: 快门的速度也是拍摄照片时控制曝光时间长短的参数。为了让大家更容易理解，我们也可以把快门说成是让相机保持当前设定光圈大小的控制时间。对于快门速度的表示方法，也是使用相应的数字来进行设定，比如1/4秒、1/60秒等。它们分别表示让当前设定的光圈孔径大小保持1/30秒、1/60秒的时间。因此，大家也从中不难看出，使用不同的快门参数来保持单位光圈孔径的时间长短，也同样可以控制拍摄时的进光量，即曝光度。而上面提到的1/30秒便是1/60秒的两倍时间，而此时它们通过单位光圈孔径的光量也是成两倍的关系，那么反过来1/30秒则是1/15秒的二分之一时间，通过单位光圈孔径的光量则将会缩减一半。 在实际拍摄中，我们可以通过对快门速度的调节来实现不同的效果，比如看起来流动的“车河”或凝固的水滴等，它们便分别是使用慢速快门和高（快）速快门来实现的。当然，在使用时还要注意快门与光圈的合理配合，这点我们以后将要向大家重点介绍的。 下面讲一下在实际应用中应该如何协调它们之间的关系来更好地达到照片
《摄影基础》教案设计
摄影基础 教学目的： 本课程目标是使学生了解并掌握摄影成像原理、照相机的基本构造和工作原理；掌握摄影的技术技巧；了解和掌握在各种光线的情况下进行拍摄曝光以及用相机内测光系统或用测光表来获取准确的曝光的方法；能够独立拍摄人物、风景摄影。 教学重点： 1、摄影成像原理、照相机的基本构造； 2、景深的基本知识 3、影响主题的表达以及主体的各种的因素 4、摄影构图的基本知识 5、摄影的正确曝光教学难点： 1、景深在实际摄影运用 2、对摄影作品中主题的表达 3、摄影中曝光的方法 序言 人类的文明，从本质上看是科学技术的文明。科学的发展，带来人类物质生活的发展，由此推动着人类文明的进步。 我们都见过报纸上的新闻照片、个人写真、外出游玩时的照片，这些照片无一例外的都是利用照相机所拍摄出来的，都有一个主题，都有一个能够吸引人的注意力，画面简洁把我们的视线很好的引向主体。 伴随着社会和科技的进步，相机已从体积庞大变的袖珍小巧；从简单机械到光电一体化；从价格昂贵到低廉普及……。质量越来越好，使用越来越方便。 方便、环保、即拍即现的数码照相机已经成为了主流。那么影像的数码化变成了一股不可阻挡的趋势，于是DC （数码相机）快速的取代了传统的底片相机，我们的摄影习惯也跟着这一波新潮流开始有了大的改变。 在摄影中，我们作为一个初学者，不但要了解相机的成像原理，了解光圈的知识，它对我们拍摄出来画面的影像。更重要的是如何拍摄出来一张好的摄影作品。 下面我们就开始学习摄影基础。 第一章摄影概述 内容要点： 了解摄影的发展历史；了解摄影的分类和应用；了解摄影人物及其作品。 第一节概述摄影作为一种灵活的媒介，自19世纪40年代产生以来，首先给人的视觉带来的是生动的摹写。随后伴随着每一次的市场需求的转向和艺术风格及流派的变化发展。 不管是从“绘画主义摄影”者罗宾逊；“自然主义摄影”者爱默生；或者布勒松的“决定性的瞬间”。开启闭合快门的那一瞬间究竟可以告诉人们什么？是决定性的瞬间？还是通过照片的真实性及细节唤起人们对往事的回忆？我们在书籍和杂志上看到的美妙照片或许已经成百上千张。或许你也像大多数的人那样向往着。 “但愿我也能拍出那样的照片！”然而只是观赏别人的照片实际上无助于你拍摄出好的作品。 原因在哪里呢？因为你并不懂得该寻求什么。当你看到一幅美妙的照片时，就觉得他很美。然而你
摄影初学者必看5个不可忽略的摄影问题
摄影初学者必看5个不可忽略的摄影问题 摄影初学者必看5个不可忽略的摄影问题 你在摄影的时候会经常遇到问题吗?来自DigitalPhotographySchool的分享，以下是综合了五个最常见的问题，供大家参考一下。 5个最常见的摄影问题 1、太早放弃 这是很多人都有的问题，尽管他们有一部一流的相机，有一流的技术，去了一个一流的地方，但当他们开始疲倦、肚饿或是觉得沉 闷时，他们就放弃拍摄了。更普遍的问题就是他们没有仔细研究拍 摄场景，以为他们拍的第一张照片一定是最好的。其实，如果你研 究好场景的所有角度，你拍到好照片的机会就会增加。 另外，不妨比其他人多花一点时间去拍出一张好照片。这个世界上有上以万计张照片，如果你不花多一点心机，你的照片又怎有可 能突围而出? 2、用广角镜头去拍摄人像 大部分相机都将镜头预先设定为最广阔的角度，但如果你是在拍摄人像的话，以近距离拍摄时随时会将你的照片扭曲掉!要避免这个 情况发生，使用镜头的远摄端，就可以拍到较好的人像照了。另外，记得关掉相机的数码变焦，因为它会降低照片质素。 3、拍摄了模糊的照片 这是一个非常普遍的问题–快门速度不够快，所以影像就会震动!新手通常不会察觉这个问题，老手则不觉得自己会犯下这个错误， 因此不愿意提高ISO。不过，除非你是故意的，否则正常都不会喜 欢拍下模糊了的照片吧。
要拍到一张清晰的照片的主要方法就是保持相机稳定，最佳方法则是使用三脚架。没有三脚架都不要紧，因为现时的镜头通常可以 减少相机摇晃，相机中亦有很高的ISO敏感度。谨记在拍照时，身 体尽量不要动;如果快门速度太慢，也不要害怕使用较高的敏感度; 没有三脚架的`话，尝试找其他东西支撑着你的相机。 4、在太近的距离拍摄建筑物 在你拍摄建筑物(尤其如果你是使用广角镜头的话)的时候，你通常会提着相机向上拍摄，导致本该是直立着的建筑物在照片中却显 得倾斜。解决问题的理想方法就是你要站在跟建筑物的中心点平行 的地方拍摄–不过笔者都明白要找到这么理想的位置拍照是非常困 难的。所以，另一个方法就是尽量走到较远的地方拍照，将拍摄角 度尽量减少。要避免影像扭曲，记得要用长焦镜头，不要用广角镜头。最后，拍摄时记得自行调整角度，避免将树木、街灯这些没有 关系的东西拍入照片中。 5、照片没有清晰的主题 很多照片的问题就是其他人往往看不出摄影师到底想拍什么，或是照片中太多令人分心的东西，使我们忽略了照片的主题。问题主 因是因为我们想拍的往往跟相机所拍的不同。解决问题最简单的方 法就是-走近一点!如果你走得不够近，照片的主角看起来就会很小。另外，有些人很害怕近距离拍摄人和动物，其实近距离拍摄他们是 没有问题的啊!最后，想方法调较好颜色和光源的比例，并避免拍下 不关事的东西，以及最最最重要的一点︰知道你自己在拍什么!
单反相机入门教程 佳能 尼康 强烈推荐(一)
单反相机摄影教程(经典) 大家可以看到，这三个图很清晰的表明了成像的过程，如果各位还没有忘记中学物理知识，就更容易理解了。 简介 单反就是指单透镜反光,即SLR(single lens reflex)，是当今最流行的取景系统。 在这种系统中，反光镜和棱镜的独到设计使得摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。单透镜反光照相机的构造图中可以看到，光线透过镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并结成影像，透过接目镜和五棱镜，我们可以在观景窗中看到外面的景物。拍摄时，当按下快门钮，反光镜便会往上弹起，软片前面的快门幕帘便同时打开，通过镜头的光线(影像)便投影到软片上使胶片感光，尔后反光镜便立即恢复原状，观景窗中再次可以看到
影像。单镜头反光相机的这种构造，确定了它是完全透过镜头对焦拍摄的，它能使观景窗中所看到的影像和胶片上永远一样，它的取景范围和实际拍摄范围基本上一致，消除了旁轴平视取景照相机的视差现象，从学习摄影的角度来看，十分有利于直观地取景构图。 不存在视差 单反机由于整个成像系统(对焦与拍摄)为一个镜头所以不存在视差也就是说取景和成 像是一致的。(传统机子多为旁轴式取景) 其次由于采用一个成像系统为一个镜头所以协调反应比一般的机子反应快，所以单反机对高速运动的物体拍摄较好(不会因为相机反应迟钝错失佳景) 再次，单反机由于采用了换镜头组成不同的摄影系统比如说你可以换广角镜、可以加长镜头、也可以加色片、还可以选用微距离镜头等等来满足你的不同需求。你不会因为机子镜头受限错失美景。 优秀的镜头 最后一点，由于单反机多采用了纯天然的水晶或萤石打磨的镜头所以价格就比一般的玻璃以及塑料镜头贵多了。甚至有些采用了超声波马达调节镜头比机械式震动更小有些还有自己的防抖专利(如佳能的EF系列镜头中带有IS标志的)特别是佳能EF系列镜头中带红线的就是所谓的纯天然萤石镜头贵的一个镜头在3-5万之间。 优势及常见品牌 单反数码相机就是指单镜头反光数码相机，即Digital数码、Single单独、Lens镜头、 Reflex反光的英文缩写DSLR。市场中的代表机型常见于尼康、索尼、佳能、宾得、富士等。此类相机一般体积较大，比较重。 使用电子取景器EVF的机型，也归入单反类，但一般加注“类似”，或注明是EVF取景，如奥林巴斯C-2100UZ、富士Finepix 6900等。在单反数码相机的工作系统中，光线透过镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并结成影像，透过接目镜和五棱镜，我们可以在观景窗中看到外面的景物。与此相对的，一般数码相机只能通过LCD屏或者电子取景器(EVF)看到所拍摄的影像。显然直接看到的影像比通过处理看到的影像更利于拍摄。 单反数码相机的一个很大的特点就是可以交换不同规格的镜头，这是单反相机天生的优点，是普通数码相机不能比拟的。 另外，现在单反数码相机都定位于数码相机中的高端产品，因此在关系数码相机摄影质量的感光元件(CCD或者CMOS)的面积上，单反数码的面积远远大于普通数码相机，这使
新手摄影入门 拍摄时怎样取景和构图
新手摄影入门拍摄时怎样取景和构图 新手摄影入门拍摄时怎样取景和构图 取景就是选择恰当的拍摄范围,使景物合理地安排在一张有限的画面上,使拍出来的照片具有一定的艺术效果.取景实际上也就是构图。 取景(或构图)要注意以下四点: 1.构图要突出主题 -这就是说,一张照片要有一个明确的中心内容。取景不能过于杂乱,画面要简洁,主次分明,而且对主题的位置、方向,在画面上要作合理安排。一张照片的主题,一般不能放在正中,可放在井字格两线交叉点上的四个黑点位置上。 2.注意画面上的平衡性 -照片画面不可一头重、一头轻;不要一边大、一边小;一边多、一边少.应当在人们视觉上相对平衡.在拍摄天上飞鸟,地面的羊群,海面的浪花等都需要有一定的回旋余地,使照片给人们有一种舒畅的感觉。 3.要注意画面的稳定性 -我们必须给画面下一个稳定的感觉。也就是说,在取景时必须将水平线、地平线等安排在水平位置,面对于地面垂直的物体,如建筑物、电线杆等,应该使它们垂直于照片底边,否则照片就会不稳定,这是值得注意的。在注意表现各种物体稳定性的同时,也要避免给人以不活泼、沉闷、呆板的感觉。 4.直拍还是横拍 -如果你要反映画面的宽度和辽阔感,或拍摄对象的水平线条多于垂直的线条,例如水面、田野、街道等,最好拍横的.如果要强调高度感,或拍摄对象的垂直线条多于水平线,例如:塔、高大建筑物、高山等那么最好拍直的.总之,—表现高大,使用竖的取景,这样可以使景物向上引伸,有时我们把镜头仰起,更能表现高大物的高峻.表现宽广,取景时尽可能使用横拍,这样可使横线条的景物向两方延伸,更表现它宽广的特点. 逆光拍摄是摄影用光中的一种手段。广义上的逆光应包括全逆光和侧逆光两种。它的基本特征是：从光位看，全逆光是对着相机，从被摄体的背面照射过来的光，也称“背光”；侧逆光是从相机左、右135°的后侧面射向被摄体的光，被摄体的受光面占1/3，背光面占2/3。从光比看，被摄体和背景处在暗处或2/3面积在暗处，因此明与暗的光比大，反差强烈。从光效看，逆光对不透明物体产生轮廓光；对透明或半透明物体产生透射光；对液体或水面产生闪烁光。 如果我们能将逆光摄影的手段运用得当，对增强摄影创作的艺术效果无疑是很有价值的。 在逆光的场景下，人物的发丝会更明显、更漂亮，身体的边缘线也会呈现出来，整个人物会变的更立体。这也就是在摄影领域中，许多人喜欢逆光进行拍摄的一个重要原因。 以下，我们再针对逆光的拍摄，做一整理及说明 以拍摄人像为例，太阳(或光线)在人像的后方，整个场景的光线分布，人像的脸部、正面，会呈现相对较暗的情况，这便是所谓的「逆光拍摄」。 大部份的相机会预设以全部的取景画面做为测光的依据，由于逆光环境，人像的后方光线已相对较强，在平均计算之后，相机便会认为人像的正面之阴暗情
基础摄影入门技巧大全
基础摄影入门技巧大全 背景很重要 当你拍摄照片时，一定会有一个主体。但是主体却很少处于孤独状态，同时也会有背景等着你去解决。从你的取景器中，你会首先发现你的主体，此时要做的第一件事并不是按下快门按钮，而是同时注意你的背景。 对于背景你需要二选一：1、把他作为你作品中的一部分，给你作品增加看点;2、摒弃掉他，将他排除在你取景框之外。假设你正在和一个朋友谈话，你不想让别人的声音来使得自己分心，对吗?那么为什么要让背景给你的主体分心呢? 这个家伙是我在公交车上遇到的，非常有趣，在进行一些谈话后(说了太多，他喝醉了，整个巴士的人都在看)我告诉他，我将给他拍摄一个肖像。我一边准备拍摄一边在想如何从照片中能看出大家都在关注着他，起初我并没有注意到左边的家伙，但是他改变了坐姿，后背靠在了椅背上，进一步增加我了的主体，所以我很开心的把他也加入到了我的画面。 光线很重要 你注意到的第一件事情是什么?注意到了你的模特或者其他要拍摄的物体?恩，这很好，但是如果这接触到了摄影，那么就必然会使用到光，所以，你要训练你使用光线的能力。 你有没有注意到屋内光线忽然变化是因为有人打开了灯?有没有注意到同一个风景拍出不同的感觉是因为阴天或者黎明?当你看到模特脸上强硬的光线是否是在正午直射的太阳下? 这些例子可以举出很多，但是拍摄的时候一定要强迫自己去注意周围的光线。这张照片是我去银行的路上，当时是阴天，虽然我并不是在银行拍的这张照片，但是我知道会发生什么。光线柔和，漂亮的云层反射，只是抬起头，拍下这张照片。
用心拍摄 你知道你的器材，你知道你的器材拥有什么样的光圈与焦距，什么时候该调节ISO，你知道如何将他们正确的分配。当你看到你的照片，你应该感觉到你在哪里没有做到最好。 摄影并不只是拍出他的外在，更重要的是拍出他的内容，用心拍出属于自己的感觉。 好的照片 某些好的照片来源于运气，甚至你没有注意到它。你最好的作品也许是明天的那一张，但你的旧作一样可能会像黄金一样发光。 随身携带相机 有多少次的情况是，本来还挺希望把相机放入包里，但最终因为带着太多东西，而最终放弃?甚至是因为数码单反相机本身过于沉重而不这样做呢? 这是可以理解的，非要人在哪单反久一定要在身边?谁愿意到处背着那么沉重的东西到处游走?这是可以理解的，但是，我更加理解到，照片是不会等你的，因为我经历过太多“早知道这样我就背着我相机过来”这样的状况。 作为一个摄影师让自己口袋里有相机是最美好的事情之一，我有一台便携的卡片机，并且每天都随身携带。这使我找到更多拍摄的乐趣，并开始寻找新的摄影乐趣，用摄影记录下更多的生活。 打破常规 想象一下，有一辆很漂亮的面包车开在路上，舒缓的声音代表了车的性能很好，AC，GPS和窗户，小孩子在后座上笑着。一切都是多么的美好，突然车子转弯的时候，恼人的事故发生了，车子撞到墙上了。 一切发生的那么的突然，没有人预料得到事故的到来。车上有一句标志语写着：你无法预料它来了。现在这并不只是面包车的商业广告语，也是人们脑中的安全标志语。
摄影构图-适合初学者(个人总结)
摄影构图-适合初学者(个人 总结) -标准化文件发布号：（9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
不可不学的摄影技巧.－－构图（摘） 提到摄影，可能大多数朋友都会认为：就是选一处景色美的地方，人往镜头前一站，按下快门不就OK了吗！如果你能静下心来看完我的这篇日志，很有可能会颠覆你的这一观点。 前言： 随着数码相机的普及，“摄影师”随处可见，我也算是其中的一个吧。内行戏称我们这些业余“摄影师”是：一个傻瓜（一点摄影知识都不懂），拿着傻瓜相机（全自动相机），照镜头前面的傻瓜（傻傻地站在镜头前面），这也许是对我照相的真实写照吧。 应该说我还算“聪明”，相机到手没几天我就会摆弄了，看来照相还蛮容易的嘛！上次去北京，我就照了几百张，近4G的照片，在电脑上一看，满意的没多少。我不得不开始怀疑自己的水平来。近些日子，我在网上学习了一阵子，才知道里面有很深的学问呢。 我学习的目的并不是准备当摄影师，我和我的相机也拍不出什么“艺术”来，只是不想让人笑话我是“老外”。我写这个系列的日志更不是想当什么“老师”，这对我没吸引力，就当成我的学习笔记，把学习所得与朋友们分享、交流吧。如果你是“高人”，期待您的指点！ 下面这张照片就是我们这些菜鸟的最爱：拍摄的主体（人物）站在画面正中，景物不知放到哪儿好，其目的是为了“突出主体”。结果是，过于中心的构图，只会让画面变得缺乏层次感和变化，很容易让观众产生审美疲劳，得到的是构图呆板、毫无生气和美感。
- “黄金分割”与“三分法则” “黄金分割”是广泛存在于自然界的一种现象，简单的说就是将摄影主体放在位于画面大约三分之一处，让人觉得画面和谐充满美感。“黄金分割法”又称“三分法则”，“三分法则”就是将整个画面在横、竖方向各用两条直线分割成等份的三部分，我们将拍摄的主体放置在任意一条直线或直线的交点上这样比较符合人类的视觉习惯。拍摄时可直接调出相机的“井”字辅助线，将拍摄主体放在4个交叉点上，这样画面立刻就活了起来。
天文摄影入门之简化教程
天文摄影入门之简化教程！ 千里之行始于足下，一些准备工作非常重要： 首先是合焦测试：在晚上开始拍摄之前，一定要对自己镜子的合焦情况有所了解，尤其是在使用摄像头和巴罗镜的情况下。建议在白天做这个工作，对着较远处的景物处行测试，对相应的合焦位做上标识或做到心中有数，同时可以完成寻星镜和主镜同轴的校准工作。这对晚上的拍摄是非常重要地，新人们常常咨询的怎么调都一片黑的问题也多就是这个原因，不是没对准目标，就是没找到合焦位，这些工作在夜晚是很难做好的。 其次就是精对极轴：想要进行天文摄影，就必须跟踪稳定、精准！关于对极轴，最好的方法就是漂移对极轴。简单说就是先用头顶正上方的亮星调赤道仪上东西方向的手拧螺丝，让星点保持一分钟左右不拉线；然后再用东西方向接近地面的亮星调赤道仪高度角的螺丝，让星点也保持一分钟左右不拉线；最后反复这个过程使所有方位的星都能保持三分钟以上不拉线，则精对极轴成功。 最后就是认星、寻星：即使你前两项准备工作完成的很好，但如果你找不到拍摄目标则一切白瞎！大多数拍摄目标都非常暗小，并且城市周边的天气条件也多不支持你目视到一些较暗的星，所以如果你对天空星座这些了解不多的话，又怎么可能找到M27、NGC6888这些目标呢？甚至很多新手连木星、土星这些较大较亮的行星都找不到。而GOTO（自动寻星）正是解决这些问题的利器！只要你能看到并对准一些较亮的星，比如织女星，你就能通过GOTO使望远镜自动指向NGC6888这种肉眼根本不可能看到的暗目标并拍摄。我曾经说过天文摄影需要配备赤道仪，还应该有电跟，最好是双电跟还能GOTO。其目的就是让我们的望远镜能准确对准拍摄目标并将目标稳定在视场中，这样才能进行好的拍摄。这一点尤其是深空摄影要求最高，通常要求数分钟内星点不能有一点点位移。为了保证十分钟以上这种高精确的跟踪，往往还需要配备导星系统。新手们往往分不清导星和GOTO，因为都需要双电跟。导星系统是为修正星点的位移，以保证星点长时间固定在同一个位置，导星可以没有GOTO功能，但必须具备双电跟；GOTO是指自动指向目标位置的电控系统，是功能最完善的，包括跟踪和导星等一切功能。 关于器材，我一直本着从省的原则，但并不是教人不用花钱！有些钱是必须花的，绝不能省！但钱要花在刀刃上，能不浪费的绝不浪费。像赤道仪，电跟，甚至GOTO这种钱就是绝不能省的！除非你有能力DIY，而且还能DIY的好，否则ZEQ25这类带GOTO的赤道仪都是不错的选择。至于望远镜，拍行星需要长焦大口径，拍深空则是短焦小口径为佳！ 正式开讲之前，我还要讲一下拍摄终端的选择：拍摄终端可以是专业制冷相机、可以是天文专用摄像头，可以是单反，可以是数码相机，可以是手机，甚至可以是老的掉牙的胶片机。但我今天只谈最优方式,我个人认为，天文拍摄终端入门的最好选择就是天文专用摄像头（请充许我抛开昂贵的专业制冷相机先不谈），因为这类摄像头价格便宜，但拍摄、叠加、处理后的效果却是万元级单反也无法战胜的！摄像头拍摄行星的主要方式就是拍摄无损的AVI视频文件，拍摄深空则拍摄更专业的FIT格式文件为好。 至于应该怎么拍？怎么做后期？就请认真观看以下教程吧，相信你看完后会发现原来也不并难！ 本次教程采用图解的方式，方便大家今后拍摄和后期处理时按图索骥。看教程时最好点击放大了观看，具体的操作步骤都标有序号！ 行星摄影三步曲：拍摄、叠加、后期 拍摄：使用软件为SharpCap2，具体设置请看截图
摄影知识入门(经典入门级教程)
摄影知识入门 傅春山刘文健 第一章一张好照片的三个基本原则 摄影家的眼力 我们在书籍中，网络上常常能看到让我们拍手叫好的美丽的照片，我们也渴望自己能拍出这样的照片来，在摄影论坛上我们常常看到很多摄影初学者看到一幅好照片时问，是什么相机拍的，什么镜头拍的，光圈快门多少？其实这些都只是技术细节，即使知道了这些也无助于拍摄出佳作来。就像尽管知道了达·芬奇用的是什么颜料和画笔，却无法画不出《蒙娜丽莎》。 对于每个初学摄影的人来说，最重要的是拍摄照片时应当追求什么。在通过照片逐步理解这些指导原则的过程中，你会培养出自己的一种意识，懂得在周围世界该追求什么。这种能在周围世界中发现和捕捉到美好画面的能力就是我们所说的"摄影家的眼力"。 接下来，我们就运用几条简明的指导原则告诉你应当追求什么。 三条基本原则 现在我们在看一幅照片时，只集中讨论三条基本原则。 1．一幅好照片要有一个鲜明的主题（有时也称之为题材）。或是表现一个人，或是表现一件事物，甚至可以表现该题材的一个故事情节。主题必须明确，毫不含糊，使任何观赏者一眼就能看得出来。 2．一幅好照片必须能把注意力引向被摄主体，换句话说，使观赏者的目光一下子就投向被摄主体。 3．一幅好照片必须画面简洁，只包括那些有利于把视线引向被摄主体的内容，而剔除或者虚化那些可能分散注意力的内容。 只要根据这三条基本原则开始思考，你就会发现你作为摄影者的生活开始发生变化。
你会用新的标准去观赏一幅美丽的照片。更重要的是你会用全新的方式去观察这大千世界，运用摄影家的眼力通过取景器捕捉画面，在学习的过程中，培养观察、发现、选取周围世界各种主题的能力。 三条基本原则的运用 不论什么时候只要你打算按下快门，必须提醒自己的第一问题是： 第一、这张照片我要表现的主题是什么？ 举一张普通的日常生活照来举例，这幅作品 的主题是什么呢？它可能有很多不同的寓意--这 完全取决于你对这个主角的看法了。就拿哈姆雷 特这个角色来说吧，人们对他就争论了几百年， 一百个人心里就有一百个哈姆雷特。一幅成功的 照片对于观赏者来说，也是仁者见仁智者见智。 换句话说，一幅照片的寓意取决于观赏者对它的 理解。这和作者的意图可能一致，也可能相左。 第二，如何把观赏者的视线吸引到被摄主体身上？ 市上的照片，熙熙攘 攘的人群中，我们的 一下子注意到这位 背着缝纫机的妇女， 她背着并不轻的缝 纫机穿过集市，靠手 工挣点辛苦钱，但她
摄影新手经验分享
摄影新手经验分享 如果你是相机刚刚到手说明书还没怎么翻的话，那么我建议你首先把随相机附带的那本说明书从头到尾认认真真看至少一遍，然后再来看此篇文章!而且前者较后者而言更为重要! 在正式开始之前，请先看这样一句话： “摄影是入门最简单的艺术形式，也是最容易被赞美的形式，也是最容易毁了一个人心态的艺术形式。入手个单反，大光圈了几个妹子，底下留言一顿赞美，想不把自己当摄影师都不行。然后呢?拍一辈子大光圈吗?其实你跟摄影师几个字没啥关系。” 这是来自一位摄影师的文字，我觉得非常有道理，所以放在开篇分享给大家。 相机的各个功能你都清楚了吗? 我个人是这样看“菜鸟”和“初学者”之间的区别的：“菜鸟”是刚接触相机完全不懂，而“初学者”则是具备一定的摄影知识，但还未了解和熟悉它的全部。我自认为我已经脱离菜鸟级别了，但我依然是一个初学者，并且在很长一段时间内都是彻头彻尾的初学者。这篇文章要做的，只是希望能帮助大家早日脱离菜鸟级别。但我们要时刻怀着一颗谦逊的心，去学习摄影，去热爱生活。 下边我就开始讲了： 一、曝光的核心——三个参数：快门、光圈、感光度 1.曝光和摄影之间的关系 你应该听过“摄影是用光的艺术”这句话。这句话在我看来讲的非常到位。摄影，或者说拍照，无非就是你拿着个相机，当你按快门按钮的时候，快门(镜头外的世界和机身内部感光元件之间的门)会打开，过一段时间再关上。就在这一小段时间之内，光线会从镜
头钻进来，照在长方形的感光元件上边，感光元件上几千万的感光 点就会记录照到它上边的光的色彩。于是，你就得到一张照片了。 那么什么才是摄影最基本要做到的呢?那就是曝光正常!不过曝(拍的画面很亮)，也不欠曝(拍的画面很暗)。(这是“最基本”的要点，若是你需要达到一定的艺术感，而故意要控制相机来过曝或者 欠曝，请参照第三章的曝光补偿部分。) 从左到右，分别是——欠曝(你给相机的光线不够多)、曝光正常、过曝(你给相机的光线太多了)。 那么，如何使得我们拍的照片“曝光正常”呢?这个貌似挺简单：你让光进来多，自然画面就亮了，让光进来少，画面自然就暗了。 有个很好的比喻就是接满一桶水，水放的多了就溢出了，水放的少 了则不够满!那我们如何控制进入的光线的“量”呢?(这里所说的 “曝光正常”的概念也被我简化了，意思是指我们拍摄的画面中的 主体明暗适中即可)。 “曝光正常应该有一个量化的标准，看直方图是最简单的，如果左右不溢出就OK。”这个其实是要自己对照片做一个评判，并不是 一个固定的东西。 2.拿什么来控制光 接上边的问句，我们如何控制进入的光线的“量”呢?答案包括 了三个最最基本的参数，那就是—— 快门速度、光圈(值)大小、感光度(ISO) 上图中1/200是快门速度，F2.8是光圈数值，ISO200是感光度 这是三个摄影里边最基本也是最常碰到的参数，下边我要分两步了解这三个参数。 第一步： 你要理解这三个参数各自都是如何控制进入的光线量的。
(完整版)初学者摄影基础知识
摄影基础知识 焦距（焦距越大，视觉越小） 焦距镜头名称 18mm 鱼眼、广角镜头 50mm 标准镜头 18mm-40mm 广角或短焦镜头 70mm-135mm 中焦镜头 135mm-500mm 长焦镜头 500mm 望远镜头 景深 概念：在进行拍摄时，调节相机镜头，使距离相机一定距离的景物清晰成像的过程，叫做对焦，那个景物所在的点，称为对焦点，因为“清晰”并不是一种绝对的概念，所以，对焦点前（靠近相机）、后一定距离内的景物的成像都可以是清晰的，这个前后范围的总和，就叫做景深，意思是只要在这个范围之内的景物，都能清楚地拍摄到。 景深的大小： 与焦距有关：焦距长的镜头，景深小，焦距短的镜头景深大。 与光圈有关：光圈越小（数值越大，例如f16的光圈比f11的光圈小），景深就越大； 光圈越大（数值越小，例如f2.8的光圈大于f5.6）景深就越小 红眼： 指在用闪光灯拍摄人像时，由于被摄者眼底血管的反光，使拍出照片上人的眼睛中有一个红点的现象。 白平衡： 由于不同的光照条件的光谱特性不同，拍出的照片常常会偏色，例如，在日光灯下会偏蓝、在白炽灯下会偏黄等。为了消除或减轻这种色偏，数码相机和摄象机可根据不同的光线条件调节色彩设置，以使照片颜色尽量不失真，使颜色还原正常。因为这种调节常常以白色为基准，故称白平衡。 摄影常见名词 明度：镜头明度的大小就是光通量的多少.口径大光通量多,明度就大,反之明度小. 明度大小以光圈系数按倍数来计算.明度的大小是决定暴光的暴光的重要因数之一. 场曲：在一个平坦的影象平面上,影象的清晰度从中央向外发生变化,聚焦形成弧 型,就叫场曲.原因是中心离镜头近,周边离镜头远.一般拍照团体人像,安排成弧型, 就是纠正这一缺点.