布料工艺流程及相关纺织知识-第5章验布
布料工艺流程及相关纺织知识综述
工艺流程：纤维纺纱织布染整验布（概括一句话，纤维纺成纱，纱织成坯布，再经过染整，最后验收合格即为成品布）一、纤维和纺纱（一）、纺织纤维种类集锦D是DENIER（旦尼尔）的缩写，是化学纤维的一种细度表达方法，是指9000米长的丝在公定回潮率时的重量克数，也称为旦数。
D越大,表示纱线越粗.eg:75D比50D要粗.S是英支的缩写，用于纯棉纱的细度表达，指一磅重（454克）的棉纱所具有的840码（1码=0.9144米）长度的个数. 即有几个840码,就是几支,所以S越大,纱线越细.eg:32S比21S要细.纺织纤维（textile fibre）★(1)天然纤维(natural fibre)●植物纤维(plant fiber)○种子毛纤维(seed fibre): 棉花(cotton)：主要有陆地棉和海岛棉，是主要的天然纤维。
木棉(kapok)○韧皮纤维(bast fiber): 亚麻(flax)：亚麻科亚麻属一年生或多年生植物的韧皮纤维。
大麻(Hemp) 青麻、洋麻苎麻(Ramie)(China grass)：苎麻科苎麻属多年生植物的茎皮。
黄麻(Jute)：田麻科黄麻属一年生草本植物的茎皮纤维。
○叶纤维(leaf fibre)：剑麻(sisal hemp)、蕉麻(Manila hemp)○果实纤维(fruit fibre): 椰子纤维(coconut fibre)●动物纤维（animal fibre）毛发(hair) : 羊毛(wool)：主要指绵羊毛，属于蛋白质短纤维。
兔毛(rabbit hair)：主要为安哥拉兔和家兔所产蛋白质短纤维。
鸵毛(camel hair)：纤维较粗，主要用于工业纺织品。
分泌物: 柞蚕丝(tussah silk)：野蚕丝，以柞蚕丝为食的蚕所吐出的长丝。
桑蚕丝(mulberry silk) ：家蚕丝，以桑叶为食的蚕所吐出的长丝。
●矿物纤维(mineral fiber):石棉(asbestos fiber)★(2)人造纤维(man-made fibre)○无机纤维:金属纤维、玻璃纤维、岩石纤维矿渣纤维等(inorganic fiber: metal fiber、stone fiber、glass fiber、slag fiber,Etc.)○再生纤维: 粘胶纤维：viscose fibre,vicose rayon,粘胶纺丝再生纤维素纤维。
面料检验操作指引
布料检验标准管理程序第一章涤纶1、检测内容耐洗牢度耐摩擦牢度日晒牢度扭曲率缩水率车缝拉力外观布面检验起毛起球2、检测方法2.1耐洗色牢度2.1.1取15CM*15CM面料，正面四周折边，车缝在纯棉白色里布上2.1.2常温40°C，50:1机洗15分钟后，清洗干净后晾干2.2耐摩擦色牢度2.2.1取面料经向10CM，纬向25CM2.2.2干磨：把剪好的面料平放在干、湿磨机上固定，摩擦次数调整在20次，取白色平纹里布（常用棉织09里布，较薄）5CM*5CM左右大小布块，套在被摩擦的圆柱模具上，要求外圈模具略高于里布摩擦处，若外圈模具低于里布摩擦处，将会影响到测试结果的准确性2.2.3湿磨：把白色平纹里布浸湿，在摩擦机右侧两根圆管间（专门用于布料挤水）把水份挤出，其他程序同干磨2.3日晒牢度2.3.1取面料30CM*30CM，用双层较厚的面料对半车缝2.3.2强太阳光直晒8-10小时2.4扭曲率取面料60CM*60CM，正中经纬向垂直，画明线50CM*50CM后两片缝合，以常温40°C，50:1机洗15分钟后，清洗干净且烫平后，测量其扭曲率；（以3次的扭曲率平均值作为计算结果）A扭后端点的距离（横CM）计算公式：F= ×100B缝线处垂直量至底边缝线处（直CM）2.5缩水率2.5.1热缩：面料宴经纬向垂直剪成30CM*30CM，用蒸气闷烫三分钟，冷却后测量其缩率A、扭后端点的距离（横CM）B、缝线处垂直量至底边缝线处（直CM）C、冷缩：取面料80CM*80CM，正中经纬向垂直，画明线50CM*50CM后车缝，以常温40°C，50:1机洗15分钟后，清洗干净且烫平后，测量其缩水率D、测量公式：洗后尺寸÷50CM=缩率2.6车缝拉力：机台调整到12针/3CM，双层面料暗线车缝，用力拉开目测是否会断纱2.7布面外观A、色差：检验布面时，从前段剪取10CM*10CM布块，每检验10-20CM面料时进行前后、左中右色差比较B、疵点：布面易出现紧纱、断纱、断氨纶、扩痕、染色不均，结头、色纱、交织纱、污迹、飞花、凹边、磨痕、错纱等，均属允收范围之外，需换片类C、纬斜：检验布面时目测经、纬向是否垂直，纬斜检测方法为：以经向垂直，用“T”形尺与纬向垂直，以一根纬向纱开始延伸，从左至右用画粉做标识，完成后标识与纬向尺子之间的距离便是纬斜值。
纺织品工艺流程
纺织品工艺流程
《纺织品工艺流程》
纺织品的生产工艺流程通常包括原料准备、纺纱、织造、印染和整理等环节。
下面将对这些工艺流程进行详细介绍。
首先是原料准备，纺织品的原料主要包括棉、麻、丝、毛、化纤等。
在原料准备阶段，需要对原料进行预处理，比如除尘、脱脂、漂白、染色等，以保证原料的质量和适用性。
接下来是纺纱环节，纺织品的原料经过纺纱加工后成为纱线。
在这一阶段，原料会被剥开并拉长，然后进行扭转和拉伸以形成纱线。
这个过程通常包括粗纱、精纱和整经等工艺。
然后是织造环节，纱线经过织布机的编织过程成为最终的纺织品。
在织造环节中，需要根据不同的纺织品类型和图案进行选择适合的织造技术，比如提花、针织、细纱和粗纱等。
接着是印染环节，对织造好的布料进行印花和染色加工。
在印染环节中，需要进行浸泡、压印、烘干、定型等工序，使得布料色彩鲜艳、牢度好、手感舒适。
最后是整理环节，对染色后的布料进行整理和后整理加工。
在整理环节中，通常包括定型、起毛、整理、压光等工序，以使得纺织品具有光亮的外观和平整的手感。
总的来说，纺织品的生产工艺流程是一个复杂而多环节的过程，
需要经过多道工序的精心加工和处理。
只有在每个环节都达到一定的标准和要求，才能生产出高品质的纺织品。
纺织工艺流程
纺织工艺流程
《纺织工艺流程》
纺织工艺是指把纺织原料经过一系列的加工和工艺流程，最终制成各种纺织品的过程。
纺织工艺流程通常包括纺纱、织造、印染和整理等几个主要环节。
首先是纺纱，这是将棉、毛、麻、丝等纺织原料经过梳理、并条、精梳、精纺等工序，生产出纱线的过程。
而织造则是将纱线通过织布机进行互相交错，形成纹理和花型，最终制成纺织品。
在织造的过程中，还可能会进行提花、织纹和压花等特殊工艺，使得纺织品更加丰富多彩。
印染是为了给纺织品添加颜色和图案，通过印花、染色和漂白等工艺，使得纺织品的外观更加美观和多样化。
最后是整理，这是指通过熨烫、定型等工艺，使得纺织品的外观更加整洁，并且增加一些特殊的功能性。
纺织工艺流程是一个复杂而精细的过程，需要经过多道工序和技术操作才能完成。
其间需要有高度的技术水平和专业的设备，以确保纺织品的质量和效率。
同时，随着科学技术的不断进步，纺织工艺也在不断创新和发展，为人们带来更多样化和高品质的纺织品。
总的来说，纺织工艺流程是纺织品生产的核心，它决定了纺织品的质量、外观和性能。
通过不断的创新和进步，纺织工艺流程将会为人们带来更多美好的纺织品体验。
织布的工艺流程
织布的工艺流程织布是一项古老而精细的手工艺，通过织布工艺可以制作出各种不同材质和图案的布料，是人类生活中不可或缺的一部分。
织布的工艺流程经过数千年的发展和完善，如今已经成为一门独立的技术体系。
下面我们将详细介绍织布的工艺流程。
1. 设计图案织布的第一步是设计图案。
设计图案可以通过手工绘制，也可以通过计算机软件进行设计。
图案的选择和设计是非常重要的，它将直接影响到最终布料的外观和质感。
2. 选材选材是织布的关键步骤之一。
不同的布料需要选择不同的原材料，比如棉、麻、丝、毛等。
选材的质量直接决定了最终布料的质量，因此需要非常慎重地进行选择。
3. 纱线制备选好原材料之后，就需要将原材料加工成纱线。
这个过程包括清洗、梳理、纺纱等多个步骤。
纱线的质量和精细度对最终的布料质量有着至关重要的影响。
4. 上机织造上机织造是织布的核心工艺环节。
首先需要根据设计好的图案，将纱线穿过织机上的综合，然后通过织机的运动，将纱线交织成布料。
这个过程需要非常精湛的技术和经验，以确保布料的质量和图案的精确度。
5. 清洗整理织造完成之后，布料需要进行清洗和整理。
这个过程包括漂白、染色、烫平等多个步骤，以确保布料的颜色和质感达到预期的效果。
6. 成品检验最后一步是成品检验。
通过对布料的拉伸、撕裂、色牢度等多个指标进行检测，以确保布料的质量符合标准要求。
通过以上工艺流程，我们可以看出织布是一项非常复杂和精细的工艺。
每一个环节都需要经过精心的设计和严格的控制，以确保最终的布料质量。
同时，织布工艺也需要工匠们的技术和经验积累，只有经过长期的学习和实践，才能掌握这门古老而珍贵的技艺。
织布工艺的传承和发展，不仅是对传统文化的继承，也是对人类智慧和创造力的传承。
希望在未来的发展中，织布工艺能够得到更好的保护和传承，为人类生活带来更多美好的布料产品。
面料检验程序
布料检验程序布料由采购部门统一计划安排进货，布料到厂后必须进行抽检，合格后方可入库，所有布料必须遵循此程序，不得违反。
一、颜色连续性的检验布料到厂后必须由布料质检人员从每一卷布料上剪下一小块贴于布料检测卡上，同时卡上还应该贴有一小块确认布料作为比对，色彩连续性必须没有明显的色差方可进行下一步的检验；存在色差的布料要做好记录，退回料厂，并注明原因。
二、面料表面疵点的抽检对于面料表面疵点的抽检要求按全部来料数量的10%进行，主要对布面的疵点进行记录，填入面料检验记录，并根据四分法评分标准进行打分，合格的可以入库，不合格的要退回料厂。
表格及公式见下表。
面料检验记录备注：每100码可接受的平均分为20，超过20分为不合格品。
公式：平均分=抽检得分数×3600÷抽验的每匹布料的码数÷平均幅宽(寸)疵点类型如下：纱疵：粗经、粗纬、彩色飞花织入、外来纤维、外来杂质、飞花回丝等杂物织入、飞花织入、混纺纱、粒结。
织疵：横档、坏地、弓弧、断纬、吊边、擦伤纱、盖面、双纬纱、成双、松紧条痕、低垂纬纱、缺经、纬向条痕、纬向跳花、细支纱、叠经、粗支纱、双经纱、细经纱、跳花、起球、三角形破洞、浆斑、错组织、落综档、综光穿错、扭结纬纱、打结、缩纡、松眼横列、径向蛛网、缺纬、漏纱、漏选、混纬、筘痕、跳花、钢筘穿错、筘路条花、布面毛糙。
坯布修整疵：斑点、悬线。
前处理疵：浆斑、粒结。
染色疵：皱折条花、染色条花、晕圈、停车色档、多斑、中边色、头尾色。
印花疵：脱浆、拖浆、刀口痕纹、对花不准、花纹缺陷。
整理疵：起皱、针洞、皱纹、预缩纹隐皱痕、预缩皱痕。
色织布疵：花纹错色、色纱穿错、花纹缺陷。
针织疵点：起皱织物、扭结纱、硬摺痕、拖尾、条花。
共同性疵点：擦伤、破洞、折痕、破损、污渍、油渍、水渍。
三、布料的全面检验布料在下料前应在验布机上进行每米的疵点检验，合格后裁剪；对于有可以接受的疵点要用标签标明，在下料时由下料工人负责剔除；对于大面积的不可接受的疵点，应标明位置，退回料厂。
面料工艺流程
面料工艺流程面料工艺流程是指将原始的面料通过一系列的加工和处理工序，使其成为符合产品需求的面料的过程。
面料工艺流程的主要步骤包括原料准备、织造、印染、整理和最终检验等环节。
首先，原料准备是面料工艺流程的第一步。
面料的原料可以来自天然纤维、化学纤维或合成纤维。
在原料准备阶段，需要对原料进行分类、检验和准备工作。
这包括对原料的成分、质量和色差的检验，并将其按照相应的规格和要求进行分组和处理。
织造是面料工艺流程的核心环节。
在织造过程中，原料经过纺织机械进行编织，形成纵向纱线和横向纱线的交织结构，从而形成织物。
织造工艺流程中包括织布机的调试、纱线的上机、织布机的运行和织物的收卷等过程。
在织造过程中，需要根据产品要求选择合适的纱线、测定织物的密度和线密度，并进行织物的定型和整理等。
印染是面料工艺流程的另一个重要环节。
在印染过程中，通过对面料进行印花和染色等处理，使其具有特定的颜色和图案。
印染工艺流程中包括印花设计、颜料的配制、印花机的调试和印花过程的控制等步骤。
在印染过程中，需要控制印花的色彩和图案的质量，并进行烘干和定型等处理，使其具有较好的色牢度和手感。
整理是面料工艺流程的最后一个环节。
在整理过程中，通过对面料进行压光、烫平和整理等处理，使其具有光滑、平整和稳定的特性。
整理工艺流程包括整理机的设置、面料的投入和整理过程的监控等步骤。
在整理过程中，需要控制整理的温度和压力，以及调整整理机的速度和张力等参数，从而实现面料的最终整理效果。
最后，面料工艺流程完成后，需要进行最终检验。
在最终检验过程中，需要对面料的质量、色差和尺寸等进行检查和评定。
如果发现问题，需要及时进行调整和修复，以确保面料的质量符合产品要求。
综上所述，面料工艺流程是将原始面料加工和处理成符合产品需求的过程。
面料工艺流程的主要步骤包括原料准备、织造、印染、整理和最终检验等环节。
每个环节都需要精确的操作和控制，以确保面料的质量和性能符合产品要求。
布料工艺流程与纺织知识
木棉(ｋaｐｏk) ﻭ ○韧皮纤维（bast fibeｒ)： 亚麻(fｌax):亚麻科亚麻属一年生或多年生植物的韧皮纤维。
大麻(Ｈｅmｐ) 青麻、洋麻 ﻭ 苎麻(Ｒamｉe)(Chinａ grasｓ)：苎麻科苎麻属多年生植物的茎皮。
ﻭ ●聚乙烯醇缩醛纤维:维纶(PVA) V ﻭ (vinyｌon)
ﻭ ●聚氯乙稀：氯纶（ＰＶＣ） ﻭ (ｃｈｌorofiｂre，pｏｌyｖinyl chlorｉｄe fiｂre) ﻭﻭ ●其它纤维：芳纶、乙纶等
附:涤纶长丝的品种
初生丝:
未拉伸丝(常规纺丝)UDY
半预取向丝（中速纺丝)ＭOY
预取向丝（高速纺丝)PＯY
《工厂生产管理学院》
52套讲座+ １3９2０份资料
《财务管理学院》
５3套讲座+ 17９45份资料
《销售经理学院》
5６套讲座+ 143５0份资料
《销售人员培训学院》
72套讲座+ 48７9份资料
更多企业学院：
《中小企业管理全能版》
1８３套讲座+8970０份资料
《总经理、高层管理》
49套讲座＋16388份资料
●聚丙烯腈纤维:腈纶（PVN） 用Ａ表示，国外称“奥纶”。 ﻭ (ｐolyacrylonitrile,Acｒylicｒopylene)
ﻭ ●聚氨酯纤维:氨纶(ＯＰ) ﻭ (ｐolyrueｔhａne elastomeｒiｃ ｆibeｒ； sｐanｄｅx)
《中层管理学院》
46套讲座＋60２０份资料
《国学智慧、易经》
４6套讲座
《人力资源学院》
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第五章验布一、布料的基本品质要求合格的布料应满足以下要求。
检验时应该对每一个细节予以注意。
如果有必要，可以将一些经常性项目做一个目录，以防止遗漏。
1、布料的组织、规格符合订单要求。
2、布料的幅宽应该符合订单要求。
3、布料的匹长大于27.4m（30码）或符合订单要求。
4、布料的外观和手感符合客户要求或确认样。
5、布料的颜色与确认样比较，其颜色差异必须在4级以上；匹与匹的颜色差异必须在4级以上；布料不能有前后色差、左右色差及色花。
6、布料的纬斜或纬弧必须小于2%~3%。
7、Ke小于25（Km小于30）订单要求。
8、假开剪的数量不能超过订单要求，并且布头、布尾3m（3码）以内不能有假开剪。
9、染色牢度、缩水率及其他测试要求应符合标准。
10、面料无异味。
11、所有抽查样品的长度总和与供应商细码单或布卷标记码数是否相符，数量允差不超过1%。
二、布料检验的步骤和方法一）、确定受检数量：一般的，采用AQL抽样标准检验（或检验该批布料的10%，不足200m时全检；或按客户确定检验数量）。
具体的说是采用AQL 4.0、检验水平Ⅱ、单次抽样（按卷抽样），进行普通检验或严格检验。
怎样采用AQL标准抽样检验，还需要与客户沟通，这与布料的价值有关。
二）、选择受检包号或卷号一般面料供应商都提供细码，检验者可根据细码挑出需要检验的布卷或布匹，必须注意，抽验是随机的，这可以保证检验结果的正确、可靠。
三）、检查基本项目按上述的“布料的基本品质要求”，检验布料的外观、重量、密度、手感、花型、颜色、幅宽、匹长、纬斜或纬弧等。
如果基本项目不合格，就没有必要再检验疵点，可立即将其归入不合格的布卷。
在基本项目合格的前提下，可以做疵点检验。
1、布料的组织结构1）、布料的组织布料的组织是指纱线交织的规律。
对机织物而言，是指经纬纱的交织规律，如平纹、斜纹、缎纹以及提花等。
对针织物，如平针、罗纹、双反面、经缎等。
对收货方的检验员来说，并不需要很精确地去分析纱线的交织规律，只需要检验花纹的外观和大小是否符合确认样。
所以可目测或借助方大镜、照布镜观察布料的纱线交织规律和花纹外观。
任何组织或者花纹的错误，应该判断为重大疵点。
①、纱线的支数：纱线的支数表示纱线的粗细，一般很难依靠目测来判断，故不要求检验员去检查。
但如果发现布料的厚度、紧密度或重量不符合确认样时，可送样品至专业的测试机构要求测试纱线的纱支。
②、布料的密度：机织物纬向及经向单位长度内的纱线根数，有经密和纬密之分。
如果发现布料的厚度、紧密度以及重量不符确认样时，应该检查此项目。
布料密度的测定较为简单，常用的有以下几种方法（在测定经纬密度时，取样位置至少离面料头尾1m以上）：A、分解拆纱法：剪取一定尺寸，一般等于或大于1×1英寸的矩形试样，从边缘起逐根拆除，然后计数，就得到一定长度内的经纬度向纱线根数。
B、照布镜分析法：在照布镜窗口，点数经纬纱根数。
因照布镜的窗口尺寸正好是1×1英寸，点数的结果即为1英寸内的经纬纱根数。
C、斜线光栅密度分析法：一种简易方便的测定方法，但是精确度较差。
2）、布料的重量布料经常需要用单位面积重量（如g / m2）或者单位长度重量（如g / m）来表示其规格，但以前者居多。
布料的重量可通过两种方法得到：①、一种方法是切一个标准面积（一般为10×10cm，所切的标准面积越大，越准确），用电子磅称重后换算为g / m2即可。
②、一种方法是通过称量每匹重量，可以方便的用下列公式计算出单位面积重量：单位面积重量（g / m2）=每匹重量匹长（m）×平均宽度（m）但是以上的计算将布料的含水量考虑在内，如果要得到更为精确的单位面积重量实验室测试需要将布料置于标准状态下（65% RH，20℃）24小时。
实践中，常常需要进行公英制单位面积的换算，可用下式：单位面积重量（g / m2）= 盎司/码2 0.0295在进行布料重量检验时，应该将实际称重的每匹重量与吊牌所示的重量进行对比。
一般允差为-2%、+5%。
但如果布料出口到有重量配额设限的国家，则不适合该允差。
2、布料的幅宽织造厂最常用的幅宽测量方法是量度布边之间的距离，即面料最外边的两根经纱之间的距离，此为实际幅宽。
但在实际生产中，含有边撑针眼的布边是不能用来生产产品的，这就需要测量有效幅宽，有效幅宽是指除去布匹织边和/或定型机针孔、布匹主体上未染印的、未上涂层的或其他未经过处理的表面部分而量度出的宽度。
由于幅宽直接影响制品排料，因此测量幅宽是最重要的检验项目。
在检验布料幅宽时，每匹布料应测量三次，即布头、中间和布尾。
所谓的布头、布尾也应离布匹的端头1m。
纬向弹力布料由于其由布幅的不稳定性，三次测量更为重要。
如果某卷布匹的宽度接近规定的最小宽度或布匹的宽度不均匀，那么就要增加对该卷宽度的检查次数。
如果在检验时，发现匹与匹之间的幅宽有较大差异，就要逐匹测量每匹的幅宽并分档，避免在裁剪时产生“窄幅布”。
大货的实际幅宽应在订单要求的上下限范围内。
3、布料的匹长从产品生产的角度看，布料的匹长是越长越好。
从布料生产的角度看，布料的匹长越短越方便。
通常的匹长标准不低于27.4m（30码），布匹中接合部分的长度不可少于30码。
布料的匹长不能小于标示长度。
布料厂为了满足最小匹长，对一些疵点不开剪，仅在布边挂一色线作为疵点标记，即所谓的“假开剪”。
假开剪只是一个标记，不等于有了这个标记，疵点就可以接受。
为了防止布料厂滥用“假开剪”，可向布料厂提出一个“假开剪”标准。
一般要求是：27.4m（30码）内不允许假开剪、27.4 ~54.8m（30 ~60码）不超过一个假开剪、54.8m（60码）以上不超过三个假开剪、布头、布尾4.6m（5码）以内不允许假开剪。
布料匹长的检验可在验面机上进行，验布机上的码表可以反映出长度数量。
如果是折叠包装的布料，可以量度折叠层的长度，至少在不同的折叠层量度三次，计算其平均值。
对梭织布匹而言，整卷布匹可以由多个部分连接而成，除非购买合同中另有规定，如果某卷布匹中含有长度低于40码的接合部分，该卷将被定为不合格。
4、布料的花型颜色1）、花型：布料的花型与确认样核对必须准确无误。
2）、颜色：严格地说，布料的颜色与确认样核对也应准确无误，但从布料的实际生产来说，要求完全一样似乎是不可能的。
一般地，如果与确认样色差在四级以上（评定变色度灰色样卡）也可接受。
如果客户对颜色的要求较高，即使在四级以上，也要将大货布产寄给客户确认。
在检验大货布料的颜色时，检验时要特别注意同一匹布料前后色差和左右色差，以及匹与匹之间的色差（俗称缸差）。
同一匹布料的前后色差和左右色差是不能接受的，如缸差如果在四级以上，一般可以接受。
如果勉强达到四级（目测有差异）时，生产中必须分色。
进行颜色检验的方法如下所述：A、在待检布料上剪下全幅宽5英寸长的布条，并标记左右边，用该布条在该匹布料中间、布尾各核对一次，确保布料无前后色差。
B、在待检布料的布头、中间、布尾，将左右边合拢，检验有无左右色差。
C、在其他的待检布料上都剪下这样的布条，同样检验前后、左右的色差情况。
D、最后把这些布条集中起来，检验匹与匹之间的缸差情况。
如果缸差勉强达到四级，并且目测有色差，则需对所有的布料分色。
首先根据这些布条的缸差情况制作缸差卡，作好记号，例如A色、B色等等。
用缸差卡去核对所有布料，在布料上也作好A色、B色等记号。
将此缸差卡，以及各个缸差颜色的数量作为生产技术文件提供给有关部门。
品、光源、观察者等三个因素有关。
光源和观察者是可变的因素，尽管人与人对颜色的感觉和认识会有差异，但不足以使评估结果出现很大的偏差。
而由于气候、地点和时间等光源条件的变化，有可能使评估结果出现较大的偏差。
为此，在颜色评估中，标准的人造光源被广泛的采用。
灯箱就是一种人造光源，是一种在特定光源条件下进行对色、评定色泽的工具。
在灯箱中模拟的标准人造光源有：北向天然光（DAY）、白炽光（A）、紫外光（UV）、冷白荧光（CWF）。
可按需要选择，操作简单，能反映色泽的真实情况。
其中北向天然光（DAY）采用的最多。
如果有条件，颜色检验（如原样色差和缸差）可在灯箱中进行。
如果没有条件，则可以在自然的北向光下进行对色评级。
下表是国际主要通用光源资料：②、染色牢度：染色牢度是布料的重要品质指标。
合格与否的结论必须通过试验室测试。
可委托专业的或客户指定的测试机构进行测试。
如果测试只是供内部参考之用，可按洗标要求选择以下洗涤方法：a、洗涤的温度：冷、温、热；b、干衣的方法：滚筒烘干、挂干、平放干燥等；c、烘干的温度：中温、低温等；d、整烫：低温、中温、高温；e、漂白：漂白剂种类；f、其他洗涤要求。
洗涤后用褪色及沾色样卡进行评级，一般商业要求为：变褪色牢度高于四级，沾色牢度在 3 ~ 4以上。
A、磨擦色牢度：磨擦色牢度的测试较为简单，磨擦牢度分干、湿两种。
干磨擦牢度是用漂白用磨擦染色织物后，观察白布沾色情况。
湿磨擦牢度是用含水100%的湿漂白布磨擦染色织物后，观察白布沾色情况。
试验方法是取8cm×25cm试样两块。
一块做干磨擦牢度用，一块做湿磨擦牢度用。
试验时将测试样铺平在磨擦牢度试验仪的试样台上，压牢后另取5cm×5cm漂白平布固定在磨擦头上。
漂白平布的经纬方向与被测试样的经纬方向相交成45°角。
然后把磨擦头放在试验布上来回磨擦10次，每次来回约1s。
一块试样应在经向正面分别磨3次。
然后按“染色牢度沾色样卡”评定等级。
测定湿磨擦牢度时，磨擦头上的白布应含水100%，评级待干燥后进行。
如果没有磨擦牢度试验仪，可以用手工的方式进行，但结果只能作为内部参考。
一般商业要求为：干磨擦牢度四级以上，湿磨擦牢度三级以上。
B、皂洗牢度：皂洗色牢度是指服装材料耐皂洗的程度。
材料的皂洗色牢度与染料、纤维性质有关。
材料的变色不仅会破坏商品本身的外观，材料的沾色还会影响其他同时洗涤的服装。
皂洗色牢度测试是将试样与一块或两块规定的贴衬织物贴合，放于规定配方的皂液中，在规定的温度和时间条件下，经机械搅拌，再经冲洗、干燥。
用灰色样卡评定试样的变色和贴衬织物的沾色。
各国关于皂洗色牢度的标准有：ISO 105、BS 1006、BS EN 20105、DIN54040/54011/54013/54014/54017、NF G07 093-6、JIS L 0844、AATCC 61、CAN/CGSB-4.2、AS 2001.4。
在AATCC 61等标准中规定了下表所示的试验条件：C、光照牢度：差的耐光色牢度会破坏商品的外观，如丝织物的耐光性能不是很好，可能会导致挂在商店衣架上的衣服褪色，这就需要很好地控制光照强度，以确保商品不会因商店内的高强度灯光而在肩膀处有褪色横条。