春秋战国贵族服饰的基本介绍

春秋战国贵族冠帽与服饰战国白玉人像，头戴冠，两侧有组缨下垂系于颌下，脑后辫发上挽，包入冠内;身穿窄袖长袍，腰系带，足穿鞋。春秋除胡服之外，还有一种服式，叫“深衣”。以下是为你精心整理的春秋战国贵族服饰的基本介绍，希望你喜欢。

春秋战国贵族服饰的基本内容1、深衣

贵族中流行的深衣式袍服，是西周以来传统的贵族常服，而平民以为之礼服，平常穿短褐。深衣的特点一是上衣下裳相连;二是无男女式样的差别，皆可穿用。但又分为两种：一为中原地区的宽大式，“宽大博带”穿着舒适，长不拖地，下摆不开岔，屈肘可穿，袖长和臂长相等，用大宽带束腰，中原贵族宴乐时喜爱穿用.二为瘦长式，“续衽钩边”楚地最为流行，较北方的瘦长，领沿较宽，用较厚织物作边，右衽很长。战国时有单、夹、棉、皮。袍服的领式突破了西周时期的矩形领，流行交领式右衽，左衽。

2、胡服

胡服便于骑射，诸国战士皆衣之。胡服逐渐成为战国时期的军服。其特点是短衣，长裤，用带钩，有短靴和皮弁(bian)。胡服原是北方游牧民族的常服，胡服中的上衣，商周时的劳动者，武士、小孩都穿，其长不过膝;胡服束腰须有带钩，不同于中原束带，裤子代替长袍的下裳，靴代替鞋。

带钩，古称“师比”“鲜卑”，它是北方游牧民的衣带装饰。带钩小有寸许，大有尺余，有仿棒、竹节、琵琶等形象。制作原料有玉、铁、铜等。嵌以宝石、琉璃、或金银。

春秋战国服饰基本简介(1)袍类裁法有正裁、斜裁两种。

正裁法：袍分上衣下裳两部分，上衣正裁共8片，正身2片宽各32厘米，双袖各3片，宽42厘米、43厘米、45厘米。以上8片拼合之后，再从下边缝合。在双袖与正身相接的腋下，另拼一块长37厘米、宽24厘米的长方形，便于手臂上下活动。领缘用纬起花的绦带做成，正裁，至大襟部分向下延伸44厘米。下裳正裁共5片，大、小襟正面两片各宽45厘米，其他三片各宽41厘米。裾缘下摆缘直裁另拼缝。

斜裁法：上衣部分正身和双袖均斜裁，共8片，宽度23厘米、26厘米、17厘米，袖缘、领缘也斜裁。下裳正裁共8片，每片宽20厘米至37厘米不等。

袍的款式有三种类型。

第一型后领下凹，前领为三角形交领。两袖下斜向外收杀，袖筒最宽处在腋下，小袖口。此型尺寸较小，比较实用。

第二型两袖平直，宽袖口，短袖筒。后领直起，前领为交领(三角形)。衣身较宽松，为罩于表面的袍服。

第三型长袖，袖下部呈弧状(袖下面的弧线称为“胡”，据《后汉书;舆服志》说它是仿效牛的颈项下有垂胡之形而设计的)。衣身宽松，有华贵的风度。此种款式至西汉仍继续流行。

以上三种类型，均为交领、右衽、直裾式，上衣与下裳连为一体。另外观察长沙战国楚墓出土帛画人物与木俑，尚有衣襟右侧向后身呈三角形延伸的曲裾袍式，实物于湖南长沙马王堆一号西汉墓有所发现。

(2)禅衣交领、右衽、直裾，上衣与下裳相连，双袖呈胡状。

(3)夹衣衣长及膝，交领、右衽、直裾，上衣与下裳相连。

(4)〓(qiū音秋)衣是一种短袖式对襟衣，〓字可与裯字相通。用整块衣料上部左右剪开，叠成双袖，下部左右内折成两襟，再用绣绢镶领，两襟、下摆、袖口等缘而成。两襟对中(对襟式)，腰与下摆等宽，凹后领。原件尺寸很小，是为殉葬所特制，置于小竹笥中，外系竹签自名〓衣。

(5)单裙下摆稍大于裙腰，裙面用8片缝拼，宽分别为27厘米、27厘米、27.5厘米、26厘米、27厘米、24厘米、27厘米、26厘米，下摆缘宽12.5厘米。

(6)绵袴由袴腰和袴脚两部分组成，袴腰4片，每只袴脚连上2片，每片宽30.5厘米，长45厘米。袴脚左右各2片，其中1片用整幅绢，宽50厘米，长61厘米。另1片用半幅绢，宽25厘米，长59厘米。袴脚上部一侧拼入1块长12厘米，宽20厘米的长方形袴裆，1条宽边与袴腰相接。1条边缝在袴脚上，折叠成三角形，展开呈漏斗状。袴脚下部拼有1块长32厘米，宽9厘米的条纹袴边，做成小袴口，袴脚的各拼缝处均镶嵌丝绦。绣绢作面料，深黄绢里。袴脚上部与袴腰相连。但两裆不相连。后腰敞开形成开裆。袴腰宽0.5

厘米，袴长116厘米。

(7)帽展开呈不规则圆台形，折叠时呈前高后低，顶部外凸，上有圆孔。帽后里侧装有组带两束，应是帽系。幅高18.5厘米，前边长25厘米，后边长40厘米。面料红棕色绢，里料深黄色绢;大菱形纹锦镶边。

(8)麻鞋前端尖头半圆形，侧视呈缓坡状，里层用草编，表层用麻布髹黑漆;再在外包锦面。鞋底用麻线编结，从中向外逐圈编绕27圈。底下编成许多乳钉状线结。长23厘米，高5厘米。

春秋战国服饰间接材料有关春秋战国时期服饰的间接资料很多，现在选择一些服装结构比较清晰的人物雕刻、绘画形象，供读者参考。

湖南长沙战国楚墓出土的漆奁装饰人物纹，所绘人物虽极简练，但作风非常写实。其在中间坐者在室内，为观舞的主人。立者在室外作舞蹈表演，所穿大袖、宽下摆、V字形交领长袍，腰间紧束腰带，体态秀美。《尸子》：“楚灵王好细腰，而国中多饿人。”此漆奁人物画所表现的，也正是细腰的装束。此外，所有人物衣着领口、袖口、下摆及腰带均为白色，可能是在深色袍子之内衬穿白色衬衣。头冠虽不清楚，但都有缨带下垂，系于颌下。

河南洛阳金村韩墓出土的两件战国长袖曲裾袍舞女玉雕，式样均为交领、右衽，袍长曳地，腰束大带。

湖南长沙仰天湖战国楚墓出土女木俑，穿绘绣交领右衽曲裾袍，领及衽边均饰以较宽的锦缘。

湖南长沙战国楚墓出土的彩绘木俑，多数穿直裾袍，只有一个穿

曲裾袍。袍式长者曳地，短者及踝，袍裾沿边均镶锦缘。袍身纹饰为雷纹和重菱纹，重菱纹又称为“杯纹”，因它形似双耳漆杯，或称为“长命纹”，取长寿吉利的含义。

河南洛阳金村韩墓出土战国青铜玩雀女孩，上衣为立领式，立领是在领窝加领座才能制成的。裙裳长仅及膝，为中短裙。腰间束有珰的革带，革带上挂着悬有组玉佩的组带。足穿革靴，发分左右梳两条长辫。用现代人的审美眼光来看，也是颇为时髦的。图中柱上的小雀是后人加上去的。

河北燕下都战国遗址出土铜人，穿右衽矩形交领长袍，腰束革带，用带钩扣接。

湖南长沙子弹库战国楚墓出土驭龙升天图帛画，画着一个男子驾一条龙，龙前是鱼，龙后是鹭鹚鸟，表示能入海或升天。男子头戴切云冠，长缨结于颌下，腰束大带，袍式宽松、广袖、曲裾，长可掩足。即当时的深衣。

湖南长沙陈家大山战国楚墓出土少女龙凤帛画。画一女子合手祈祷，身穿广袖宽松曳地曲裾长袍，袖身肥大，袖口缩敛，下侧弧线成垂胡状，腰束大带，与长沙子弹库战国楚墓所出土帛画中驾龙男子的袍式基本相同。

《尔雅;释衣》谓袖身扩大部分为“祛”，袖口缩敛部分为“袂”，这种袖式后来称为“琵琶袖”。袍与衫的区别，在于有没有袖口，有袖口的为袍，无袖口的为衫。湖北随县战国曾侯乙墓出土编钟虡(jù音据)中层的铜人，上衣是矩形交领、紧身、窄袖、衣襟

下摆左长右短呈曲波形弯曲，领缘有几何花边为饰。下穿折裥裙裳，裙裳左右两侧各有一条几何纹直条图案为饰。裙的长度短者及膝，长者及地。均穿于上衣之内。腰间束革带，挂有垂缨及心形囊。腰右侧佩短剑。头戴上宽下紧的平顶帽，为仪仗乐队的装束。

几组战国楚墓出土的组佩俑，当时诸侯礼聘及祭天祀神所穿礼服都佩玉，所谓君子无故，玉不去身。

河北平山三汲战国中山王墓出土的玉人，均穿左衽、矩形交领、窄袖上衣，大方格纹面料中长裙，裙长及踝。发式或总发于顶，在顶上梳髻。或作披发式，头发后垂于背。有的在头上插戴高高的牛角形梳冠为饰，颇与今苗族姑娘的角形银冠相似。为古代鲜虞族人服饰。

商代以马驾车，古代以马狩猎或驱逐侵犯牛羊的狼群，战国七国中原战争中才有大规模骑兵，故以为起始于战国赵武灵王，骑兵代替战车，象征运动速度增强，《简子》议兵说楚军“轻利僄遬(速)，率(骤)如飘风”。“善用兵者，感忽悠暗，莫知其所从出。”《战国策;齐策一》齐军“疾如锥矢，战如雷电，解如风雨。”《孙子兵法》“攻其不备，出其不意”“始(静)如处女……后(动)如脱兔”。《史记;白起列传》：“秦奇兵二万五千人绝赵军后，又一军五千骑绝赵壁间”。楚亦有骑兵一万，《古禽经》“鹖冠，武士服之，像其勇也”。应劭《汉官仪》：“虎贲，冠插鹖尾，鹖，鸷鸟中之果劲者也，每所攫撮应爪摧碎。尾上当所贡”。《续汉书》：“羽林左右监皆冠武冠，加双鹖尾”。穿虎纹锦裤。

春秋战国贵族服饰的基本介绍

春秋战国贵族服饰的基本介绍春秋战国贵族冠帽与服饰战国白玉人像，头戴冠，两侧有组缨下垂系于颌下，脑后辫发上挽，包入冠内;身穿窄袖长袍，腰系带，足穿鞋。春秋除胡服之外，还有一种服式，叫“深衣”。以下是为你精心整理的春秋战国贵族服饰的基本介绍，希望你喜欢。春秋战国贵族服饰的基本内容1、深衣贵族中流行的深衣式袍服，是西周以来传统的贵族常服，而平民以为之礼服，平常穿短褐。深衣的特点一是上衣下裳相连;二是无男女式样的差别，皆可穿用。但又分为两种：一为中原地区的宽大式，“宽大博带”穿着舒适，长不拖地，下摆不开岔，屈肘可穿，袖长和臂长相等，用大宽带束腰，中原贵族宴乐时喜爱穿用.二为瘦长式，“续衽钩边”楚地最为流行，较北方的瘦长，领沿较宽，用较厚织物作边，右衽很长。战国时有单、夹、棉、皮。袍服的领式突破了西周时期的矩形领，流行交领式右衽，左衽。 2、胡服胡服便于骑射，诸国战士皆衣之。胡服逐渐成为战国时期的军服。其特点是短衣，长裤，用带钩，有短靴和皮弁(bian)。胡服原是北方游牧民族的常服，胡服中的上衣，商周时的劳动者，武士、小孩都穿，其长不过膝;胡服束腰须有带钩，不同于中原束带，裤子代替长袍的下裳，靴代替鞋。

带钩，古称“师比”“鲜卑”，它是北方游牧民的衣带装饰。带钩小有寸许，大有尺余，有仿棒、竹节、琵琶等形象。制作原料有玉、铁、铜等。嵌以宝石、琉璃、或金银。春秋战国服饰基本简介(1)袍类裁法有正裁、斜裁两种。正裁法：袍分上衣下裳两部分，上衣正裁共8片，正身2片宽各32厘米，双袖各3片，宽42厘米、43厘米、45厘米。以上8片拼合之后，再从下边缝合。在双袖与正身相接的腋下，另拼一块长37厘米、宽24厘米的长方形，便于手臂上下活动。领缘用纬起花的绦带做成，正裁，至大襟部分向下延伸44厘米。下裳正裁共5片，大、小襟正面两片各宽45厘米，其他三片各宽41厘米。裾缘下摆缘直裁另拼缝。斜裁法：上衣部分正身和双袖均斜裁，共8片，宽度23厘米、26厘米、17厘米，袖缘、领缘也斜裁。下裳正裁共8片，每片宽20厘米至37厘米不等。袍的款式有三种类型。第一型后领下凹，前领为三角形交领。两袖下斜向外收杀，袖筒最宽处在腋下，小袖口。此型尺寸较小，比较实用。第二型两袖平直，宽袖口，短袖筒。后领直起，前领为交领(三角形)。衣身较宽松，为罩于表面的袍服。第三型长袖，袖下部呈弧状(袖下面的弧线称为“胡”，据《后汉书;舆服志》说它是仿效牛的颈项下有垂胡之形而设计的)。衣身宽松，有华贵的风度。此种款式至西汉仍继续流行。

春秋时期的贵族和魏晋南北朝时期的贵族有什么不同

春秋时期的贵族和魏晋南北朝时期的贵族有什么不同？感谢邀请！春秋时期，指大约公元前770年-前476年，这段时期的记录主要出自孔子的《春秋》。春秋战国时期“贵族”，实际上主要指的是那时候的士大夫阶层。东周分封了许多诸侯王国，而这些诸侯王国里的士大夫算是当时的贵族阶层。东周时期，阶级划分比较明显，布衣平民和士大夫贵族区别很大，士大夫主要是诸侯国贵族和王公大臣，他们善于招揽人才来扩大自己的实力，他们礼贤下士，广招宾客，因此养“士”之风盛行。当时，以养“士”著称的有今天我们耳熟能详的魏国的信陵君魏无忌、赵国的平原君赵胜、楚国的春申君黄歇、齐国的孟尝君田。但到了战国末期时期则涌现了许多布衣贵族阶层，这些布衣贵族则更彰显了这个时期的贵族精神，他们就是春秋战国时期的一个特殊群体——“诸子百家”，他们的代表人物可以说堪称是春秋战国时期的贵族精神代表人物。大概是阴阳、儒、墨、名、法、道、纵横、杂、农、小说、兵、医这十二家。这十二家代表人物均起步于布衣，后来大部分进入士大夫贵族阶层，还包括楚国的屈原、伍子胥等等。诸子百家流派纷呈，儒家主张以德化民；道家主张无为而治；法家主张信赏必罚；墨家主张兼爱尚同；名家主张去尊偃兵等等。这些诸子百家中的代表人物都具备着当时布衣贵族或王国贵族的贵族精神和特点，总结起来分别

是：仁、义、礼、智、信、勇。这些贵族特征曾在历史长河中体现在不同的人物身上：孔子的仁，墨子的义，老子和孔子的礼，张仪的智，商鞅的信，孙武的勇等等。到汉代以后，墨家和名家成为绝学，农家独立成一门技术性学科，阴阳家演化为神秘的方术等等，而儒、道、法则对政治产生影响。贵族精神在春秋战国时代也曾深深地烙印在不少我们所熟知的历史名人身上。如屈原，屈原是楚国的贵族，他多次上书规劝楚王不成，受排挤和流放也不忘楚国，虽写出《离骚》《九歌》《九章》《天问》等浪漫主义文学的诗歌，但在楚国被秦国所破后，屈原悲愤交加，怀石自沉于汨罗江，以身殉国，屈原宁愿选择抱石沉汨罗江而死也不愿意屈服当时贵族精神的体现。如项羽，项羽是楚国贵族后代，他祖父项燕是楚国一员名将，在战国后期非常有名。乌江之战，他选择以乌江自刎的方式，维护了他最后的尊严。总结下来春秋时期的贵族精神主要体现在：一、重视仪表、重视细节，是一种深入骨髓的教养。从穿衣戴帽到在宴会上怎么与客人交谈，每一个细节都有繁缛的要求。礼仪精神是贵族在任何时候都要保持尊严和风度。二、重视荣誉，敢于承担。贵族是一个视荣誉重于生命的阶层，因此做事要光明磊落，不敢以卑贱的行为来玷污自己的血液。三、勇敢，我们都熟悉的蔺相如砸玉、杀秦王的荆轲的故事就体现勇敢。魏晋南北朝是在从魏至隋的三百六十余年间，以及在三十余个大小王朝交替兴

中国清代与西方洛可可时期服饰文化的比较研究[1]

中国清代与西方洛可可时期服饰文化之比较研究中国清代(1644—1911)与西方洛可可风格盛行时代(1715—1789)不仅在年代上比较接近，而且在服饰艺术风格上也具有较多的可比性。一、服饰文化背景的比较清朝服饰文化背景：明末农民起义推翻了明统治阶级，满洲贵族进入关内，建立清王朝，时公元1644年至1911年，随着清朝的建立，强盛，衰落与灭亡，直接牵动着中国服饰文化的发展和变迁。作为中国历史最后一个封建王朝，从一开始就建立在政治与民族压迫的基础上，统治者为了泯灭汉人的民族意识，强制推行满人的服饰，汉人的强制抵制，迫使清王朝采取“十从十不从”对策，这才使剃发易服的民怨得到缓和，清代服饰也得以充分吸收汉族服饰的成就。在清王朝统治期间，政治经济发生了前所未有的急剧变化，复杂多变的国际环境也给服饰一冲击和影响。从服装发展历史看，清代对传统服饰变革最大，服饰形式也最繁缛复杂是中国服饰史上又一次大变革。洛可可服饰文化背景：在西洋服装史上，洛可可艺术(Rococo art)是法国十八世纪的艺术样式，发端於路易十四（1643～1715）时代晚期，流行於路易十五（1715～1774）时代风格纤巧、精美、浮华、繁琐，又称路易十五式。历史进入18世纪，西欧各国由于自然科学日渐发达有了启蒙运动的诞生，进而造成工业的发达，民主思潮的高涨，于是先后又有产业革命的发展与法国大革命的爆发；这些客观形势的转变，对于当时艺术的发展有非常大的影响。在文化艺术方面，法国仍就是西欧的中心，新兴资产阶级不断积累财富，绝对主义的路易王朝渐渐失去活力，处于没落的前夜。路易十四常在凡尔赛宫开各种舞会，洛可可是相对於路易十四时代那种盛大、庄严的古典主义艺术的，这种变化和法国贵族阶层的衰落，与启蒙运动的自由探索精神及中产阶级的日渐兴盛有关。洛可可在形成过程中还受到中国艺术的影响，特别是在庭园设计、室内设计、丝织品、瓷器、漆器等方面。二、中国清代的服饰特点 1)、官服清在原有满族的基础上吸纳明朝服制的某些典章制度，制定了各种冠服制度的形制。清代官服主要品种为长袍马褂。凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”（羽毛上的圆斑），并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。四、五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。 2)、帝后的宫廷服皇室帝后的宫廷服制日趋完备，沿袭了明代的服饰种类，如礼服、吉服、常服以及象征皇权的十二章纹饰，但在服装形制上，仍保留满族有马蹄袖的右衽窄袖紧身直身袍形式。清

春秋战国时期的文化常识

春秋战国时期的文化常识导读：【春秋战国】春秋战国时期历史散文名著有《春秋》《左传》《国语》《战国策》;诸子散文名著有《论语》《墨子》《孟子》《庄子》《荀子》《韩非子》等。《春秋》是孔子根据鲁国史料编纂的，我国现存第一部编年史，它属于私撰史。 “春秋三传”是指《左传》和公羊高的《公羊传》谷梁赤的《谷梁传》等三部传《春秋》著作。三传之中，《公羊传》《谷梁传》以解释《春秋》的“微言大义”为主，而《左传》在性质上完全是一部由作者独立编撰的新史书。班固的《汉书艺文志》将春秋战国时期的各流派概括为九流十家，即：儒家道家阴阳家法家名家墨家纵横家杂家农家等九家，另处还有小说家。但班固的概括也未尽全面，当时颇为活跃的兵家，就未列入。春秋战国时期的散文，概括地可以分为两大类：一是以议论，说理为主的论说文，又称诸子散文;一是以记述历史人物事件为主的历史散文。《左传》又称《左氏春秋》《春秋左氏传》，它记述战争的著名篇章有《晋楚城濮之战》《秦晋殽之战》《齐晋之战》《齐鲁长勺之战》等。这是一部以叙事为中心的历史著作。《战国策》又称《国策》，还有《短长》《事语》《长书》和《修

书》等异名。它是秦汉间人篡集的一部历史著作。《国语》是我国第一部国别史，又称《左氏外传》或《春秋外传》我国儒家学派的创始人是孔子，他的思想言谈行事主要记录在《论语》里，这是一部语录体著作。《论语》里有一段向为人传诵的`精彩文字是《先进》篇中的《子路曾皙冉有公西华侍坐章》，内容是记述孔子与几个学生谈各自志向的，其中他所赞赏的是曾皙的志趣。《庄子》一书的作者是庄周，他是道家学派的重要代表人物之一。寓言一词出于《庄子》书中。《庄子》著名的寓言有《庖丁解牛》《触蛮之争》等。《孟子》中的著名寓言有《揠苗助长》《月攘一鸡》《奕秋诲奕》等。《韩非子》中的著名寓言有《自相矛盾》《郑人买履》《滥竽充数》等。《韩非子》是保存寓言最多的。【春秋战国时期的文化常识】 1.文学常识之春秋战国时期的名家和名著 2.文学常识：春秋战国时期的名家和名著 3.文学常识中的文化常识 4.春秋战国时期的成语故事四则 5.中考关于语文的文化常识 6.小学语文文学常识关于春秋战国的

古代西洋服饰(三)——洛可可时期的服装

文化背景：洛可可艺术风格是继巴罗克艺术风格之后，发源于法国并很快遍及欧洲的一种艺术样式。开始是指用贝壳、石块等建造的岩状砌石，源于中国的假山，玲珑剔透，华丽雕琢的艺术趣味，后指具有贝壳纹样曲线的主题，成为以室内装饰为主体的样式名称。洛可可特点是室内装饰和家具造型上凸起的贝壳纹样曲线和莨苕叶呈锯齿状的叶子，C形、S形和涡旋状曲线纹饰婉蜒反复。创造出一种非对称的、富有动感的、自由奔放而又纤细、轻巧、华丽繁复的装饰样式。巴罗克那洋溢的生气、庄重的量感和男性的尊大感，都被洗练的举止和风流的游戏般的情调，以及艳丽而纤弱柔和的女性风格所取代。如果说17世纪的巴罗克风服饰是以男性为中心、以路易十四的宫廷为舞台展开的奇特装束，与此相对，18世纪的洛可可风服饰则是以女性为中心，以沙龙为舞台展开的优雅样式。【图118 洛可可时期服饰】 1. 男子服装（1715 ～1789 ） 1）阿比---鸠斯特科尔改称“阿比”，造型同前，收腰，下摆向外张，呈波浪状，为使臀部外张，在衣摆里加马尾衬和硬麻布或插入鲸须。后中缝和两侧缝在下摆都有开禊，一般无领或装小立领。

【图119-1 男服1】【图119-2 有华丽刺绣的(贝斯特)背心和朴素的阿比(西服)】 2）夫拉克---18世纪中叶，男上衣去掉多余的量，衣摆不那么向外张，缓解紧束的腰身，这种上衣称夫拉克。

【图120-1 巴斯尔样式5】【图120-2 法式裙撑的女士和男士】

【图120-3 裙撑】【图120-4 现代晨礼服的前身】 3)基莱---贝斯特短缩至腰，无袖，即现代西式背心的前身“基莱”。前片仍用华丽的面料，而看不见的后片则用较廉价的布料或里子制作。

中国的贵族精神是如何消亡的

中国的贵族精神是如何消亡的中国的贵族精神是如何消亡的我自己欣赏西方人的骑士精神与贵族风度，荣誉高于生命，做事有原则讲诚信。其实早在春秋战国时期，古老的中国大地上也一度盛行过贵族精神，只不过后来如沙漠中的甘泉一样，日渐消失在历史的长河中了。那么中国的贵族精神在历史长河中是如何逐渐消亡的？历史上有个有名的宋襄公泥古误国，大意是宋国与楚交战于泓水，非得要按古礼等楚军过完河摆完阵，才开始出击。用今人的眼光来看，宋襄公这人简直就是傻帽一个，但是，这个故事最能反映宋襄公身上的贵族精神。春秋尽管无义战，但因为决战双方的主体都是贵族，那时候连当兵的都是贵族，所以大家打仗的原则是点到为止，给足对方面子，并不以把对方赶尽杀绝为目的，一旦分出胜负，马上鸣金收兵。贵族精神最重要的信条就是荣誉。贵族阶层就是一个视荣誉重于生命的阶层，他们认为自己的血液是高贵的，绝不能用下三滥的行为来玷污自己的血液。因为重视荣誉，所以贵族在遇到危险的时候，往往敢于承担，他们身上有一股非常强烈的承担精神。说到这里，我们就能理解项羽宁愿乌江自刎也不愿见江东父老的原因了。项羽作为楚国贵族的后代，祖父项燕是楚国一员名将，在战国后期非常有名；刘邦则出生在社会底层，是一个平民，没读过书。项羽身上不光有英雄气概，他的贵族血统也使他具备了贵族精神。在楚汉战争后期，他曾经提出过一个非常有意思的建议，因为战争打了很长时间，双方都精疲力竭

非常痛苦，而且老百姓也流离失所，所以项羽就向刘邦提议，与其让天下人为我们俩充当炮灰流血，不如干脆咱俩来一场决斗，来一决雌雄胜负，你看怎么样？这有点像西方贵族之间的决斗，完全是西方贵族式的思维方式。自刎乌江，其实是到了生命最后一刻，项羽身上的这种贵族精神体现得更加充分，乌江之战非常典型地说明了项羽本身的价值取向。项羽实际是可以逃走的，因为那时乌江上停着一艘小船，乌江亭长正在等他。亭长说，大王您赶紧上船，整个乌江上只有这一条小船，汉军肯定追不上您，大王回去想办法东山再起。但是项羽谢绝了他的好意，仅仅是请他把自己宝贵的战马渡过了江，自己则带领身边的十几名亲兵，重新杀回汉军阵营。项羽实际上是选择了战死这种方式来维护自己最后的尊严。所以这场寡不敌众的战争最后就打得风云变色，气壮山河，项羽一个人徒手杀死数百汉军，最后身受重伤自刎而死。乌江之战，项羽用自刎的方式维护了他最后的尊严，以死保全了贵族精神。楚汉战争的本质，是以项羽为代表的贵族文化完全被以刘邦为代表的农民文化所击败。后世常有人为之扼腕叹息：项羽为什么就不能选择坐船先逃，然后再卷土重来呢？其实若是那样，项羽就不是项羽了，项羽是个真男子伟丈夫。他所崇尚的是那种贵族式的竞争，他不习惯于刘邦的这种靠阴谋诡计来进行的这场竞争。可以说，他是主动选择用死这种方式来为贵族精神做一个殉葬。李清照可以说是项羽千年后的知音，她充分解读了项羽的精神，所以

巴洛克与洛可可时期服饰异同

巴洛克与洛可可时期服饰巴洛克和洛可可时期往往被称为宏伟、奢侈、享乐和纵欲的时期，她们所带来的艺术影响是任何一个时期所无法替代的。谈到服饰就不得不提起这两个时期，她们和后世人们对他们的时尚的看法有着千丝万缕的联系。一、巴洛克时期 17世纪的欧洲极为动荡，历史进入一个重要的变革期。荷兰、英国先后步入资本主义社会，法国则进一步强化了中央集权的专制政体。在这种社会变革、动荡不安、民不聊生的环境下，那些王公贵族们却过着穷奢极欲的生活，有权势的男士们玩弄权术，搞政治阴谋，或者追求时髦的贵夫人。在这样一个男性大显身手的时代，必然产生以男性为中心的强有力的艺术风格，这就是所谓的巴洛克风格。巴洛克(baroque)特指外形有瑕疵的珍珠，后来代表西方艺术史上一个时代，其特点是气势雄伟，生气勃勃，有动态感，气氛紧张，注重光和光的效果，擅长于表现各种强烈的感情色彩和无穷感，颇有打破各种艺术界限的趋势。美术、建筑样式显得装饰过多。服装史上也把17世纪初到18世纪初出现的装饰过剩的奇异装束称为巴罗克样式。巴罗克时期服装大体上分为荷兰风时代和法国风时代。荷兰风时代也被称为“3L”时代，即长发longlook、蕾丝lace、皮革leather 三者流行的时代。男装填充物取掉，造型宽松了，Ruff领变成了翻领或披肩领。男服胸前、袖子上仍有裂缝装饰，袖克夫越来越宽，出现长裤。女装裙撑取掉了，造型变得柔和，高腰身，出现大胆袒胸样式，三条裙子叠穿。法国风时代出现时装杂志，男装变化最为显著。上衣极度短缩，衣长及腰或更短，袖子变成短袖或无袖，小立领．前开，门襟上密密麻麻一排扣子，下摆处常接一窄条垂布，白有肩料向下挂着缓带表示身份。下半身出现裙裤。缎带是巴罗克样式中很有特色的一种装饰。60年代以后，男装出现了紧身长外衣、室内服、裤子的组合。女服重新出现紧身胸衣、臀垫。二、洛可可时期每一种文化发挥到了极至就总会刺激另一种文化的产生，后者往往是前者的传承，是在前者基础上的修改和发展。于是，在巴洛克后期，洛可可文化应运而生，十八世纪初叶，巴洛克风格的艺术继续在欧洲各地流行，同时则有一种叫做洛可可（Rococo）的艺术风格在法国产生。Rococo 是从法国字 rocaille 演变而来的，原是指一种混合贝壳小石子制成的室内装饰物。一般来说洛可可时期主要是指在法王路易十五时代（1715 年以后）到路易十六时代(1789年截止)内的这段时期。她没有巴洛克艺术的宗教气息和夸张的情感表现，有的是甜美轻快、精巧华丽。洛可可风格的服装是以女性为中心，以沙龙为舞台展开的优雅样式。这个时代女性为了获得男性的青睐，挖空心思装扮自己，这种努力主要表现在用紧胸衣勒细腰部以及用裙撑增大下半身体积，以及众多的装饰和淡雅的着色。这个时

春秋战国时期楚国服饰文化研究

春秋战国时期楚国服饰文化研究摘要：楚文化是源于长江流域的古老文化，楚辞和楚艺术品作为楚文化的典型，都具有浪漫型艺术的审美特点。凤是楚艺术典型的“意像”代表形式，楚人深受巫术影响，以异化的手法创造的楚艺术品展现了以“丽”为美的楚国造型艺术的设计特色。关键词：楚国服饰文化一、引言中国作为一个有着五千多年文明史的泱泱大国，我国服饰的文化也是从远古时代就开始了，其种类多样性、做工精美性都是我国古代人民智慧的表现，而且更反映了我国古代各个时期的文化意识形态。深衣作为中国古代一种重要的服饰，在我国服饰进化史同样占据了意义非凡的地位。此次的服饰与中国文化课程中，深衣更是给我留下了深刻的印象，下面是我就自己查阅的资料以及书籍后对深衣的一些自己的看法和理解。深衣是中国古代一种上衣下裳相连、被体深邃的服装，是我国最早的服饰之一。深衣的流传时间长，影响也是十分深远，以致现在的衣着服饰都有深衣的影响存在。深衣的形式大体上都是上衣下裳，而且保守，所谓“深衣”，就是指这种衣服把自己的身体深深的包裹起来。古代有俗语“身体发肤，受之父母”，不允许暴露在外面。西周初年，荆人的残部主要是季连的羋姓后人，已西迁至丹水与淅水之间。鬻熊为首领时，审时度势，率楚民背弃商纣王，西行投奔周文王，并受到周文王的器重，周武王继位后，有图南之意，楚人觉察后，在鬻熊之子熊丽的率领下，举部南迁至睢山与荆山之间，暂时避栖于荒野之地。周成王时，周公避祸于楚，楚人敬之如上宾，周公大感其德，周公回朝后诉说此事，感动了周成王，于是周成王封熊丽之孙熊绎为楚君。荆楚开始跻身于诸侯之列，楚国正式诞生了。楚人经过一个多世纪的惨淡经营，至熊渠时初露峥嵘。熊渠是熊绎第四代孙，是一位既有才识又有进取精神的君主，他整军习武，趁着中原动乱之机，开始了开疆拓土的进程。三苗早已归顺荆楚，熊渠把征伐重点放在西部和东部。在西征中，攻打了庸国（今湖北竹山境内），拉开了拓疆序幕。在东讨中，楚人攻打了位于今湖北中部的扬越，势力推进至江汉平原。接着远征，攻打了位于今湖北鄂州境内的鄂国。征战既后，楚国逐渐兴盛起来，真正立于诸侯之林，熊渠离经叛道，分封3个儿子为王，镇守长江中游的3个要地：虽然在周王朝的压力之下，熊渠取消了3个儿子的王号，但楚国仍然在江汉平原扎稳了根基。二、战国时期楚国服饰和旗帜的颜色

春秋时期男人服饰

春秋时期男人服饰春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。下面是有春秋时期男人服饰，欢迎参阅。春秋时期男人服饰原地区，地处黄河中游，为周和三晋所在，服饰虽有繁简不同，然而西周以来质朴的曲裾交领式服装始终居于主流。这种衣式，通为上衣下裳连属，衣长齐膝，曲领右衽。中原地区自春秋以来流行一种以带钩、皮革带束腰的习俗，在出土人像上即可见到。而腰带的束法，一为用带钩钩住革带另一端小孔内，另一种方法为用带钩钩住革带另一端所附环上。带钩材质有金、玉、铜、铁、骨、木、陶等等，形制繁简不一，做工精细的有错金雕镂嵌玉，款式极为讲究。齐鲁地区地处黄河中下游，当地女性好绾偏左高髻。长裙收腰曳地，窄长袖，异于中原三晋地区女式“深衣”，文彩分为红黄黑褐条纹。山东长岛发现的战国齐国贵族墓所出土的女性陶俑发式则有高髻、双丫髻、后垂发三种；上衣为窄长袖，交领右衽，多为淡青色，亦有黄色、红色；下衣为长裙，似与上衣连属，多饰红、黑直条纹，沿直条加施白点，有束红、白腰带者。同一墓葬出土的铜鉴上的人像服饰，狩猎者为上衣短袴，挑担者为齐膝长袍，乐舞者、御者、烹人等均长衣曳地，亦有身后拖“燕尾”的，此类出土文物真实地反映了当时人们的穿着特点。北方地区如中山国和燕国，服饰类似三晋地区。战国中晚期中山国

王墓出土银首人形铜灯可见人首双目嵌黑宝石，粗眉，唇上留齐整短髯，似男性形象。头发后梳，拢于脑后为大髻，以鲡韬为蝶结，头顶又戴一填玉，有缨沿左右耳前下结颌下；衣着宽大袖口的交领，右衽 “深衣”，曲据缠身多层，呈“燕尾”曳地，腰带用带钩和环配系，衣上花纹间填朱、黑色漆，有较宽的“纯”，既有齐衣晋带的特征，又具有北方格调。陪葬坑内所出4个小玉人，女性发型梳理成牛角形双髻，颇似侯马晋国人形陶范上的月牙形冠饰；儿童则头顶结一圆形髻;衣式或矩领右衽，或上衣下裙齐足，下露内裙一部，有腰带，裙上均有大小相间方格纹。春秋战国服饰分析战国男子着装，衣长不过膝，以连续矩纹和条纹作装饰，此种图案与当时的漆器器皿边饰十分吻合。男装以交叉领、窄袖、腰间束带为基本形式。战国时期的带钩比西周初时有很大进展, 质地为金、银、铜、铁、玉，在带钩上刻有花纹，有时也镶上绿松石，显示贵重富有。还有一种金银错的崭新手工艺，外观更加精致华贵。战国时期的冶铁业比较兴旺，除可以制做男人身上悬挂的铜刀外，工艺也属上乘，二十五公分长的小弯刀上雕刻有花纹，深受人们的喜爱，为它取名"容刀"。这时的挂刀，已不完全为实用，很大成份以装饰取代了实用。《史记》中记载，在战国时期，出现了一桩有影响的事情。即赵武灵王实行的军服改革，后来人们称之为"胡服骑射"。其形制为身穿袴褶，短身广袖，形若袍式，腰带上以金玉为饰有带钩。后人评价这件服饰史上的创举是实践出真知。如果没有战争的实践，如果赵

春秋战国时期的文化

春秋战国时期的文化教学目的知识构造春秋时期战国时期思想老子《老子》；孔子“五经” 诸子百家科技天文最早的哈雷彗星记录；十九年七闰《甘石星经》物理《墨经》文学《诗经》屈原《离骚》；诸子散文艺术《妇女凤鸟图》《御龙图》嵌错赏功宴乐铜壶、编钟医学扁鹊与四诊法教学建议

复习课设计第七节春秋战国时期的文化在讲述本课内容之前，引导学生回忆春秋战国时期的时代特点，了解这一时期文化开展的时代背景。一、思想本部分内容包括老子、孔子和诸子百家的主要思想和成就。本部分知识学生在重点初中已经学过。教师可以在学生回忆所学内容的基础上，加以补充。并引导学生对各思想家的思想进行评析。二、文学本部分内容包括《诗经》、屈原和诸子散文。《诗经》、屈原这部分内容学生在重点初中已经学过。教师可以在学生回忆所学内容的基础上，对于重点初中课本未涉及的内容加以强调。在讲述诸子散文时，教师可以结合学生已学过的语文知识了学习这部分知识。并让学生认识到诸子通过其散文向世人阐述其思想。三、艺术教师可以利用相关的历史图片讲述这部分内容。四、天文和物理有关春秋战国时期的天文成就，学生在重点初中就已经学过，教师引导学生回忆已学内容。并强调天文成就的年代、比西方领先的时间。战国时期物理学的开展是以前学生没有学过的，教师可以让学生通过阅读课文了解当时中国物理学获得的成就。教师可以进行适当的

补充。五、医学本部分内容学生也已学过，教师引导学生简要回忆即可。重点——对儒家、法家、道家思想的综合认识 ??在春秋战国这一历史巨变时期，代表社会各个阶级和阶层的人们从各自经济、政治利益出发，形成了各种学派，儒、法、道是其中重要的学派。 ??儒家倡导德政、礼治和人治，强调道德感化；法家倡导“一断于法”，实行法治，强调暴力统治；道家倡导顺乎自然，“无为而治”。三者具有很大的互补性。经过秦、西汉初年的治国实践从正反两个方面证明：在动乱年代，军阀割据，难以用儒家路线实行全国大一统，而法家路线却能收到这样的效果；在动乱结束之初，人口凋弊，生产毁坏，应该实行道家无为政治，与民休息，以恢复和开展生产；当国家稳定，走上正常运行轨道之后，不能再实行严刑峻法的暴力统治，而以儒家路线为宜。三者之间表现出了互相交融趋势。到了汉武帝时期，董仲舒以儒家路线为基础，以法家路线为辅助，兼采道家的合理思想，奠定了中国封建社会统治思想的基本格局。其中，儒家思想，构筑了传统文化中的人道主义精神；道家思想，构成了封建正统思想中的哲学基础；法家思想，成为历代进步政治家改革图强的理论武器。三者的综合，共同构建了中华民族传统文化的基本精神。重点——对孔子的评价自汉代至清朝，被尊为“圣人”的孔子一直被尊崇。“五四”时

百家争鸣：春秋时代创造力主要在底层贵族

当然，过分的稳定和过于严格的礼仪约束，会使一个社会失去活力。春秋时代中国之所以能够生机勃勃，绚丽多彩，是因为列国竞争的环境，使得春秋时代远比西周时代的空气更为自由。在西周前期，在分封制基础上的大一统运转良好，秩序井然，纪律严明，社会安定，堪称“盛世”。然而人们的创造力和活力也被重重礼制严重束缚住了，除了一个周公，西周前期并没有出现伟大的思想家。随着时间的推移，各国诸侯与周天子之间的血缘联系越来越淡漠，周王对地方的控制力越来越弱，中国进入了春秋战国长达数百年的动荡期。在这个动荡时期内，王室衰微、“礼坏乐崩”。多极的政治格局和激烈竞争的社会环境，使各国统治者急于延揽人才，人才可以四处流动，从贵族、士人到普通农民，人人都拥有逃亡的自由，或者说用脚投票的自由。孔子见七十二君，就是说孔夫子他老人家走遍了七十二个国家。由此造成社会控制的松弛，人的身份不再是不可松动的禁锢，人的精神首次获得空前的自由发展空间。同时，正如梁启超在《论中国学术思想变迁之大势》中所说：“周既不纲，权利四散，游士学者，各称道其所自得以横行于天下，不容于一国，则去而之他而已。故仲尼见七十二君，墨翟来往大江南北，荀卿所谓‘无置锥之地，而王公不能与之争名；在一大夫之位，则一君不能独畜，一国不能独容’。言论之自由。至是而极……岂所谓‘海阔从鱼跃，天空任鸟飞’者耶？” 而随着严格等级秩序的破坏，贵族精神逸出了上层社会的樊篱，流布到社会各个阶层，与社会底层的草根活力和创造力结合起来，激活了整个社会的能量，创造了中国历史上一个不可复制的黄金时期。首先从贵族精神中汲取营养并推陈出新的是士人阶层。春秋时期，夏商周时代留下来的典籍不再是贵族的专利，普通人也有机会接受教育，进行精神上的探索。春秋时代的“士文化”，可以说是贵族文化的一种延续。事实上，百家争鸣之中，那些起自社会中下层知识分子的惊人智慧并不是无本之木、无源之水。他们接续的、依赖的精神资源是旧有的贵族文化。钱穆先生说：“春秋时代，实可说是中国古代贵族文化已发展到一种极优美、极高尚、极细腻雅致的时代……此下战国兴起，浮现在上层政治的，只是些杀伐战争，诡谲欺骗，粗糙暴戾，代表堕落的贵族；而下层民间社会所新兴的学术思想，所谓中国学术之黄金时代者，其大体还是沿袭春秋时代贵族阶级之一分旧生计。精神命脉，一气相通。因此战国新兴的一派平民学，并不是由他们起来而推翻了古代的贵族学，他们其实只是古代贵族学之异样翻新与迁地为良。” 当然，士人们在贵族文化的基础上生发出许多崭新的内容。士人们的心灵冲破了三代的鬼神崇拜枷锁，在精神的天空中自由地翱翔。许多底层人士可以以智慧和知识为资本，抗礼王侯，主宰着自己的命运。因此他们一个个活得顶天立地。他们第一次真正体验到了自主的欢欣和自由的快乐，也特别强调精神的自由和人格的独立。《论语》说：“三军可夺帅也，匹夫不可夺志也。”他们坚持以自我的价值判断为标准，不屈从于任何权威，如孟子所说的“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈”。许多人宁愿舍弃富贵，也要追求人格的独立。比如段干木“官之则不肯，禄之则不受”。齐国於陵子仲“上不臣于王，下不治其家，中不索交诸侯”。追求绝对的精神自由，是春秋战国时期知识分子的一个重要特征。

春秋战国服饰3讲解

春秋战国服饰周代冕服、弁服的色彩是体现服饰等级的重要标志，换句话说周代服饰的色彩可以彰显穿着者的身份、阶层与地位。根据《礼记·玉藻》的记载可知周代以正色为贵，以正色相杂而生的间色为卑。以“青、赤、黄、白、黑”为正色而象征尊贵的周代，进入了春秋战国时期情况发生了变化。春秋战国时期，随着礼制的日益崩坏，服装色彩原有的尊卑秩序也遭到了破坏。最为典型的例子就是齐桓公“好紫”。由于一国之君喜欢紫色，以致齐国的百姓争相效仿，最终一国尽紫服。紫色作为周代服饰色彩的“间色”，也就是所谓的“不正之色”，代表卑贱。齐国尚紫的风气是对周代原有服饰规制的破坏，同时也是对周礼的挑战。对此，儒家重要的代表人物孔子和孟子基于对周礼的维护，都表示过强烈的不满甚至厌恶。当时服饰的色彩观念虽然有所改变，但这一时期的君臣还是比较重视服饰色彩的象征意义的，比如当时对衣服颜色的要求依然为纯色，如果是杂色则为不祥之兆。可见春秋张国时期对西周原有服饰形制还是有一些沿用的。春秋战国时期各诸侯国各自为政，各自有不同的文化习俗导致了不同地域国家的服饰各具特色。而这个时期织绣工艺的巨大进步，也使服饰材料日益精细，品种名目日渐繁多。中原地区，地处黄河中游，为周和三晋所在，服饰虽有繁简不同，然而西周以来质朴的曲裾交领式服装始终居于主流。这种衣式，通为上衣下裳连属，衣长齐膝，曲领右衽。中原地区自春秋以来流行一种以带钩、皮革带束腰的习俗，在出土人像上即可见到。而腰带的束法，一为用带钩钩住革带另一端小孔内，另一种方法为用带钩钩住革带另一端所附环上。带钩材质有金、玉、铜、铁、骨、木、陶等等，形制繁简不一，做工精细的有错金雕镂嵌玉，款式极为讲究。齐鲁地区地处黄河中下游，当地女性好绾偏左高髻。长裙收腰曳地，窄长袖，异于中原三晋地区女式“深衣”，文彩分为红黄黑褐条纹。山东长岛发现的战国齐国贵族墓所出土的女性陶俑发式则有高髻、双丫髻、后垂发三种；上衣为窄长袖，交领右衽，多为淡青色，亦有黄色、红色；下衣为长裙，似与上衣连属，多饰红、黑直条纹，沿直条加施白点，有束红、白腰带者。同一墓葬出土的铜鉴上的人像服饰，狩猎者为上衣短袴，挑担者为齐膝长袍，乐舞者、御者、烹人等均长衣曳地，亦有身后拖“燕尾”的，此类出土文物真实地反映了当时人们的穿着特点。北方地区如中山国和燕国，服饰类似三晋地区。战国中晚期中山国王墓出土银首人形铜灯可见人首双目嵌黑宝石，粗眉，唇上留齐整短髯，似男性形象。头发后梳，拢于脑后为大髻，以鲡韬为蝶结，头顶又戴一填玉，有缨沿左右耳前下结颌下；衣着宽大袖口的交领，右衽“深衣”，曲据缠身多层，呈“燕尾”曳地，腰带用带钩和环配系，衣上花纹间填朱、黑色漆，有较宽的“纯”，既有齐衣晋带的特征，又具有北方格调。陪葬坑内所出4个小玉人，女性发型梳理成

春秋战国的服饰特点大全

春秋战国的服饰特点大全春秋战国时期的服饰属于汉服，为汉族传统服饰中的一种。以下是为你精心整理的春秋战国的服饰特点大全，希望你喜欢。 (1)袍类裁法有正裁、斜裁两种。正裁法：袍分上衣下裳两部分，上衣正裁共8片，正身2片宽各32厘米，双袖各3片，宽42厘米、43厘米、45厘米。以上8片拼合之后，再从下边缝合。在双袖与正身相接的腋下，另拼一块长37厘米、宽24厘米的长方形，便于手臂上下活动。领缘用纬起花的绦带做成，正裁，至大襟部分向下延伸44厘米。下裳正裁共5片，大、小襟正面两片各宽45厘米，其他三片各宽41厘米。裾缘下摆缘直裁另拼缝。斜裁法：上衣部分正身和双袖均斜裁，共8片，宽度23厘米、26厘米、17厘米，袖缘、领缘也斜裁。下裳正裁共8片，每片宽20厘米至37厘米不等。袍的款式有三种类型。第一型后领下凹，前领为三角形交领。两袖下斜向外收杀，袖筒最宽处在腋下，小袖口。此型尺寸较小，比较实用。第二型两袖平直，宽袖口，短袖筒。后领直起，前领为交领(三角形)。衣身较宽松，为罩于表面的袍服。第三型长袖，袖下部呈弧状(袖下面的弧线称为“胡”，据《后汉

书;舆服志》说它是仿效牛的颈项下有垂胡之形而设计的)。衣身宽松，有华贵的风度。此种款式至西汉仍继续流行。以上三种类型，均为交领、右衽、直裾式，上衣与下裳连为一体。另外观察长沙战国楚墓出土帛画人物与木俑，尚有衣襟右侧向后身呈三角形延伸的曲裾袍式，实物于湖南长沙马王堆一号西汉墓有所发现。 (2)禅衣交领、右衽、直裾，上衣与下裳相连，双袖呈胡状。 (3)夹衣衣长及膝，交领、右衽、直裾，上衣与下裳相连。 (4)〓(qiū音秋)衣是一种短袖式对襟衣，〓字可与裯字相通。用整块衣料上部左右剪开，叠成双袖，下部左右内折成两襟，再用绣绢镶领，两襟、下摆、袖口等缘而成。两襟对中(对襟式)，腰与下摆等宽，凹后领。原件尺寸很小，是为殉葬所特制，置于小竹笥中，外系竹签自名〓衣。 (5)单裙下摆稍大于裙腰，裙面用8片缝拼，宽分别为27厘米、27厘米、27.5厘米、26厘米、27厘米、24厘米、27厘米、26厘米，下摆缘宽12.5厘米。 (6)绵袴由袴腰和袴脚两部分组成，袴腰4片，每只袴脚连上2片，每片宽30.5厘米，长45厘米。袴脚左右各2片，其中1片用整幅绢，宽50厘米，长61厘米。另1片用半幅绢，宽25厘米，长59厘米。袴脚上部一侧拼入1块长12厘米，宽20厘米的长方形袴裆，1条宽边与袴腰相接。1条边缝在袴脚上，折叠成三角形，展开呈漏斗状。袴脚下部拼有1块长32厘米，宽9厘米的条纹袴边，做

浅析洛可可时期的服装论文

浅析洛可可时期的服装社会历史背景在西洋服装史上，洛可可艺术(Rococo art)是法国十八世纪的艺术样式，发端於路易十四（1643～1715）时代晚期，流行於路易十五（1715～1774）时代风格纤巧、精美、浮华、繁琐，又称(路易十五式)。历史进入18世纪，西欧各国由于自然科学日渐发达，且受到当时各种民主学说与中国思想、又化的影响，有了（启蒙运动）的诞生：进而造成工业的发达，民主思潮的高涨，于是先后又有产业革命的发展与法国大革命的爆发；这些客观形势的转变，对于当时艺术的发展有非常大的影响。 18世纪被看成是（理性的时代）或（启蒙运动）的时代，哲学家从过去假设上帝存在进而推论所有事物的工作，转换为依据实验和观察的理性方法去推论世间的万象，几乎将神学从哲学中剔除，选择倾向世俗的路线，趣味从注重高尚的教化转向寻求轻浮的快感。艺术的风格，在音乐家莫札特、海顿，文学家蒲伯、艾狄生、福尔泰，画家华铎、康斯博罗中，贯穿著一种共同主题，它把理性与优美趣味同轻松、明晰、秩序井然的材料相互配合起来。在文化艺术方面，法国仍就是西欧的中心，新兴资产阶级不断积累财富，绝对主义的路易王朝渐渐失去活力，处于没落的前夜。路易十四常在凡尔赛宫开各种舞会，藉著繁琐的礼仪与无意义的职务折腾贵族们，再以富丽堂皇的宫廷装饰营造悠闲的环境，有利搞风流韵事，以便消耗贵族们的精力，使他们无暇去策划造反。因此艺术家授命编造一种理想生活的极乐世界情景，其唯一的目的是塑造出一个悠闲的、实际上是懒惰的社会快乐。因此，与国王主宰的宫廷相对的资产阶级沙龙文化成了社交中心，18世纪的文化就是从贵族和新兴资

产阶级的社交活动中产生和形成。洛可可在形成过程中还受到中国艺术的影响，特别是在庭园设计、室内设计、丝织品、瓷器、漆器等方面的。一、洛可可艺术风格的含义、渊源 "洛可可（Rococo）"一词来源于法语Rocaille，原指一种混合贝壳小石子制成的室内装饰物。此风格以岩石和蚌壳装饰为特色，是巴洛克风格与中国装饰趣味结合起来的、运用多个S线组合的一种华丽雕琢、纤巧繁琐的艺术样式。构图非对称法则，而是带有轻快、优雅的运动感、色泽柔和，粉彩色系被大量运用、崇尚自然。洛可可始于法国路易十四晚期，流行于路易十五时代，又称"路易十五样式"。它的形成过程受到中国庭院设计、室内装饰、丝织品、服饰、瓷器、漆器等艺术的影响，又称"法国-中国式样"，有人称洛可可风格为"中国装饰"。二、洛可可艺术风格的特点洛可可艺术的特点是改变了古典艺术中平直的结构，采用C型、S型和贝壳型涡卷曲线，颜色淡雅柔和，形成绮丽多彩、雍容华贵、繁缛艳丽的装饰效果。除此之外，表现在印花图案上则是大量的自然花卉的主题，所以有人称这个时期法国的印花织物为"花的帝国"。当时主要采用蔷薇和兰花，而且蔷薇用的更多一些。在处理上采用写实的花卉，再用茎蔓把花卉相互连接起来，就像中国的折枝花卉，有时配上一些各种鸟类，这种图案明显地受中国花鸟画的直接影响。洛可可的纹样造型多不均衡、不对称，带有反秩序、反常规的装饰倾向，带有轻快、优雅的运动感。在奢丽纤秀和华贵妩媚中，呈现一种阴柔之韵和矫柔妩媚之特征。色泽柔和，崇尚自然，人物意匠上的谐谑性、飘逸性，表现各

春秋战国时期的文化常识

春秋战国时期的文化常识【春秋战国】春秋战国时期历史散文名著有《春秋》《左传》《国语》《战国策》;诸子散文名著有《论语》《墨子》《孟子》《庄子》《荀子》《韩非子》等。《春秋》是孔子根据鲁国史料编纂的，我国现存第一部编年史，它属于私撰史。 “春秋三传”是指《左传》和公羊高的《公羊传》谷梁赤的《谷梁传》等三部传《春秋》著作。三传之中，《公羊传》《谷梁传》以解释《春秋》的“微言大义”为主，而《左传》在性质上完全是一部由作者独立编撰的新史书。班固的《汉书艺文志》将春秋战国时期的各流派概括为九流十家，即：儒家道家阴阳家法家名家墨家纵横家杂家农家等九家，另处还有小说家。但班固的概括也未尽全面，当时颇为活跃的兵家，就未列入。春秋战国时期的散文，概括地可以分为两大类：一是以议论，说理为主的论说文，又称诸子散文;一是以记述历史人物事件为主的历史散文。《左传》又称《左氏春秋》《春秋左氏传》，它记述战争的著名篇章有《晋楚城濮之战》《秦晋殽之战》《齐晋之战》《齐鲁长勺之战》等。这是一部以叙事为中心的历史著作。《战国策》又称《国策》，还有《短长》《事语》《长书》和《修书》等异名。它是秦汉间人篡集的一部历史著作。《国语》是我国第一部国别史，又称《左氏外传》或《春秋外传》我国儒家学派的创始人是孔子，他的思想言谈行事主要记录在《论语》里，这是一部语录体著作。《论语》里有一段向为人传诵的精彩文字是《先进》篇中的《子路曾皙冉有公西华侍坐章》，内容是记述孔子与几个学生谈各自志向的，其中他所赞赏的是曾皙的志趣。《庄子》一书的作者是庄周，他是道家学派的重要代表人物之一。寓言一词出于《庄子》书中。《庄子》著名的寓言有《庖丁解牛》《触蛮之争》等。《孟子》中的著名寓言有《揠苗助长》《月攘一鸡》《奕秋诲奕》等。《韩非子》中的著名寓言有《自相矛盾》《郑人买履》《滥竽充数》等。《韩非子》是保存寓言最多的。

洛可可时期的服饰特征及对现代服饰的影响

洛可可时期的服饰特征及对现代服饰的影响洛可可艺术是18 世纪初发源于巴黎的一种广泛应用于室内、装饰、绘画、建筑和雕塑等设计中的艺术风格。其特色是轻松优美、高尚、风雅，大量使用曲线和自然形态作装饰。洛可可服饰的形成原因：洛可可艺术的产生受多种方面的影响，表现在服饰方面主要是受以奢华骄奢著称的路易十五的情妇蓬巴杜夫人和以挥霍无度闻名的路易十六的王后玛丽亚?安托瓦内特两人的影响。在这两位女性的影响下，洛可可服饰得以产生和发展，并且在服装历史舞台上永不落幕。洛可可在服饰方面的表现是通过工业革命带动了纺织业的飞速发展而得以实现的。工业革命后纺织业快速发展，从而使服装面料有了更多的选择，花样也更加繁多起来，蕾丝（lace）、花朵（flowers）、蝴蝶结（bow）、缎带（ribbon）、堆褶（puffed up）等装饰艺术大量运用到女装和男装设计中。这种花样繁多的装饰物在服饰上的大量运用就是洛可可时期典型的服饰特点。其装饰效果突出了女性的妩媚、娇柔和男性的细腻、精致。至此，大量装饰物的使用表现出以男性特征为主的巴洛克风格时期到以女性特征为主的洛可可风格时期的转变。同时，服饰的奢华和精致表现出了洛可可时期服饰的文化特征。另外，政治的变革、经济的发展、思想的开化都对洛可可时期的文化发展起到影响和促进的作用。洛可可服饰整体造型的特点：18 世纪中后期以后，洛可可

女装造型上最醒目的特征是由裙撑托起的向两侧突出膨大的臀部，腰部以下呈长方形；由紧身胸衣将躯干在腰部以上束裹成平挺的圆锥体，正视呈倒三角形，有丰富装饰的肚兜强化了倒三角型的轮廓。这种视觉上像圆弧形穹顶一样的整体造型就是洛可可时期人们相互追捧的夸张的造型。蓬巴杜夫人是洛可可女装最华丽的代表。其服装特别注重额外的装饰，以无数花边、缎带花结、人造花饰物和繁琐复杂的褶皱缀满全身，内裙和外裙上、下都装饰着弯弯曲曲的飞边、蕾丝，整个服装上上下下如花似锦，美丽富贵。在具体局部造型上，洛可可服饰也有其典型的特点。比如以蓬帕杜夫人命名的蓬帕杜领口样式，它是一种设计为宽而低的领口，呈倒梯型，领口部位开口较宽，并且很低，可以坦露四分之一的胸部，而接近肩部的上领口较窄，这样的造型足以和宽而弯曲的宫廷服装领口相媲美。这种倒梯形领口款式造型与室内装饰中窗帘的自然下垂样式很相似。不难看出二者在造型上是相互呼应的。这一样式产生了洛可可服饰在总体上以不对称为主而局部对称的效果。洛可可风格在法国持续了整整一个多世纪，波及整个欧洲大陆。洛可可艺术所具有的形式美的观念与装饰美术手法，至今仍给予艺术创造以启示。九十年代以来，在世界时装流行大潮中，这种具有夸张的装饰个性并带有浪漫感觉的古典题材不断地为时装界所瞩目。如

春秋战国时的服饰样式与纹样

春秋战国时的服饰样式与纹样湖北江陵马山战国楚墓出土的服装实物：（1）袍类裁法有正裁、斜裁两种。正裁法：袍分上衣下裳两部分，上衣正裁共8片，正身2片宽各32厘米，双袖各3片，宽42厘米、43厘米、45厘米。以上8片拼合之后，再从下边缝合。在双袖与正身相接的腋下，另拼一块长37厘米、宽24厘米的长方形，便于手臂上下活动。领缘用纬起花的绦带做成，正裁，至大襟部分向下延伸44厘米。下裳正裁共5片，大、小襟正面两片各宽45厘米，其他三片各宽41厘米。裾缘下摆缘直裁另拼缝。斜裁法：上衣部分正身和双袖均斜裁，共8片，宽度

23厘米、26厘米、17厘米，袖缘、领缘也斜裁。下裳正裁共8片，每片宽20厘米至37厘米不等。袍的款式有三种类型。第一型后领下凹，前领为三角形交领。两袖下斜向外收杀，袖筒最宽处在腋下，小袖口。此型尺寸较小，比较实用。第二型两袖平直，宽袖口，短袖筒。后领直起，前领为交领（三角形）。衣身较宽松，为罩于表面的袍服。第三型长袖，袖下部呈弧状（袖下面的弧线称为“胡”，据《后汉书·舆服志》说它是仿效牛的颈项下有垂胡之形而设计的）。衣身宽松，有华贵的风度。此种款式至西汉仍继续流行。

长沙战国楚墓出土帛画人物与木俑，尚有衣襟右侧向后身呈三角形延伸的曲裾袍式，实物于湖南长沙马王堆一号西汉墓有所发现。