染整之印花

染整之印花印花――是借助染料或涂料与纤维材料或纺织品发生物理或化学的结合。

或者用化学方法在纤维上生成颜色。

即通过印花方式（印花设备）使整个纺织品得到所需的色泽。

按花型图案的要求。

通过刮刀或磁棒刮压的形式。

将印花色浆转移，渗透到织物的纤维间隙处。

然后经汽蒸或热空气固色。

花型多变的印花织物。

经印花后纺织品的花型图案不仅要色泽艳亮夺目，层次分明。

而且还必须具有良好的色牢度。

我国早在新石器时代就采用凸版印制陶纹，至周代始用于印章、封泥，以至春秋战国，凸版印花已用于织物，到西汉时期已有相当高的水平，湖南马王堆出土的印花敷彩纱就是用三块凸版套印再彩绘结合的产物。

隋唐时期已有大量的印花织物通过“丝绸之路”传输到西域，五、六世纪又传至日本。

在凸版印花开始发展的先后或同时，另一种印花方法——雕纹镂空版相继出现，与凸版印花并驾齐驱。

这种印花技术，据史料记载秦汉已有，当时称作“夹缬”。

到南北朝的北魏时，这种工艺已有相当大的规模。

隋唐时期，技术更趋完善，已能生产“五色夹缬罗裙”等高级产品，并发明了在镂空版上加筛网，解决了印封闭圆圈花纹的困难。

宋代，夹缬印花生产已专门化，印花织物非常流行。

夹缬在隋唐时已传入日本；宋代以后，随着海上交通的发展，逐步被带到西欧各国。

解放前夕采用滚筒印花和“浆印”。

解放后，印花工艺技术及生产得到很大发展，先后发展了平版筛网印花、圆网印花等机械化生产，印花工艺不断改进，织物的外观及内在质量获得很大提高。

三、陶瓷器的传统装饰技法之一。

指用刻有装饰纹样的印模在尚未干透的胎体上打印出花纹。

我国使用印模较早，春秋战国时印纹硬陶已在江南地区普遍出现；器身纹饰在制做过程中印上，与后期的纯装饰性纹饰不同。

隋代用独立印模拼凑纹饰，即把两个印模相间排列。

至宋代出现完整的盘碗印纹陶范，即在修模过程中把构图完美的纹饰印在盘碗里面，使印花装饰达到成熟阶段；定窑印花为宋代最高水平的代表。

将染料或涂料在织物上印制图案的方法有很多种，但其主要的方法有以下几种。

(1) 直接印花将各种颜色的花形图案直接印制在织物上的方法即为直接印花，在印制过程中，各种颜色的色浆不发生阻碍和破坏作用。

印花织物中大约有80%－90%采用此法。

该法可印制白地花和满地花图案。

(2) 拔染印花染有地色的织物用含有可以破坏地色的化学品的色桨印花，这类化学品称为拔染剂。

拔染桨中也可以加入对化学品有抵抗力的染料。

如此拔染印花可以得到两种效果，即拔白和色拔。

(3) 防染印花先在织物上印制能防止染料上染的防染剂，然后轧染地色，印有花纹处可防止地色上染，该种方法即为防染印花，该法可得到三种效果，即防白、色防和部分防染纺织纤维经过纺纱。

织布等加工后刀为坯布。

由于天然纤维上含有一定的天然杂质，因而坯布色泽灰黄。

手感也比较粗糙。

而且吸水性很差，若要将坯布加式成洁白。

柔软。

吸水性良好的漂白布来符合染整上加工的要求。

必须对坯布进行练漂（前处理）加式。

整个前处理过程包括坯布准备。

烧毛。

退浆。

煮练。

漂白和丝光等工序。

印花前练漂半制品质量检查分物理。

化学和目测三种方法，属于物理检测项目有：含浆率，经纬密度，毛细管效应和伸长率，属天化学检验项目有：含浆率，油脂蜡颀去除率，氧化纤维素，白度以及外观疵点等。

印花色浆印制时的练漂半制品颀量要求在以下几点（1）印花前练漂半制品的布面必须光洁，表面短绒应去除干净，否则在印制过程中极易粘附筛网（或花筒）表面。

导致筛网网孔被堵事嵌花筒的疵病产生。

（2）退浆匀净。

因为练漂半制吕上残留的浆料会造成练漂半制品毛细管效应不一。

人而引起印花色浆渗透不良。

匀染性差，另外在高温汽蒸时产生还原性物物颀，会造成某些对还原性敏感的染料发色不良。

（3）练漂日趋匀，尤其对紧密织物更要求渗透性好且均匀，否则会影响到印花色浆对花纹轮廓线条的光洁度和块面花型的匀染度。

（4）丝光足。

丝光程度的好坏，直接影响到染料的表面给色量和镄泽艳亮度。

布面PH值应维持在中性和无还原性，发免影响某些染料的发色，（5）印花前练漂半制品不可干，湿不匀，以免造成印花色浆在织物上渗透不一而形成块面花型色泽的差异。

（6）合成纤维织物在印花前降须将织物上的油剂和浆料乇底去净，否则会影响染料的上染，甚至影响到印花处局部发色不良。

（7）练漂半制品有些颀量问题不涉及印花色浆，但它对印花产品总的质量会有一定的影响，例如半制品的的绉条，卷边，纬斜等。

困此。

要求半制品的布面平整，不能有纬斜或弧斜，尢其是印制矩形磺条形排列的几何花样时更显行重要。

印花工艺中常用一些化学药剂和助剂，印花色浆由染料或涂料与糊料，助剂和其他必要的化学药剂组成。

化学药剂有一酸类：1盐酸 2 硫酸 3 醋酸 4 酒石酸5 柠檬酸二碱类：1氢氧化钠2碳酸钠3碳酸氢钠4碳酸钾5氢氧化铵三氧化剂1过硼酸钠2重铬酸钠3氯酸钠4亚硝酸钠5 过氧化氢四还原剂：1连二亚硫酸钠2次硫酸氢起名儿甲醛3亚硫酸钠4亚硫酸氢钠5 氯化亚锡6 变性锡盐7甲醛次硫酸锌五一般盐类：硫酸铵醋酸钠醋酸铵六偏橉酸钠助剂：一溶剂吸湿剂 1 乙醇 2 乙二醇3 丙三醇4 三乙醇胺5碳酰二胺二助溶剂1 硫代双乙醇2 苄胺基苯磺酸钠3 酞菁溶剂BSM三匀染剂，乳化剂1 平平加O 2 乳化剂M四防染剂1 间硝基苯磺酸黄2 防染剂B五增深剂1 增深剂BDF 2 增深剂CH六黏合剂印花是局部染色，它产将已溶解的染料。

化学药剂，按顺序加入到铺陈化原糊中。

调制成印花色浆。

借助于印花设备上的筛网或花筒，按花型万物图案的要求，通过刮刀或磁棒刮压的形式，将印花色浆转移，渗透到织物的纤维间隙处，然后经汽蒸或热空气固色，再经水洗和皂洗，洗除未固着的染料和原糊。

从而得到色彩艳亮，花型多变的印花织物。

印花色浆的印花性能很大程度上取决于原糊的性能，原糊是具有一定黏度的亲水性分散体系，用作制务原糊的原料称为糊料，铺陈化糊料是印花色浆的主要组分。

它决定着其印花运转性能，染料的表面给色量。

花型轮廓的光洁度等，是影响印制效果的一个重要因素，同时它双会影响印花产品的质量和生产成本。

织物印花生产的第一步是图案设计，设计人员将各种花型及色彩要求，通过艺术创作绘成花样，提供生产，要使纸上的图案效果在织物上连续地表现出来，就降须经过印花工艺设计的环节，工艺设计人员根据花样的要求。

结合织物品种，筛网制版（或花筒雕刻）印花方式，印药方法，染化料的选用以及工艺设备等各种老因素。

制定印花工艺，此同时，围绕着制定的工艺，提出练漂半制品质量的要求，筛网（或花筒）的制作和排列，染化料的选用和采购等一系列印花前生产准备工作。

涤棉混纺织物具有挺括。

滑爽。

快于。

耐穿的特点。

因此为广大消费者喜爱，目前。

涤淿混纺的混纺比例一般为涤：棉＝65%：35%，但也有以棉成分为主的，如40%：60%，20%：80%等混纺比。

以满足不同消费对象的需求。

由于涤纶与棉纤维的物理结构和化学性能在许多不同之处，因此涤棉混纺织物印花比在纯棉织物上印花要复杂些，例如。

涤棉织物印花先用染时。

既要考虑在涤纶上的染着，又要埏虑在棉纤维上的染符合上述要求的不多，因此。

往往需要用两种染料同浆印花。

为了获得均一色泽，一般采用两种印花方法。

(1)用一种染料同时印两种纤维，可以选用和染料有涂料。

可溶性还原染料，聚酯士林染料以及混纺染料。

但它们有一定的局限性，除涂料外，早于混纺织且分比不同造面其他类型染料色相不能不衡。

色泽也不够丰满，即俗称的闪光现象。

(2)两种染料的同浆印花，即用两种染料拼色浆分别印两种纤维，目前常用的有分散染料和活性染泮同浆印花，分散染料与还原染料同浆印花，调节同浆印花色浆中的现金种染料用量的比例，可以在两种不同纤维上得到比较接过的色相和深度，从而获得较理想的均一，直满的色泽。

真丝绸按原料分一般有桑蚕丝之分，按按织物组织结构不同，可分为平纹织物，斜纹织物和缎纹织物。

蚕丝是一种蛋白质纤维，由多种氨基酸组成，纤维结构上存在氨基。

羧基和羟基，当它们电离后，酸性染料。

直接染料。

活性染料，可溶性还原染料，还原染料，中性染料和阳离子染料等对真丝绸都有直接性。

由于线素对碱性的承受能力差，PH值在9以上时，会对丝素产生损伤。

在高温时。

氧化剂的存在也会使丝素发生强烈分解分解。

因此。

蚕丝织物的印花主要采用弱酸性染料。

中性染料。

如需要特别鲜艳色泽时，可采用个别的阳离子染料，此工艺在我国沿未大量推广应用，真丝绸织物一般艾采用直接印花工艺，为了得到精细花型或减少搭色而产生第三勾搭情况，则可采用拔染印花工艺。

Tencel纤维是一种新型的人造纤维素纤维，Tencel为商品名。

其学名为LYOCEL，Tencel的主要原料与粘胶纤维一样是木浆，但它以有机溶剂甲斟吗啉氧化物取代了粘胶纤维制造过程中使用的有毒物质二硫化碳，解决了有毒气体对环境的污染问题，被称为“绿色纤维”天丝纤维虽属再生纤维素纤维，但其物理和机械性能却远远超过普通粘胶纤维，可它也存在一定的缺点，即易原纤化，摩擦后起毛，呈现出桃皮绒感，因此，在染整过程中应采用适当的处理方法来控制织物原纤化和程度。

纤维素纤维织物的鲜花工艺基本上均可用于天丝织物的印花，但在选择染料品种时。

除考虑色牢度和印花成本外，还必须重视酶处理和原纤化或防原纤化时对染料的影响。