服装缝纫----加放缝份与折边
服装裁剪的技巧及常用服装裁剪术语
服装裁剪的技巧及常用服装裁剪术语裁剪是缝制的基础，裁剪时应保证裁剪的精度，即裁出的衣片与样板间的误差。
对批量加工的服装往往需要根据服装的规格尺寸和数量分床裁剪，按照样板方向部位合理排料，裁剪时各层衣片间的误差应符合规定。
裁片方法不正确不仅会使成衣造型结构完全偏离设计，而且造成很大的浪费。
在批量加工时，会给生产者带来很大的损失。
归纳得出，裁剪应正确掌握以下要求：掌握正确的开裁顺序。
即无横断后直断、先外口后里口，先零小料后整大料，逐段取料。
掌握拐角的处理方法。
凡衣片拐角处，应以角的两边不同进刀开裁，而不可以连续拐角裁，以保证精确裁剪。
裁剪时要保持剪刀垂直，以免衣片产生误差。
打剪口时定位要准，剪口不得超过3mm且清晰持久。
裁剪不是一项独立的工作，在裁剪之前要进行诸如铺料、画样等准备工作。
铺料是按照所规定的铺料层数及长度，将服装材料按铺料要求，铺放在裁床上，以便画样及开裁。
对伸缩性大的材料，铺料后还需要放置数小时，使之应力回缩后再裁减。
铺料有其本身的工艺技术要求：布面平整。
铺料时必须使每层材料的表面平整，不得有折皱、歪曲不平现象。
否则衣片将变形，给缝纫工作带来困难，并对服装效果及质量产生不利的影响。
布边对齐。
铺料时要求每层料布边要对齐，不能有参差不齐现象，否则易造成短边部位裁片尺码规格变异，造成次片。
布边里口处一般要求较严格，要求上下整齐，差异不得超过2mm，因为里口部位将作为将来排料基准边。
另一边保证自然平整即可。
张力均匀，并且尽量小。
要想铺料平整，必要时得施加一定的张力，该力必须均匀且尽量小，以防止内应力回缩不匀而起皱。
方向一致，符合要求。
许多材料有明显正反面或具有特殊的方向性，铺料时为保证效果一致，材料应保持同一方向。
对正图案。
对于有条、格、花纹、图案的材料，为保证或突出设计效果，在排板方案设计时，要求在铺料过程中按照设计要求对正图案。
认真细致地做好裁前准备，掌握正确的裁剪方法，然后才能进行服装加工的下一道程序———缝制。
针织服装缝纫小窍门（一）——领口加边的两种方法
针织服装缝纫小窍门（一）——领口加边的两种方法我对针织服装发烧，尤其关注缝纫技巧。
经过几年的实践琢磨，积累了一些经验。
现在结合最近做的裙子，分享一些自己认为实用的小窍门。
领口处理一般有三种处理方法: 加边（镶边、拼接）、贴边、包边（滚边）。
这里分享针织领口的加边方法。
第一种——松紧花边加边法看图说话。
我这种方法是在缝合肩线之后，也就是领口封闭的情况下再加的松紧花边。
量好尺寸（长度为领口的70---80%），做好记号，先将松紧花边和领口边缘正面相对，绷缝一圈后（这里也可以丝线包缝，或者之字缝），再把松紧花边翻折到领口里面，然后再在领口正面绷缝（也可以之字缝）压一圈。
需要注意的是，从右后肩开始缝的时候，松紧花边反折一两厘米。
这样翻折以后在正面就看不到松紧花边的毛茬了。
缝好的领口欣赏。
第二种——布条加边法。
直接造型。
方法:1. 用布条裁出想要的领口的形状，裁两片，注意下边和衣身开口（这两个地方的弧线一定要圆润，不能是直角、锐角或钝角）的尺寸形状吻合。
2. 然后将两片正面面对，缝合上边缘。
3.翻到正面。
整理造型。
4.将造好型的两层布条的任意一面与衣身开口正面相对，四线锁边。
5.把布条往上翻，完成。
用原来买的旧衣服的照片来说明，个人觉得图片非常直观。
（也比我自己做得好太多了。
）个人认为用本布或另外的纯色布都行，以稍弹性不太大的为佳。
成衣欣赏。
补充: 这两种方法都更适合领口弧线圆润的。
不适合领口尖锐的。
领口处理方法还有很多，以后慢慢分享。
服装缝型的分类及应用
服装缝型的分类及应用一、缝型的分类缝型按国际标准化组织拟订的标准分成八大类缝型，分类时参照以下几种情况：①缝合的布片数量：不同的缝型要求缝合布片的数量是不同的：有一片、两片、三片…②缝合时布片的配置方式：是指缝合布片时，布片与布片之间连接的方式。
如布边对齐、重叠、搭接、拼接、包卷、叠加、夹芯等形式。
③布片布边缝合时的形态：布片布边缝合时的形态：有四种形态——一侧为有限布边，一侧为无限布边，两侧为无限布边以及两侧为有限布边。
1．一类缝型：由两片或两片以上缝料组成，其有限布边全部位于同一侧，其中包括两侧均为有限布边的缝料。
常用的第一类缝型：（1）平面缝型：是最常用的一类缝型，作用是将两片缝料连接起来，简称“平缝”。
（2）来去缝（来回接缝、袋缝）：其主要特点是坚固和保险。
常用于袋盖、衣领、袖级等部位，也用于轻薄面料成衣的侧缝、袖底缝或袋笃处理。
（3）滚包缝：是处理缝道的缝份或装饰缝道。
2．二类缝型：由两片或两片以上的缝料组成，其有限布边各处一侧，两片缝料相对配置并相互叠搭，形成一高一低的重叠结构。
若再有缝料时，其有限布边可随意位于一侧，或者两侧均为有限布边。
常用的第二类缝型：（1）折缝（翻缝）：平缝后把止口倒一边，面料各处一边，在正面压明线迹。
（2）包缝（内包缝、外包缝）：缝型完成后有限布边相互叠搭并包住，是牢度强且整洁的缝型。
（3）扣压缝（栋缝）：上层缝料的有限布边扣折后，叠搭到下层缝料的有限布边上，只在正面压一道线迹即可。
如缝小裆。
3．三类缝型：由两片或两片以上缝料组成，其中一片缝料的一侧是有限布边，另一片缝料两侧都是有限布边，并把第一片缝料的有限布边夹裹其中。
如再有缝料时，似同第一片或第二片缝料。
常用的第三类缝型：（1）滚边缝型：利用一条窄长的布条，把缝料边缘包光，使其整洁美观。
（2）绱裤、裙腰缝型：把裤头、裙头缝在裤身、裙身上。
4．四类缝型：由两片或两片以上缝料组成，其有限布边在同一平面上有间隙或无间隙地对接，无限布边分置两侧。
女式西服的正经缝制方法
女式西服的正经缝制方法并非我看得懂，而是自说自话一遍兴许能多悟一些……里子的裁剪——要比挂面边缘往外去一个缝份，上次就是模糊地剪，结果加了里子上身就小了……里子缝合的时候为什么要上面一块多伸出一些？里布比表布多伸出来一些，是为减掉面料的厚料以免里布外翻吗？背中缝那里为什么要多出来一块？连对位记号线也要低一些，是为什么？请注意里子底边线的是2CM宽。
浅蓝色是烫牵条，红线是裁剪线，但不明白为什么要在纸样基础上做调整——为什么不直接调整好纸样呢？手工疏缝定位的时候，比车线旁开0.2CM。
制作顺序：1.前腰省、前刀背缝、后刀背缝、口袋盖、肩线、车上驳领的下片2.上表布驳领片（里外领片都烫衬）。
转弯的地方剪开，对齐侧颈点；3.合挂面。
这时候才缝合上、下两片驳领。
4.挂面的肩部压住驳领（先手工定位两片驳领），之后会用里子再盖住。
5.车合里子（背中缝那里，疏缝直线，机车弯线？），但是并不把肩连起来6.表面里腰线对位7.手工疏缝固定里子布与表布的腰线8.做袖子（表面腋下抽皱，里布袖山抽皱？）。
表布袖口按净线折过来手工疏缝固定，里布袖口留2CM缝份，按1.5折边缝到表面袖口上……听着晕！9.上垫肩10.手缝里布与挂面拼合处，肩缝及与驳领片拼合处11.上表袖12.上里袖13.表面底边14.底布边边。
两种不同的缝制方法。
红色机缝，蓝色手缝。
1.表布：前腰省、缝刀背线、底边线上折、挂面（边缘线？）、肩缝、驳领下片2.驳领上片3.车合挂面与前片4.正正相对手工缝合里子到后领片上。
5.表布袖口烫环形衬，里子放在里面车合，分段固定里袖与面袖6.同前7.侧缝也分段固定表与里（手工）8.上袖子，加垫肩（手工）9.袖笼里布（手工）10.表面底边烫衬后向上折斜针定位（手工）11.里布多净线多留1.5CM折入定位（手工）第三种方法：1.表布省、侧缝、领、袖全都连好2.手工上垫肩（手工）3.里布省、侧缝、领、袖、挂面全部连好4.车合挂面与前片5.车缝后片驳领、挂面肩部与里子。
衣服包边的几种方法
衣服包边的几种方法
衣服包边是一种常见的裁缝技术，它可以增强衣物的耐用性和美观度。
以下是几种常见的衣服包边方法：
1.缝边：这是最基本的包边方法，使用缝纫机或手工将边缘折叠后缝制。
可以选择直线缝或者使用不同的装饰性缝线进行缝制，以增加装饰效果。
2.蕾丝边：蕾丝边是一种常见的装饰性包边材料，可用于裙摆、袖口等部位。
将蕾丝边与衣物边缘对齐，通过缝纫机或手工缝制固定。
3.织带边：织带也是常用的包边材料之一，可以选择宽窄不同的织带进行搭配。
将织带与衣物边缘对齐，使用缝纫机或手工缝制固定。
4.折边：折边是将衣物边缘折叠后缝制，可以通过单折边、双折边等方式进行。
这种方法适用于比较薄的面料，能够使衣物边缘更加平整。
5.刺绣边：刺绣边是一种精致的包边方式，通过使用针线在衣物边缘进行各种刺绣图案，使衣物更具个性和艺术感。
服装缝纫基础1
五、机缝常用缝型及其在服装上的运用机缝缝型的种类繁多，可根据服装的不同款式、部位和工艺要求进行选用。
（1）平缝平缝是把两层衣片正面向叠，沿着所留缝头进行缝合，一般缝头宽为１cm左右，用于衣片的拼接，见图1-30。
（2）分缝分缝是两层衣片平缝后，毛缝向两边分开，一般用于衣片的拼接部位，见图1-31。
（3）分缉缝分缉缝是两层衣片平缝后分缝，在衣片正面两边各压缉一道明线，一般用于衣片拼接部位的装饰和加固，见图1-32（4）坐倒缝坐倒缝是两层衣片平缝后，毛缝单边坐倒，一般用于夹里的拼接部位，见图1-33。
（5）坐缉缝坐缉缝是两层衣片平缝后，毛缝单边坐倒，正面压缉一道明线。
也有为减少拼接厚度，平缝时放大小缝，即下层衣片缝头多放出0.4或0.6cm，平缝后毛缝朝小缝方向坐倒，正面压缉一道明线，使小缝包在大缝内，一般用于衣片拼接部位的装饰和加固，见图1-34。
（6）分坐缉缝两层衣片平缝后，一层毛缝坐倒，缝口分开，在坐缝上离开原平缝线迹0.1~0.2cm压缉一道线。
用于增加牢度，如裤子后裆等，见图1-35。
（7）搭缝搭缝是两层衣片缝头相搭1cm，居中缝一道线，使缝子平薄，不起梗，用于衬布的拼接，需拼接又不显露在外面的部位，见图1-36。
（8）对拼缝对拼缝是两层衣片平接，用Z型线迹来回缝缉，此缝比搭缝更平薄，适用于衬布的拼接，见图1-37。
（9）压缉缝压缉缝是把上层衣片缝口折光，盖住下层衣片缝头或对准下层衣片应缝的位置，正面压缉一道明线，一般用以装袖衩、袖头、领头、裤腰和贴袋等，见图1-38。
（10）贴边缝（窄贴边也称卷边缝）贴边缝是把衣片反面朝上，把缝头折光后在折转一定要求的宽度，沿贴边的边缘缉0.1cm清止口，注意上下层松紧一致，防止起涟，见图1-39。
（11）闷缝（也称包边缝）闷缝是把面料两边折光，折烫成双层，下层略宽于上层，把衣片夹在中间，沿上层边缘缉0.1cm清止口，把上、中、下三层一起缝牢。
用于装袖衩、装裤腰等，见图1-40。
服饰车缝工艺标准
服饰车缝工艺标准一、服饰车缝工艺标准包括以下方面：1. 平缝：把两层面料正面相对，在反面按规定的缝份均匀地缉一道线。
缝份宽度视面料质地的厚薄松紧、所处的部位不同而有所差异，通常为0.8～1.2cm。
2. 扣压缝：先将面料的缝边按规定的缝份扣倒烫平，再把它放到规定的位置，在折边缉上0.1cm的明线。
3. 内包缝：将两层衣片的正面相对重叠，下层衣片比上层衣片多出0.8cm包转倒上层，距边车0.1cm的缝线，再把包缝折倒，将毛边盖住，在正面车0.6cm的明线。
4. 外包缝：操作方法与内包缝相同，不同之处在于将衣片的反面与反面相对重叠后，下层衣片比上层衣片多出0.8cm，包转倒上层，距边车0.1cm的缝线，再把包缝折倒，将毛边盖住，在正面车0.1cm的明线。
5. 来去缝：将两层衣片反面相叠，平缝0.3cm缝头后把毛丝修齐，翻转后，正面相叠合缉0.5或0.6cm，把第一道毛缝包在里面。
6. 分压缝：将两层衣片正面相对叠合，沿边先缉1cm，然后把缝份向两侧分开，再将其中一衣片折向另一衣片，使两层衣片正面相对，缝子的一侧为一层缝份，另一侧为三层（两层是衣片、一层是缝份），在三层的一侧沿缝份车0.1cm的明线。
7. 坐缉缝：将两层衣片正面相对叠合，沿边先缉一条明线。
为减少缝份的厚度，平缝是将下层缝头多放0.4cm～0.6cm，缝合后缝份朝下缝方向坐倒，在正面压一道明线，使大缝盖住小缝。
8. 闷缝（也称包边缝）：是把面料两边折光，折烫成双层，下层略宽于上层，把衣片夹在中间，沿上层边缘缉0.1cm清止口，把上、中、下三层一起缝牢。
9. 卷边缝：先将衣片的毛边向反面折光（折进的量根据需要，有0.3cm、0.5cm、0.8cm、1cm不等），然后将贴边向反面再折转一定的量（根据需要，贴边的量有0.5cm、0.8cm、1cm、1.5cm、2cm 不等），使衣片的毛边被卷在里边，最后沿贴边上口缉0.1cm的明线。
二、在进行车缝时，还需要注意以下事项：1. 裁剪时要保证横平竖直，不可歪斜裁剪，否则裁剪出的面料大小不一，会影响整体的缝纫产品效果。
服装裁剪基本术语
服装裁剪基本术语
服装裁剪有许多*术语，这里只简单讲解服装DIY爱好者必须掌握的几个基本术语，下面就来和小编一起看看服装裁剪基本术语吧。
窝边：在缝合时留出的多余部分，从缝线到布料边缘的距离，也叫缝份、缝头。
折边：处理布边或者对布料进行加强时使用的方法，经常用在衣服的袖口、领口或袋口。
折线：对折、三折时使用的标识线，可以在折线处用熨斗压出折边。
齐明线：缝接布料的一种方法，有时也为了装饰目的而特意缝一条齐明线。
内裆：提包底部较为厚实的部分，有了内裆可以增加提包的体积，容纳更多东西。
牙口：在缝合形状不同的布料时，为了保*位置不发生偏移而做的标记。
返口：在缝合布料的内里时，为了能让布料翻转回来而留出的缺口。
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加放缝份与折边
缝份又称为"缝头"或"做缝"，是指缝合衣片所需的必要宽度。
折边是指服装边缘部位如门襟、
底边、袖口、裤
口等的翻折量。
由于结构制图中的线条大多是净缝，所以在将结构制图分解成样板之后必须
加放一定的缝份或
折边才能满足工艺要求。
加放缝份与折边
(一)根据缝型加放缝份
缝型是指一定数量的衣片和线迹在缝制过程中的配置形式。
缝型不同对于缝份的要求也不相同。
缝型(视频教程) 缝份缝份加放量（厘米）
平缝0.8～1cm，较广泛使用
来去缝1cm，不露毛边，可用在做睡衣，内裤，衬衣等比较薄的面料，适合在家做一些简单的衣服。
外包缝上层1.5，下层1。
适用于较厚的面料，如海军呢、大衣呢等，如衣服的大袖片，肩头，和侧缝的明线。
没有修正的
修正后的
没有修正的
二)反转角的处理方法
服装中有些部位(如袖口、裤脚口等)属于锥形，反映在平面制图中呈倒梯形，在这种情况下必须按照反转角的
方式加放缝份或折边，否则会造成折边部分不平服现象。
但如完全按照反转角处理会使样板的折边部分扩张量
过大，不易于排料和裁剪。
所以遇到此种情况，可反转一部分角度，剩余角度通过在缝制时减小缝份来解决。
如图所示，
(a)是西裤脚口部位的成品形状示意图，折边部分平贴于裤管内侧。
(b)是加放缝份和折边后的平面制图，折边部分完全按照反转角处埋。
(c)是用减少缝份量的方法来弥补反转量。