第二章夏商周服饰
夏商周时期服饰文化的特点
夏商周时期服饰文化的特点
1、夏朝服饰特点：
夏朝的服饰主要以黑为主夏，朝是占木德而成天下，尚青色，故服饰用青色。
那个时候，人们的衣服肯定不宽松，因为生产力不发达，没有那么多布，另外农耕民族也不需要多紧身的衣服。
所以随着生产力的发展衣服就越来越宽松，老板姓的衣服变化不大，统治阶层有钱，衣服越来越宽松肥大。
2、商代服饰特点：
商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。
由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。
商代人已能精细织造极薄的绸子，提花几何纹锦、绮，和绞织机的罗纱。
奴隶主和贵族，平时已穿色彩华美的丝绸衣服。
衣料用色厚重，除使用丹砂等矿物颜料外，许多野生植物如槐花、栀子、栎斗和种植的蓝草、茜草、紫草等也已用作染料，为服饰材料和纹饰提供了空前的物质条件。
奴隶、平民一般穿本色麻、葛布衣或粗毛布衣。
3、西周服饰特点：
西周时，等级制度逐步确立，“非其人不得服其服”也就成为一种与之适应的冠服制度。
周王朝并设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。
根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，
初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。
中国的服装发展史
一，原始服饰原始服饰根据出土的骨针、骨锥等制衣工具想象复原的。
在纺织技术尚未发明之前，动物的毛皮是人们服装的主要材料。
当时还没有绳、线，可能用动物韧带来缝制衣服。
在山顶洞人的遗址及其它古墓里，层发掘出大量的装饰物，其中有头饰、颈饰和腕饰等，材料有天然美石、兽齿鱼骨和海里的贝壳等，当时佩戴这些饰物，可能不仅是为了装饰，也许还包含着对渔猎胜利的纪念。
二，夏商周服饰商周贵族服饰商周贵族服饰窄袖织纹衣、蔽膝穿戴展示图。
这个时期的织物颜色，以暖色为多，尤其以黄红为主，间有棕色和褐色，但并不等于不存在篮、绿等冷色。
只是以朱砂和石黄制成的红黄二色，比其他颜色更鲜艳，渗透力也较强，所以经久不变并一直保存至今。
经现代科技分析，商周时期的染织方法往往染绘并用，尤其是红、黄等正色，常在织物织好之后，再用画笔添绘。
（根据出土玉人服饰复原绘制）东周男子服饰东周男子服饰矩领窄袖长衣展示图。
周代服饰大致沿袭商代的服制，只是略有变化。
衣服的样式比商代略宽松。
衣袖有大小两式，领子通用矩领，如图所示的样式。
这个时期的服装还没有扭扣，一般在腰间系带，有的在带上还挂有玉制的饰物。
当时的腰带主要有两种：一种以丝织物制成，叫“大带”或叫“绅带”。
另一种腰带以皮革制成，叫“革带“。
本图所系的为绅带。
三，战国胡服战国胡服战国时期的服饰有较明显的变化，比较重要的是胡服的流行。
所谓胡服，实际上是西北地区少数民族的服装，它与中原地区宽衣博带式汉族服装有较大差异，一般为短衣、长裤和革靴，衣身瘦窄，便于活动。
首先采用这种服装的赵武灵王，是中国服饰史上最早一位改革者。
短衣齐膝是胡服的一大特征，这种服装最初用于军中，后来传入民间，成为一种普遍的装束。
左图为穿窄袖短衣的杂技艺人（战国铜人，传世实物，原件现在美国华府弗里尔美术馆）。
中图为穿窄袖短衣胡服的奴仆（河北满城出土当户灯铜人）。
右图为戴冠、穿齐膝窄袖胡服的男子（河南三门峡上村岭出土战国铜人）。
楚国贵妇服饰楚国贵妇的直裾单衣绣罗单衣及刺绣纹样（湖北江陵马砖一号楚墓出土实物）。
中国古代服装的演变
中国古代服装的演变中国古代服装是中国古代文化的重要组成部分，也是中国古代社会风俗的体现。
古代服装在漫长的历史长河中经历了不断的演变和发展，反映了古代社会的变迁和时代的发展。
在古代中国，服装是一种文化载体，承载着古代人们的审美观念、价值观念以及社会地位的象征。
本文将从古代服装的起源开始，探讨中国古代服装的演变过程。
一、夏商周时期的服装夏商周时期是中国文明的最初阶段，相应的服装也呈现了自己独特的特点。
夏朝时期，男子一般穿褐色的上衣和裙子，女子则穿蓝色或绿色的上衣和裙子。
这些服装多为单衣，形式简单，而且没有袖子。
在夏朝，服装的图案主要是轩辕纹和龙纹，这也是古代服装图案的雏形，体现了古代文化的特点。
而在商朝时期，服装更加注重细节，男子多穿褐色上衣和蓝色下裳，女子则穿蓝色上衣和红色下裳，服装上的花纹图案也开始使用云纹和祥云纹，展现了更加精细的工艺水平。
到了周朝时期，服装更加多样化，布料的使用也更加丰富。
秦汉时期是中国服装发展的一个重要阶段，这一时期的服装更加多样化，并且开始出现了一些新的款式和风格。
在这个时期，服装的制作工艺进一步提高，丝绸成为了服装的主要面料，男子多穿长袍，女子则穿长衣裳，服装的图案也更加多样化，开始出现了一些新的花纹和纹饰，如凤纹和鱼纹等。
还出现了一些新的服饰配饰，如发冠、花环等，这都展现了古代服装的多样性和丰富性。
明清时期是中国服装发展的又一个重要时期，这一时期的服装在款式和图案上都呈现出了独特的特点。
在明朝，男子服装的面料多为绸缎和丝绸，款式多样，图案丰富，如蝙蝠纹、云纹、车马纹等，而女子的服装则更加注重立体感和流畅感，服装的线条更加曲线优美，图案更加繁复精致。
而到了清朝，服装的款式更加统一，男子多穿长袍，女子则穿长衫，服装的面料多为丝绸和绸缎，图案则更加强调对称和比例，如蝴蝶纹和梅花纹等。
清朝时期的服饰配饰也更加注重材质和工艺，如玉镯、珍珠项链等。
五、现代服装的发展随着时代的变迁，现代服装也在不断发展和演变，传统的服装元素在现代服装中得到了新的诠释。
《旅游文化景观》之“中国服饰的发展”
八、民国时的服饰
• • • • • 中山装 学生装 长袍、马褂 袄裤 大髦
九、改革开放前的服饰
• 流行色：灰、黑、蓝为色彩基调 • 风向标： 1、列宁装 2、绿军装 3、假领子 • 衣时尚： 1、劳动布 • 从“精细”到“精炼” 从“加法设计”到“减法设计” 从要素丰富到结构丰富 从“外饰艺术”到“内蕴艺术”
1、汉代男服服饰
• 礼服：汉朝的祭祀礼服，承袭了秦代的废以一种 冕服为祭天地明堂之礼服的办法。 • 冕冠服：为最尊贵的祭祀礼服，是天子及三公诸 侯、卿大夫祭天地明堂之时穿着。 • 长冠服：为夫子和执事百官，用在祭宗庙及各种 小祀。 • 委貌冠服：为公卿诸侯大夫行大射礼于辟雍的时 候穿着。 • 皮弁冠服：此种冠服为大射礼时，执事者穿着， 衣裳为缁麻衣，皂领袖、素裳。 • 朝服：自秦开始以袍作为朝服，汉代从皇帝至小 吏亦以袍作为朝服，也是主要常服。汉代的朝服， 服色是春青、夏朱、季夏黄、秋白、冬黑。
七、清代的服饰
• 夏朝服，披领及袖俱用石青色加片金沿， 两肩前后正龙各一，腰帷行龙四，中有襞， 裳行龙爪，披领行龙二，袖端正龙各一， 下幅八宝平水，头戴翎冠，颈饰朝珠，内 着蟒袍，外加衫服，开衩内露的是衬衫， 镶滚边长袄，低领袄衫多为圆领，右对襟， 琵琶襟、衽大襟，扣襻系结，高髻，花钗， 身穿对襟外衣，或水田衣，长裙的上层妇 女。
五、元代的服饰
• 元代是中国历史上民族融合的时代，服装服饰也 充分体现了这一特点。这是承袭汉族又兼有蒙古 民族特点的服制。 • “质孙服”服用面很广，大臣在内宫大宴中可以 穿着，乐工和卫士也同样服用。这种服式上、下 级的区别体现在质地粗细的不同上。 • "比肩"、"比甲"也是常服。"比肩"是一种有里有面 的较马褂稍长的皮衣，元代蒙人称之为"襻子答忽 "。"比甲"则是便于骑射的衣裳，无领无袖，前短 后长，以襻相连的便服。 元代男子的公服多随汉 族习俗，常服的外面，罩一件短袖衫子，妇女也 有这种习俗（称为襦裙半臂）。
中国古代的服饰与饰品
中国古代的服饰与饰品中国古代的服饰与饰品丰富多样，具有独特的文化内涵和审美价值。
采用各种材质、制作工艺，古代服饰和饰品不仅是人们日常生活的一部分，更是展现社会地位、传达身份和美学趣味的重要方式。
本文将以不同的历史时期为线索，介绍中国古代服饰与饰品的演变及其文化意义。
一、夏商周时期的服饰与饰品夏商周时期是中国古代文明的起源阶段，人们的服饰和饰品主要以皮革和纺织品为材料，简单朴素。
夏代的服饰以束腰绕身的方式为主，男性常穿褡裢、上衣或长袍，女性则常穿长袍、襦裙等。
此时期的饰品以玉石、石器、水晶等为主，如玉璧、石饰等，代表了古代人们对于美好事物的追求和对神秘力量的崇拜。
二、秦汉时期的服饰与饰品秦汉时期是中国古代服饰与饰品达到巅峰的时期。
秦朝时，统一制度的实行使得服饰更加规范化和统一化，男子通常穿戴白色衣袍，女子穿襦裙、袍褂等服饰。
而汉朝时期，服饰逐渐多样化，丰富多彩。
男子常穿长袍、褶裙等，女子则常穿长袍、襦裙等，同时还出现了马褂、襦裙等新款式。
此外，汉代的饰品也相对丰富多样，如金银器、玉佩、珠串等，展现出汉朝时期人们的富裕与优雅。
三、唐宋时期的服饰与饰品唐宋时期是中国古代服饰与饰品的繁荣时期。
唐朝时，男女服饰多样化，男子可穿戴襦裙、袍褂、马褂等，女子也有多种选择，如背带裙、长袍等。
盛唐时期，服饰颜色丰富多彩，材质以细腻柔软的绸缎为主。
宋朝时期，服饰逐渐朴素化，男女装束基本统一，袍袖逐渐增宽，裙襦逐渐变长。
此时期的饰品以金银器为主，如金饰、银饰、珠宝等，代表了华丽与典雅的时尚风格。
四、明清时期的服饰与饰品明清时期是中国古代服饰与饰品的末期，也是最后一个封建王朝。
明朝时期，服饰逐渐趋于庄重，男子常穿戴直襟长袍，女子则以旗袍为主。
清朝时期，服饰进一步规范化，男子穿汉服，女子穿旗袍，继承了明朝时期的服饰传统。
此时期的饰品以珠宝、金银器为主，如耳坠、戒指等，体现了封建社会的世俗和繁华。
中国古代的服饰与饰品不仅是装饰身体的工具，更是展示社会地位、追求美学和表达文化的方式。
周朝服饰
贵族服饰
商周时期，服饰形式主要采用上衣下裳制，衣用正色，即青、赤、黄、白、黑等五种原色；裳用间色，即以 正色相调配而成的混合色。服装以小袖为多，衣长通常在膝盖部位，腰间则用条带系束。
服饰制度
周朝服饰商周时代的服饰，主要是上身穿「衣」，衣领开向右边；下身穿「裳」，裳就是裙；在腰部束着一 条宽边的腰带，肚围前再加一条像裙一样的「韍」，用来遮蔽膝盖，所以又叫做「蔽膝」。
上衣下裳：那时的常服还是上衣下裳为主流，款式不变。只不过袖日趋发展变大，形成大袖，祛袂款式。衣 裳也逐渐变宽。
冠服制度：西周最大的贡献以及对于后世的影响就是礼服制度（也叫冠服制度）的完善。西周时期的礼服制 度也是上衣下裳款式，只不过头要戴冠（那时的各种冠已发展完善，并延续后世），衣裳要有等级，要有章纹， 出现敝膝，组玉等相关礼服配件，这样完善的礼服系统一直延续到明。当时礼服的主要等级，有冕服弁服，之所 以这样叫，取决于相关配套的冠的款式，比如戴冕就是冕服，戴弁就是弁服，他们仍旧是上衣下裳制，只不过是 冠与章纹，配件等级的不同而已。冕服弁服作为礼服的高等级别，一直延续到明。只不过那时天子，诸侯王，公 卿，大夫都可以都可以穿冕服，后来中央集权的加强，只天子，诸侯王能穿了。那时的女子礼服，王后已经开始 穿翟衣，当时王后有六种翟衣类礼服。
弁服：其隆重性仅次于冕服，衣裳的形式与冕服相似，最大不同是不加章。弁服可分为爵弁，韦弁、冠弁等 几种，它们主要的区别在于所戴的冠和衣裳的颜色。
玄端：为天子的常服，诸侯及其臣的朝服。
深衣：古代凡是服礼都是上衣下裳不相连，惟此种衣裳是上下相连，分开裁但是上下缝合，因为「被体深 邃」，所以称为「深衣」。
第二章夏商周服饰[公开课堂]
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1
教学目的和要求
本课程目的是使学生了解中国服装远古 变化至今的过程，把握中国服装变化的内在 规律。
要求学生熟悉中国各个朝代的服饰变化 特征，总体把握中国服饰的风格。进一步开 拓学生创作思维的设计能力。
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2
本章重点与难点
重点：了解夏商周时期社会背景对服饰变化的影响， 掌握夏商周服饰的特点。了解胡服的基本形制及胡 服骑射的由来，掌握深衣的基本形制及特征，并会 绘制。
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10
蔽膝
冕服中称 祭服中称 其他服装
芾(音福) 黼或黻 韦韠（音毕）
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11
赤舄（音系） 舄用丝绸作面，木为底。 屦（音巨）为单底，夏用葛麻，冬
用兽皮，适于平时穿用，也可配上特定 鞠衣供王后嫔妃在祭先蚕仪式上专用， 屦色往往与裳色相同。
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冕服构成
冕冠
舄屦
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冕服上的纹饰——十二章纹
夏商周时代，冕服将日、月、星
辰、山、龙、华虫绘之于衣，还 将宗彝、藻、火、粉米、黼、黻 绣之于裳。图案纹样是基于现实 主义的想象。下面介绍一下这十 二章纹绘绣于服装上的含义及象 征性。
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古代帝王服饰的十二章纹是指日、月、星辰、 山、龙、华虫、火、宗彝、藻、粉米、黼、黻 等十二种图案。这十二种图案各有寓意:“日、 月、星辰”代表光辉，“山”代表稳重，“龙” 代表变化，“华虫（雉鸡）”代表文彩，“火” 代表热量，“粉米”代表滋养，“藻”代表纯 净，“宗彝”代表智勇双全，“黼”代表决断， “黻”代表去恶存善。
玄端服为上衣下裳制，玄衣用布十五升，每片布长二尺二 寸，因为古代的布幅窄，只有二尺二寸，所以每幅布都是正 方形，端直方正，故称端。又因玄端服无章彩纹饰，也暗合 了正直端方的内涵，所以这种服制称为“玄端”。所谓衣裳 之制，玄端主之。可以临祭，可以燕居，上自天子，下及士 夫。
2.第二章：礼制渐备的夏商西周服饰
章节内容
• 夏商西周时期服饰文化的特点 • 初显礼制尊卑的夏商服饰 • 冠冕堂皇的西周服饰 • 朴素大气的首饰和佩饰
一、夏商西周时期服饰文化的特点
• 服饰功能从“用”逐渐上升到“礼”；
• 服饰资源被奴隶主垄断，专设生产、管理、分配
和使用等机构；
• 逐渐制定了与社会等级制度相应的服饰制度；
色无纹饰，故名。与素
裳、蔽膝相搭配，首服
为玄冠（委貌冠）或爵
弁。为天子燕居之服， 诸侯祭祀之服，大夫、 士朝服和礼服。
深衣
• 所以称深衣者，以 余服则上衣下裳不 相连，此深衣衣裳 相连，被体深邃， 故谓之深衣。
——《礼记·深衣》
• 古者深衣盖有制度，以应规、矩、绳、权、衡。
• 短毋见肤，长毋被土。续衽，钩边，要缝半下；
揖之，退则扬之，然后玉锵鸣也。故君子在车
则闻鸾和之声，行则鸣佩玉，是以非辟之心，
无自入也。
——《礼记·玉藻》
笄礼
• 自周代起，规定贵族女 子在订婚（许嫁）以后 出嫁之前行笄礼。一般
在十五岁举行，如果一
直待嫁未许人，则年至
二十也行笄礼。
商代玉佩
西周玉佩
神州六瑞
• 奠定了中华民族服饰的基础，几种主要的服饰基 本形制逐步成熟，样式和色彩逐渐走向华丽。 • 服饰功能从“用”逐渐上升到“礼”，逐渐制定 了与社会等级制度相应的服饰制度，皇室、贵族 礼服制度逐渐完善； • 服饰资源被奴隶主垄断，专设生产、管理、分配 和使用等机构； • 首饰佩饰大放异彩，成为“德”与“礼”的代表。
成为燕居之服，便装。
军队中也较为流行。
襦裙
• 襦裙，上襦下裙的形
制。袍之短者谓之襦， 即比袍短的棉衣。如 果质料粗陋、轻薄的 襦，则可称为 “褐”， 短褐，即普通百姓穿 的粗布短衣。
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襦裙的形制
二、冠帽鞋履
（一）冠帽
古代的帽大多可以戴住头部，但冠只能盖住
发髻，所以戴冠必须用双笄从左右两侧插进发
髻加以固定。固定冠帽的笄称为“衡笄”，周 代设“追师”的官来进行管理。男子辫发，蓄 发不剪。女子辫发，戴髻。冠巾出现于商，有 束发器 、帽箍 、帽等形制。女子的帽，更引
人注目，精致的用薄如蝉翼的轻纱，贵重的用
第一节 社会背景与服饰制度
一、社会背景 夏朝——商朝——西周——东周（春秋、战国）
夏商周----先秦服装，是中国服装史的奠基阶段，一些中国 服饰的基本形制均在此期间逐步走向成熟。
二、服饰制度
春秋战国时期，礼崩乐坏，七国崛起，各自独立。动荡 的社会局面和活跃的思想状态以及当时兴起的百家争鸣之风， 使服饰得到了广泛的交流和快速的发展。出现了一种新式服 装叫做深衣。深衣的出现，改变了过去单一的服饰样式，故 此深受人们的喜爱，不仅用作礼服，且被用作祭服。
第二节 典型服饰形象及特征
一、夏商周时期服饰 （一）男子服饰 1、礼服
（1）冕 服
中国古代的帝王在祭祀等重要场合要穿礼服——冕服。它由
冕冠和礼服组成。以最典型的冕服而言，冕服包括冕冠、礼 服、腰带、蔽膝、赤舄（红色的鞋子）。其中，礼服又是由 上衣和下裳（裙子）组成的。上衣采用黑色，象征天；下裳 用赤色，象征地。上衣画有六种不同的纹样，而下裳则绣有 六种不同的纹样，这些纹样合称十二章纹。
教学内容 第一节 社会背景与服饰制度
一、社会背景 二、服饰制度 第二节 典型服饰形象及特征 一、夏商周时期服饰 （一）男子服饰 （二）女子服饰 二、冠帽鞋履 三、军服 第三节 服饰材料、色彩和装饰纹样 一、服饰材料与织绣技术 （一）服饰材料 （二）织绣技术 二、服饰纹样与色彩 三、首饰与佩饰 四、发式与化妆 第四节、夏商周服饰专用名词图释 一、笄 二、裈 三、蔽膝 第五节、 夏商周典型服装裁剪方法与缝制工艺简介
毛织物和棉布，最早就是少数民族作出
的贡献。迄今可知的中国境内最早的毛织
品，是1960年在青海省兰诺木洪出土的四
千年前的毛布和毛毯残片。华夏民族经历
过渔猎生活，早就懂得利用兽皮做衣料。
古代的裘，是连皮带毛一起处理制作的， 而且毛是向外的。
（二）织绣技术
夏商周时期，已出现罗、绮、锦、绣 等品种。这个时期的织物颜色，以暖色 为多，尤其以黄红为主，还有棕色和褐
难点：熟记冕服及十二章纹的内容和象征意义。 学时分配：2学时
教学建议
本章以多媒体课件讲授为主，观看相关电教片为辅，学生重
点必须掌握以下内容： 1、夏商周时期社会背景对服饰变化的影响，掌握夏商周服
饰的特点。
2、胡服的基本形制及胡服骑射的由来，掌握深衣的基本形 制及特征，并会绘制。
3、熟记冕服及十二章纹的内容和象征意义。
玉兽面纹梳
玉玦
颈饰
新石器时代玉瑗
指环
腰饰带钩
这一时期的贵族非常喜欢把带钩作为一种装饰， 这种风气使得带钩的形式更加多样，制作也日趋精 美。除了束腰和装饰功能以外，带钩还可以装在腰 侧，用以悬挂宝剑、镜子、印章或其它物件。带钩 做工精致，已成为战国时期新兴的工艺美术品种之 一。战国时期的带钩，材质高贵，工艺精美，制作 十分考究。形式有多种变化，但钩体都作S形，下 面有柱。
服色用黄色。 (5)展衣：王后礼见王及宾客的礼服，也是卿大夫之妻祭宗庙的祭服，服
色白色。 其中前三种为祭服，这六种衣服都用素纱内衣为配。女性的礼服采用上
(6)禄衣：为王后燕居时的常服，也为士之妻祭宗庙的祭服，服色为黑色。 衣与下裳不分的袍式，表示妇女贵情感专一，这6种礼服的头饰也是不 同的。 (7)纯衣：为贵族之女的嫁衣。
袆衣中的彩绘翟文
2、常服 （1）曲裾深衣 曲裾深衣改变了过去服装多在下摆开衩 的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合， 并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三 角，穿时绕至背后，再用腰带系扎
曲裾深衣
（2）襦裙
中国古代流行时间最长的妇女服装款式是
襦裙，从战国时期开始就有襦裙，其特征为 上衣下裳，就是短小的上衣配长裙。襦裙作 为中国古代常服，非常普及，贵族和平民都 穿着，主要的区别在制作襦裙的面料和工艺。
深衣
春秋战国特别是战国时 期盛行的一种最有代表 性的服式。男女、文武、 贵贱皆穿 衣裳相连 续衽钩边 不开衩 衣襟三角形 →背后束带 长→踝或地 衣裳连属制。
深衣示意图
穿曲裾深衣的女子（湖南长沙楚墓出土的彩绘木俑）
穿曲裾深衣的女子
（2）袍
袍是直腰身、过 膝的中式外衣。 一般有衬里。是 中国传统服装的 重要品种，男女 皆可穿用。男子 袍较为宽松，袖 子有宽、窄两式， 领子呈矩型。这 个时期因为还没 出现纽扣，所以 一般在腰部系带， 并在带子上悬挂 玉制的饰物
冕服
最典型的 冕服应包 括冕冠、 上衣下裳、 腰间束带， 前系蔽膝， 足登舄屦。
冕冠
它是在一个圆筒式的帽卷上面，覆盖一块木制的冕板。 前圆后方象征天圆地方；戴在头上，后面略高，大致为一寸 左右，这 样就使冕冠略向前倾斜，象征着帝王，要向臣民 俯就，惦记臣民，尊重臣民，这也是“冕”字的本意。冕板 上面涂黑色，下面涂黄色，象征天玄地黄。冠的前后，还有 成串的垂珠，象征岁月流转，前后一般各十二串。礼仪的轻 重，等级的差异，垂珠的串数也不同，有九串、七串、五串、 三串之别。每一串垂珠，都用五彩玉珠和丝线穿成九颗或十 二颗。戴冕冠时，要用簪子固定，耳上方还要垂下的两个小 珠，叫做充耳，用以提醒君王，不要轻信谗言。
弁(biàn)服
其隆重性仅次于冕服，衣裳的形式与冕服 相似，最大不同是不加章。弁服可分为爵弁， 韦弁、冠弁等几种，它们主要的区别在于所 戴的冠和衣裳的颜色。
玄端
古代的一种黑色礼服，天子的常服，诸侯及其臣的朝服。 玄端为夏商周时通用的朝服及士礼服，是华夏礼服“衣裳 制度（上衣下裳）”的体现。 玄端服为上衣下裳制，玄衣用布十五升，每片布长二尺二 寸，因为古代的布幅窄，只有二尺二寸，所以每幅布都是正 方形，端直方正，故称端。又因玄端服无章彩纹饰，也暗合 了正直端方的内涵，所以这种服制称为“玄端”。所谓衣裳 之制，玄端主之。可以临祭，可以燕居，上自天子，下及士 夫。
周代王后的礼服与国王的礼服相配衬，也和国王冕服那样分成6种规格。 刻成雉鸡之形，加以彩绘的纹饰），所用衣料为黑色纱榖,为了衬托出衣 上的纹彩,特地在衣内缀一层白色夹里，即《周礼》所谓的“素纱”
(2)褕翟：为王后祭先公和侯伯夫人的祭服，服色用青色。 (3)阙翟：为王后祭宗庙祭服，服色用赤色。
(4)鞠衣：为王后率领命妇祭蚕神的礼服，也是诸候之妻祭宗庙的祭服，
第二章 夏商周服饰
教学目的和要求
本课程目的是使学生了解中国服装远古 变化至今的过程，把握中国服装变化的内在 规律。 要求学生熟悉中国各个朝代的服饰变化 特征，总体把握中国服饰的风格。进一步开 拓学生创作思维的设计能力。
本章重点与难点
重点：了解夏商周时期社会背景对服饰变化的影响，
掌握夏商周服饰的特点。了解胡服的基本形制及胡 服骑射的由来，掌握深衣的基本形制及特征，并会 绘制。
一位改革者。短衣齐膝是胡服的一大特征，这种服
装最初用于军中，后来传入民间，成为一种普遍的
装束。
胡服(上衣下裤制)
短衣 长袖 袖窄
长裤 裹腿 革带 革靴
窄袖短袍 加束革带 的胡服示 意图
穿窄袖短衣的杂技艺人
（二）女子服饰
1、礼服
(1) 袆衣：为王后祭先王的祭服。周礼中袆衣为玄色，彩绘翟文（彩绢
黄金珠玉；形状有的如覆杯上耸。
冠帽的类型
（二）鞋履
古代的鞋主要有屦、舄、屐等。男女
的鞋子是一样的，周朝政府设“屦人”来
管理王和后的鞋子。诸履之中，以舄为贵。
三、军服ຫໍສະໝຸດ 早期盔甲只遮住头、胸等人体的要害部位，后 来的铠甲则主要由甲身、甲袖、甲裙组成。 殷商时已有铜盔；周代时已有青铜盔和胸甲， 胸甲是遮护前胸的，用犀牛皮或水牛皮做成。 青铜冶炼技术兴起以后，出现了铜盔和由铜片 串接或铜环扣接的铜铠甲。在甲里再垫一层丝绵 的称为练甲，穿甲的战士称甲士。
古代帝王服饰的十二章纹是指日、月、星辰、 山、龙、华虫、火、宗彝、藻、粉米、黼、黻 等十二种图案。这十二种图案各有寓意:“日、 月、星辰”代表光辉，“山”代表稳重，“龙” 代表变化，“华虫（雉鸡）”代表文彩，“火” 代表热量，“粉米”代表滋养，“藻”代表纯 净，“宗彝”代表智勇双全，“黼”代表决断， “黻”代表去恶存善。
军戎服饰
商代铜盔(北京故宫博物院藏)
辽宁出土的春秋时期的青铜盔
第三节 服饰材料、色彩和装饰纹样 一、服饰材料与织绣技术 （一）服饰材料
夏商周时期时没有棉花，所谓"布衣"是
指用麻布裁制的衣服。夏天穿的细麻布
叫葛，冬装有袍和裘。袍是穿在里面的
夹衣，内实丝棉，短袍叫襦，也就是后
来所说的袄。质地粗劣的襦叫褐。商代
蔽膝
冕服中称
祭服中称
其他服装
芾(音福) 黼或黻 韦韠（音毕）
赤舄（音系）
舄用丝绸作面，木为底。 屦（音巨）为单底，夏用葛麻，冬 用兽皮，适于平时穿用，也可配上特定 鞠衣供王后嫔妃在祭先蚕仪式上专用， 屦色往往与裳色相同。
冕服构成
冕冠
舄屦
冕服上的纹饰——十二章纹
夏商周时代，冕服将日、月、星 辰、山、龙、华虫绘之于衣，还 将宗彝、藻、火、粉米、黼、黻 绣之于裳。图案纹样是基于现实 主义的想象。下面介绍一下这十 二章纹绘绣于服装上的含义及象 征性。
色为辅，也少量用蓝、绿等冷色。经现
代科技分析，商周时期的染织方法往往