第三章 服装用织物结构
（二）宽度
幅宽：织物最外边的两根经纱间的距离。（单位： cm） 1 梭织物的幅宽：是根据织物的用途、生产设备条 件、产量的提高和原料的节约等因素而定。 2 针织物的幅宽： 经编针织布成品幅宽，随产品品种和组织结构而 定，一般为150-180cm； 纬编针织布成品的幅宽主要与加工用的针织机的 规格、纱线和组织结构等因素有关，约为4050cm，人造毛皮针织布的幅宽常见的是125cm。
（三）织物的厚度
织物厚度是指在一定压力下织物的绝对厚度，以mm为 单位。 织物厚度影响保暖性、通透性、悬垂性等。
各类棉、毛、丝织物的厚度（单位：mm） 毛织物 织物类别 薄型 中厚型 厚型 棉织物 <0.24 0.240.40 >0.40 精梳毛织 粗梳毛织 物 物 <0.40 0.400.60 >0.60 <1.10 1.101.60 >1.60 SITE HERE
6.色纺织物 纤维染色→纺纱→织布
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7.其他后整理织物 起绒、割绒、起绉、烂花 轧花、烫花、涂层
起绉
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烂 花 织 物
用烂花工艺去掉花纹中的棉纤维，使剩下的涤纤维部分 显得透明轻薄。
（五）织物的体积重量
是指织物单位体积内的重量. 以克／厘米3（g／cm3）表示。 织物的体积重量随其纤维、纱线和织物 的结构有很大的变动范围，直接影响到 手感、导热性和通透性等。
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三、织物的分析鉴别
（一）织物正反面鉴别 1．一般织物正面光洁平整，疵点较少，花纹、色泽亦均 比反面清晰美观。 2．凹凸织物正面紧密而细腻，具有凸出的条纹或图案， 立体感强；而反面较粗糙且有较长的浮长线。 3．起毛织物中，单面起毛织物以其起毛一面为正面；双 面起毛织物则以绒毛光洁、整齐的一面为正面。 4．毛巾织物以毛圈密度大的一面为正面。 5．双层、多层及多重织物，当正反面经纬密度不同时， 其正面密度较大，且原料也较好。
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轧花
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（四）按纱线分 纱织物：经纬都是单纱 半线织物：经股线，纬单纱 线织物：经纬都是股线
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（五）按形成织物的加工方法分 1.机织物 2. 针织物 3.非织造织物 4. 编织物
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1.机织物
2.针织物 定义：把纱制成线圈，再将线圈连接起来而制成 的织物称为针织物
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1.按纤维原料分：纯纺针织物；混纺针织物；交 织针织物 2.按加工方法分：针织坯布；成形产品 3.按生产方法分: 纬编针织物；经编针织物 纬编针织物：纱线沿纬向喂入，弯曲成圈并互相串 套而成的织物。 经编针织物:纱线从经向喂入，弯曲成圈并互相串 套而成的织物。其特点是每一根纱线在一个横列中 只形成一个线圈，因此每一横列是由许多根纱线成 圈并相互串套而形成的。 4.生活用：内衣、外衣、袜类等
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纬编
经编
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针织物的特点 蓬松柔软，富有延伸性和弹性，透气性好， 舒适合体。
针织物的应用 内衣、外衣、运动服、袜子、手套等。
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3.非织造织物
定义： 非织造织物（布）又称无纺布， 狭义来说，是指由一定取向或随机排列组成的 纤维层通过机械、化学或热粘合而成的织物。 广义上说，是指由一定取向或随机排列组成的 纤维层，或由该纤维层与纱线交织，通过机械 钩缠、缝合或化学、热粘合等方法连接而成的 织物。
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2.三向织物：三根纱线（２根经纱，１根纬纱）以 60度方向交织而成的织物.
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机织物的特点 布面平整、尺寸稳定性好、外观挺括。
机织物的用途
广泛用于各种服装，特别适合做大衣、西 服等要求挺括的服装。
目前市场上80%的服装用织物是机织物。
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（四）织物重量 织物重量以每米克重（g／m）或以每平方米 克重（g／m2）计量。 织物重量不但影响服装的服用性能和加工性能， 亦是价格计算的主要依据。
棉织物的平方米重量在70-250g/m2，精梳毛织 物130-350g/m2，粗梳毛织物300-600g/m2。
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一般来说， 棉织物匹长30－60m； 精纺毛织物匹长50－70m， 粗纺毛织物匹长30－40m； 长毛绒和驼绒匹长25－35m； 丝织物匹长20－50m； 麻类夏布匹长16－35m等。
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2．针织物的长度：针织物的匹长由工厂的具体条件 而定。 主要考虑原料、织物品种和针织物染整工序要素。 一种是定重方式，制成每匹重量一定的坯布；经编 针织物的匹长以定重方式较多。 一种是定长方式，每匹长度一定。纬编针织物的匹 长多由匹重、幅宽和每米重量而定。 汗布的匹重为12kg＋ 0.5kg， 绒布匹重为13－ 15kg＋ 0．5kg 人造毛皮针织布匹长一般为 30－40m左右。
（三）织物原料种类鉴别
（四）织物密度分析
1．梭织物的密度与紧度： 梭织物的密度：包括经向和纬向密度，分别指沿织 物纬向（经密）和经向（纬密）的单位长度中纱线 排列的根数，即纱线排列的疏密程度。 梭织物密度的单位：根／10cm 丝织物亦可用：根／1cm表示 织物品种、组织结构相同时，织物密度能表示相同 粗细纱线织物的紧密程度。
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5.色织物 纺纱→染纱→织布
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（二）按织物的风格分
1.棉型织物 全棉、棉型化纤(一般线密度为1.3~1.7dtex、长 33~38mm )纯纺、棉与化纤混纺。织物有棉型感。 2.毛型织物 全毛、毛型化纤(一般线密度3.3dtex~5.5dtex，长 64~114mm )纯纺、毛与毛型化纤混纺。织物有毛型 感。
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非织造织物的特点 工艺简单，成本低，原料适应面广，织物透 气性好，有耐热、耐磨、隔音、抗震作用。
非织造织物的用途 服装领域主要用作衬布和一次性服装用布， 如婴儿尿布、手术服等。
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种类：毛毡、树脂粘着非织造 布、缝结非织造布、纺粘法 非织造布等
定义： 通常把经纱与纬纱成直角交织而形成的织物叫 机织物或梭织物.
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机织物（woven)：
由互相垂直的一组经纱和一组纬纱在织机上 按一定规律交织成的制品。
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机织物的分类： 机织物一般按加工方法、织物原料或织物组织进行分类 <一>棉织物或棉型化纤织物 1.根据其印染后加工方法不同，可分为：本色坯 布、漂布、色布、印花布 2.根据原棉纺纱加工系统不同，可分为：精梳织 物、普梳织物、环锭纱织物和转杯纱织物等 3.根据经、纬所用的纱线不同,可分为：纱织物、 半线织物与全线织物 4.根据所用纤维原料分有纯纺织物、混纺织物、 交织物
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织物的紧度E：是指织物中纱线的投影面积与织物的 全部面积之比。 比值大，表示织物紧密；比值小，表示织物稀疏；
讨论：E＜100%，纱线间存在空隙 E＝100%，纱线间无空隙 E＞100%，纱线间存在挤压、重叠现象， 仍 只能表示为100％。
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3.丝型织物 蚕丝、化纤仿丝绸、蚕丝与化纤长丝交织。 织物有丝绸感。 4.麻型织物
纯麻、化纤与麻混纺、化纤仿麻。织物有麻型感。
5.中长纤维织物
中长化纤纯纺、混纺。
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（三）印染加工和后整理方法分 1.原色织物 纺纱→织布 2.漂白织物 纺纱→织布→煮练→漂白 3.染色织物 纺纱→织布→染色 4.印花织物 纺纱→织布→印花
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（二）织物经纬向鉴别
1．与织物布边平行的匹长方向为经向，与织物布边 垂直的幅宽方向为纬向。 2．对不同原料的交织物，如：棉／毛、棉／麻交织 物，棉纱方向为经向；毛／丝、毛/棉交织物，则以 丝和棉纱方向为经向；丝／人丝、丝／绢丝交织物 是以丝的方向为经向。 3．对不同经纬密度的织物，密度大的为经向，密度 小的为纬向。 4．对股线或并纱与单纱交织的织物，一般以股线或 并纱为经，单纱为纬。
2．针织物的紧密度：当原料和纱线特数一定时， 针织物的稀密程度可用密度来表示。 密度直接反映针织物内单位长度上或单位面积内的 线圈数，常用的有横向密度,纵向密度和总密度。 横向密度：是沿线圈横列方向以5cm内的线圈纵行 数表示。 纵向密度：是沿线圈纵行方向以5cm内的线圈横列 数表示。 总密度： 5 x 5cm2内的线圈数，它等于横密与纵 密的乘积
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4.编织物(knotwork) 由纱线通过多种方法、包括用结节互相连接 或钩连而成的制品，如网、花边等。
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编织物
编织
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二、织物的量度
（一）长度
l．梭织物的长度：一般用匹长（m）来量度 （在国际贸易中有时用码量度）。 匹长是指一匹织物两端最外边完整的纬纱之间 的距离。 （单位：m） 匹长主要根据织物的种类和用途而定，同时还 需考虑织物单位长度的重量、厚度、卷装容量、 搬运以及印染后整理和制衣排料铺布裁剪等因 素。
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表示纱线粗细不同时的针织物稀密程度: 针织物的未充满系数 是线圈长度与纱线直径的比值。 δ越大，说明针织物越稀疏。 δ
服装用织物的基本结构
3.2 机织物的组织结构
3.2.2 基本组织
在组织循环中，满足下列条件的组织为基本组织： ① 完全经纱数与完全纬纱数相等，即 Ri=Rw。 ② 其飞数为常数，即 Ri=Rw=常数； ③ 每根经纱或纬纱上，只有一个经（纬）组织点，其他为纬
（经）组织点。 基本组织又常称为三原组织，包括平纹组织、斜纹组织和缎
经向紧度：Ej=dj/a×100 纬向紧度：Ew=dw/b×100 总紧度： Ez=[dj×b+dw(a-dj)]/ab×100
=Ej+Ew−Ej×Ew/100
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3.1 织物概述
(2) 针织物的结构参数 ①匹长、幅宽、厚度和重量。纬编针织物的匹长多由匹重、
幅宽和每米重量而定。经编针织物的匹长多由定重方式而定。 汗布匹重为12kg±0.5kg；绒布匹重为13～15kg ±0.5kg。 经编针织物幅宽随品种和织物结构而定， 一般为150～ 180cm；纬编针织物幅宽为40～50cm，主要决定于针织 机规格、纱线和组织结构。汗布重量为100136g/m2；经 编外衣布为150～260g/m2；衬衣布为80～100g/m2。 ②线圈长度。线圈长度是指针织物上每个线圈的纱线长度， 单位为毫米（mm）。线圈长度不仅决定针织物的密度，而 且影响针织物的脱散性、强伸性、耐磨性、抗起毛起球性(1) 平纹组织 平纹组织是所有织物组织中最简单的一种，如图3-5所示。
其组织参数为：
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3.2 机织物的组织结构
①Ri=Rw=2 ②Sj=Sw=1 平纹组织常用分式 1∕1 表示，分子表示经组织点，分母表示
纬组织点，称为一上一下。平纹组织的经纬组织点数相同， 为同面组织。平纹组织的经纬纱每间隔一根经纱就交织一次， 故纱线上下屈曲的次数最多，任何两根相邻的经（纬）纱由 于交错的纬（经）纱存在都不能靠近。 平纹组织织物有挺括、坚牢、布面平整和结构稳定的特点。 通过纱线的粗细、捻度、结构和色彩等以及经纬密度的变化 配置来体现织物的不同外观效应。在服用织物中的应用极其 广泛。其典型品种包括平布、府绸、帆布、派力司、凡立丁、 法兰绒、纺、绉、纱、绢、薄花呢、夏布等。
服装用织物结构
机织物的特点 布面平整、尺寸稳定性好、外观挺括。
机织物的用途 广泛用于各种服装，特别适合做大衣、西
服等要求挺括的服装。 目前市场上80%的服装用织物是机织物。
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2.针织物 定义：把纱制成线圈，再将线圈连接起来而制成
的织物称为针织物
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1.机织物
定义： 通常把经纱与纬纱成直角交织而形成的织物叫
机织物或梭织物.
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❖ 机织物（woven)： 由互相垂直的一组经纱和一组纬纱在织机上按 一定规律交织成的制品。
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机织物的分类： 机织物一般按加工方法、织物原料或织物组织进行分类
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非织造织物的特点 工艺简单，成本低，原料适应面广，织物透
气性好，有耐热、耐磨、隔音、抗震作用。
非织造织物的用途 服装领域主要用作衬布和一次性服装用布，
如婴儿尿布、手术服等。
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种类：毛毡、树脂粘着非织造 布、缝结非织造布、纺粘法 非织造布等
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❖ 4.编织物(knotwork) 由纱线通过多种方法、包括用结节互相连接或 钩连而成的制品，如网、花边等。
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编织物
编织
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二、织物的量度
（一）长度
❖l．梭织物的长度：一般用匹长（m）来量度 （在国际贸易中有时用码量度）。
织物的组织结构
织物的组织结构
织物的组织结构指的是织物中纱线的排列方式和组合。
常见的织物结构有以下几种：
1.平纹：纱线交叉点呈正方形排列，纱线平行于织物长边和宽边，是最简单、最常见的织物结构。
2.斜纹：纱线交叉点呈菱形排列，纱线呈斜向排列，与平纹相比具有更好的强度和耐磨性。
3.离子：平纹或斜纹上每个交叉点都有一段相反方向的纱线，使织物表面呈现小方格的效果。
4.缎纹：纱线呈倾斜排列，每个交叉点只有一根纱线通过，使织物表面光滑、有光泽。
5.绒布：框架上的两个或多个不同纱线变化的交叉点，使一些纱线向织物表面伸出，形成毛绒，其中包括天然绒毛和人造绒毛。
6.提花：纱线被改变，以形成规则的花纹。
通常用于纺织品的花边、装饰品、制服、毛毯等。
第三章第四节各类织物的特性(1)
第四节各类织物特性及其适用性（一）棉织物一、棉织物的主要特征二、棉织物的分类1、按印染整理加工：原色布、什色布、印花布、色织布2、按织物的分类：平纹布、斜纹布、缎纹布三、常用棉织物品种及特点1、平布：纯棉、纯化纤或混纺纱织成的平纹织物（1）结构特点：经纬纱的细度、经密与纬密相同或相近，经纬向强力均衡（2）种类（3）织物风格粗平布：布身厚实、结实、坚牢中平布：厚薄适中，坚牢耐用细平布：布身轻薄、平滑、手感柔韧，光泽好（4）应用2、府绸（1）结构特点经纬纱织较细，经密＞纬密（2）种类原料：纱府绸、线府绸、半线府绸纺纱工艺：普通府绸、精梳府绸、半精梳府绸印染加工：漂白、杂色、印花府绸织造花式：普通、条子、提花府绸（3）织物风格：有菱形状颗粒，质地细腻、纹路清晰、富有光泽有丝绸感（4）应用：男女衬衫、床单、被褥等3、泡泡纱（1）结构特点：一上一下平纹组织的薄型棉布（2）种类：a 化学处理法 b 机械方法 c 织造方法(3) 织物风格：舒适透气，立体感强，穿着不贴身（4）应用：衬衫、衣裙、睡衣裤缺点：洗涤后泡泡容易消失、保型形差4、牛仔布（1）特点：经纬纱采用粗支纱，经面采用经面斜纹或乱斜纹（2）种类原料：弹力牛仔布；棉、涤纶混纺（经纱）；棉毛、棉麻混纺牛仔布加工工艺：树皮绉牛仔布、彩条牛仔布、闪光牛仔布、印花牛仔布加工方法：石磨蓝牛仔布、水洗牛仔布（3）织物风格：吸湿透气、防皱放缩、防变形（4）应用：牛仔裤、风衣、夹克衫、包、鞋5、绒布（1）结构特点平纹、斜纹（2）种类：单面起绒（斜纹组织）、双面起绒（平纹组织）（3）织物风格：织物薄，蓬松、柔软、保暖性强、穿着舒适（4）应用：冬季内衣、外衣6、平绒（1）结构特点：复杂组织中的双层组织方式织成（2）种类：割经平绒、割纬平绒（3）织物风格：布面平整丰满，弹性厚实，保暖性强，耐磨性好，有脱毛现象（4）应用：冬季内衣、外衣、鞋帽类材料7、灯芯绒（1）结构特点：一组经纱、两组纬纱按不同的组织或固定方法交织割绒而成（2）种类：特细条、细条、中条、粗条、阔条（3）织物风格：布面厚实，手感柔软有弹性。
纺织材料学第三章_动物纤维
30
弱卷曲
卷曲波形浅，卷曲数较少。 半细毛和异质毛属此。 常卷曲 卷曲波形近似半圆形。细羊 毛属此。用于精梳毛纺，纺制有 弹性和表面光洁的纱线和织物。 强卷曲 卷曲的波幅较高，卷曲数较 多。细毛羊腹毛属此。用于粗梳 毛纺，纺制毛茸丰满、手感好、 富有弹性的呢绒。
（3） 卷曲与羊毛性质的关系 a. 卷曲整齐，毛丛紧密、外界影响小，羊毛 质量好。 b. 卷曲好，抱合力大。 c. 卷曲与织物风格有关，常卷曲宜做精纺， 强卷曲宜做粗纺。
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6、吸湿性
吸湿性常见天然纤维中最强，一般大气条件 下的回潮率为15％～17%，截面吸湿膨胀率较高 （18%）。吸湿积分热大，织物淋湿后不会很快 有冷感。 7、强伸性 强度天然纤维中最低，伸长天然纤维中最大。 弹性恢复能力最好，织物不易起皱。湿强小于干 强。 8、保暖性 导热系数小，有卷曲可存储静止空气，故保 暖性好。
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羊毛细度与它的各种性质关系密切。一般绵 羊毛越细，细度离散小、相对强度高、卷曲度 大、鳞片密、光泽柔和、纤维柔软、但长度偏 短。 （3）密度 羊毛的密度约1.32g/cm3,常见天然纤维中 最小，髓腔越大，密度越小。
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3.卷曲 （1）卷曲的形成 正、偏皮质非均匀分布的结果。
（2）表示方法 定量 卷曲度：每厘米内的卷曲数。 定性 弱卷曲、常卷曲、强卷曲。
（一）化学组成 α-氨基酸（羊毛有20多种）形成的多缩氨酸 链。组成元素C、H、O、N、S 。
α-氨基酸的通式：
（R大，复杂）
羊毛的主要组成为蛋白质。
13
（二）大分子的空间形态 两种：直线型的曲折链（β-型 ）和螺旋链 （α-型）两种。羊毛的稳定结构是α-螺旋链， 称为α-角蛋白（力的作用下二者可相互转换）。
第三章 织物
5. 按织物的结构分 二维织物、三维织物、涂层织物、复合层合织物。
纱 织 物：经、纬均采用纱纺织而成的面料，如纱卡、平布等。
全线织物：经纬均采用双股或多股线纺织而成的面料，如卡其、华达呢、
劳动布等。 半线织物：经、纬纱中一种为线，另一种为纱，如克罗丁、巧克丁等，他 们是采用经为股线，纬为纱纺织而成的面料。
按织物后整理工艺分
3. 按织物印染整 理加工工艺分
仿旧、磨毛、丝 光、折皱、模仿、 功能整理
纱线相互串套类织物
非织造织物
纤维成网固结
编结织物
组织结构 纱线相互垂直交 叉排列的正交结 构
性能特征 结构稳定，布面平整， 织物硬挺；悬垂时一般 不出现驰垂现象；弹性 不如针织物
应用 目前市场上80％的服装用 织物是机织物，主要有西 服、牛仔裤等
机织物
针织物
纱线相互圈套、 缠结的线圈结构
伸缩性、柔软性、多孔 服用：内衣、袜子、紧身 性、防皱性、成形的可 装、羊毛衫、泳装等；装 能性；脱散性、卷边性、 饰用：座椅套、窗纱、枕 勾丝与起毛、尺寸不稳 套、汽车内饰等；产业用： 定 人造血管等。
第 三 章
织 物
织物的分类 织物的结构与基本组织 织物的风格
教 学 内 容
织物的性能特点
织物的保养
第一节 织物的分类
织物的概念
–织物是由纺织纤维和纱线制成的、柔软而具有一定力
学性质和厚度的制品，也就是人们常说的纺织品。
3.1针梭织面料的织物结构
物
物
<0.40 <1.10
0.400.60
1.101.60
>0.60 >1.60
丝织物
<0.14 0.140.28 >0.28
交织织物：经、纬纱用不同纤维原料，如经 棉、纬粘胶丝织成的“羽纱”
（二）按织物的风格分
1.棉型织物 全棉、棉型化纤(一般线密度为1.3~1.7dtex、长
33~38mm )纯纺、棉与化纤混纺。织物有棉型感。
2.毛型织物 全毛、毛型化纤(一般线密度3.3dtex~5.5dtex，长
64~114mm )纯纺、毛与毛型化纤混纺。织物有毛 型感。
优点：可织成坯布，可织成全（半）成形， 生产效率高，织物质地松软，有较大的延伸性、 弹性和抗皱性透气性。
缺点 尺寸稳定性差容易刮丝。
非织造物
以纺织纤维为原料，经过粘合、熔合或其 他化学、机械方法加工而成的纺织品。
特点：不经传统的纺纱、梭织或针织的工艺过程， 也称“非织造布”“无纺布” 成本低、产量高使用 范围广。
梭织物密度的单位：根／10cm 丝织物亦可用：根／1cm
2．针织物的紧密度
密度直接反映针织物内单位长度上线圈数， 常用的有横向密度,纵向密度和总密度。
横向密度：是沿线圈横列方向以5cm内的线 圈纵行数表示。
纵向密度：是沿线圈纵行方向以5cm内的线 圈横列数表示。
（二）宽度
幅宽：织物最外边的两根经纱间的距离。 （单位：cm）
第三章 织物的组织结构
• 织物概述 • 组织结构 • 织物的服用和加工性能 • 织物特征及其适用性
由纤维或纱线所制成的纺织品称为织物。 服装用织物（里、面）直接体现服装的主 体特征。即织物品质影响服装款式造型、加 工工艺、成衣质量及成本。
织物结构与设计第四版教学设计
织物结构与设计第四版教学设计一、教学目标1.理解织物结构的种类、特点与应用；2.掌握织物的成型技术与工艺；3.学会绘制和分析织物结构图；4.能够设计出符合要求的织物产品。
二、教学内容第一章织物结构的基本概念•织物的结构分类•织物结构图的绘制•织物的性质与应用第二章织物的成型技术和工艺•纺纱技术•织造工艺•印染技术第三章织物的构造设计•条纹与格子类图案的设计•花样图案的设计•面料纹路的规划设计三、教学方法本课程采用多种教学方法相结合的方式：•授课讲解：打牢理论基础，让学生掌握织物结构的种类、特点与应用。
•案例分析：通过实际案例分析，引导学生理解织物成型技术与工艺，了解织物行业的实际情况。
•实践操作：让学生亲手绘制和分析织物结构图，加强对课程知识的理解与掌握。
•课堂讨论：引导学生进行面料设计的构思和交流，提高团队合作精神与创新思维。
四、教学评估•课堂测试：每章节结束后进行小测验，检测学生对知识的掌握程度。
•学生作业：安排学生独立完成织物结构分析、设计等作业，并进行评分和点评。
•期末项目：结合课程内容要求，要求学生以小组为单位设计出一个实际的面料产品，包括织物结构图、实物样本、设计说明等，并进行评分。
五、教学资源•织物结构与设计第四版教材。
•织物设计软件（如Photoshop、CorelDRAW等）。
•实际案例资源。
六、教学进度表教学内容授课时间授课方式第一章织物结构的基本概念第1-2周授课讲解、案例分析第二章织物的成型技术和工艺第3-5周授课讲解、案例分析第三章织物的构造设计第6-9周授课讲解、案例分析、实践操作、课堂讨论综合实践项目第10-14周学生团队合作完成，期末考核七、教学考核方法期末考核分为理论、实践两部分：•理论考试：主要考察学生对织物结构分类、织物成型技术、织物设计等方面的理解和掌握程度。
•综合实践项目考核：要求学生团队合作完成织物面料产品的设计、制作和演示，并进行评分。
八、参考文献1.董孝敏. 织物结构与设计[M]. 北京：中国纺织出版社,2006.2.王志清，李允斗. 织物面料设计[M]. 北京：中国纺织出版社, 2013.3.等. 织物设计原理[M]. 北京：化学工业出版社, 2017.。
第三章针织织物组织结构
第三章针织织物组织结构针织织物是一种通过织针的交叉循环形成的网状结构的织物，其组织结构具有独特的特点。
本章将详细介绍针织织物的组织结构，包括环结构、平结构和提花结构。
一、环结构环结构是针织织物最基本也是最常见的结构形式。
环结构由一根或多根织针沿着织物横向移动制成。
环结构通常具有良好的弹性和延展性，适用于制作各种衣物。
环结构可以分为横向环结构和纵向环结构两种。
横向环结构是最常见的环结构，织针沿着织物的横向往复运动，形成一圈一圈的针眼。
纵向环结构是指织针沿着织物的纵向移动，形成一束一束的针眼。
二、平结构平结构是一种比较简单的针织织物结构，其特点是由织针交织而成的横纹和直纹呈现出明显的平行条纹和格子花纹。
平结构适用于制作质地较硬的织物，如裙子、外套等。
平结构主要有单平结构和双平结构。
单平结构是指织针交织形成相同的平行针眼，线条清晰明了。
双平结构是指织针交织形成两种不同的平行针眼，线条交错复杂，具有更多的花纹变化。
三、提花结构提花结构是一种通过在织物中插入不同颜色或不同质地的线材，形成花纹和图案的织物结构。
提花结构可以制作出各种复杂多变的图案和花纹，是一种高档的针织织物结构。
提花结构有很多种类，常见的有斜提花、纵提花和横提花等。
斜提花是指提花设计在织物中的斜纱线上，形成倾斜的花纹。
纵提花是指提花线和织物的纱线相平行，形成竖直方向的花纹。
横提花是指提花线穿过纱线，形成横向的花纹。
四、其他结构除了以上三种主要的针织织物结构外，还有一些其他特殊的结构。
例如，术结构是一种通过织针在织物内部进行钩织，形成堆状绒毛的结构；扎绣结构是一种通过织针在织物上刺绣的结构。
此外，还有一些特殊的针织织物结构，如网状结构、坎巴结构和波普结构等。
这些结构多应用于特殊的针织织物，如针织鞋、针织帽等。
总结起来，针织织物的组织结构多种多样，每种结构都有其独特的特点和应用范围。
了解不同的针织织物结构对于选择适合的织物和进行针织设计具有重要意义。
织物组织结构WovenFabricStructures
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• 绘制方法：
– 确定Rj、Rw，作框架；
– 在第一根纬纱上按分式所示的交织规律填绘 组织点；
– 在第二根纬纱上填绘相反的组织点。
• 上机：
– 穿综：顺穿法或照图穿法；
– 穿筘：2～4入/筘。将纬重平同一纵凸条的经 纱穿入同一筘齿，使筘痕产生在相邻两凸条 间，以增加凸条外观。
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第三章、三原组织及其织物
一．原组织
1. 原组织的特征（构成条件）：
• 组织点飞数是常数。 • 在一个组织循环内，每根经纱或纬纱与另一系统的纱
线仅交织一次，即每根经纱或纬纱上，只有一个经 （纬）组织点，其他均为纬（经）组织点，也就是说： Rj＝Rw。
2. 分类：
• 平纹（Plain weaves）、斜纹（Twill weaves）、 缎纹（Satin（Sateen） weaves）
•。 • 飞数是矢量。 • 飞数常值得规律组织，变值得花式组织。
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四． 织物上机图
• 上机图是表示上机织造工艺条件的图解。 • 上机图的组成：
➢ 组织图、穿筘图、穿综图、纹板图四个部分排列成一定的 位置而组成。
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1. 组织图：常用方格图表示
• Rj：纵向格子数等于完全经纱数Rj • Rw：横向格子数等于完全纬纱数Rw
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– 分区穿法
– 应用场合：织物组织中包含两个或两个以上组 织，或用不同性质的经纱织造时。
– 综分为前后两个区，综页数目由织物组织而定。
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– 间断穿法：
• 穿完一个分穿综循环后，再穿另一个。 • 图例：由两种组织并合成的格子花纹。第一种组织按经纱运动
规律穿若干个循环以后，又按另一种穿综规律穿综，每一种穿 综规律成为一个穿综区，每个区中有各自的穿综循环，称为分 穿综循环p。因此总穿综循环可依下式计算： r=mp1+np2+qp3+……， m、n、q为各区分穿综循环的数目。