服装结构与工艺1
服装服装结构与工艺
服装结构与工艺1. 介绍服装是人类生活中不可或缺的一部分，它不仅能够满足人们的穿着需求，还能够体现个人的风格和时尚品味。
而要制作出一件完美的服装，除了选取合适的面料和设计样式外，服装的结构和工艺也起着举足轻重的作用。
服装结构是指服装的各个组成部分，如领口、袖口、裙摆等，而服装工艺则是指制作服装时所采用的具体技术和方法。
本文将对服装结构和工艺进行详细介绍。
2. 服装结构2.1 领口领口是服装前后连接的部分，它直接影响着服装的整体造型。
常见的领口形式有V领、圆领、方领等，每种形式都有不同的适用场合和风格。
在制作领口时，需要注意领口的大小、弧度和拉伸度，以确保舒适度和美观度。
2.2 袖口袖口是服装袖子的末端部分，它在保暖和美观上发挥着重要作用。
袖口可以分为开口式和闭口式两种，开口式袖口通常使用扣子或拉链进行闭合，而闭口式袖口则是直接将袖子封闭。
制作袖口时需要控制好袖口的宽度和松紧度，以适应不同的手臂尺寸和活动范围。
2.3 裙摆裙摆是女性服装中常见的部分，它影响着服装的整体廓形和动态效果。
裙摆的形状可以分为直摆、A字摆、鱼尾摆等，每种形状都有不同的修饰效果和舒适度。
制作裙摆时需要注意控制好裙摆的长度和曲线度，以使其既美观又方便行走。
3. 服装工艺3.1 剪裁剪裁是服装制作的第一道工序，它决定了服装的整体形状和尺寸。
在剪裁过程中，需要根据设计图纸和各部位的尺寸要求，使用裁剪机等工具将面料裁剪成相应形状，并留下一定的裁剪余量。
精确的剪裁可以保证服装的质量和合身度。
3.2 缝纫缝纫是服装制作的重要环节，它将各个裁剪好的面料拼接在一起，形成完整的服装。
在缝纫过程中，可以使用手工缝纫或缝纫机等工具，根据设计要求进行各种不同的缝法，如平缝、包边、扣眼等。
缝纫的工艺水平直接关系到服装的坚固度和美观度。
3.3 熨烫熨烫是服装制作的最后一道工序，它可以使服装更加平整、光滑和美观。
在熨烫过程中，需要注意控制好熨烫温度和时间，以避免对面料造成损伤。
服装结构对服装工艺的影响分析
服装结构对服装工艺的影响分析服装的结构是指服装的形状、线条和剪裁等方面的设计。
服装的结构不仅影响着服装的外观和风格，还直接影响着服装的工艺制作。
对服装结构对服装工艺的影响进行分析，有助于加深对服装设计和制作过程的理解，提高服装制作的质量和效率。
本文将从服装结构对服装工艺的影响角度进行深入分析。
1. 材料选择服装的结构决定了服装所需的材料种类和数量。
不同的服装结构需要不同的面料、衬料、填充物和辅料，这样就要求服装制作时需要根据服装的结构特点来选择合适的材料。
蓬松的连衣裙需要选择薄而有光泽的面料，同时需要用到适量的填充物来增加蓬松感，而修身的西装则需要选择柔软而有弹性的面料，以及结实的衬料和内衣材料。
服装制作时需要根据服装结构来选择合适的材料，以确保服装的外观和质量。
2. 剪裁和缝制服装的结构对服装的剪裁和缝制有着直接的影响。
不同的服装结构需要不同的剪裁和缝制工艺，这就要求服装制作人员掌握不同的技术和方法。
修身的西装需要精准的剪裁和缝制工艺，而蓬松的连衣裙则需要有一定的褶皱和褶裥处理技巧。
服装制作时需要根据服装的结构特点来进行合适的剪裁和缝制工艺，以确保服装的合身和美观。
3. 装饰设计服装的结构对服装的装饰设计有着重要的影响。
不同的服装结构需要不同的装饰设计，这就要求服装设计师在进行装饰设计时需要考虑服装的结构特点。
修身的西装可以通过领口、袖口和口袋等细节装饰来增加服装的时尚感和个性化，而蓬松的连衣裙则可以通过褶皱、蕾丝和花朵等装饰来增加服装的浪漫和甜美感。
服装设计师在进行装饰设计时需要充分考虑服装的结构特点，以确保装饰设计与服装的结构相辅相成。
4. 成衣效果。
《服装结构与工艺》课程标准
《服装结构与工艺》课程标准课程名称：服装结构与工艺适用专业：服装服饰设计专业1、课程性质和任务本课程是服装专业的一门核心课程，是学习综合运用服装专业知识的项目式实战课程。
其功能是在完成项目的过程中让学生掌握：市场调研、流行趋势研究分析、产品定位、产品设计及变换款式的结构原理，使学生能够根据项目要求进行设计及成衣制作，完成企业的项目式工作任务。
让学生具备从事服装市场调研、服装设计、服装工艺等职业基本能力，并为后续的服装产品开发、毕业设计作前期准备。
2、职业行动领域（典型工作任务）描述服装设计项目是以企业工作过程为导向的教学方法，是实践性很强的教学活动。
以小组和独立工作的形式，以老师引导、学生主动学习过程的循环。
其中，项目任务是以工作过程的每个环节来构成的，从命题项目任务到企业实际项目任务，从虚做到跟做再到实做，只有完成工作任务达到能力目标才能进入下一个项目环节，一个一个项目的技能达标逐渐推进，来检验技能的获得，从而达到培养目标。
服装设计项目课程是打通了课程之间的障碍，结合了立体裁剪、成衣设计等知识，由多种技能训练组成的实训模块。
要求学生前期掌握类型服装设计的原理及技巧，然后以小组分工协作形式完成设计项目的市场调研任务、流行趋势预测、品牌风格定位，再由每个组员独立完成设计、打板、成衣制作等工作任务，最终完成系列服装设计项目。
通常，除了专业工具以外，必须配有缝纫机、制板台、多媒体及立体人台等相关实训设备。
除专业老师以外需配备一名专任实训老师以满足教学要求。
3、课程目标学生以独立及小组合作的形式，在老师指导下或借助专业工具、有关资料、专业书籍，根据各个环节的具体项目要求分工协作，进行市场调研、品牌分析、设计、打板、成衣制作等各自的工作任务，组内协作最终完成项目要求。
学习完本课程后，学生应当能够掌握服装市场调研、品牌分析、流行趋势预测的基本原理和方法。
能独立或合作地进行服装品牌设计项目开发，以及系列成衣设计和制作。
服装结构设计与工艺
《服装结构设计与工艺》教学大纲一、课程基本信息中文名称：服装结构设计与工艺英文名称：Design of Clothing pattern and sewing课程编号：YSXY09036课程类别：专业方向课适用专业：服装与服饰设计（人物造型设计方向）开课时间：第五学期总学时：64总学分：4预修课程：服装结构与工艺基础（YSXY09034）并修课程：无制定（修订）人：王瑶制定（修订）单位：艺术学院人物形象设计教研室制定（修订）时间：2014年10月二、课程简介服装结构设计是服装专业的主干课程，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的科学。
其知识结构涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺、美学等多方面的知识，是艺术与科技相互融合，理论与实践相结合的实践性较强的学科。
而服装工艺主要学习服装制作工艺的必修基础。
主要内容包括基础缝纫原理，熨烫原理，缝纫机的使用，并学会基本的各种缝纫部件的制作，以及手缝工艺基础。
将二者相结合，可以由裁剪到制作一气呵成，使学生在学习过程中能够连贯的掌握这方面的知识。
三、课程性质服装结构设计与工艺是针对人物造型设计专业方向课学生所开设的服装方面的专业课，是建立在服装结构基础上的一门与生产实践有着密切关系的实用性学科，是严密的科学性与高度的实用性的统一。
服装结构设计与工艺方法具有很强的技术性，因此，必须通过一定数量的实践才能理解和牢固的掌握。
四、课程目标（一）社会岗位需求标准通过本课程的教学，首先要提高学生的动手能力，使学生掌握一定的服装结构的设计方法和针对不同面料的制作方法，能根据要求有针对性的设计与制作服装，为当一名全面合格的服装设计师奠定基础。
（二）个人综合修养标准服装结构设计与工艺是服装设计人员不可或缺的一种基本能力，就服装设计本身来说，好的设计需要通过好的结构制版才能完成，考究的制作工艺从某种程度上能够提升服装本身的价值。
五、课程的教学内容纲要与学时分配第一章服装结构设计（32学时）第一节下装基础知识点及设计方法（4学时）1.下装结构种类2.人体下体重要特征3.裙装的结构设计方法4.女裤结构设计第二节衣身结构变化及设计方法（4学时）1.基础纸样2.省道结构变化3.折褶变化4.抽褶变化5.分割线变化第三节衣领结构变化及设计方法（4学时）1.结构种类2.基础领窝3.无领结构4.翻折领结构5.变化结构第四节衣袖结构变化及设计方法（4学时）1.结构种类2.圆袖结构制图3.连袖分割袖结构制图4.袖身的结构与设计5.袖山的结构与设计6.袖山和袖窿的配伍第五节女上装整体结构变化及设计方法（8学时）1.规格设计2.衣身比例与廓体关系3.实例分析第六节男装整体结构变化及设计方法（8学时）1.规格设计2.宽松风格典型款式结构3．较宽松较贴体风格典型款式结构4.贴体风格典型款式结构第二章工艺制作（32学时）第一节基本裤装结构制图（4学时）1.制图基础2.基本裤型结构制图3.裤子原型制图第二节裤装结构变化制图（4学时）1.喇叭裤2.体型裤3.分割变化4.其他变化5.男西短裤6.裙裤7.裤子制板第三节裤子制作工艺（24学时）1.排料、剪裁2.裤子制作工艺六、主要实验内容与要求（无）七、训练活动的最终作品1、依照自己尺寸设计制作男或女裤装一件。
《服装结构与工艺》课程标准
《服装结构与工艺》课程标准五年制高职艺术设计专业服装设计方向一、概述（一）课程性质本课程为高等职业学校服装设计专业的一门专业主干课程。
是以学习服装结构规律以及工艺缝制为主要内容的课程。
其专业内容实用性强、针对生产实践。
通过本课程的学习和训练，使学生了解服装结构制图的基本方法和变化规律，熟练掌握缝制操作技能和技巧，熟悉服装生产流程，具备从事服装设计、服装制版工作的职业能力和职业素养，并获得中级工职业资格证书，为继续学习和职业生涯的发展奠定基础。
（二）课程基本理念从高素质技能型专门人才培养模式出发，以“三创”为核心的“双能”人才培养为目标。
1．教学观念方面树立注重学生方法能力的培养，并在培养学生专业能力的同时，提升学生的社会能力，促进学生职业能力培养和职业素养养成的观念；树立学生是主体，鼓励个性特长发展，培养贯彻“创新、创意、创造”人才的观念；树立培养学生终身学习的愿望与能力，强化学生人文内涵性拓展技能和专业工具应用技能的观念；树立以促进学生发展为目的，建立多元评价体系的观念。
2．课程体系改革方面以工学结合为指导思想，根据服装设计专业岗位群的要求，进行基于工作过程的课程开发与设计；遵循学生认知心理发展的规律，在教学中注重市场调研、分组研讨、动手实践、体验感受、分析总结，互动式讲评、课堂与实习地点一体化等，实现“教学做合一”的教学过程；通过深入有效的评价，及时强化和矫正课程与教学的信息更好地实现课程目的，提高教学质量，促进学生提高自我意识、自我调节、自我完善。
服装结构工艺的课程体系主要包括理论教学和实践性教学，理论教学和实践性教学相互贯穿，同时将立体裁剪手法与CAD技术应用到教学中，以达成中级工考核为基本目标。
3．教学方法方面建立理论与实训结合，实训与调查结合，技术不断创新的理念，单项实训与项目综合实践结合，实用与创新结合的教学与实际对接的模式，通过多层次、多单元实训、课堂多媒体理论教学、校内实训室设计实训、具有企业真实环境的服装设计与生产中心等，进行项目综合设计实践，强化学生职业能力和岗位技能，为提高学生应用与创新设计能力，培养学生具备创业、就业人才的基本素质，积累后续发展的潜能打下坚实的基础。
第四节女西服的结构制图与缝制工艺
第四节女西服的结构制图与缝制工艺一、女西服的款式特点:三开身结构，前片分两部分，即前大片和腋下片。
前大片设腰省，左右两个嵌袋，方角袋盖。
后片有后中缝。
平驳头，平下摆，单排三粒扣。
圆装两片袖，有袖开衩，开衩处钉三粒扣。
女西服的款式变化很多，结构紧凑严谨、造型合体美观，是广大女性较喜爱的服装品种。
二、面料选择:女西服的面料可使用中等厚度的全毛、毛涤混纺、麻、棉、化学纤维等织物。
里料一般选用涤丝纺、尼丝纺等织物。
袋布既可选用里料，也可用全棉或涤棉布。
三、面辅料参考用量:1、面料:幅宽144CM，用量约150CM，估算式为衣长+袖长+20CM左右2、里料:幅宽144CM，用量约145CM，估算式为衣长+袖长+15CM左右3、辅料:有纺粘合衬适量，无纺粘合衬适量，垫肩1副，大纽扣3粒，小纽扣6粒四、成衣规格:(单位:CM)名称号/型衣长胸围肩宽袖长袖口宽165/88A 70 88+14=102 42 58 14 规格五、结构制图:结构制图的方法:可参照西装领外套的制图方法。
要点:1、侧胸省通过纸样折叠转移隐藏到公主线上。
2、凡后肩有肩公主线，就应在其上打肩省，前肩线长为后肩线长-1.5CM3、后片公主线与袖后起翘点对位(一)利用有侧腰省的女装原型进行绘制，让原型板的前后身腰围线落在同一水平线上。
(二)绘制后片:延长后中心线至衣长，绘制后片矩形。
1、后领宽水平加大1CM，以加大领围，方便内穿毛衫等。
2、肩点向上抬升1CM，向外水平加大1CM，增加小肩长，保证内穿毛衫合体。
3、腋下点向下降1.5CM，向外水平加大1.5CM，增大袖窿及加大胸围至所需要尺寸，此时胸围线下降了1.5CM，胸围半围加大了3CM。
4、后中心线在胸围线上内收0.5CM,在腰围线上内收1.5CM，在下摆围线上内收1.5CM。
5、设定后片侧缝:在腰围线上内收1.5CM。
6、设定后公主线和后肩分割线:在后袖窿弧线上取与后背宽线相切的点，在后肩线上3等分，并设肩省1.5CM，在后片腰围线上三等分点，连接这4点形成弧线至底摆，即形成后公主线和后片分割线。
服装结构与工艺教材重点精讲
一、基本知识点1、撇胸的使用量是通过侧省分解得到的，一般掌握在侧省的三分之一左右。
2、在进行一套上衣完整的纸样设计前，先要对造型的合体度作基本判断，判断的标准是看施用的省有多少。
3、在衣身合体纸样设计中，为了使造型达到最佳效果．通常把全省中各有独特作用的省加以分解设计，使造型结构线自然，不留痕迹。
4、由于翻领的—般形式是前门襟开深至胸凸以下，这样胸凸以上止口不顺布丝也是无关紧要的，因此撇胸设计更适合用在合身的翻领结构中。
5、胸围松量的变化是由服装的分类所决定的，大体可归纳为两大类：一是以功能划分，二是以造型形式划分。
6、撇胸的结构只在胸部合体的造型中使用，它的主要作用是，使前领口服帖，胸部挺起7、在进行一套上衣完整的纸样设计前，先要对造型的合体度作一个基本判断，合体度一旦确立后为后续纸样设计一系列的结构关系选择和技术处理提供了依据。
8、纸样不同尺寸的设计，重要的是要找出(放松量)和(收缩量)采寸的分配原则。
9、、服装的效果图的表现类别有工艺型、夸张型、具实型和艺术型。
10在进行一款完整纸样设计之前，首先要考虑全省的使用量，换句话说就是所要设计成衣的合身程度。
11、当服装增加放量时，要根据服装不同类型的造型要求有所区别，主要表现在合体型的主体结构和宽松型的主体结构的追加放量的分配上。
12.服装样板必须是分解的结构，不可以象结构设计图那样有重叠的结构，必须将服装结构图上的连口结构打开。
13.、胸围松量的变化是由服装的分类所决定的，大体可归纳为两大类：一是以功能划分，二是以造型形式划分。
14.按照全省的分解平衡原则，当施省越接近全省，越要使其作平衡分配15..服装样板的分类有两种：裁剪样板、工艺样板16、在衣身合体纸样设计中，为了使造型达到最佳效果．通常把全省中各有独特作用的省加以分解设计，使造型结构线自然，不留痕迹。
17.撇胸的结构只在胸部合体的造型中使用，它的主要作用是，使前领口服帖，胸部挺起18.在进行一套上衣完整的纸样设计前，先要对造型的合体度作一个基本判断，合体度一旦确立后为后续纸样设计一系列的结构关系选择和技术处理提供了依据。
(完整版)第八章服装学概论---服装结构与工艺
第八章：服装结构与工艺--服装结构设计概述
二、服装结构概念
服装结构指服装各个部位的组合关系， 包括服装整体与局部的组合关系，服装 各部位外轮廓线之间的组合关系，服装 各部位内部的结构线以及服装材料之间 的组合关系。
第八章：服装结构与工艺--服装结构设计概述
二、服装结构概念
《服装结构设计学》是高等院校服装专
代号 B W H N BL
WL HL NL BP AH L
第八章：服装结构与工艺--服装结构设计概述 七、服装结构部位名称
第二章：服装结构与工艺--服装结构设计概述
七、人体测量
一、测量工具 软尺、腰节带、角度计、身高计等工具；
二、测体方法 测体一般是测量净体尺寸，即用软尺贴附于静态的
人体体表，测得的尺寸即为净尺寸。测量者除背长、 总肩宽、后衣长等部位的数值外，一般应站在被量者 的斜右前方测量。 三、测体部位
第八章：服装结构与工艺--服装结构设计概述
六、服装结构制图规则、符号
序 号
图线名称
1 粗实线
图线形式
2 细实线
3
虚线
4 点画线
5 双点画线表
图线宽度
图线用途
1 .服装和零部件轮廓线
0.9
2.部位轮廓线
1.图样结构的基本线
0.3
2.尺寸线和尺寸界线
3.引出线
0.3
叠面下层轮廓影示线
0.9
对折线（对称部位）
平面与立体相结合法 1．以立体构成为主、平面构成为辅
形成布样→款式纸样→修正→样板
2．立体构成、平面构成并举 立体形态简单的服装：平面构成→立体检验→修正→样板
四、服装结构设计形式（对平面方法而言）
1、人工制板：使用工具对常规服装进行制图。
服装结构与工艺(一)
图1-3-6
图1-3-7
图1-3-8
二、服装制图符号
第二章 人体结构分析与人体测量
第一节 人体基本构造与表面形态
目的：掌握人体与服装的关系、男、女体的差异以及动对服装的 影响。 重点：制图规则与基本方法。
服装构成的人体工学是研究人体外在特征、运动机能和运动范围对服装结构 影响尺度的学问，它是服装造型结构和功能结构设计的理论基础。掌握了这 一理论可以从根本上理解纸样设计的原理和实质，并能从速运用这些原理和 规律指导设计者更准确、有效地实现设计的原理和实质，并能从速运用这些 原理和规律指导设计者更准确、有效地实现设计构思。 制约服装结构的基础是人体的基本构造，换言之即构成纸样原理的基础是人 体基本构造所形成的外部形状和运动特征。 服装构成的依据不是某件衣服的裁剪数据和公式，而是人体按照系统方法的 要求，应该上具有标准特征的人体。纸样设计是依照纸样构成的基本模型即 “基本纸样”而设计的。基本纸样是理想实体的展平，理想实体又是人的体 型和基本机能的高度集中。归根到底，人体是纸样设计的唯一根据。
二、服装结构规则、基本方法、工具应用。 重点：制图规则与基本方法。
一、制图规则 （一）、制图顺序 1、具体制图线条的绘画顺序 服装结构制图的平面展开图是由直线和直线、直线和弧线等的连接构成衣片 （或附件）的外形轮廓及内部的衣缝分割。制图时，一般是先定长度、后定围 度，即先用细实线画出横竖的框架线。制图中的弧线是根据框架和定寸点相比 较后画出的。因此，可将制图步骤归纳为先横后竖，由上而下、由左而右进行。 作好基础线后，根据轮廓线的绘制要求，在有关部位标出若干工艺点，最后用 直线、曲线和光滑的弧线准确地连接各部位定点和工艺点，画出轮廓线。
男装结构与工艺
男西装的技术美
第二节 男性体型特征
男、女身体横截面的差异
第三节 体型分类 一、体型分类
我国按国家标准服装号型系列CB 1335.1-1997的规定， 根据胸围与腰围的差数，将男性体型分为四类。体型 分类的代号和范围为： Y表示胸围与腰围的差数为17 ~22cm之间； A表T胸围与腰围的差数为12~16cm之间； B表示胸围与腰围的差数为7~1 1 c m之间； C表示胸围与腰围的差数为2~6cm之间 日本工业标准将成年男子分为Y、YA、A、AB、B、BE、 E七种体型。 其中Y型的胸围与腰围差定为16cm，以后每种体型差依 次小2cm，到E型则是指胸围、腰围差为0的人。
二、特殊体型
第二章 男性人体测量与服装 国家标准
学习要点： 1、了解男装国家标准 2、了解有关人体测量知识，并亲身实践。
第一节 男性人体测量
一、测量要领 二、测量部位和名称 1、 围度测量 胸围、全肩宽、背宽、胸宽、腰围、臀围、 颈围、腕围、掌围、 2、 长度测量 背长、腰长、全臂长、股上长、股下长
四、男装造型的技术美
从男装设计的功利性特点和要求出发，其造型的表现，自然 不能追求女装那种炫耀和暴露的风格，而要注重技术的设计 和工艺手段。 从现代设计意识来看，整个造型，全世界趋向功效学和美学 的高度统一。 影响服装设计中尺度的因素，并不是简单地采用“加法”或 “减法”，而是取决于设计者“用功”的角度和作用点的不 同 。男装设计则强调“内功”，女装的千变万化不能在男 装的设计上施展。 它是采用某种独特的技术工艺手段，创造出一种微妙而特别 的造型趣味和风格，它反对以形式的外观化取悦于人，追求 技术的韵致之美。总之．“内功”不是形式在造型上的外化， 而是构成造型的技术本身。
11、松身男西服上衣的结构制图
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褶裙：pleated skirt整个裙身由有规则的褶形组成的裙。 节裙：tiered skirt裙以多层次的横向多片剪接，外形如塔状的裙。同义词：
塔裙
筒裙：straight skirt从腰开始自然垂落的筒状或管状裙。同义词：统裙、直裙、 直统裙。
旗袍裙：Qipao style skirt左右侧缝开叉的裙。 西服裙：skirt与西服上衣配套，通常采用收省、打褶等方法使裙体合身，长
度在膝盖上下的裙子。
二、服装结构制图术语
第三节 制图规则、符号和工具
目的：掌握服装制图规则、基本方法、工具应用。 重点：制图规则与基本方法。
一、制图规则 （一）、制图顺序 1、具体制图线条的绘画顺序
服装结构制图的平面展开图是由直线和直线、直线和弧线等的连接构成衣片 （或附件）的外形轮廓及内部的衣缝分割。制图时，一般是先定长度、后定围 度，即先用细实线画出横竖的框架线。制图中的弧线是根据框架和定寸点相比 较后画出的。因此，可将制图步骤归纳为先横后竖，由上而下、由左而右进行。 作好基础线后，根据轮廓线的绘制要求，在有关部位标出若干工艺点，最后用 直线、曲线和光滑的弧线准确地连接各部位定点和工艺点，画出轮廓线。
连衣裙 ：dress上衣下裙连成一件式的服装。
背心裙：jumper skirt无领、无袖的背心状连裙装。
斜裙：A-line skirt由腰部至下摆斜向展开呈“A”字形的裙。
喇叭裙：flare skirt裙体上部与人体腰臀紧贴附，由臀线斜向下展开，形状 如喇叭的裙。
超短裙：mini-skirt一种下摆在大腿中部或以上的短裙。同义词：迷你裙.
位的实际尺寸（规定服装上通用的长度计量单位为厘米）。但用原型
制图时须知道穿衣者的胸围、臀围、袖长、裙长等重要部位的净尺寸。
在结构制图中，根据使用场合需要作毛缝制图、净缝制图、放大制图、
缩小制图等。对缩小制图规定：必须在有关重要部位的尺寸界线之间，
用注寸线和尺寸表达式或实际尺寸来表达该部位的尺寸。尺寸表达式
2、服装部件（或附件）制图顺序
每一单件衣片的制图顺序按先大片、后小片、再零部件的原则，即一般是先 依次画前片、后片、大袖、小袖，再按主、次、大、小画零部件。如是夹衣 类的品种，则先面料，后衣衬再衣里。下面以一般上衣为例，排列顺序如下：
（１）面料 前片一后片一大袖一小袖一衣领或帽子（连帽品种）一零部
第三节 裤子廓型变化的纸样设计 1、筒形裤 2、锥形裤 3、喇叭形裤
第四节 裙 裤 1、裙裤的结构特点 2、裙裤的基本形与廓形变化
第五节 裤子的腰位、打褶、育 克和分割 1、裤子腰位的设计 2、裤子打褶的设计 3、育克和分割的设计
第一章 绪论
第二节 基本制图概念及术语
目的：掌握术语、服装制图规则、基本方法、工具应用。 重点：术语、制图规则与基本方法。
代号 N B W H NL CL BL
UBL WL MHL
11
臀围线
Hip Line
HL
12
肘线
Elbow Line
EL
13
膝盖线
Knee Line
KL
14
胸点
Bust Point
BP
15
颈肩点
Side Neck Point
SNP
16
颈前点
Front Neck Point
1、直裙原型
2、 裙原型的结构分析
第二节 裙子廓型变化的结构规律
1、廓型变化规律
2、基本纸样分割原理及应用
第三节 基本纸样施褶原理及应用
1、自然褶的设计
2、规律褶的设计
第四节 组合裙设计
1、分割线与自然褶
2、分割线与规律褶
第四章 裤装的结构设计
第一节 裤装原型 第二节 裤装结构分析
使用注寸代号，注寸代号是表示人体各量体部位的符号，国际上以该
部位的英文单词的第一个字母作为代号。如长度代号“L”，胸围代
号为“B”。
服装制图主要部位代号
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
中文 领围 胸围 腰围 臀围 领围线 上胸围线 胸围线 下胸围线 腰围线 中臀围线
英文 Neck Girth Bust Girth Waist Girth Hip Girth Neck Line Chest Line Bust Line Under Burst Line Waist Line Meddle Hip Line
现多用坚固呢制成的裤。 连衣裤：jumpsuit上衣与裤子相连接的服装。 喇叭裤：bell-bottom trousers裤腿呈喇叭状的西裤 棉裤： cotton wadded trousers内絮棉花、化纤棉、驼毛等保暖材料
的御寒裤。 羽绒裤：down wadded truosesrs内絮羽绒的御寒裤。
服装结构与工艺（一）
结构部分基本内容
第一章 绪论
第一节 概述 第二节 基本制图概念及术语 第三节 制图规则、符号和工具
第二章 人体结构分析与人体测量 第一节人体基本构造与表面形态 第二节 人体测量 第三节 人体测量数据处理与服装规格确定
第三章 裙装基本纸样变化原理与应用
第一节 裙装垫衬（包括各种垫衬如挺胸衬、帮胸村等）一领衬
一袖口衬一袋口衬等。
（３）里布 前里一后里一大袖里一小袖里一零部件等。
（４）其他辅料 面袋布一里袋布一垫肩布等。
对各零部件制图，重在齐全，先后次序并不十分严格。
（二）制图的尺寸
服装结构制图时的尺寸一般使用的是服装成品规格。即各主要部