印染的工艺流程
印染的工艺流程
印染的工艺流程Company Document number：WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-199981) 原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。
原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。
检验内容包括物理指标和外观疵点两项。
前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。
通常抽查总量的10%左右。
原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。
为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。
2) 烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。
织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。
3) 退浆：纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。
坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。
棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。
碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。
酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。
由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用4)煮练：棉纤维生长时，有天然杂质（果胶质、蜡状物质、含氮物质等）一起伴生。
棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。
这些杂质的存在，使绵织布的布面较黄，渗透性差。
同时，由于有棉籽壳的存在，大大影响了棉布的外观质量。
故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练，以去除残留杂质。
印染生产主要工艺流程
印染生产主要工艺流程印染生产是指将花纹或图案印刷到织物或其他材料上的过程。
它是纺织工业中非常重要的一环，以其丰富多样的工艺和效果而受到广大消费者的喜爱。
以下是印染生产的主要工艺流程。
1.设计：印染生产的第一步是设计。
设计师根据市场需求和时尚趋势，创作出各种花纹和图案。
设计可以手绘或使用计算机辅助设计软件。
设计的目的是使织物有吸引力和独特性。
2.印花版制作：印花版是印染生产的重要工具。
设计师利用电脑软件将设计图转换成印花版的图像。
然后，印花版制造工厂使用激光刻板机将图像刻在木质版或镍质版上。
制作完成后，印花版将用于印刷。
3.酸洗或碱洗：印染织物在印刷之前需要进行酸洗或碱洗来去除其中的杂质和污渍。
酸洗用于处理棉织品，而碱洗用于处理丝绸和羊毛等其他类型的织物。
4.染色：染色是给织物上色的过程。
根据设计要求和染料特性，制定染色配方。
然后，织物在染缸中进行染色，直到达到所需的颜色深度。
染色主要有分散染料、酸性染料和还原染料等多个类型。
5.印花：在织物上印刷花纹或图案是印染生产的核心步骤。
首先，将制作好的印花版放在印刷机的印刷滚筒上。
然后，将染料或浆料放入印花机的印刷滚筒上。
织物通过印花机时，印花版上的花纹将通过滚筒将染料印在织物上。
6.固色：固色是确保印刷花纹在织物上牢固不褪色的过程。
一般的固色方法有热固色和化学固色。
热固色是通过将印刷后的织物放入高温下进行固色。
化学固色是使用化学品处理织物，以确保染料在织物上的附着性和耐洗性。
7.烘干和熨烫：印刷完成后，织物需要进行烘干来去除多余的水分。
然后，对织物进行熨烫，使其平整，便于包装和销售。
8.包装和检验：最后，印刷好的织物要进行包装，并进行质量检验。
包装通常采用卷放或折叠的方式进行。
检验员会仔细检查织物的色彩、花纹的清晰度和其他质量指标，以确保产品质量符合要求。
以上是印染生产的主要工艺流程。
每个工艺环节都需要专业技术和经验，并且不同类型的织物可能会有不同的处理方法。
印染的相关知识点总结
印染的相关知识点总结一、印染的工艺流程印染是将染料或颜料涂抹在纺织品上，使其染色或者印花，经过干燥、固色等一系列工艺，最终形成具有一定图案和色彩的纺织品。
印染的工艺流程一般包括以下几个步骤：1. 纺织品的预处理：纺织品在进行染色或印花之前需要进行预处理工序，如浸泡、漂白、脱水等，使得纺织品表面清洁，有利于染料或颜料的渗透和固着。
2. 设计制版：对于印花工艺，需要根据设计图案制作版纸。
设计图案一般由计算机辅助设计，并通过印花机或者丝网印花机印制到版纸上。
3. 染料或颜料涂抹：将染料或颜料通过印花机、喷涂机等工艺涂抹到纺织品上，形成所需的图案。
4. 干燥固色：经过染色或印花后的纺织品需要进行干燥和固色工艺，以固定染料或颜料，使其不易褪色。
5. 后处理：对于印染后的纺织品进行整理、定型、起绒、洗后处理等工序，以达到产品的最终质量要求。
二、印染的分类按照染料或颜料的使用方式，印染可以分为染色和印花两种主要类型。
1. 染色染色是指将染料与纺织品进行化学反应，使得纺织品本身发生变化从而实现染色目的的工艺。
染色通常分为分散染、直接染、还原染、硫化染、阳离子染、酸性染、金属络合染等几种类型。
2. 印花印花是指将颜料通过印花机、丝网印花机等印制到纺织品上，形成图案或文字，实现印花装饰目的的工艺。
印花工艺十分灵活，可以实现各种复杂的图案和颜色。
根据印染的工艺特点，还可以将印染技术分为传统印染和现代印染。
传统印染主要是指手工印染、蜡染、刺绣等传统印染工艺，而现代印染则是指数字印花、数码印花、喷绘印花等现代化印染技术。
三、印染的材料印染所使用的材料主要包括染料、颜料、印花浆料、助剂等几种。
1. 染料染料是印染主要的色料，可以使纺织品进行染色。
染料的选择需要考虑纺织品的原料、用途、成本以及对环境的影响等因素。
目前市面上的染料种类繁多，如酸性染料、阳离子染料、分散染料、还原染料等。
2. 颜料颜料是印花所使用的主要色料，颜料分为无机颜料和有机颜料。
印染厂工艺流程
印染厂工艺流程印染厂是指专门从事纺织品印染加工的企业，其工艺流程包括印花、染色和后整理等环节。
下面将详细介绍印染厂的工艺流程。
一、印花工艺流程1. 设计图案：印花的第一步是设计图案，可以根据客户的要求或市场需求进行设计，也可以根据时尚趋势进行设计。
2. 制版：设计好的图案需要制成印花版，通常采用平版印刷或者丝网印刷的方式进行制版。
3. 印花：制好的印花版放置在印花机上，通过印花浆料在纺织品上进行印花，可以根据需要进行多次印花，形成丰富的图案效果。
4. 固色：印花完成后，需要进行固色处理，使印花图案牢固地固定在纺织品上，不易褪色。
5. 洗涤：印花固色后，需要进行洗涤处理，去除多余的印花浆料和固色剂，使印花品质更加稳定。
二、染色工艺流程1. 配方调配：染色前需要根据客户要求和纺织品的材质确定染色配方，包括染料种类、用量、温度、时间等参数。
2. 染色：将配好的染色浆料浸泡在纺织品中，通过搅拌、加热等方式使染料均匀地渗透到纺织品中，完成染色过程。
3. 清洗：染色完成后，需要进行清洗处理，去除多余的染色浆料和固色剂，使染色品质更加稳定。
4. 固色：染色完成后，需要进行固色处理，使染色牢固地固定在纺织品上，不易褪色。
5. 后整理：染色完成后，可以根据客户的要求进行后整理处理，如整理、定型、烫平等，使染色品质更加完善。
三、后整理工艺流程1. 整理：将染色或印花后的纺织品进行整理处理，使纺织品表面更加光滑、整洁。
2. 定型：对纺织品进行定型处理，使纺织品的尺寸稳定，不易变形。
3. 烫平：对纺织品进行烫平处理，使纺织品表面更加平整、光滑。
4. 包装：对经过后整理处理的纺织品进行包装，便于运输和销售。
以上就是印染厂的工艺流程，通过以上工艺流程，可以实现对纺织品的印花、染色和后整理处理，使纺织品具有丰富的图案效果和稳定的品质。
印染厂在生产过程中需要严格控制各个环节，确保产品质量，满足客户的需求。
原料纺织印染工艺流程
原料纺织印染工艺流程
一、纺织工艺流程
1. 纱线准备：首先需要准备好纱线，将原料纤维经过捻合、精制等工序后形成纱线。
不同
的纱线可用于不同的纺织品。
2. 纱线上机：将准备好的纱线送入纺机中，通过拉伸、加捻、细纱等工序，形成纺织品所
需的线。
3. 织造：将织造机上的纱线按照设计图案进行编织，形成纺织品的织物。
4. 后整理：织造完成后，需要对织物进行整理、定型、烫压等工序，使其具有一定的强度
和平整度。
二、印染工艺流程
1. 印花设计：首先需要进行印花设计，确定图案、颜色等要求，制作出印花样稿。
2. 配色：根据设计的印花图案，需要进行颜色的搭配和调配，确定好印染所需的颜色和比例。
3. 印花：将设计好的印花图案通过印花机印在织物上，可以采用平网印花、滚筒印花、丝
网印花等不同方法。
4. 印染：将印花后的织物送入印染机进行染色，根据设计要求进行浸染、印花染色等工序。
5. 后整理：印染完成后，需要进行脱水、烘干、定型等后整理工序，使织物的颜色持久、
平整。
以上就是原料纺织印染的工艺流程，整个过程需要经历多道工序，每一道工序都需要严格
按照要求来进行操作。
工艺流程的繁琐和复杂性需要纺织厂家具有一定的生产技术和管理
水平。
同时，对原材料的选择、印染工艺的设计以及产品质量的把控也是非常重要的。
通
过不断的优化和改进工艺流程，可以提高生产效率，保证产品质量，满足市场需求。
简单介绍印染工艺流程
简单介绍印染工艺流程印染工艺流程是指将染料印在纺织品上的一种工艺过程。
它是一种将染料分子沉积在纤维面上的技术，以产生各种颜色和图案的方法。
印染工艺是一种非常重要的纺织品处理技术，它可以使纺织品具有良好的色牢度、柔软度和光泽度，增加纺织品的附加值和观赏性。
印染工艺流程通常包括以下几个步骤：预处理、印花、烘干、固色和后处理。
首先是预处理阶段，这是整个印染工艺流程中最重要也是最繁琐的步骤之一。
预处理的目的是去除纺织品上的脏污、杂质和油脂，并通过漂白和碱处理来改善纤维的亲染性。
这一步骤确保印花颜色能够均匀地附着在纺织品上。
接下来是印花阶段，通过将染料印在纺织品上形成所需的图案和颜色。
印花可以使用各种不同的方法，例如直接印花、间接印花和分色印花。
其中，直接印花是最常见的方法，通过在纺织品上直接涂抹染料，然后使用热压或蒸汽固色。
间接印花是将染料印在载体上，然后将载体与纺织品接触，将染料转印到纺织品上。
分色印花是将染料分成几个颜色组分，然后逐层印刷在纺织品上，形成所需的图案和颜色。
完成印花后，纺织品需要进行烘干以去除多余的水分。
烘干通常采用热风或红外线加热的方法，以快速将水分从纺织品中挥发出来，使染料能够更好地固定在纤维上。
接着是固色阶段，这是印染工艺流程中最重要的步骤之一。
固色的目的是使染料分子与纤维分子相互结合，以确保印花颜色的耐久性和色牢度。
固色通常使用热固色、蒸汽固色或化学固色等方法。
不同的固色方法有不同的适用场景和效果。
最后是后处理阶段，这是对已固色的纺织品进行一系列处理工序的步骤。
主要包括漂白、洗涤、软化和整理。
这些步骤可以改善纺织品的质感、柔软度和光泽度，并使纺织品更加适合不同的用途和需求。
总的来说，印染工艺流程是一项复杂而重要的技术，它在纺织品加工中起着至关重要的作用。
通过合理和科学的印染工艺流程，可以使纺织品达到更好的色泽、观感和质量，提高纺织品的竞争力和附加值。
纺织印染工艺流程
纺织印染工艺流程纺织印染是将纺织品通过印染工艺进行染色或印花的过程。
它不仅能够改变纺织品的颜色和图案，还可以提升纺织品的质感和附加值。
下面将为大家介绍一下纺织印染的工艺流程。
首先，纺织印染的工艺流程通常包括预处理、印染和后处理三个环节。
1.预处理：预处理是纺织印染的第一步，用于去除纺织品表面的杂质和处理纺织品的亲水性。
常见的预处理方法有浸泡、漂白、退浆等。
首先，将要处理的纺织品浸入含有清洁剂的水中，浸泡一段时间，以去除纺织品表面的油脂、蜡等杂质。
然后，将纺织品进行漂白处理，通过使用漂白剂来去除纺织品表面的颜色素。
最后，将纺织品进行退浆处理，退浆是将纺织品中的胶质物质去除的过程，以提高纺织品的亲水性。
2.印染：印染是纺织印染的核心环节，通过印花或染色将图案和颜色添加到纺织品上。
常见的印染方法有平染、直接染色、分散染色等。
平染是将混合染料和助剂溶解在水中，然后将纺织品浸入染液中，进行均匀染色。
直接染色是将染料直接施加到纺织品上，通过染料对纺织品的亲和力将染料渗透到纤维中。
分散染色是使用分散染料将染料微粒分散在水中，然后将纺织品与染液一起进入染色机进行染色。
在染色过程中，需要控制染色时间、温度和染料浓度等因素，以确保染色效果的稳定和一致性。
3.后处理：后处理是纺织印染的最后一步，通过对染色后的纺织品进行处理，以增强染色效果和耐久性。
常见的后处理方法有漂洗、固色、烘干、整理等。
漂洗是将染色后的纺织品进行清洗，去除残留的染料和助剂。
固色是在漂洗后，用酸性或碱性溶液处理纺织品，以增加染料与纺织品纤维的结合力，提高染色的牢固度。
烘干是将固色后的纺织品进行烘干处理，以去除水分，使纺织品充分干燥。
最后，对纺织品进行整理，如剪边、整饰等，以使纺织品外观更加整洁。
纺织印染工艺流程的每个环节都至关重要，只有在每个环节都严格控制和操作，才能确保纺织品的质量和染色效果。
同时，随着科学技术的发展，纺织印染工艺也在不断创新和改进，以满足市场对于纺织品颜色、图案和功能的不断变化的需求。
纺织技术专业中的印染工艺流程及操作技巧
纺织技术专业中的印染工艺流程及操作技巧纺织技术专业是一个涉及纺织品生产的广泛领域，其中印染工艺是不可或缺的一环。
印染工艺是将图案或颜色印在纺织品上的过程，它不仅能为纺织品增添美感，还能提高纺织品的附加值。
本文将介绍纺织技术专业中的印染工艺流程及操作技巧。
首先，印染工艺的流程可以分为准备工作、印染处理和后续处理三个阶段。
在准备工作阶段，需要选择适合的纺织品和染料，并进行染料的配方设计。
同时，还需要对纺织品进行预处理，包括清洗、漂白和酶处理等，以确保染料能够均匀地渗透到纺织品中。
接下来是印染处理阶段，这是整个印染工艺的核心环节。
在这个阶段中，需要掌握一系列的操作技巧。
首先是染色操作，包括浸泡、搅拌和加热等步骤。
在浸泡过程中，要确保纺织品充分浸泡在染料中，以促进染料的渗透。
搅拌的目的是使染料均匀地分布在纺织品上。
加热可以加速染料的渗透和固定，但需要注意控制温度和时间，避免纺织品受损。
除了染色操作，还有印花操作。
印花是通过模板或印花机将染料印在纺织品上，形成图案或文字。
在印花操作中，需要注意选择合适的印花方法和工具，并掌握正确的印花压力和速度。
此外，还需要注意染料的固定方法，可以通过蒸汽加热、烘干或化学固定等方式来提高染料的牢度。
最后是后续处理阶段，包括洗涤、干燥和整理等步骤。
在洗涤过程中，要使用合适的洗涤剂和温度，以去除多余的染料和助剂。
干燥可以通过自然晾干或机械烘干来完成，但需要避免过度干燥导致纺织品变形。
最后，还需要进行整理，包括修剪线头、熨烫和包装等，以提高纺织品的外观质量。
除了印染工艺的流程，还有一些操作技巧值得注意。
首先是染料的选择和配方设计。
不同的纺织品和效果需要使用不同的染料，因此需要根据具体情况选择合适的染料，并进行配方设计，以确保染料的浓度和稳定性。
其次是掌握好染色和印花的操作技巧。
在染色过程中，要注意染料的温度和时间控制，避免染料过度渗透或固定不牢。
在印花过程中，要注意模板的质量和清洁度，以及印花压力和速度的控制，以确保印花效果的质量和一致性。
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1) 原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。
原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。
检验内容包括物理指标和外观疵点两项。
前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。
通常抽查总量的10%左右。
原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。
为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。
2) 烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。
织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。
3) 退浆：纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。
坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。
棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。
碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。
酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。
由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用4) 煮练：棉纤维生长时，有天然杂质（果胶质、蜡状物质、含氮物质等）一起伴生。
棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。
这些杂质的存在，使绵织布的布面较黄，渗透性差。
同时，由于有棉籽壳的存在，大大影响了棉布的外观质量。
故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练，以去除残留杂质。
煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除5) 漂白：棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白，用以染色或印花，会影响色泽的鲜艳度。
漂白的目的就在于去除色素，赋于织物必要的和稳定的白度，而纤维本身则不受显著的损伤。
棉织物常用的漂白方法有次氮酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法。
次氯酸钠漂白的漂液PH值为10左右，在常温下进行，设备简单，操作方便、成本低，但对织物强度损伤大，白度较低。
双氧水漂白的漂液PH值为10，在高温下进行漂白，漂白织物白度高而稳定，手感好，还能去除浆料及天然杂质。
缺点是对设备要求高，成本较高。
在适当条件下，与烧碱联合，能使退浆、煮练、漂白一次完成。
亚氯酸钠漂白的漂液PH值为4～4.5，在高温下进行，具有白度好，对纤维损伤小的优点，但漂白时易产生有毒气体，污染环境，腐蚀设备，设备需要特殊的金属材料制成，故在应用上受到一定限制。
次氯酸钠和亚氯酸钠漂白后都要进行脱氯，以防织物在存在过程中因残氯存在而受损6）染色染色是一个比较复杂的工艺，不同品质的布染色的工艺就不同，全棉、涤棉、麻棉、毛纺呢绒、丝绸制品化纤制品、混纺制品、等等有的使用轧染、卷染就可以了，有的就必须使用高温高压染色，有的只染一次，有的要多次上色。
使用不同的染料也有不同的工艺，仅以基本的全棉布为例：虽然染色通过一台轧车就可以了,但也是最难的一道工序,因为染色的颜色控制除了已知的,还有许多的未知东西在里面,比如染料在不同温度下的稳定性,蒸汽的控制,轧车压力的控制等,都是很精细的活. 。
染色的长车分为两个部分,前车染色,后车固色. 染色方式根据选用染料品种的不同而有差异,染料一般有活性,士林,硫化,涂料.它们各有优缺点,一般情况下看要求的颜色而定,而且不可互相替换,其中,士林的色牢度最好,但价格贵,不适宜染深色,浅色的颜色不够艳.除了因为染深色会增加成本,还有染深色相对活性染料教难控制,容易出现布面花等现象.活性的色牢度相比士林要差,但是染浅色比较艳丽,深色教容易控制,成本相应教少.硫化最差,色牢度不怎么好,禁AZO还不达标,但现在有一种液体硫化(也叫水硫化)禁AZO可以达标,但价格跟士林接近,染色不易控制还不能普及,只有少数的人追求它的褪色效果而采用.涂料不具有可比性,它的掉色很严重,是服装洗后追求褪色效果的最佳选择.可以与士林,活性灵活应用,得到不同的水洗效果(一般士林或活性打底,涂料套面色,可以解决单染涂料的白点问题,成本相应增加). 活性,士林和硫化的染色前车基本相同,要说差异,就是红外线预烘开一组,两组或者不开.后车则完全不同.活性的采用盐和纯碱固色,士林的采用双氧水还原固色(所以士林也叫还原染料),硫化的则要高温蒸煮固色,水温必须95度以上. 涂料的染色以后根据色牢度的褪色要求决定是否培烘固色.培烘温度195-210度左右. 染色不可能百分百好的,修色,剥色再所难免.轻微的调整比如浅了套涂料,深了用纯碱洗.。
7) 丝光：丝光是指棉织物在室温或低温下，在经纬方向上都受到张力的情况下，用浓的烧碱溶液处理，以改善织物性能的加工过程。
棉织物经过丝光后，由于纤维膨化，纤维纵向天然扭转消失，横截面成椭圆形，对光的反向更有规律，因而增进了光泽。
纤维无形定区的增加，使染色时染料的上染率增加。
取向度的提高，使织物强力增加，同时还有定形作用。
丝光后，一定要采用冲吸去碱或蒸箱去碱，或平洗地去碱等方法充分去碱，直至织物呈中性。
染色染色是借染料与纤维发生物理或化学的结合，或用化学方法在纤维上生成颜料，使整个纺织品具有一定色泽的加工过程。
染色是在一定温度、时间、PH 值和所需染色助剂等条件下进行的。
染色产品应色泽均匀，还需要具有良好的染色牢度。
织物的染色方法主要分浸染和轧染。
浸染是将织物浸渍于染液中，而使染料逐渐上染织物的方法。
它适用于小批量多品种染色。
绳状染色、卷染都属于此范畴。
轧染是先把织物浸渍于染液中，然后使织物通过轧辊，把染液均匀轧入织物内部，再经汽蒸或热熔等处理的染色方法。
它适用于大批量织物的染色8）后整理后整理就是赋予服装面料服用性能和美观的纺织技术工程。
以下是目前常见的纺织后整理的种类:，主要设备有：烧毛机、退浆机、丝光机、液氨机、定型机、预缩机、轧光机、水洗机、磨毛机、抓毛机、涂层机等。
主要作用： 1、磨毛 2、轧光或者叫压光 3、轧花或者叫压花 4、植绒、转移烫花。
5、涂层（a，干法涂层；b，湿法涂层；c，转移涂层也叫离心纸涂层） 6、PVC压延、压花处理 7、复合（a，TPU膜贴膜 PTFE膜贴膜；b，面料复合） 8、洗水、石磨、喷墨、固色处理。
9、防水、防风、防绒处理。
10、抗静电处理 11、阻燃处理 12、防紫外线处理 13、拉绒、磨绒、抗起球处理 14、压皱起皱、发泡处理 15、拉幅定型、柔软预缩等等处理纺织后整理工艺对于开发一些具有特殊功能的面料，对赋予面料特殊的功能和提升服用效果有着极其重要的作用。
随着技术的进度，还会不断地出现后整理的新工艺，新材料。
染色布 - 色牢度染色牢度是染色布最重要的指标。
印染纺织物经受外界的作用而保持原来色泽的能力，也称色牢度。
纺织物经过染色、印花以后，有时还要经过其他工序，如毛织物的缩绒、合成纤维纺织物的热定形等；在服用过程中要接触大气、汗渍，经受洗涤、摩擦和熨烫等外界作用。
这些都能使印染纺织品发生不同程度的褪色、变色。
影响印染纺织物染色牢度的工艺主要是缩绒、炭化、氯漂、升华等。
染料或颜料在纺织物上的染色牢度，与它们的化学结构、在纤维上的浓度和所处状态以及纤维的性质有关。
各项染色牢度的测试方法，是模拟各种服用或工艺条件制订的。
国际标准化组织 (ISO)参照英国和美国的染化学会（SDC和AATCC）以及欧洲大陆牢度协会(ECE)等组织(见纺织标准)所定的标准,陆续制订了各项染色牢度的国际标准和测试、评定方法。
中国也订有各项主要染色牢度的国家标准,如：①日晒牢度，也称耐光牢度，分为8级，以1级最不耐晒，8级牢度最好。
各级都有一个用规定的染料按规定的浓度染成的蓝色羊毛织物参比标样，称为蓝色标样。
试验时,将试样和8个蓝色标样按规定条件一起曝晒相当时间后，与蓝色标样作比较，评定试样的日晒牢度级别。
由于日晒试验的时间较长并受到气候变化的限制，一般多采用人工光源，常用的是氙气灯和碳弧灯，氙气灯的光谱能量分布与日光比较接近。
②耐洗牢度，分为褪色和沾色两种，分别用规定的灰色标样，分5级进行评定,逐级的色差成几何级距。
试验时，将试样和白布叠缝在一起，在规定条件下进行洗涤，洗后晾干。
将试样与白布分开，褪色牢度根据试样洗涤前后的色差，用灰色褪色样卡对比评定。
1级色差最大，5级目测无色差。
将白布的沾色与灰色沾色样卡进行对比，评定试样对白布的沾色牢度。
1级沾色最严重，5级目测无沾色。
耐洗牢度的测试温度有95℃、60℃、50℃和40℃四种，按印染纺织物的使用要求而定。
③耐摩擦牢度，也分为5 级。
试验时，将试样按规定条件用干态和湿态的白布分别对试样进行摩擦，然后将白布上的沾色程度与灰色沾色样卡分别比较评定。
对干态白布摩擦所得的结果为干摩擦牢度；对湿态白布摩擦所得的结果为湿摩擦牢度。
其他染色牢度可按照规定条件进行试验，将试验结果与灰色褪色样卡或灰色沾色样卡对比评定级数。
印染废水特点以及危害我国日排放印染废水量为(300～400)×104t，是各行业中的排污大户之一。
印染废水主要由退浆废水、煮炼废水、漂白废水、丝光废水、染色废水和印花废水组成，印染加工的四个工序都要排出废水，预处理阶段(包括退浆、煮炼、漂白、丝光等工序)要排出退浆废水、煮炼废水、漂白废水和丝光废水，染色工序排出染色废水，印花工序排出印花废水和皂液废水，整理工序则排出整理废水。
通常所说的印染废水是以上各类废水的混合废水，或除漂白废水以外的综合废水。
印染废水的水质随采用的纤维种类和加工工艺的不同而异，污染物组分差异很大。
印染废水一般具有污染物浓度高、种类多、含有毒有害成分及色度高等特点。
一般印染废水pH值为6-10，CODCr为400-1000mg/L，BOD5为100-400mg/L，SS为100-200mg/L，色度为100-400倍。
但当印染工艺、采用的纤维种类和加工工艺变化后，废水水质将有较大变化。
近年来由于化学纤维织物的发展，仿真丝的兴起和印染后整理技术的进步，使PVA浆料、人造丝碱解物(主要是邻苯二甲酸类物质)、新型助剂等难生化降解有机物大量进入印染废水，其CODCr浓度也由原来的数百mg/L上升到2000-3000mg/L以上，BOD5增大到800mg/L 以上，pH值达11.5-12，从而使原有的生物处理系统CODCr去除率从70%下降到50%左右，甚至更低。