汉服披风示意图
汉服披风示意图
汉服披风制作示意图
作者：小门同志
通裁类汉服我已研究多时,参考了实物以及其他朋友的经验,为了让大家穿上正宗的衣服,特把剪裁方法发出来给大家参考;
传统布料因为只有60厘米左右的布幅,所以除了必要的中缝线,还要接袖红线;在日本朝鲜以及其他民族,为了遵循传统,他们会把布料专门剪裁成60厘米左右宽,然后再做成衣服;
用50~60厘米宽的布料做衣,所用布料为衣长X2对折X33副布图中A和D为同一幅; 2楼
100~120厘米用布为衣长X3对折+接袖
开领的大小约为脖子左右两侧之间的距离;要注意的是,开领只是开出一条直线,不能挖到衣料后片,否则会造成领子不够贴,严重的往外翻的厉害影响美观;图中开领大小为领缘宽的2倍
个人建议,裁剪是,下摆形成一定的弧度,这样可以避免穿披风时,下摆交叠,同时,披风也不可做的过窄;
个人建议：
1、裁剪是,下摆形成一定的弧度,这样可以避免穿披风时,下摆交叠,同时,披风也不可做的过窄;
2、披风几乎是直袖和广袖的
下面是传世实物,清代戏衣,可做参考;还有,披风几乎是直袖和广袖的
3
楼
男披风
孔府旧藏桃红纱地彩绣花鸟纹褙子。
设计美学-服饰(明清服饰)
其它特点
• 《明会典》是明代官修的一部典章制度书，其中记录 贵族女装用料均为"各色纻丝绫罗纱随用"，而平民女服 用料则受限制，即便是礼服，也限用紫色粗布（即"絁"） 并且禁止用金绣，袍衫也只限用紫色、绿色和桃红色 等浅淡的颜色，而禁止使用大红色、鸦青色和明黄色 等浓艳的色彩。明洪武十四年还规定，商贾之家只能 用绢布制装，农家可以使用紬纱和绢布。
和网裤，足穿铁网靴”
02.PART TWO 清朝服饰
简介
• 清王朝时段推行剃发易服，顺治九年（1652）， 钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了明朝的冠 冕、礼服以及汉族的一切服饰，但满族服饰同时吸 收了明朝服饰的纹理图案。明代男子一律蓄发挽髻， 着宽松衣，穿长统袜、浅面鞋；清时则剃发留辫， 辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。 但官民服饰一律泾渭分明。 清朝是以满族统治者 为主的政权机构，满族八旗服饰随朝代的变更冲进 关内。旗人的风俗习惯影响着广大的中原地区。从 公服开始逐渐推向常服。。
COO
多为“山”字纹，制作精密，
穿着轻便。兵士则穿锁字甲，
在腰部以下，还配有铁网裙
和网裤，足穿铁网靴”
明代袄裙
服饰分类
明代上袄下裙的服装形式， 与唐宋时期的裙衫是完全不 一样的，明代女子常在裙外 加一条短小的腰裙，以便活 动，有些侍女丫环也喜欢这 种装束。上袄的领式很多， 有交领、方领和竖领。裙子 的颜色，初尚浅淡，虽有纹 饰，但并不明显。至崇祯初 年，裙子多为素白，即使刺 绣纹样，也仅在裙幅下边一、 二寸部位缀以一条花边，作 为压脚。裙幅初为六幅，这 是遵循古仪，即所谓“裙拖 六幅湘江水”；到了明代末 年，裙幅始用八幅，腰间细 褶数十，行动辄如水纹。到 了明末，裙子的装饰日益讲 究，裙幅也增至十幅，腰间 的褶裥越来越密，每褶都有 一种颜色，轻描淡绘，色极 清雅，微风吹来，色如月华， 故称“月华裙”。此外，还有 用绸缎剪成大小规则的条子， 每条绣以花鸟图纹，另在两 边镶以金线，称凤尾裙；又 有一种，以整锻折以细道，
各种汉服款式剪裁图大全
女子汉服
仪服类：曲裾深衣
曲裾制作注意事项之一：鱼尾裙效果的由来
【网友溟之幽思】 这是马王堆出土的曲裾 应该是标 准的…正确的说是“三绕膝” 它 虽然叫曲裾 但实际上是一半直裾 边（直角），一半是曲裾边（三角 形）。穿时，拿着曲裾边的角，缠 绕腿两圈，最后再用腰带固定上， 它下面一般还穿肥大的裙子，当绕 腿使得深衣收紧时，显得下面的裙 子更宽大，像鱼尾一样散开，这就 是我们看《汉武大帝》宫廷女装的 感觉，这样，腿部收紧，下摆散开， 更衬托出女性曲线的柔美来。更重 要的是，它原来一半是直裾，另一 半三角形的才是曲裾，这点是值得 我们注意的！
网友欣乐的注解
注:1、领子那里的尺寸我是表达挖开的孔的 2、右边的竖条可做标尺 3、中间的是排料图，未包括衣缘 4、图中布料宽为143cm，若不同幅宽需另外 长方形与那块大大的弯勾的布构成下裳，再 除掉两个袖子，剩下就是上衣了，总共三块， 其中那小三角是加在左衽的，那里有一只角 露在布料外了。
休闲类：衫类
长衫、短衫
休闲类：袍衫
襕衫、盘领袍
盘领袍
宋 中兴四将图
明代襕衫 网友笑非绘制
明制盘领公服接摆方法 网友笑非绘制
内衣类：中单
（短）中衣
中 单 围 裳 披 鹤 氅
男子首服、足服
冠巾帽 鞋履袜
补充：领制划分
补充：袖制划分
『解说』袖制划分
常礼服类：深衣
《深衣图解》中的汉服剪裁图
清 『 乡 党 图 考 』 中 的 汉 服 剪 裁 图
明 黄宗羲版深衣 网友吴飞绘制
清 江永版深衣
太常寺直裾深衣剪裁图 网友笑非绘制
『解说』深衣
特徵是上衣下裳分開裁減，然後縫合（縫合綫在腰部上下）。《禮記》的《深衣》、《玉 藻》兩篇分別記載了對深衣的標準形制，《儀禮》中提到的袀玄、稅衣（彖衣、緣衣）、 綃衣，以及《周禮》所記載的翟衣體系，都是深衣的具體例證。這些文獻的成書時代雖有 爭議，但其反映著相當的周朝制度是無可否認的。到戰國秦漢，則朝服，乃至東漢明帝之 前的祭服都都是深衣制。文物上講，商代玉雕中可能已經出現（這個難以確認），而戰國 秦漢的文物，卻已經使我們看到了深衣的方方面面。此後歷代使用的中單，絳紗袍，婦女 （按照等級）所用的褘衣、翟衣、揄翟、闕翟、鞠衣、展衣、彖衣，婦女所著喪服等等， 都是深衣制。即便我們考慮到由於禮記影響，深衣幾乎成爲了儒生（當然，在古典中國， 所有讀書人都自稱業儒）的專用服裝。那麽純粹復原《深衣》體制的，仍然代不乏人。如 宋朝的司馬溫公、朱子、王普、车垓，明朝的吳草廬、朱白云、王浚川、黃南山、岳正、 杨廉、夏時正、鄭温卿、程時登、夏言、黃梨洲，乃至元代入主，尚有左赞、許泮古、陳 櫟等人，清代易服之後，尚有江永、戴震、任大椿、鄒文蘇……一直到清末的郭嵩燾，都 曾對深衣進行過考證。尤其宋明諸儒，多有自製深衣以成定制者。當年朱子彌留之際，唯 以著作、深衣托付高弟。近代民囯鼎革伊始，夏震武先生即深衣、束髮。 上述是經典深衣，下裳部分都是裁成梯形然後縫合。還有另一種，至遲宋代就出現過的 （見宋太學生周[王禹]墓）下裳部分是打無數摺子的，這種曾被蒙古人所採用（當然減短 到膝上），稱爲質孫夫，並伴隨著蒙古鐵騎傳到歐洲。這種服裝在明朝重又加長，成爲曳 撒、貼裏，是明人的便裝。
汉服简介 附图
漢服简介从三皇五帝到明朝这一段时期「汉民族」所穿的服装，被称为汉服。
汉服具备独特的形式，其基本特征是交领、右衽、系带、宽袖，又以盘领、直领等为其有益补充。
汉服的基本款式大约有九类，在基本款式下又因其领口、袖型、束腰、裁剪方式等的不同变化演绎出几百种款式。
他与西服大不相同，与那些即使受到汉服影响而产生的韩服、和服等服饰也不同，足以体现华夏民族的特色。
汉服是汉民族传承千年的传统民族服装，是最能体现汉族特色的服装，每个民族都有属于特色的民族服装，汉服体现了汉族的民族特色。
从三皇五帝到明代的几千年时间里，汉民族凭借自己的智慧，创造了绚丽多彩的汉服文化，发展形成了具有汉民族自己独特特色的服装体系——汉服体系。
博大精深、体系完备、悠久美丽的汉服，是中国不可多得的一大财富，是非常值得每一个炎黄子孙引以为自豪的。
客观上的汉族人某些历史阶段的民族服装，例如汉化旗装、旗袍、马褂等，绝对不可以被称作“汉服”，因为它们与真正的汉服没有正常的演变衔接过程。
展品簡介：第一部分：深衣之曲裾曲裾释义：古代深衣之裳计有十二幅，皆宽头在下，狭头在上，通称为衽，接续其衽而钩其旁边者为“曲裾”。
記載：见《礼记深衣》“续衽钩边” 唐孔颖达疏。
《汉书·江充传》：“ 充衣纱縠襌衣，曲裾后垂交输，冠襌纚步摇冠，飞翮之缨。
”《易经》说：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治。
”到汉代时，服饰制度虽还不够完备，但对宫中的后妃们的衣饰已有了明确的规定，汉代妇女礼服采用深衣制，《续汉书·舆服志》：“太皇太后，皇太后入庙服绀上皂下，蚕青上缥下，皆深衣制。
”《后汉书》中也有同样的记载：汉太皇太后、皇太后入庙服饰，绀上皂下；蚕服，青上缥下，都是深衣制（即单衣）。
深衣当时是男女通用的服装。
《礼记》的《玉藻》、《深衣》对深衣制有很多记载，内容所谓“应规、矩、绳、权、衡”之类，重在“明礼”。
《礼记集解》、《礼记集说》、《深衣考》等文献了解，深衣在制作过程中，有很多的规定，比如“缘”的颜色的规定，则有：若父母、祖父母皆健在，缘用彩色；若父母全、祖父母不全，缘用青色；父存母亡，缘用青色；若父亲亡，缘用素色，衣料颜色则避免用素色。
汉服制作---披风和褙子
汉服制作---披风和褙子
披风:
从宋代褙子发展而来，是明代男女都可穿用的外套款式，对襟，直领，大袖，衣身两侧开衩，衣襟用系带或玉花扣固定。
女性通常在披风里穿竖领长袄和马面裙，男子则多穿道袍。
在秋冬季节里，也用各种动物皮毛制成披风，可以御寒保暖。
现在戏曲中仍保留披风的形制，简称为“披”，一般讹写为“帔”。
氅衣:
又称鹤氅，晋代已有记载，多为道家所用，宋代文人好服鹤氅，明代士人多作为便服外套使用，天冷时也穿以遮风御寒（与披风一样内衬毛皮）。
形制与披风相似，对襟，直领，大袖，衣襟用长带一对系结，衣身多为浅色，领袖衣襟均施有深色缘边，两侧一般不开衩（也有做成开衩的）。
因为氅衣、披风外形接近，故有时两者也互相混称（如一些小说中同件衣服可能既被叫做披风又被叫做氅衣）。
制作剪裁教程:
罩衫-披风
袖子样式
领子样式
甘领的裁剪图
古籍上的披风
古代披风实物
古代披风画作
明代男女披风做法是一样的。
最后：在对襟、衣摆、袖口镶边的是氅衣，做法也差不多，不过氅衣是直袖。
褙子：
大氅、披风、褙子区别：大氅广袖，衣服边缘都有异色衣缘，两侧不开叉，有系带。
披风与大氅相近，两侧开叉，衣缘只到胸口处加系带。
褙子多为窄袖，两侧开叉，衣缘直通，无系带，有四周加衣缘的，也有不加的，大多不加。
氅衣：。
汉朝服饰讲解版
汉朝的冠服制度，大都承袭秦制。
直至东汉明帝永平二年，才算有正式完备的规定。
汉朝的衣服，主要的有袍、襜褕1直身的单衣）、襦］短衣）、裙。
汉代因为织绣工业很发达，所以有钱人家就可以穿绫罗绸缎漂亮的衣服。
一般人家穿的是短衣长裤，贫穷人家穿的是短褐（粗布做的短衣）。
汉朝的妇女穿着有衣裙两件式，也有长袍，裙子的样式也多了，最有名的是“留仙裙”。
二、汉服的特征：v汉服有如下基本特征：v交领v右衽v无扣系带三、汉服形制（1）上衣下裳（衣裳制）冕服、礼服、襦裙（2）衣裳相连（深衣制）深衣就是上下缝合在一起的款式。
它是最具有传统文化内涵的款式。
有直裾深衣与曲裾两种形式。
大约在公元前九世纪出现，后世以礼服形式存在。
男子袍服与冠履（幻灯片）商周以前多用巾约发，西汉末年发展成为帽箍式的帻。
故秦汉男子多以巾帻裹头。
“崇其巾为屋”指巾帻顶端的隆起部分，形似尖角屋脊，又称“介帻”平顶的巾帻则称“平顶帻”或“平上帻”这两种，是汉代男子的基本首服。
帻：即是包发巾的一种，秦汉时不分贵贱均可戴用，戴冠者衬冠下，庶民则可单着之。
其形似便帽，多平顶的，称“平巾帻”，有屋顶状的，叫“介帻”。
庶人的巾帻只能用黑色或青色。
所以秦称人民为黔首（黔，黑色），汉称仆隶为苍头（苍，青色），都是从他们头上的巾帻颜色来区别的。
巾：秦汉时男子头上戴巾，主要有两种。
①葛巾：用葛布制成，单夹皆多用本色绢，后有两带垂下，为士庶男子用。
②缣巾：缣巾：因用整幅细绢做成，又叫“幅巾”通常以缣帛为之。
西汉初多为劳动人民所服，东汉时不分贵贱。
汉末仕宦王公贵戚，不戴冠时，以戴幅巾为雅，后来普及开来。
汉末黄巾起义，即为黄色幅巾，后世将这两种巾通称为“汉巾”。
汉代官员戴冠，冠下必衬帻，并根据品级或职务不同有所区别。
戴冠衬帻时冠与帻不能随便配合，文官的进贤冠要配介帻，而武官戴的武弁大冠则要佩平巾帻。
“卑贱执事”们只能戴帻而不能戴冠。
（幻灯片）汉代的冠帽是区分等级差别的重要标志之一。
汉服知识(体衣)
体衣《释名释衣服》云：“凡服，上曰衣；衣，依也，人所依以芘寒暑也。
下曰裳；裳，障也，所以自障蔽也。
”按裁制方式大致可分为3类：上衣下裳制（衣裳类）上下连裳制（深衣类）上下通裁制（通裁类）一、上衣下裳制（衣裳类）：上衣下裳制是华夏民族最早的服制，为了表示尊重传统，后世最高级别的礼服一直是衣裳制；后世男子的服制由于后来出于行动方便的内在缘由逐渐向一体式发展，而不需要太多活动的女子，则很大程度上保留了古老的衣裳制——不知道这样的思考有没有道理。
衣裳制的“衣”即上衣，礼服上衣一般是交领大袖，女子服装的上衣多为襦、衫、袄、半臂，袿衣等。
下衣主要有裙裳和胫衣两类，也包括襜（帷裳）、蔽膝等附属。
“上衣下裳”——上穿衣下穿裳，裳即是裙。
上衣下裳是中国最早的服装形制之一，为汉服体系的第1个款式。
古代文献以及出土的人形陶器证明，上衣下裳的服装形制最迟在商代就已经形成。
上衣下裳制的服装在后来又被称为“短打”。
因为其便于劳作，多为劳动人民所穿。
二、上下连裳制（深衣类）：上下连裳的服制也称为“深衣制”。
为了恪守上下分开的服装制式，特地分开裁然后再连成一体。
深衣之名，唐孔颖达著《五经正义》中释义为：“深衣衣裳相连，被体深邃，故谓之深衣。
”深衣起源于先秦，虽然是一件长衣，但华夏先民在裁剪时是把上衣与下裳分开来裁，然后再缝成一体，以表示对传统法度观念的尊承。
深衣在三千年的衣冠史中一直延续到衣冠断绝。
深衣首先是礼服，尤其是女子礼服。
《续汉书舆服志》：“太皇太后，皇太后入庙服绀上皂下，蚕青上缥下，皆深衣制。
”深衣承袭了华夏衣冠制式的古意，同时又方便美观，有很强的普适性，于今亦然。
可为常服也可为礼服，作为礼服的正规性仅次于衣裳制礼服；上自天子，下至庶人，不论男女文武，都可着之。
衣冠承载着一定的历史意义、文化内涵，所以，有汉服先行者提出：复兴汉服当重视深衣，实为良言。
深衣制的衣服按衣襟样式分为直裾、曲裾，有随着时节的冷暖变更有单复、薄厚之分，如襌衣、襜褕、复袍；根据生活方式的适应，样式也有变化，如质孙服、辫线袄子，以及衍生出的衤曳衤散等。
汉服介绍精美PPT课件(烧脑出品)
衣制的主要特征： 衣领有交领、圆领、对襟直领等；衣襟为右衽；衣袍用衣带、隐扣结系；衣袖长 短宽窄皆有。
民族服饰发展到现代，服装分为中衣和外衣两大类。 外衣：穿在最外面的汉服（襦裙、袍服等） 根据场合和礼制、服制的不同分为： 礼服：适合重大节日、庆典、集会等礼仪场合穿着。 常服：介于礼服和便服之间，适合日常工作、学习 和节假日穿着。 便服：日常的居家服装，劳作服。 中衣：汉服的衬衣的统称。穿在内衣与外衣之间。 具有中衣、中裤、中裙、中单（衬袍）等，起护体、 保暖、整形的作用。主要为白色，也可以是其他素 色。
带 着 坚 船 利 炮 ， 拆 了 我 们 的 庙 宇 ，
我 记 得 了 ， 一 群 褐 发 蓝 眼 的 豺 狼 ，
完
汉服之美
礼乐中国
中国 汉服
邢思晨
汉服即“汉民族”的“民族服饰”。是从“黄帝垂衣裳而天下治”始到明代，我们在历史传统、文化环境 中，按照我们特有的生活方式、审美理想；结合经济条件和生产水平，创造出来的具有鲜明民族特色的服 饰。
汉服形制——汉服主要由衣裙、裤、袍组成
形制 衣裳制：上衣下裳（裙）搭配，主要 为女装 衣裤制：上衣下裤 衣裳连制：衣裳分裁再相连的长袍， 也称深衣制 通裁制：上下一体裁剪的长袍 罩衫单衣 款式 各式襦裙、祭服等 短褐（短打）、中衣裤 曲裾袍、直裾袍 直裰duō （道袍）、圆领袍等 褙子（披风）、半臂等
短褐（短打）：原意为粗 布短衣。引申为上衣下裤 的百姓服饰，作为百姓方 便活动、居家休闲、劳动 服装或武术军服（作训服） 穿着。中衣裤也为同样的 形制，只是用料、颜色略 有不同。 上衣下裤也为孩童的基本 服饰。
欣赏
曾 经 有 一 件 羽 衣 ， 名 叫 霓 裳 ！
记 住 吧 ， 记 住 吧 ， 曾 经 有 一 个 时 代 叫 汉 唐 ，
超全面图文详解不同朝代、形制、样式的汉服
• 衰落与复兴：近代以来，由于种种原因，包括政治运动和西方服饰的冲 击，汉服一度被边缘化。然而，近年来随着中华文化的复兴和对传统文 化的重新认识，汉服也逐渐回到人们的视野中，并在许多场合得到展示 和推广。
明代男子主要服饰之一，上下连 裳，衣身紧身窄袖，下摆呈马面
形状。
飞鱼服
一种赐服，由上衣、下裳和披风组 成，衣襟左右掩合，下摆开衩。
袄裙
明代女子主要服饰之一，上衣为短 袄，下裳为长裙，裙腰高系，显得 身材修长。
PART 03
不同形制的汉服
REPORTING
深衣制汉服
定义
深衣制汉服是指上衣和下裳分开裁剪，在腰部相连，形成整体的一种汉服形制。其特点是 使身体深藏不露，雍容典雅。
PART 04
不同样式的汉服
REPORTING
曲裾汉服
曲裾是汉服的一种款式。按照《礼记》记载，深衣一大特点是“续衽钩 边”，也就是说“这种服式的共同特点是都有一幅向后交掩的曲裾”。
曲裾的出现，与汉族衣冠最初没有连裆的罩裤有关，下摆有了这样几重 保护就符合理并合礼得多，因此，曲裾深衣在未发明袴的先秦至汉代较 为流行。
上衣下裳制汉服是指上衣和下裳分开裁剪、分别穿着的一种汉服形制。
上衣为交领右衽，下裳为围合式的裙子。
02
流行年代
上衣下裳制汉服流行于春秋战国至汉代，后逐渐演变为其他形制。
03
服饰结构
上衣下裳制汉服的基本结构包括上衣、下裳、蔽膝、佩绶等。其中，上
衣多为交领右衽，袖宽且长；下裳为裙子，由多幅布帛拼合而成，腰间
流行年代
深衣制汉服流行于先秦至汉代，是士人阶层的常见服饰。
汉服「款式图结构纸样」合集
汉服「款式图结构纸样」合集将玄端和曲裾的修改如下，修改玄端上衣下摆的形状，以及两件礼服的束腰。
将明制婚礼冠服的修改如下，增加男装补子，增长女装大衫的长度。
▼马面裙▼对襟襦和褙子▼袄裙▼团龙袍▼ 一品公服将蟒袍的袍料方案改为如图，这样更合理，可留出布料接口。
另外可以解释类似的十字形图案的服饰为什么非常费布料。
▲ 蟒袍展开▲ 蟒袍明代汉服（上图）与近代韩服（下图）之间的区别。
▲文官一品公服▲明：道袍、袄裙▲宋：襕衫、褙子▲唐：圆领衫、齐胸襦裙▲ 汉：玄端，曲裾▲汉服元素与现代时装结合——男款制服。
▲汉服元素与现代服装的结合——女式办公制服，相当于银行、保险公司、公务员等穿的制服，请忽略我设计后的违和感。
▲汉服元素与现代时装结合——通用学士服，直接套用去掉外摆的盘领袍，简单大气实用。
▲汉服元素与现代时装结合——男款校服，圆领右衽设计▲汉服元素与现代服装的结合——女式校服▲明制婚礼冠服▲中衣中裤▲ 交领袄裙▲ 袄裙透视▲ 袄裙展开▲ 袄裙细化分解▲ 交领襦裙▲ 对襟襦裙▲ 盘领袄▲ 半臂▲ 两种对襟半臂▲ 斜对襟褙子▲ 直对襟褙子▲ 齐胸襦裙▲ 裋褐▲深衣▲ 道袍（暗摆）▲ 直裰（分衩）▲ 直身（明摆）▲ 便服、常服、礼服袖长示意▲ Word里的排版截图▲ 曳撒▲ 圆领袄▲《图集》里的配图示例之马面裙，非裁剪图，只做形制说明▲ 大袄配马面▲ 女式盘领▲曲裾▲ 盘领官袍▲ 襕衫。
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汉服披风制作示意图
作者：小门同志 通裁类汉服我已研究多时，参考了实物以及其他朋友的经验，为了让大家穿上正宗的衣服，特
把剪裁方法发出来给大家参考。
传统布料因为只有60厘米左右的布幅，所以除了必要的中缝线，还要接袖（红线）。
在日本朝鲜以及其他民族，为了遵循传统，他们会把布料专门剪裁成60厘米左右宽，然后再做成衣服。
用50~60厘米宽的布料做衣，所用布料为衣长X2（对折）X3（3副布）图中A 和D 为同一幅。
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100~120厘米用布为衣长X3（对折+接袖）
开领的大小约为脖子左右两侧之间的距离。
要注意的是，开领只是开出一条直线，不能挖到衣料后片，否则会造成领子不够贴，严重的往外翻的厉害影响美观。
（图中开领大小为领缘宽的2倍）
（个人建议，裁剪是，下摆形成一定的弧度，这样可以避免穿披风时，下摆交叠，同时，披风也不可做的过窄。
）
个人建议：
1、裁剪是，下摆形成一定的弧度，这样可以避免穿披风时，下摆交叠，同时，披风也不可做的过窄。
2、披风几乎是直袖和广袖的
下面是传世实物，清代戏衣，可做参考。
还有，披风几乎是直袖和广袖的
男披风3楼
孔府旧藏桃红纱地彩绣花鸟纹褙子。