服装缝制工艺基础与技巧

服装缝制工艺基础知识与操作技巧

服装加工得形式：单件缝制与流水生产。

一、服装缝制工艺基础知识

(一)服装缝制工艺

1、服装款式图与外形概述

服装款式图：正、背面视图。外形概述:就是对款式外形得文字描述。

2．服装规格

3.服装质量要求

4.工艺流程

5.操作技术

6．服装缝制设备

（二）

1.裁片得组合方式

(1)部件自身得组合

(2)主要部件得组合

(3)零部件与主要部件得组合

(４)衬与部件得组合

(５）里与面得组合

2.缝纫得组合方式

(1)平缝组合

(2)吃势得组合

（３)里外匀组合

（４）归拔组合

（5)省裥组合

二、服装缝制工艺技巧

（一)做缝制标记

1.划粉线

2.剪刀眼

3.钻眼

4．打线丁

5．工艺样板

(二）临时固定得新方法

大头针、手工

(三)拼接得处理

１.拼接缝要遵循得原则。

（1)拼接缝得两侧要选用同样得丝绺,使拼接后得丝绺容易平服。

（2）拼接后得位置尽量斜方向,使拼好得零部件再缝合折转后缝份能错开不重叠。

(3)拼接缝得位置要避开一些缝份会交叉重叠得部位与一些重要部位。

２、拼接错误分析

(１)挂面拼接

①驳头翻到正面得部位不允许。

②拼接部位丝绺不符。

③直向拼接缝份折转后重叠。

④拼接部位为门里襟底角部位,缝合后缝份会交叉重叠。

(2）领里拼接

①拼接部位丝绺不符，会影响串口顺直。

②直向拼接缝份折转后重叠。

③拼接部位为领里中缝部位,缝合后会交叉重叠。

(四）缝份得处理

1、缝份得导向

(1)较薄衣服得单衣缝份缝合后可双向拷边后倒向一侧。

（2)里料与里料缝合得缝份倒向一侧,并可方便得留出坐势。

(3)面料与里料缝合得缝份一般总就是倒向里料一侧。

(4)有里料得夹衣，为了平薄，面料缝份处可分开处理。

2、缝份得修剪

为了平薄、美观而修剪缝份。修剪得多少与所处得部位、衣料质地有关。

(1)对倒向一侧得缝份,应依次修剪呈梯形,即所说得大、小缝份。对止口缉线要求压住得大缝份应大于止口宽度。对较薄得衣料可以不做梯形修剪。

①领头缝头止口修成梯形。

②后衣片分割开刀缝合后,缝份向过肩方向坐倒缉1ｃm止口。

（2)缝份重叠交合部分应将重叠缝份多修剪一些。

①领尖角部位,尖角修掉后领尖角附近两边也可修去些。

②袋暗裥部位。

（3)衬布与缝份重叠得部位,要使衬布略小于面料缝份，特别面料缝份本身就重叠交合部位,衬布略小于面料净缝,以减少缝份厚度。

(４)凡就是有凹角或弧度部位得衣料缝合后,可使剪刀眼使缝份平服。如领口、袖窿、腰节等部位得眼刀可以加长或缩短缝份外口得长度,一般眼刀不可剪得太深,不得超过缝份宽得２/3。但凹角需转折得缝份处，刀眼要打到力缉线0、1～0、２ｃm才能平服,然后再剪一刀即可，只有当需要缩短外口长度得缝份重叠过多时,才剪成缺口形,为了表达清楚画了缺口，操作时要注意。

①尖领圈部位。弧度部位刀眼略浅,尖角部位刀眼深到离缉线０、1～0、2cm。

②方领圈部位。刀眼离缉线0、１～0、２cm。

③腰节部位。有里料得服装,当腰节收腰量特别大时,可通过剪刀眼来解决。如衣料本

身结构比较松,或缝份较窄，不影响缝份得平服,就不需要建刀眼。

(五)省缝工艺得处理

省得形状:锥形、橄榄形、平头形、各类弧形等。收省后得衣片要达到平薄、顺直、无牵吊、省尖处无凹陷。

影响收省质量得因素:面料得质地、性能、省缝得位置、省量得大小。

方法

1.缉省

（1）无夹里得衣片省缝根据需要可一边倒，也可居中坐倒,中间用手缝固定。

（2）有夹里得中、厚料如不易败丝,省缝可剪开一段分缝处理，省尖部位居中坐倒,省缝中心剪开离省尖３、５ｃｍ。可在缉省前剪开，可在缉省前剪开,也可在缉省

后剪开更容易使省缝丝绺缉准。

(3）有夹里得中厚料衣片如易败丝,可在缉省缝时垫上本色直斜丝绺得布条，布条长出省尖1、５cm,省与布条分缝处理,可使衣片表面平服。

３、省得熨烫

(１)薄形面料得省缝熨烫,应在省缝与衣片间加进纸片,避免衣片正面留下省缝痕迹。(2)

分缝吃力得省缝。烫省尖时要将一根手缝针插在省尖位置,时省尖不单边坐倒、丝绺顺直。

(3）衣片两端成尖形得腰省，收省后避免引起衣服牵吊得处理。

①无夹里得衣片应在收省处将省缝拔开。

②有夹里得衣片,如不易败丝在拔开量不够得情况下还可考虑在收省得最大部位剪上一

处或几处刀眼后再拔开。

拔量与刀眼得大小，均可根据面料得松紧与省量得大小而定。

（4)所有省缝熨烫时,都要将省尖处胖势烫散、烫圆顺。

(六）处理吃势与里外匀得技巧

1、处理吃势得技巧当两片衣缝缝合在一起时,将需要放吃势、归拢得一片放在在下层,将需要带紧拔开得一片放在上层进行缝合,可以利用缝纫机缉线时上层易赶、下层易吃得特性来缝合,有利于窝势得形成。如绱衬衫袖时,袖片山头有吃势,所以在衣片在上,袖片在下;而落肩袖要求衣身略有缩缝,所以正好相反,将衣袖放在上层,衣片放在下层;前后肩缝缝合时,后肩放吃势,所以前衣片在上,后衣片在下。当吃势量较大时,需要对吃势进行观察与适当整理,而且还需要借助镊子向前推送,应将放在得一片放在上层。如绱西服袖、大衣袖、西服肩缝、大衣肩缝等。

2、处理里外匀得技巧处理里外匀也可以利用缝纫机缉线得特性,处理好衣片得上下层得关系。如处理领子：领子放上,领面放下;袋盖，袋盖面放上,袋盖里放下；

门里襟:挂面放上,衣片放下等。有得部件采用净样,要沿净样缉线。有些高档工艺，用手工先固定再缉线。为了瞧到里外匀或吃势得分布,使缉线分布更准确,也常常采用面在上里在下得缉线方式，所以在操作中还应灵活运用。

方法一:将里子缝份向里子方向分开烫倒。

方法二:将面、里缝份均向面子方向超过缉线0、1ｃm左右（即缉线做紧０、1cm左右)扣转烫倒。

方法三：将面、里缝份均向里子方向沿缉线扣转烫倒。

通过以上得熨烫,在翻烫就方便多了。还可子里层止口处缉0、１cm得清止口,缉止口时将里外匀缝份均向里层坐倒,可形成良好得里外匀效果。

（七)袖山头抽吃势

1、手缝抽吃势方法

缝针后将缝线抽缩使吃势均匀,根据需要布局。适于呢类高档服装装袖。

２、机缝抽吃势方法

(1)先调稀针距，在装袖缝头外侧0、3ｃm与0、6cｍ各缉一道,后用手工抽缩缝线,形成吃势。适于薄料服装装袖,也适于袖口或裙腰抽缩。

(２)先调稀针距,右手食指轻轻地抵住压脚后端得袖片（有些料可不用线),时不了向前移动不畅快,就会起皱,收拢,使之形成吃势。再用手调节各部委吃势得分布。适于化纤、棉布类服装装袖。

3、机位吃势方法

先调稀针距，右手拉住针位斜条,左手推送袖子山头，拉吃位置应在装袖缝头外侧0、３cm,边缉边将下层推送，将上层斜条拉紧,时袖山头产生吃势，适于简做工艺得装袖。

质量要求

吃势适宜、均匀、圆顺。

(八)黏合衬得运用

黏合衬分类

一般黏合部位，主要为增加被黏合部位得平挺度与增强定型作用;另一类就是牵带黏合部位,其作用与传统敷牵带一样,牵带得合理运用能防止服装内部或边缘受力后或遇高温后拉伸变

形,起固定形状得作用。其次牵带还起到服装立体苏醒得作用。使需要归缩得部位归缩。使平面得裁剪处理成立体得效果。

1、一般黏合

（１)黏合部位

①贴边部位连贴边得,如衬布不影响面料外观,衬可配宽些，在贴边部位并超过衣身１ｃｍ黏衬。

②翻边部位

③零部件部位可单黏，也可脸面都黏。

④开袋部位剪开处黏衬,四周均超出袋口线２ｃm。

⑤上衣前片部位薄料不易黏衬,影响质感、悬垂性、整体感。如纵向分割前半部全黏，后半部上段黏。不分割得,残周分割得部位黏合。

⑥上衣后片部位上段或领圈部位黏合。

⑦插肩袖得袖片上段黏合,也可不黏。

(2）增加臣僚部位有得衣片在需要增加挺度得部位增加衬料。如,上衣胸部、驳头驳角增加驳角衬,领头部位增加底领衬。

(3）黏衬得丝绺。对于机制黏合衬，丝绺得取向有两种，一就是与被黏部位衣片丝绺完全一致,二就是与被黏部位衣片径向成45°得夹角。有得也有横丝绺替代斜丝绺得,,也要根据具体情况而定。

(４)黏衬得厚度。一般得与面料相当,比较受力得部位,用厚型硬衬,其余部位用薄衬。

2、牵带黏合

（1）牵带分类:

①按材料分。有无纺、涤棉、双面胶、棉丝带、栗子稠等各种材质得牵带。

②按宽度分。最常见得为0、8～1、6cm不等,也有最窄得0、３cm最宽得4～5cm。

③按丝绺分。有直料黏合牵带、直斜料黏合牵带与正斜料黏合牵带三种。

直料黏合牵带常用于不允许伸长但可略微收缩与其她部位。直斜料牵带其长度方向与径向构成５°～10°得夹角，常用于不允许收缩得部位。正斜料牵带其长度方向与径向成45°得夹角，并在一边敷上窄得直料牵带,由缉线固定,常用于圆弧形边缝部位。

(2)牵带黏合部位

①止口部位，斜门襟、驳头、西裤斜袋、上衣圆下摆等止口部位宜选择直斜料黏合衬牵

带。如止口部位已有一半黏合衬或面料较厚实黏合衬牵带可黏合在净线内侧衣片上,离净线0、2ｃm左右，如止口部位没有一般黏合，而且面料有薄透，黏合衬牵带可黏合净线外侧得缝份上,离净线０、3cm左右。如考虑牵带在湿洗后容易脱落,则可将牵带盖过止口净线0、1cｍ~0、２cｍ，使牵带在缉止口时一起缉牢或手工缭针将其带牢。

②容易伸长得斜向或圆形边缝部位，如前后圆袖袖窿、套肩袖袖窿等部位。

③双层斜向连口部位,如驳头翻折处领头翻折处等。

(３)牵带质地。大多面料一般选用质地松弛得薄料软性机织黏合衬牵带。但如果面料厚、沉重,则要适当选厚实、黏力强得牵带。

3、黏合衬运用实例

(1)圆领圈女上衣。

(2）枪驳领女上衣。

(３)插肩袖女大衣

(九)正确选用合适得缝制工艺方法。