服装检验 第八章
服装材料学(第八章)
毛衬
黑炭衬：是指用动物性纤维（山羊毛、牦牛毛、人发等）或毛混 纺纱为纬纱、棉或棉混纺纱为经纱加工成基布，再经特殊整理加工 而成；通常黑炭衬布主要用于西服、大衣、制服、上衣等服装的前 身、肩、袖等部位。 马尾衬：是用马尾作纬纱，棉或涤棉混纺纱为经纱加工成基布， 再经定型和树脂加工而成。由于黑炭衬布和马尾衬布的基布均以动 物纤维为主体，故它们具有优良的弹性、较好的尺寸稳定性及各向 异性（经向贴身悬垂、纬向挺括可伸缩）的特性，应用于服装中能 产生挺括丰满的造型效果。马尾衬布主要用于肩、胸等部位。 夹织黑炭衬：采用包芯纱技术将马尾鬃用棉纱包覆并根根相连， 就可在现代织机上织成宽幅衬布。它较普通黑炭衬更富有弹性。 类炭衬：利用高模量化纤长丝和白色山羊毛等可生产出白色毛衬。 也有全黑的毛衬。现在黑炭衬和类炭衬已生产出轻薄型产品，有的 还采用精梳纱，使衬布表面的平整度、光洁度以及手感有很大提高。
领带衬 以羊毛、化纤、棉等为原料制成底布，再经煮炼、起绒和树 脂整理加工而成，应用于领带内层起到良好的造型、保型作用，并 增补领带强力和弹性等。 组合衬 布厂按标准的服装型号尺寸制作各种前衣片用衬的样板，并依样 板严格裁制主胸、盖肩等黑炭衬或马尾衬，将胸绒、牵条衬及其他 衬布组合并按工艺要求加工而成组合衬。组合衬大大简化服装的加 工工艺，既提高了服装生产的功效，又保证了质量。
按基布种类及加工方式分
衬料的主要品种和特点
棉衬 软衬：不经过浆料处理，手感柔软，多用于挂面、裤腰、 裙腰或与其他衬料组合。 硬衬：是经化学浆料处理，手感硬挺的纯棉粗布，也称 “麻衬”或称“法西衬”，用于传统制作的西服、大衣等。
麻衬
麻纤维较为硬挺，因而麻衬具有一定的弹性、韧性和 抗皱性。麻衬广泛用于各类毛料制服、西装和大衣等服装 中的胸、领和袖等部位。
《服装制作工艺》第八章 测试试卷二(含答案)
《服装制作工艺》第八章测试试卷二练习一一、填空（每空1分，共14分）1.女西服的后领总宽应等于领座高＋翻领宽，翻领松度为翻领宽/2。
2.女西服一般可取领胸省，省根距驳线约1 cm，省长一般为12 cm，省大按比值确定为15：2，省尖应指向胸高点。
3.女西服袖前偏袖大为2.5cm，后偏袖大在袖肥处为2cm袖口处没有偏袖量。
袖肥计算公式是B/5－0.3；袖山深可由袖山斜线确定，袖斜线长度为AH/2＋0.3。
4.女西服前领口宽大于后领口宽是为了解决前中心线设有撇胸量。
5.男西服对条对格的主要部位有左右前身、袋盖与前身、袖子与前身、背缝与后领、领子与驳头、侧缝（袖子缝、背缝）等。
6.男西服领的搭门造型可分为单排扣和双排扣，领型主要有平驳头和戗驳头。
7.男西服口袋一般为双嵌线有盖开袋，袋口大按B/10＋4.5计算。
8.男西服领的裁配方法与女西服领的裁配方法基本相同，但男西服前横开领较大，一般取B/10－0.5，翻领松度可略减小一些。
二、单选题（每空2分，共16分）1.女西服的后领弧长可按后领宽＋0.7cm来计算，成品胸围为96cm，后领弧长应（ D ）。
A.N/5－0.3B.N/5＋0.3C.7.7 cmD.8.4 cm2.对女西服前片加收领胸省，下列说法正确的是（ B ）。
A.收领胸省比收其他类型胸省，能使服装更合体。
B.当驳头翻折后，领胸省省缝不外露，不破坏服装的整体效果。
C.女西服必须收领胸省，否则是错误的。
D.对女西服前片加收领胸省，是为了达到撇胸的目的。
3.女西服后袖缝线在袖口处不设置偏袖量是因为（ A ）。
A.袖口有袖衩，钉装饰扣B.手臂活动的需要C.西服的袖肥较小D.前后袖缝线划顺4.一般男西服制图时，袖窿深（胸围线）的计算公式为（ A ）。
A.B/6＋2B.B/3－1C.B/6＋9D. B1.5/10＋4.55.一般男西服制图时，手巾袋袋口大的计算公式为（ B ）。
A.B/10＋4.5B.B/10－0.3C.B/6＋1.5D.B0.3/106.利用袖窿弧长AH裁配袖子，袖山斜线的长度计算方法是（ D ）。
服装质检货物管理制度
服装质检货物管理制度第一章总则为了规范服装质检货物管理工作，保障产品质量，提高客户满意度，制定本管理制度。
第二章质检部门职责1. 负责对进货原材料、半成品和成品的质量进行检验；2. 负责对生产过程进行检验，确保生产过程符合质量标准；3. 负责对成品进行抽检，并记录检验结果；4. 负责对不合格产品进行处理，如退货、返工等；5. 负责编写质检报告，并及时上报相关部门；6. 负责对仓储物流环节进行质检，确保产品质量不受损。
第三章质检流程1. 进货质检1.1. 接收货物后，质检人员应按照采购合同约定的规格和质量要求，对货物进行检查；1.2. 检查货物是否符合采购合同标准，如有问题应立即报告采购部门，做好记录；1.3. 对于不合格货物，应按照规定流程退货或要求供应商进行处理。
2. 生产质检2.1. 质检人员应在生产过程中抽检产品，确保产品质量符合标准；2.2. 若发现生产过程存在质量问题，应立即停止生产并通知相关部门处理；2.3. 对于合格产品，应做好记录，并及时上报相关部门。
3. 成品质检3.1. 生产完成后，质检人员应对成品进行全面检查；3.2. 对于不合格产品，应按照处理流程进行处理，如返工、报废等；3.3. 对于合格产品，应做好记录，并及时上报相关部门。
4. 仓储物流质检4.1. 仓储物流环节是服装质检的最后一道防线，质检人员应对出库产品进行检查；4.2. 确保产品在运输过程中不受损，并对运输过程进行记录；4.3. 对于发现的问题应及时报告，并与仓储物流部门协调解决。
第四章质检记录管理1. 质检人员应对每一次质检过程进行记录，并保留相关文件资料；2. 质检记录包括进货质检记录、生产质检记录、成品质检记录和仓储物流环节质检记录；3. 质检记录应详细记录货物信息、检验结果、处理意见等内容；4. 质检记录应按照规定时间内保留，确保后续查阅和追溯。
第五章质检工具设备管理1. 质检部门应配备必要的质检工具和设备，确保质检工作的准确性；2. 质检工具设备应定期检查和保养，确保正常使用；3. 质检工具设备的使用应合规，不得滥用或私自调整。
服装材料学第八章 服装材料的选择
第二节 各类服装的材料选择
1.礼服：
（1） 传统晚礼服面料： 以夜晚交际为目的，为 迎合夜晚奢华、热烈的 气氛，选材多是丝光面 料、闪光缎等一些华丽、 高贵的材料。
（2）下午装（午服）：特指白天外出正式拜会访问时穿用的 正式服装。午服不仅局限于只穿一件式连衣裙，可将多用套装、 两件套、三件套等只作为办公装的套装引进午服系列 。
莱卡的出现，不过使内衣面料又多了一种选择 与表现。最舒适的面料仍当数棉布，这因为棉布本身 独一无二的透气性和天然性，使穿着感受绝不同于其 他面料。从美感来说，平织棉布的印花效果和针织棉 布的染色效果，都有一种天然纯朴和青春气息，为其 他面料所难取代。
比棉布更久远，但用于内衣较晚的是丝绒。丝 绒又具有棉布所没有的典雅华贵。丝绒的天然滑爽感， 也是莱卡所缺少的。 涤纶、尼龙、氨纶类化纤原料，虽在弹性方面较 莱卡差些，但仍各自具有吸湿性、不变形、伸缩性等 特点，为莱卡所不能取代。
补充：西服面料知识 纯羊毛面料 ：
（1）纯羊毛精纺面料 ：大多质地较薄，呢面光滑，纹路清 晰。光泽自然柔和，有漂光。身骨挺括，手感柔软而弹性丰富。 紧握呢料后松开，基本无皱折，既使有轻微折痕也可在很短时 间内消失。
（2） 纯羊毛粗纺面料 ：大多质地厚实，呢面丰满，色光柔 和而瞟光足。呢面和绒面类不露纹底。纹面类织纹清晰而丰富。 手感温和，挺括而富有弹性。 羊毛混纺面料 ： （1） 羊毛与涤纶混纺面料：阳光下表面有闪光点，缺乏纯 羊毛面料柔和的柔润感。毛涤（涤毛）面料挺括但有板硬感， 并随涤纶含量的增加而明显突出。弹性较纯毛面料要好，但手 感不及纯毛和毛晴混纺面料。紧握呢料后松开，几乎无折痕。
4.内衣衣料： 内衣面料不仅要求吸汗、透气、保温、而且要求柔软、滑润、 细腻、并具有一定的延伸性和回弹性，目前国内品牌内衣所用的 面料，除以棉、麻、毛、丝等天然材料为主的织物外，还有多种 人造化纤织物，如涤纶、丙纶和氨纶织物等。 美国杜邦公司于60年代开发的莱卡（弹性纤雏面料品牌）， 其细密簿滑的质感和极好的弹性，把“第二皮肤”演绎得淋漓尽 致，也难怪其风靡业界。莱卡面料的文胸、内裤、泳衣乃至袜子， 其贴身的体感和抢眼的视感，都令人赞不绝口。再配以备式各样 漂亮的蕾丝，内衣可谓达到了无以伦比。
电子课件服装质量管理与检验第三版A183643第五章服装成品质量管理
三、缝制质量检验
衬衫类服装对缝制质量要求较高，需关注的方面较多，要重点检查：缝 线的配色问题，缝制线路质量，锁眼、钉扣质量，商标、标识的车缝质量， 绣花质量，对条、对格（含图案）质量等。
1．各主要部位缝制要求 （1）各部位缝制平服，线路顺直、整齐、牢固，针迹均匀。 （2）上下线松紧适宜，无跳线、断线，起落针处应有回针。 （3）领子部位不允许跳针、接线，其他各部位 30 cm 内不得有连续跳 针或一处以上单跳针，链式线迹不允许跳针。 （4）领子平服，领面、里、衬松紧适宜，领尖不反翘。 （5）袖头及口袋和衣片的缝合部位均匀、平整，无歪斜。
批量成品等级判定规则
（3）抽样中各批量判定数 1）抽样中各批量判定数若符合标准规定，则该批成品作为判定合格的 等级品批出厂。 2）若抽样中各批量判定数不符合标准规定，则应进行第二次抽验，且 抽验数量应增加一倍。 3）如第二次抽检结果仍不符合标准规定，则该批成品应全部整修或降 等。
第二节 衬衫成品检验
衬衫成品面料疵点允许存在程度
3．色差检验 衬衫成品色差允许程度为：衣身整体无明显色差，领面、过肩、口袋、 袖头面与大身色差高于 4 级，其他部位色差 4 级；衬布影响或多层面料造 成的色差不低于 3 ～ 4 级。 4．经纬纱向检验
衬衫成品经纬纱向允许偏斜程度 单位：%
5．对条、对格检验
衬衫成品面料对条、对格规定
3．面料疵点检验
男西服成品主要部位划分
女西服成品主要部位划分
西服成品面料疵点允许存在程度
4．色差检验
西服成品色差允许程度为：袖缝、摆缝色差不低于 4 级，其他表面部
位色差高于 4 级；出口服装则要求同件或同套色差不低于 4 级，件与件
之间色差不低于 3 ～ 4 级，箱与箱之间色差不低于 3 级。
第十二章服装质量检验
第十二章服装质量检验第一节服装检验概述一、服装检验的概念二、服装检验的重要性三、服装检验分类第二节普通服装的质量检验一、服装成品检验环境与抽样规定二、衬衫的质量检验三、茄克的质量检验四、西服、大衣的质量检验五、牛仔服装的质量检验第三节特种服装的质量检验一、医用防护服的质量检验二、消防服的质量检验三、防静电服的质量检验思考题1 / 41第十二章服装质量检验第一节服装检验概述服装的质量直接影响着服装的生产、销售以及品牌的生命，其重要性在进入WTO后的市场环境下尤为突出。
但是，有不少服装企业，缺乏完善的产品质量管理与检测体系，一次交验合格率极低，返工率很高，客户验收时货品的不合格率居高不下。
这在很大程度上加大了企业的运作成本，使服装企业始终处于劳动密集、利润微簿、发展前景不容乐观这个怪圈之中。
因此，建立质量管理系统，加强质量监控，是当前服装企业刻不容缓的任务之一。
本书所讲授的内容是在完善的质量管理体系之下，服装质量检验的具体手段与方法。
一、服装检验的概念服装质量检验是指检验者借助一定的设备、工具、手段、方法以及多年积累的经验，通过对服装各项质量指标项目进行检验、测试，并将测试结果同规定要求（国家标准、行业标准、企业标准或合同要求）进行比较，由此做出合格与否的判断过程。
美国质量专家朱兰对“质量检验”一词作了更简明的定义：所谓检验，就是这样的业务活动，决定产品是否在下道工序使用时适合要求，或是在出厂检验场合，决定能否向消费者提供。
服装工业化流水线生产的产品与标准或合同规定要求相比，产品质量有一定的差距。
对于这种差距，检验人员需根据一定的标准来判定产品合格与否。
通常执行的判定标准是：属于允许范围内的差距判定为合格品；超出允许范围内的差距判定为不合格品。
需要注意的是：检验只能起到区分合格产品和不合格产品，或判定产品质量等级的作用，达到“劣质产品不出厂”的目的，它不是一个增值过程，其本身创造不出质量。
二、服装检验的重要性20世纪初，随着工业大生产的出现，美国的企业管理专家开始提出科学管理，职能划分，对出厂产品进行检验，其方法就是检验人员根据产品质量标准要求，通过检验将原料、零部件、半成品以2 / 41及成品中不合格产品挑出，以防止残次品投入生产，或转入下道工序，或出厂进入市场销售。
服装检验第八章
折射率测定法、密度法等等 ）
二、各种衣料的认识与鉴别方法
1、衣料使用的纤维种类的检测 2、面料质量的手感目测
（1）看。 （2）照。 （3）擦。 （4）拉。 （5）抽。 （6）烧。 （7）摸。 （8）捏。 （9）听。
（10）嗅。
3、面料正反面的识别
（1）一般面料的正面花纹、色泽均比反面清晰美观，具有条 格外观的面料其正面条格 特征必然明显悦目。
（2）凸条及凹凸感面料，正面紧密而细腻，具有条状或图案 凸纹，而反面则较粗糙且有较长的浮长线。
（3）起毛面料中，单面起毛织物其有绒毛的一面为正面；双 面起毛织物，则以绒毛光洁整齐的一面为正面。
（1）经纱方向：也称直纱；它的特点是，挺拔垂直，不宜被拉伸变形。 能够使非紧身服装衣襟平服，裤烫迹线挺直，不宜扭曲变形。因此，通常 如非特殊设计外，上装与下装的长度方向，都选用经纱方向；对于需要平 直的服装附件也都选用经向；并且，经纱方向的加工性能是最好的，缝纫 时，材料不宜扭曲，因此，缝纫时为使直顺，可以用手两端拉直进行缉缝。
压等技法，在适当的温度、湿度条件下让服装的某些部位（如胸、臀等处）
符合人体的形状特征，使平面的衣片通过熨烫将其塑造成立体的效果。高
超的熨烫技艺甚至能弥补裁剪与缝纫的某些缺陷。
九势、十六字：
所谓“九势”，是指通过成衣的加工， 将服装的某些部位处理成适合体型和造 型需要的形状，即翘势、窝势、凹势、 胖势、胁势、戤势、剩势、园势和弯势。
薄：通常指缝头较多（特别是加衬后）因而 较厚的止口部位，要设法减少厚度而做的较 薄，防止出现双层止口。
匀：即匀称。指成衣的各部位面、里、衬统 一均匀，符合习惯和造型需要，不给人或厚 或薄的感觉。如装垫肩的肩部。
服装英语第八章词汇
Chapter 8 Support Materials1.tape 贴边，镶边，牵条2.physical dimension 外形尺寸3.prototype 原型；模型，样板；标样4.prototype cutting 原型裁剪法5.prototype garment 原型服装6.interfacing 内衬，衬布7.interfacing materials 粘衬材料8.interfaced hem 加衬的下摆9.interfaced facing 加衬的挂面10.assembly 组件，装配件11.assembly charts 装配图12.assembly defect 缝制疵病13.assembly details 缝制说明14.assembly drawing装配图15.assembly line 装配线，流水作业装配图16.assembly line sewing process 流水线缝纫加工17.assembly man 装配工18.assembly program 汇编程序《计算机》19.assembly shop （工厂）的组装车间20.grain 布纹，（织物）纹理；（皮革）粗糙面，粒面；谷物色21.grain marking 丝绺标号22.grain side （皮革的）正面，粒面，纹面23.grain straight 织物经向，织物纵向24.hanger appeal 衣架展示25.hanger loop 吊袢26.hanger 衣架，挂钩；（衣领等上的）挂襻，衣袢27.hang dry 悬干，挂干28.returned merchandise rate 退货率《销售》29.returned work 顾客退货《销售》30.return on investment 资金回收，投资收益《管理》31.curled selvedge 卷边，翻边（布疵）32.curl neck 波纹领33.roll collar 翻领34.rolled collar （同turn-down collar）翻领，卷领35.rolled edge handkerchief 滚边手帕36.rolled-edge machine 滚边缝纫机37.rolled hem 卷边下摆38.roll lapel 驳头，卷领39.roll-leg pants 卷裤脚的裤子40.roll line 驳口线，翻折线，折领线41.hand-held 手握式42.hand hemming 手工卷边43.hand-rolled edge 手工滚边44.hand sample 小样45.hand-seam pattern 手缝花样46.full handle 手感丰满47.full-legged trousers 大裤管西裤48.full length skirt 拖地长裙49.full line （同fill silhouette）丰满型，宽松型（轮廓），膨展型（轮廓）50.full lining 全衬里制作，全衬，全夹51.full scale 原尺寸的，足尺寸的；实际尺寸；实物大小52.full shade 饱和色53.partial lining 半夹里，部分夹里54.partial interfacing 局部衬，部分加衬55.partial shipment 分批装船《贸易》56.partial pleats 局部褶饰57.partial-coloured 杂色的58.fashion colour 流行色59.visual effect 视觉效应60.visual arts 视觉艺术；观赏艺术61.visual inspection 目测，肉眼检查62.visual measurement 目测63.visual examination 外观检验，目测检验64.visual sensation 视觉65.visual standard 目测标样66.brand name 商标名称，牌名67.brand-name product 名牌产品68.lightweight fabric 轻质织物，薄型织物，薄料69.light weight lace 轻质花边70.lightweight zipper 细牙拉链71.flexible seam 弹性缝72.bagginess （衣服）局部拱胀73.baggy 宽松下垂的，鼓起的，袋状的74.baggy jeans 宽松牛仔裤75.baggy line 袋状宽大款式76.baggy look 袋形款式77.high count cloth 精细织物，高支纱织物78.free-hanging hem 下摆活络（夹里和面料下摆不缝在一起）79.free-hanging lining下摆活络的夹里80.in-process inspection 半成品检验81.coating 上胶，涂层；涂料；上衣料子82.set-in sleeve 装袖；普通袖，原袖83.set-in pocket 挖袋84.set-in 另外缝上的，装袋的85.needle punched fabric 针刺织物86.needle punching 针刺法87.lead-time 研制周期（设计到投产，或订货到交货）《管理》88.hook 钩扣，钩梭，梭钩89.loop 线环，布环，扣袢，环圈90.enclosed hem edge 滚条下摆，包缝下摆91.enclosed type 封闭式92.top collar 领面93.top covering machine 绷缝机94.top fashion 最新流行款式；最新时装95.top flap 袋盖面96.top fly 门襟，止口97.top fusing collar 硬领，熔衬领98.top fabric 轻薄织物99.top feed 牙脚送布，上送料，上推布100. fused collar 热熔粘合领102. fused hem 粘牵带的底边103. fused interfacing 热熔衬104. fused joint 熔融粘结（非织造布）105. fused seam 压熔缝合106. fusible web 双面粘合衬107. fusing machine粘合熨（压）烫机108. fusing press粘合机，压烫粘合机109. fusion shrinkage 热熔收缩110. sew in 缝合111. sewing action 缝纫动作112. sewing and embroidery scissors 缝纫-绣花剪刀113. sewing inspection 缝制检验114. sewing room 缝纫车间115. sewing station 缝纫工位116. sewing table （缝纫）台板117. shade card 配色样卡118. shade marking 色泽标记119. shade matching 色泽匹配120. shade number 色号121. shade official 公定色泽122. shade range 色谱123. shade sorting 色差分类124. shade standard 色样125. shade ticket 色泽标签126. shade variations 色差127. shade 色泽，色光，色调，色度，明暗程度128. shadow effect 阴阳花纹，阴影效应。
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水平。主要包括扎、撬、撩、板、甩、拱、搀、打、串、包、勾、锁、钉、
堋等许多针法，一方面可以完成车工无法操作的服装细节部位；主要的优
势是手缝处一般不皱不翘，不松不紧，非常平整服帖。
4、烫功：是指用热整烫服装的水平。简单地将普通的服装烫干是容
易的，但对某些高档服装来说，就必须通过不同的熨烫手法如归、推、拔、
顺：即顺服。是指成衣的主要结构缝以及外轮廓线，
均应与人体的关键部位及廓体的外沿相吻合一致，如肩 缝、摆缝、袖缝等处，主要靠制作中的剩势来实现。
直：即直挺。是指成衣过程中许多部位线条是直线
构成的，制作时必须保证它们的挺直、无弯曲。如带盖、 止口等处。
园：即园滑。是指成衣的弧形连接部位的线 条应园顺、平滑地结合，而不应出现曲折的 波纹，如袖子与袖窿在袖山处的缝合，主要 靠制作中的园势来实现。
图8 底领里起皱起绺
9、领窝不平：领 窝起皱起绺。由于 领片与领窝相比尺 寸偏小，或装领时 领口吃势不均匀， 导致领窝周围产生 皱纹 ；
图9 领窝不平
10、领底外露 (又名爬领)：装 领后翻领盖不 住底领。产生 的原因是领片 的弯度过小 ；
图10 底领外露
11、后领窝起涌：装 领后后领口部位出现 宽余量，使后身不平 整。产生原因是后领 口部位太平，近肩缝 附近部位又太弯，装 领时导致后领口被拉
折射率测定法、密度法等等 ）
二、各种衣料的认识与鉴别方法
1、衣料使用的纤维种类的检测 2、面料质量的手感目测
（1）看。 （2）照。 （3）擦。 （4）拉。 （5）抽。 （6）烧。 （7）摸。 （8）捏。 （9）听。
（10）嗅。
3、面料正反面的识别
（1）一般面料的正面花纹、色泽均比反面清晰美观，具有条 格外观的面料其正面条格 特征必然明显悦目。
戤：指服装某些部位的宽松度。主要是为了使
穿着服装后动作方便，在活动频繁的部位（如手臂等处）的 相关处（如前胸和后背的袖窿附近）处理成一定的戤势，而 当人体处于静态时，这些部位仍然呈现比较园顺的状态，保 持漂亮的造型。（宽舒度）
服装成品的主要缺陷
一、缺陷造成原因： 加工方法欠妥（起泡、起吊、皱褶等 ） 加工方法与材料性能不符 （缝皱、拉迥、不
第八章 服装整体质量的综合鉴别
服装用纤维种类的鉴别 各种衣料的认识与鉴别方法 服装缝制外观质量的优劣 服装成品的主要缺陷 衣领部位的缺陷 衣袖部位的缺陷 衣身部位的缺陷 下装的主要缺陷 其他缺陷
一、服装用纤维种类的鉴别方法 感官鉴别法 燃烧法 显微镜观察法 药品着色法 溶解法 熔点法 其他方法（红外光谱法、荧光灯照法、双
贴体、极光等 ） 生产技能不熟练 （各种缺陷 ）
二、服装成品的主要缺陷
衣领部位的缺陷 衣袖部位的缺陷 衣身部位的缺陷 下装的主要缺陷 其他缺陷
2.1衣领部位的缺陷
1、领角上翘： 衣领的领角向上 翘起，不挺服。 原因：由于领角 部分没有做出里 外匀的状态，领 面过紧引起的；
图1 领角上翘
登：是指成衣穿在人体上后，主要部位的横 线条（如胸围线、腰围线等）均应与水平线 平行，使衣服的重心线与身体的重心线基本 接近，否则就会引起上装瘪肚、裤子吊裆的 严重缺陷。
挺：即挺括。指成衣的外轮廓造型挺括，能 充分体现出所用面料的最佳质感，尤其是外 衣的轮廓造型特征突出。
满：即丰满。通常指高档外套上装的前胸 部位造型丰满，立体感强。主要靠操作当 中做出的胖势和胁势，以及熨烫时的归、 拔工艺完成的。
软：即柔软。特别指使用衬料的服装要挺 而不硬，柔软而富有弹性（采用新材料和 新工艺后比较容易做到）。穿着后，动作 方便，回弹力好，主要表现在上衣的胸部 和肩部。（袖子要做成有弯势）
活：即活络。指成衣上固有的线条和曲面 流畅，灵巧，活泼，不给人呆板的感觉。
轻：即轻巧。表示一种着装的状态。指在穿着服装后，
（2）凸条及凹凸感面料，正面紧密而细腻，具有条状或图案 凸纹，而反面则较粗糙且有较长的浮长线。
（3）起毛面料中，单面起毛织物其有绒毛的一面为正面；双 面起毛织物，则以绒毛光洁整齐的一面为正面。
（4）观察面料的布边，通常布边光洁整齐的一面为正面，有 时针眼突出的一面为正面。
（5）斜纹类面料，通常纱织物的正面多是左斜纹，而线织物 正面都是右斜纹为主。
四功：
1、刀功：即裁剪的水平，指运用剪刀的熟练程度，以及排料划样、
结构分割的能力。
2、车功：即操作缝纫机（旧名为铁车）的水平。应熟悉各种缝合缝
的操作方法及适用的服装品种，不同面料性能对缝纫参数（如针距大小，
底面线松紧，送布牙高低及压脚的压力等）的要求，以及不同机型的功能、
用途和使用方法。
3、手功：通常指用手针进行缝纫的某些辅助工艺，也有较高的技艺
感觉不到衣服的重量很重（并非指衣衫的自重轻）。如穿上 衣时，整个服装的重量是由肩部均匀承担的，则穿着者感觉 较轻，且动作方便；若受力点集中在外肩，则动作时将受到 牵制，穿着者也会感到衣服较重（俗称压肩头）。这种情况， 是肩部造型“服与不服”的另一种体现。
窝：即窝势。是指成衣的各边缘部位如领 尖、止口下摆、袋盖、背叉等处，向人体 方向（或说衣片里层）作自然的轻微卷曲， 使服装的外形光滑、匀服。
图14装袖不圆顺
4、袖子偏前： 装袖位不正，袖 口前倾。由于装 袖时袖山高点偏 后引起 ；
图15袖子偏前
5、袖子偏后： 装袖位不正， 袖口后撇。由 于装袖时袖山 高点偏前引起；
图16袖子偏后
6、衣袖衣身条格不对齐：对于 有明显条格的面斜，衣袖与衣身 的条格对不准，超过技术要求中 的对条对格规定的允许误差。产 生原因是袖山与袖窿的裁配方法 不对，或缝合衣袖时缝缩量不正 确。
（2）条格面料：有阴阳格、阴阳条的具有方 向性，排料应顺向排料，不能颠倒排料。
（3）绒类面料：绒类织物一般都有倒顺之分， 如金丝绒、平绒、羊毛绒等。通常以抚摸织物 表面时，毛头倒伏、顺滑并且阻力小的方向为 顺方向；毛头撑起、顶逆并且阻力大的为倒方 向。绒毛面料的倒顺不同，会产生不同的光感、 色差。排料时必须一个方向。
这样，加工出的服装的外观质量就会达 到“平、服、顺、直、园、登、挺、满、 薄、松、匀、软、活、轻、窝、戤”十 六字的要求”。具体内容如下：
平：即平整。指成衣的面、里、衬松紧相 宜，大小合适，因而表层平坦，不倾斜； 门襟、背叉不搅不豁，无起伏。
服：即服帖。是指成衣大小不仅要符合规定 的尺寸规格，而且各部位的凹凸曲面应与人 体的凹凸曲面相一致，这些部位主要包括后 背、吸腰、前胸、臀腹等处，需要通过操作 中做出的胖势和胁势来实现。
（2）纬纱方向：也称横纱；它的特点是材料可以略有拉长。因此，服帖 性较经向要好，可以表现出窝服、自然贴合；通常选用其做袋盖、领子、 等需要服帖在衣身的部件等。但纬向的加工性能较经向要差，缝纫时， 缝合缝易扭曲、不平服，因此，缝纫纬向缝时不能抻拉，要将其自然送入 压脚，并用锥子配合进料。
（3）斜纱方向：它的特点是富有弹性，有伸缩性，最易弯曲变形，塑型 性非常好，因此，通常用斜向来做有波形造型的服装、部件以及女装中的 滚条、嵌线等；但使用时最好采用正斜，因为正斜的拉伸性、塑型性最强， 不宜使滚条扭曲，缉缝时应将斜条稍拉紧；若用斜向制作领子，可以避免 翻领松度不准确造成的弊病。并且，近年来使用斜纱做主向的服装也很多， 但需要注意由于斜向的拉伸性强，服装的放松量应根据服装的造型缩小或 忽略服装的放松量。
缝纫不一致； 图4 领驳口不平服
5、串口缝不平：串口缝 处领面不平服，驳角处 褂面出现酒窝状皱褶。 由于缝串口时领面太宽、 太紧，或是固定串口缝 时只考虑到使领面一侧 平服，而忽视了褂面处 的平整状态，从而导致 串口缝的疵病 ；
图5 串口缝不平
6、领驳部位不贴 体：驳领的领驳头
部位起空，不贴身，
迥；
图11后领窝起涌
12、后领不园顺、生角：衣领在 两侧肩部向外豁开，呈三角形， 不贴体。产生原因是肩缝处领口 不园，后领窝处衣料被拉宽，衣 领在肩缝处归拢不够等。
2.2衣袖部位的缺陷
1、袖口起吊：衣 袖自袖口至肩端 点部位向上吊起， 袖口不平。由于 袖里短于面布导 致袖口部位起绺；
图12袖口吊起
5、衣料经、纬纱向的使用
目前，在服装制作领域应用最多的就是梭织类服装材料，而梭织类服装材 料的性质之一，就是其结构是由经纬组织所组成的。通常在行业中，将整 匹衣料中的长度方向称做经向，将宽度方向称做纬向，经纬方向之间称为 斜向，45斜称为正斜。而不同的方向有其不同的性能，除造型外，在服 装的加工性能上也是如此。
（6）双幅布料，通常国产的多是反面朝外而正面朝里，进口 的布料往往是正面朝外反面朝里。
（7）对有些面料正反面效应虽有差异但各具特色，而有些双 面织物正反面无明显区别，可按实际需要确定其正反面。
4、面料倒顺的鉴别常识
（1）图案面料：有倒顺之分的有树木、山水、 人像、建筑物等图案的面料，一般以图案正立 的一向为顺方向。除特殊设计外，排料时应顺 向排列。
压等技法，在适当的温度、湿度条件下让服装的某些部位（如胸、臀等处）
符合人体的形状特征，使平面的衣片通过熨烫将其塑造成立体的效果。高
超的熨烫技艺甚至能弥补裁剪与缝纫的某些缺陷。
九势、十六字：
所谓“九势”，是指通过成衣的加工， 将服装的某些部位处理成适合体型和造 型需要的形状，即翘势、窝势、凹势、 胖势、胁势、戤势、剩势、园势和弯势。
（1）经纱方向：也称直纱；它的特点是，挺拔垂直，不宜被拉伸变形。 能够使非紧身服装衣襟平服，裤烫迹线挺直，不宜扭曲变形。因此，通常 如非特殊设计外，上装与下装的长度方向，都选用经纱方向；对于需要平 直的服装附件也都选用经向；并且，经纱方向的加工性能是最好的，缝纫 时，材料不宜扭曲，因此，缝纫时为使直顺，可以用手两端拉直进行缉缝。
薄：通常指缝头较多（特别是加衬后）因而 较厚的止口部位，要设法减少厚度而做的较 薄，防止出现双层止口。