立体裁剪试题集
立体裁剪试题集
一、填空
1. 立体裁剪起源于（）,（）中期, 人们对服装立体造型的感悟逐步加深，服装从平面形态向按体型构成的形态转移。
2. 立体裁剪表现出来的服装形态是（）立体造型。
3. 立体裁剪采用（）布料，因其具有（）可见的优点，使用起来非常方便。
4. 立体裁剪时，面料不足时可以拼接，但要注意（）相同
5. 大头针别法有对别法、（）、（）、（）。
6. 人体模型分为（）人体模型和（）人体模型两种。
7. 选择人体模型主要尺寸有（）、（）、（）、（）四个部位的尺寸。
8. 大头针针尖不宜插出太（），大头针挑布量不宜太（）。
9. 大头针别合一进一出要用（）部，固定后比较稳定。
10. 衣片直线部分的大头针间距可（）些，曲线部分的间距要（）些。
11. 立体裁剪所用的白坯布一般为（）布料。
12．整理布纹的主要目的是（）。
二、问答题
1. 什么是立体裁剪？它有哪些特点
2. 立体裁剪的用具与材料有哪些？
3. 人体模型有哪些种类？如何选择人
4. 基准阿线的作用是什么？标记纵横基准线应注意什么？
5. 人体模型补正的主要目的是什么？怎样补正人体模型？
6. 怎样才能把布纹整理好？
7. 整理布纹为什么用手撕布而不用剪刀剪布？
8. 大头针有几种别法？各种针法的区别是什么？怎样正确使用大头针
9. 针法练习：分别用四种针法别出35厘米长度。
10. 实际标记人体模型的指示线，并注意每条线的标记要点。
11. 补正人体模型时边缘要为什么要做成楼梯格？
12. 整理布纹的方向所遵循的原则？
一、填空
1. 立裁中取料时宽度上追加的余量主要是用于（）和（）。
2. 原型衣中胸宽一般放松量为（）。
3. 原型衣中，前衣片袖窿立体确定很难准确，所以我们一般可以先确定几个关键点，如（）、（）、（）作为制作平面板型的依据。
4. 在后衣片中，后肩省的省尖点指向（）
5. 原型衣中，袖隆深点一般在腋下（）cm处。
6. 为了突出和强化胸部造型，可以利用（）和（）来代替胸省而达到同样的效果。
7. 整理原型衣时，要注意以下哪些部位的吻合（）？
8. 用于立裁的基准线一般以清晰醒目为标准，常用的胶带宽度是（）cm为合适。
9. 横背宽线的位置是指（）。
10. 原型衣立体裁剪的制作步骤（）。
11. 理顺布料时要用手（）布料，不能把布料拉长或拉紧。
12．标记轮廓时要依据人体或模型上的（）和（）。
二、问答题
1. 粗裁布料时长度与宽度以什么尺寸为依据？
2. 布料铺不平出现牵吊现象时应采取什么方
3. 把平面布料制作出立体服装结构所依靠的是什么？
4. 前衣片做胸省什么位置最佳？
5. 在制作各种胸省时，如何处理面料的纱向？
6. 衣身一般在何部位加放松量？
7. 用皱褶的方式处理胸部时，怎样加大皱褶量？
8. 立体裁剪中怎样确定分割线的位置？
9. 原型衣中前后袖窿弧线的形状有何区别？
10. 用皱褶方式处理胸部时，怎样加大皱褶量？
11. 布料铺不平出现牵吊现象时应采取何方法解决？
12. 立体别省缝为什么大头针要立着别？
一、填空题
1. 衣领分类主要有( )、( )、( )。
2. 在制作翻驳领的时候，第一步要先确定( )。
3. 粗裁布料时一般留足( )的缝份。
4. 男衬衫领由立领和翻领两部分构成，立裁时先确定( )的形状。
5. 水兵领长度与宽度取料为（）。
6. 领角处造型采用（）帮助使效果最佳？
7. 领型布的长度一般以（）为依据，宽度要考虑（）需要
8. 用（）针法组装衣袖？
9. 袖原型臂根处的松量是（）cm，前袖肥加放松量是（）cm。
10. 组装衣袖时应注意袖窿与（）的吻合。
11. 袖山曲线是以（）的形状为依据的，再加适当放松量形成的。
12. 立裁确定袖口线是用带子绕（）一周，然后并保持与地面（）。
二、问答题
1. 无领款式的立体裁剪主要注意什么？
2. 在处理领口时，如果出现不平服现象怎么办？
3. 衣领和颈部之间的距离和什么有关？
4. 对于变化型领，一般步骤是什么？
5. 影响翻驳领的因素有哪些？
6. 通常衣领什么位置采用经纱？
7. 说明衣领立体裁剪的基本要点和方法。
8. 怎样调节翻领与人体颈部的空隙大小？
9. 为什么有领裁剪首先要确定领口线？
10．驳领裁剪时应注意哪些关键问题？
11．如何立体调整袖山与袖筒的形状？
12．简述插肩袖的结构特点？
13．假缝试穿衣袖时应注意哪些要点？
14．怎样别出袖山吃势？同时应注意什么问题？
15．怎样调整袖子的不平、起皱现象？
16．袖肘省产生的原因是什么？
一、填空题
1. 基本裙立裁，离纵向布边（）cm画前、后中心线；上端离横布边（）cm画臀围线。
2. 波浪裙的腰部（）省道，外形是上小下大，呈( )，裙身垂挂下来形成波浪裙摆。
3. 波浪褶立体裁剪的基本规律是（）。
4. 裙装结构中，设计的重点及关键部位是（）至（）部位。
5. 褶裥裙的立裁中，打褶裥前的布边长度应该是打褶裥之后的（）倍，这在准备布料时应该注意。
6. 在紧身裙的立体裁剪中，臀围线一般在腰围线下（）cm的水平线。
7. 裙摆与地面的距离（）。
二、问答题
1. 裙装的放松量一般在什么部位加放？
2. 裙装结构的关键部位在哪里？
3. 基本裙做腰省什么位置最佳？
4. 基本裙前后腰省有什么区别？
5. 波浪裙下摆款式变化有怎样的造型变化？
6. 基本裙立裁时，用大头针别合前后侧缝要注意什么？
7. 波浪裙立体裁剪如何粗裁面料？
8. 腰育克裙立裁的特点？
9. 灯笼裙立体裁剪的基本步骤？
10. 带有横向分割裙子立体裁剪的处理技巧？
11. 立体裁剪摆裙时，波浪下摆的操作技巧是什么？
12. 裙裤装的放松量一般在什么部位加放？
一、填空题
1. 样板制作采用牛皮纸宜选用（）克/平方米。
2. 质地疏松、易脱纱的面料，缝份应比一般面料（）加一些，一般曲线加放缝份要比直线加放的缝份（）一些。
3. 加放缩率后的样板长度= 净样板的长度+净样板的长度×（）。
4. 加放缩率后的样板围度= 净样板的围度+（）×缩水率。
5.裤口折边一般加放（）cm，裙摆折边（）cm，上衣折边衬衣（）cm。
6. 剪口深、宽为（）cm左右；钻眼孔径一般为（）cm左右。
7. 钻眼标明的部位有省宽与省（）及（）位置等。
8. 造型的最基本的构成形式是（），回旋对称又称（）。
9. 物质表面的纹理，通常称（）。
10. 厚挺面料包括棉麻织物、（）、（）、（）等。
11. （）织物有较好的悬垂性。（）面料的外观感觉上为同一种材质且没有颜色的变化。
12. 形式美的基本法则有：对称、（）、（）、（）、（）、（）、（）等。
13. 比例是指同类（）、（）之间的一种比较关系。
14 .（）法则与对称法则的平衡严肃相比，富有动感。（）法则是指同一事物的重复或交替出现。
15. 所谓肌理是指物质表面的（），可分为（）和（），（）和（）。
16. 视错分为（）和（）两种形式。
二、问答题
1. 形式美法则包含哪些重要内容？你理解其内在含义吗？
2. 怎样发挥设计语言在立体造型中的作用？
3. 你是如何理解面料肌理的？服装设计中面料肌理有何意义？
4. 分别用素色面料和花色面料做面料肌理造型，使面料肌理的效果既具有创新性又有原来面料的面貌特征。
5. 什么是裁剪样板？什么是工艺样板？他们之间有什么区别？
6. 怎样使平面裁剪与立体裁剪有机结合？
7. 制作样板时如何考虑加放缩率？
8. 怎样使平面裁剪与立体裁剪有机结合？
9. 样板制作加放缝份要考虑那些因素？
10. 为什么要文字标记？
11. 毛织物有哪些特性？
12. 面料的轻重、厚薄将会对服装结构设计产生怎样的不同效果？
13. 影响面料肌理的因素有哪几方面，面料肌理对造型的作用是什么？
一、填空题
1. 试样后衣服部位修改了别针记号应用( )表示。
2. 立体裁剪用布需处理布边，一般采用( )方法。
3. 从衣身整体造型看，衣身基本型可分为贴体型、普通型、( )。
4. 衣片上分割线按其结构设计的性质分为工艺型分割线和装饰型( )分割线。
5. 衣身前胸部位的中心线处抽褶，为达到充分合体的目的用抽褶代替( )。
6. 面料不足时可以拼接，但要注意（）相同。
7. （）纱面料形成的皱褶效果最佳。1. 一般放松量在（）位置最佳。分割线放在（）位置最佳。
8. 衣身制板时要注意（）、（）、（）部位吻合？
9. 理顺布料时要用手（）布料，不能把布料拉长或拉紧。
10. 标记轮廓时要依据人体或模型上的（）和（）。
二、问答题
1. 试述立体裁剪的操作方法与步骤。
2. 你掌握了立体裁剪的哪些手法与技巧？
3. 怎样确定后背曲线而使之合体？
4. 用何种方法确定裙摆线？
5. 丝带在立裁中起到何种作用？
6. 在立体裁剪中你感受到哪些面料的特性？
7. 作褶纹时你体会到面料中纱向间力的作用吗？
8. 用立体裁剪方法自行设计或仿照款式效果图裁剪一件成衣。
9. 立体裁剪与平面裁剪的省道转移的共性与特性是什么？
10. 试样修正的要领有哪些？
11. 用抽褶处理胸部时要注意什么？
12. 简述服装的分割造型的原则是什么？
13. 设计线在立裁中起到何种作用？
14. 加放放松有几种方法？
15. 采用刀背线的服装怎样确定布料的大小？
16. 制作衣身抚推布料时要注意正确的方位
17. 做褶要注意什么？
18. 皱褶形成与什么有关？
一、填空题
1．服装的立体造型艺术表现手法主要有( )、缝饰、编饰、( )等。
2．根据褶饰的表现特征，划分为叠褶、( ) 、抽褶、( )、堆褶等形式。
3．编饰是将不同宽度的条状或带状物通过( )或( )等手法组成不同快面，同时形成疏密、宽窄、凹凸、连续的各种变化。
4．镂空具有不完整、无规律、( )的特征。
5．缝饰是以（）为主体，在其反面或正面（根据设计需要）选用某种图案，通过手工（或机器）缩缝，形成各种凹凸起伏、柔软细腻、生动活泼的褶皱效果。
6．叠褶往往体现服装设计“（）”的效果，具有强烈的韵律感。
7．垂褶应在（）之间起褶，形成疏密变化的曲线（或曲面）褶纹，具有自然垂落、柔和流畅、优雅华丽的纹理状态。
8．缠绕时依靠布料的悬垂性及人体外形的优美曲线进行造型。具有（）的风格。9．缠绕是依靠布料的（）及人体外形的优美曲线进行造型。
10．球型状小礼服用哪种造型表现最佳?
11．缠绕法分（）缠绕和（）缠绕两大类。
12．抽褶的表现一般适合在服装（）、（）、（）部位，不适合在（）部位。
13．斜裁垂褶式上衣的样布应是（）度角覆盖在人台上制作。
二、问答题
1．现代服装艺术表现手法有哪些种？其特点是什么？
2．各种褶纹的特点是什么？熟练其褶纹的制作方法。
3．用什么方法达到夸张的立体造型效果？
4．抽摺的基本摺纹制作步骤是怎样的？
5．通过学习立体裁剪，你有哪些收获和提高？掌握了哪些手法和技巧？6．礼服有哪些基本形态，分别具有哪些特征？
7．“打散”与“重构”的方法具有什么效果，并举例说明。
8．创造具有动感的礼服形态，需要掌握哪些要点？
9．比较缝饰和缀饰，说出它们的异同点。
10．如何用真丝绉缎来表现放射状褶纹?
《立 体 裁 剪》教案(波浪裙)
《立体裁剪》教案 教者：脱素琴 【课题】波浪裙的立体裁剪【课型】新授课 【时间】 2012年10月22日第7节【地点】科技楼1号多功能厅【授课班级】11级服装班 【教材分析】波浪可以应用于服装的很多部件和款式中，如上衣、裙子和裤子中，贯穿于服装造型设计的整个过程，是立体裁剪教学的重点。波浪的 位置及形态变化多端，不掌握波浪形成的原理、手法，学生就很难 适应目前日新月异的服装款式的立裁制作。所以学好本知识点，将 有助于提高学生的立裁设计能力，从而适应市场对学生的要求。 【教学目标】 1、认知目标：使学生理解波浪的形态、波浪产生的原理以及波浪个数、大小所产生的不同造型效果。 2、能力目标：通过对波浪裙立裁手法的学习，使学生能对不同位置、形式的波浪进行分析、立裁，培养学生灵活应用知识的能力。 3、德育目标：①通过操作示范，培养学生的观察能力、设计意识。 ②通过原理的学习、练习，培养学生的创新能力。 【教学重点】掌握波浪形成的原理及波浪形成的手法——剪开旋转法 【教学难点】波浪形成的原理及具体的立裁手法，并能根据所学的方法，针对不同的款式灵活应用。 【教学模式】理实一体化 【教学方法】边引导边示范，边练习边指导 【课时安排】两课时 第一课时：波浪形成原理、波浪裙前片制作 第二课时：波浪裙后片制作，前、后片修样、假缝，完成波浪裙【教学工具】课件、人台，白坯布，大头针、剪刀，直尺 【教学过程】第一课时 Ⅰ、组织教学，清点人数 Ⅱ、作品展示，巩固旧知 1.展示学生制作的百褶裙，并通报评估结果； 2.复习提问：（1）别针拼合衣片时穿透坯布的量应为多少？ （2）针体插过坯布的量应不超过针体的多少？ （3）同一缝份中针距应怎样？同一件衣服上针距要怎样？ Ⅲ、创设情境，引入新课 通过服装走秀，展示波浪在不同部位、不同效果的服装造型，引出课题。 Ⅳ、展示目标，进行新课 (展示课题及学习目标) 见课件 （展示并示范）波浪的形成，引导学生理解波浪形成的原理——（用实物展示） （师生归纳并展示板书） 一、波浪形成的基本原理 形成的基本原理：利用服装材料的悬垂性，使有内外径差的裁 片的外径一端边缘在悬垂状态下聚拢，形成 立体的峰谷形态。 裁片的内外径差越大，峰谷形态越强烈。 制作方法：①抽缩②剪切旋转③插角 ④扇环设计⑤扇形设计等 二、具体款式制作 （提问）立体裁剪的一般步骤有哪些？ （师生活动）教师展示波浪裙样衣，引导学生分析并回答款式特点 波浪
服装立体裁剪教案
服装立体裁剪教案 许丽莎 第一章绪论 教学目的： 1、使同学们了解立体裁剪的含义及其历史与发展 2、立体裁剪的基本操作程序 3、立体裁剪与平面裁剪的关系 4、了解立体裁剪的用具并做准备 教学重点： 1、立体裁剪的优点以及如何学习立体裁剪 2、了解立体裁剪的含义 3、人体模型的补正教学方法：讲述法、举例法、图示法 学时：2 教具：粉笔、人体模台、大头针 作业： 1、查阅相关资料 2、收集立裁图片 教学内容： 第一节立体裁剪简介 一、立体裁剪的含义 立体裁剪是主要采用立体造型分析的方法，来确定服装结构的形状，完成服装款式的纸样设计。具体的说，立体裁剪就是以立体的操作方法为主，直接用布料在人台或人体上进行服装款式的造型，边裁边做，直观地完成服装结构设计的一种裁剪方法。 二、立体裁剪的历史与发展 立体裁剪诞生于西方，人类从比拟身材式样的仿效裁剪，到科学合理的平面裁剪，前后经历了从立体到平面，再从平面到立体与平面并存的结构设计方法的演变过程。平面与立体相辅相成，兼而用之。
三、立体裁剪的基本操作程序 1、确定基本服装款式。 2、根据穿着者的体形选择人台，必要时适当地补正人台。 3、以坯布或面料为材料，以剪刀和大头针为工具，在人台或人体上边裁边做，进行服装初步造型。 4、用铅笔或胶带进行标点描线，将初步造型完成的服装衣片结构加以记录。 5、平面布样整理。 6、假缝。 7、试样修改。 8、划样、裁剪、缝制。 四、立体裁剪与平面裁剪的关系 立体裁剪和平面裁剪同为服装结构设计的两种不同的方法，二者殊途同归、相辅相成、相互渗透。 立体裁剪离不开平面裁剪的支持。立体裁剪的最终目的是平面纸样。在批量化的工业生产中，还要结合平面推档技术将纸样进行系列化 平面裁剪离不开立体裁剪。平面裁剪来源与人体的原型，而原型的确定就是大量立体裁剪原型结构的分析与归纳。另外，立体试样又为观察修正服装和累积平面裁剪经验提供了参考和源泉。 五、立体裁剪的优点 1、立体裁剪造型直观准确，既适合初学者的掌握，也适合专业人员的提高。更利于服装设计者的创作。 2、立体裁剪造型快捷、随意，既有利于结构简单的普通服装，也可用于形态新颖款式多变的流行时装。 3、立体裁剪便于理解和加深平面裁剪的理论。 4、立体裁剪易处理特殊体形。
10服装《立体裁剪》期中考试卷 (理论知识)
10服装《立体裁剪》期中考试卷(理论知识) 2012.4 座号姓名成绩 一．填空： 1．立体裁剪与平面裁剪是两种______________的服装纸样设计方法。立体裁剪技术广泛地应用在_______________、________________和_______________中。 2．人台上的模型线（标线）是指粘贴在人台上的________________的基准线，其作用是确保立体裁剪________________。 3.立体裁剪要强调____________________，____________________，___________________三条基本 要领。 4.立体裁剪常用的针法主要有：________________，________________，______________， _______________，_______________五种。 5.做灯笼裙的立裁时里裙的制作方法和_______________的制作方法类似，只是为了步幅的需要做成 _______________形裙摆。 6.立裁灯笼裙做裙摆时，先将里、外裙片用_______________法分别拼合；再将外裙摆 _______________后向内翻折与里裙摆_______________形成灯笼式立体造型，穿上人台观察调整。 7.应用抽缩法进行艺术造型，可以对布料进行抽缩使之形成皱缩，从而产生____________及 ______________效应。皱缩的布料长度一般可定为定型长度的______倍，个别特殊的可达_____倍以上。 8.应用编织法，可以将布料_______________布条或_______________绳状，然后将布条布绳之类的材 料用编织形式编成具有各种_______________的衣身造型。 9.应用折叠法，可以将布料_______________或_______________地进行折叠，用针固定后，将折叠部 分拉开，形成富有立体感及匀律的外观。 10.饰缀法的处理方法常有两种，一种是___________________________________________； 另一种是_____________________________________________ 。饰缀法所使用的材料要求可塑好，具有适当的厚度和较丰富的视觉效果。 二．简答题： 1.裙子的腰省量与裙摆大小有什么关系？
试题 17级服装专业 立体裁剪1
平凉理工中等专业学校 2018～2019学年度第一学期期末考试试卷 适用年级及专业: 服装二年级科目: 立体裁剪 一、理论试题（20分） （一）填空题（8分） 1.人台上模型线的粘贴步骤是:领圈线-( )-腰围线-臀围线-袖窿线-肩线-侧 缝线-( )-后中心线-( )-后公主线。 2.立体裁剪的常用针法主要有：单针固定（双针固定）、（抓缝针）、折缝针、 叠缝针五种。 3．立体裁剪的一般步骤是估料、（画辅助线）、立体造型。 4.腰臀距约为（ 18 ） 5.衣身的省道可以围绕（ BP点）做3600的转移。 （二）连线题（5分） 6.请将左右两边相对应的项目用线条连接起来 紧身衣前后片在腰部有育克，臀围线上叠折 衣身原型是最简单的衣身结构，是各种衣身结构变 化的基础 基本裙又称圆裙、斜裙或喇叭裙 百褶裙也成直身裙 波浪裙极度紧身的几乎无松量的衣服 （三）选择题（4分） 7．（）是立体裁剪中对已经操作，并用大头针固定出服装造型的布料的专称。 A衣片 B 样板 C布样 D板型 8．（）是立体裁剪时用布料包覆起来体现人体形态的模架，也是最重要的用具之一。 A 衣架 B 人体模型 C板型 D 躯干9．（）是插裁剪用大头针时使用的布团状用具。 A 针插 B 布团 C人台 D坯布 10．立体裁剪中基准线的作用是指示布料的（）丝缕。 A 经向 B 纬向 C 斜向 D 任何方向 （四）填图题（每空1分，共3分） 11.下图为制作衣身原型的坯布准备图，请写出布片上画出的辅助线名称。(3分) 前衣片
二、实践操作试题（80分） 创意装设计与制作（限时120分钟） 现场提供160/84A型标准人台、白坯布和标记带、划粉、大头针等（不使用缝纫设备），选手自主设计并制作一款创意装，现场独立完成服装立体造型。 要求：选手须自备剪刀、锥子、尺、手缝针、缝线等必备工具，不允许使用双面胶与自带的其他辅料。在作品规定的位置写好作品序号。 女式时尚短上衣立体造型评分细则 工件号： 评分 项目 分类评分点扣分标准（扣完为止）扣分得分 立体 造型 70 分 整体 造型 （20 分） 1.立体造型能准确表达所给 图样（10分） 2.作品整体美观大方，各部位 线条流畅。（10分） 1.整体款式造型不符合所给款式图 扣5～20分。 2.作品整体欠美观，各部位线条不 流畅，扣5-15分。 细节 处理 （50 分） 1.人台上的主要标志线准确、 对称（5分） 2.所有裁片的生成技法正确 合理，位置正确对称（10分） 3.所有假缝的线条圆顺、服 贴、无皱褶，假缝的大头针缝法 合理、排列整齐美观，（允许有 适当的手工假缝）（10分） 4.所有的裁片上都必须有基 础线和经纱符号以及标记点交 代清楚。（10分） 5.完成的坏样上不得有任何 大头针刺入人台（特殊款式除 外）（5分） 6.所完成的坯样必须是一件完 整的成衣，能由真人试穿。（10 分） 1.人台上的标志线不准确、不合理、 造型不立体，扣1～5分(主要造型线 每缺一处扣1分，造型线与设计效果 不符扣1～2分) 2.二围没有适当的宽松量，每处扣2 分。扣完6分为止。 3.假缝的线条不圆顺、不服贴、有 皱褶，假缝的大头针排列不整齐、不 美观每处扣2分，扣完10分为止。 4.裁片上遗漏基础线和经纱符号， 标记点交代不清楚，每处扣1分。扣 完10分为止。 5.完成的坏样上有大头针刺入人台 （特殊款式除外），每处扣1分，扣完 5分为止。 6.所完成的坯样组装不完整，取下 人台只是一些裁片不是一件完整的成 衣，扣10分。 正面 背面
最新中职服装立体造型教案：第二章第五节变化衣身立体裁剪-放射状分割线衣身02
服装立体造型一、基本信息 知识点元数据信息标题放射状分割线衣身 知识点位置第二章衣身立体造型→第五节变化衣身立体裁剪→放射状分割线衣身 二、具体模块填写表 放射状分割线衣身 知识点内容重难点 1、了解放射状分割线衣身的衣身特征，注意量的分配与把握。 2、熟悉掌握放射状分割线衣身的立体裁剪方法。 知识点内容讲解 3．第三部分衣片立体裁剪 （1）披布（见图27） 将剩下的布料披到人体模型上，并用大头针固定衣片。 图27 （2）粗裁衣片（见图28~图32） 第三部分的衣片是此款所以衣片中立体裁剪最难的一因其跨域前后身，且形态复杂。用剪刀将第三块面布按照人体模型上的轮廓标记线进行粗裁，要留缝份及修正量。粗裁时要注意逐渐修剪，逐渐推转，一定不要裁过。
图28 图29 图30 图31 图32 （3）固定衣片（见图33、图34） 第三块衣片斜跨前后身，而且通过腰部的凹陷，要使布料平服，必须将衣片转折处的多余量布料剪刀口。再将布料顺着斜向衣片抚紧，面料会自然贴合人体模型表面，衣片贴合人体后，用大头针固定衣片。 图33 图34 （4）点影（见图35、图36） 衣片各部位调整好后，根据人体模型上衣身轮廓线，在衣片上用笔将衣身轮廓线进行点影。
图35 图36 （5）画线、整理（见图37、图38） 把衣片从人体模型上拿下来放平，再按照轮廓线点影将衣片的轮廓线用笔画好，并将多余量剪掉。 图37 图38 4．第四部分衣片立体裁剪 （1）披布（见图39） 将剩下的布料披到人体模型上，并用大头针固定衣片。
图39 （2）粗裁衣片（见图40~图44） 用剪刀将第四块面布按照人体模型上的轮廓标记线进行粗裁，要留缝份及修正量。第四块面料跨越前后身，粗裁时要注意逐渐修剪，逐渐推转，一定不要裁过。 图40 图41 图42 图43 图44 （3）固定衣片（见图45、图46） 第四块衣片斜跨前后身，而且通过腰部的凹陷，要使布料平服，必须将衣片
2020智慧树知道网课《服装立体裁剪》章节测试满分答案
第一章测试 1 【单选题】 (2分) 服装立体裁剪的产生于西方服装造型发展的哪个阶段？ A. 非成型阶段 B. 成型阶段 C. 半成型阶段 D. 原始阶段 错误 本题总得分0分 2 【单选题】 (2分) 以下哪一点属于立体裁剪的不足? A. 对于人体部位的尺寸把握不能直观呈现。 B. 操作过程中需要大量的面料，操作时间较长，生产成本较高。 C. 对于对面料的性能影响到服装的造型效果也不能准确地感受 D. 在松量的控制上有据可依，便于初学者掌握与运用。 错误 本题总得分0分
3 【判断题】 (2分) 立体裁剪优于平面裁剪。 A. 对 B. 错 错误 本题总得分0分 4 【判断题】 (2分) 平面裁剪的理论可以用来指导立体裁剪，而立体裁剪也能够充分说明和理解平面裁剪。 A. 对 B. 错 错误 本题总得分0分 5
【多选题】 (3分) 以下哪些属于立体裁剪的优势？ A. 立体裁剪是进行三维设计造型的具象操作过程。 B. 立体裁剪表现出较强的直观性、适体性和准确性。 C. 立体裁剪的尺寸较固定，有较强的可操作性和稳定性。 D. 立体裁剪在服装款式造型上更加多样和灵活。 错误 本题总得分0分 第二章测试 1 【单选题】 (2分) 在立体裁剪里通常可以不标识的基准线是哪一条？ A. 背宽线 B. 公主线 C. 颈围线 D. 胸围线 错误 本题总得分0分
2 【单选题】 (2分) 下面哪一项基准线的标识原则是不正确的？ A. 表示基准线的起始点尽量设在人体模型的右侧 B. 人体模型的高度应该与操作者的眼睛平齐为宜 C. 人体模型必须放置成水平状态，不要倾斜和晃动 D. 基准线的状态一定要光滑、圆顺、流畅 错误 本题总得分0分 3 【单选题】 (2分) 下面哪一项基准线的标识方法是不正确的？ A. 袖笼弧线是过肩点、前腋点、后腋点围绕臂根做流畅弧线 B. 肩线是侧颈点到肩点之间的连接 C. 侧缝线是从肩点处向下延伸做垂直地面的连接 D.
立体裁剪教案(五)袖的立体裁剪
立体裁剪教案（五）袖的立体裁剪 一手臂结构与袖的构成原理 手臂与身体部分仅由关节联系在一起，因此其活动范围较大，从功能设计的角度出发，袖子结构一般都与衣身分开。通过对人体的观察，可以清晰地看到手臂向前弯曲的状态，因此不难理解合体袖向前弯曲的结构，以及前袖窿挖度大于后袖窿。在袖子的立体裁剪中较多采用平面与立体相结合的方法。 二一片袖的立体裁剪 1 无省一片袖的立体裁剪 (1)先完成衣身的立体裁剪，量出袖窿弧线长，定出袖长和袖宽，取适量的布料一块，标出袖中线、袖山顶点和袖长后，在14厘米的袖山高处画出水平辅助线，根据袖窿弧线的长度来确定袖山线。按平面裁剪的方法画出袖山弧线，并连接袖底线。 (2)将袖片与衣身复合，注意褶皱的均匀。 (3)标出记号后，从人台上取下袖片，重新修正袖山弧线。 2 泡泡袖的立体裁剪 泡泡袖有称公主袖，泡泡袖的肩宽应窄于一般的服装，其目的在于体现袖型的饱满和坚挺。操作步骤如下： (1)取无省一片袖的板型对折，覆盖在布料上在袖中线处放足褶量，剪出泡袖基础袖样。 (2)将基础袖样覆盖在肩臂处，使袖中线与肩线对齐，并逐一作出褶形，注意褶量的均匀，检查造型是否符合要求，确认后，用笔做上记号。 (3)从人台上取下袖片，展平并重新修正轮廓线。 3 喇叭袖的立体裁剪 喇叭袖的立体裁剪方法与泡泡袖相同，只不过放量在袖口处。 三两片袖的立体裁剪 两片袖结构是由大小两块袖片组成，是一种合体式的袖结构。两片袖的立体裁剪一般是以手臂为基础，先完成大小袖片的基本形，再用平面裁剪的方法标出袖山弧线，最后在人台上确定二片袖的造型。操作步骤为： 1 分别两块布样在手臂上量出长度与宽度分别加放一定的松量并标出中心线。
服装考证试题
职业技能鉴定国家题库统一试卷 高级服装设计定制工知识模拟试卷 注意事项 1．请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、考号和所在单位的名称。 2．请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。 3．不要在试卷上乱写乱画，不要在标封区填写无关内容。 一、选择题(第1～60题。选择正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中。每题1.0分。满分60分)： 1.麻纱织物质量较好,其经纬纱一般为()。 (A)低捻低支(B)高捻低支(c)低捻高支(D)高捻高支 2.原色夏布是以()为原料。 (A)苎麻(B)黄麻(c)亚麻(D)棉 3.化学纤维横截面形态一般呈()形. (A)圆(B)三角(c)锯齿(D)多样 4．由22—26D粗的丝、每两根合成一股线的表示方法为()。 (A)2×22／26D(B)2／22／26D(C)2×(22-26)D(D)22／26×2D 5．袖子前后是指()。 (A)两只袖子位置不对称(B)袖了过长(c)袖口大小不一(D）袖子前长后短
6．腰口呈波浪形止口的现象，叫做（）。 (A)腰头起裂(B)腰口弯曲(c)腰头前口不齐(D)腰头还口 7．重力是决定色彩的不对称平衡的一个重要要素，而重力受多种因素的妊影响，例如花纹面料服装上的强调色只有大些，才能引一起重视．这说明（）影响重力。 (A)对比强弱(B)位置（C）背景繁简（D）内在兴趣 8．在服饰配色中，强调是常用的法则之一。一般情况下，每套款式的强调部位以()为宜。 (A)3～4个(B)4～5个(c)l～2个(D)5～6个 9．在服饰配色中．为取得和谐统一，可在参加配色的所有色彩中同时加入灰色，这种方法称为()统调。 (A)色相(B)明度(c)面积(D)纯度 10．对于倾向于黄绿色肤色的人()色是上装较适宜的色彩。 (A)紫(B)浅绿(c)黑白(D)浅橙 11．例如孤立地评价一颗纽扣是不完整，因为同一颗纽扣，用在这件衣服上是美的，但换在另一件衣服上就可能不美，这主要体现了服装的()。 (A)统一性(B)变化性(c)不确定性(D)流行性 12．多轴对称是以两根或两根以上的轴为基准，分别进行造型因素的对称配置。()是采用这种对称形式。 (A)中山装（B）双排纽扣的西服(c)男衬衫(D)插肩袖大衣 13．在服装构成中，门襟纽扣的排列和百褶裙的褶裥形式即是()。
服装立体裁剪教案部分-立体结构设计
4 第六章下装立体裁剪 教学目的：1.熟练基础裙子立体裁剪的基本原理和方法。 2.掌握变化裙型的立裁操作方法。 教学重点： 1.掌握下装松量的基本设置方法。 2.掌握臀腰省的基本处理方法。 教学方法：讲述法、图示法、演示操作。再通过学生实际操作练习和教师个别指导，使学生掌握所学知识。 学时：8 教具：标记笔、人体模台、大头针、标记线 作业：1、基本裙型1款例； 2、变化裙型2款例。 （要求先绘制款式图，按照款式图进行立体裁剪制作）
第一节直身裙的立体裁剪 裙装的造型变化丰富多样，是主要的下装款式，也是女装的 主要构成，搭配不同的上装和运用不同的造型设计组合方法，能 够在服装整体造型上变化出各种不同的效果。此外，裙装通过本 身工艺结构的改变也可以进行千变万化的款式造型设计。其剪裁 多采取收省、抽褶、打裥及分割等手段来配合完成，因此较为适 合运用立体裁剪的手法进行制取。裙装立体裁剪的重点主要在 腰、臀部位的处理上，同时还要注意满足下体运动需要及功能性 设计。其造型款式如图6-1-1所示： 图6-1-1直身裙造型款式图 一、直身裙的立体裁剪 直身裙也称直筒裙、一步裙，其款式特征为腰部收省，臀部贴体，裙摆量与臀部大小基本相同，是裙装中最基本的款式。使用的材料大多为较厚实，挺括的织物。其造型款式图如图6-1-1所示。 下面以直身女裙款式为例来介绍立体裁剪制作女裙的方法。 （一）准备工作 1、布料准备 根据款式需要确定直身裙长度，腰围线上加放4cm，裙摆下加放5cm，前后片用布长度为：裙长+9cm；直身裙宽度为前后半臀围加1cm松量，再在前后中心线加放3cm，侧缝处加放3～4cm，前后片用布宽度为前后半臀围+7～8cm。参见图6-1-2。 2、布纹标示线的标定 将准备好的布料整理好，并标示前后中线及臀围线。 3、标记腰围线和臀围线的位置 根据款式要求，用粘带纸在人体模型上标示好腰围线、臀围线的位置。
10服装《立体裁剪》期中考试卷 (理论知识)
┇ 10服装《立体裁剪》期中考试卷(理论知识) 2012.4 座号姓名成绩 一．填空： 1．立体裁剪与平面裁剪是两种______________的服装纸样设计方法。立体裁剪技术广泛地应用在_______________、________________和_______________中。 2．人台上的模型线（标线）是指粘贴在人台上的________________的基准线，其作用是确保立体裁剪________________。 3.立体裁剪要强调____________________，____________________，___________________三条基本要领。 4.立体裁剪常用的针法主要有：________________，________________，______________，_______________，_______________ 五种。 5.做灯笼裙的立裁时里裙的制作方法和_______________的制作方法类似，只是为了步幅的需要做成_______________形裙摆。 6.立裁灯笼裙做裙摆时，先将里、外裙片用_______________法分别拼合；再将外裙摆_______________后向内翻折与里裙摆 _______________形成灯笼式立体造型，穿上人台观察调整。 7.应用抽缩法进行艺术造型，可以对布料进行抽缩使之形成皱缩，从而产生____________及______________效应。皱缩的布料长 度一般可定为定型长度的______倍，个别特殊的可达_____倍以上。 8.应用编织法，可以将布料_______________布条或_______________绳状，然后将布条布绳之类的材料用编织形式编成具有各种 _______________的衣身造型。 9.应用折叠法，可以将布料_______________或_______________地进行折叠，用针固定后，将折叠部分拉开，形成富有立体感及 匀律的外观。 10.饰缀法的处理方法常有两种，一种是___________________________________________； 另一种是_____________________________________________ 。饰缀法所使用的材料要求可塑好，具有适当的厚度和较丰富的视觉效果。 二．简答题： 1.裙子的腰省量与裙摆大小有什么关系？ 2.请简述领座高低与领底起翘量的关系? 页脚内容1
服装立体裁剪教案.doc
名师精编优秀教案 服装立体裁剪教案 科目 授课方式 教学目的 第一章概述 立体裁剪第二章立体裁剪的准备工作 第一节材料、用具的准备 课堂讲授、人台操作演示、启 发式、归纳法、讲练法相结合 1.让学生掌握人体的体型和立体的概念。 2.让学生掌握立体裁剪的材料和用具的使 用方法。 共 4 页 授课 第 16周课时 4 节 日期 班级11 服装 作业拟用 题数时间 选 用 工 人台操作 具 挂 图 重难 正确认识人体的体型在人身上进行立体裁剪 点点 教 学 回 顾 说 教案设计提纲：复习引入—讲授新课—课堂练习—课堂小结—布置作业 明 审阅者：年月日
教学 教师程序及 活动时间 复习设问引入教学过程 第 1 页主要教学内 学生 容 活动 回答 （引导分钟） 引入 板书新课题的引入、解释立体裁剪的概念和应用 第一章概述 第一节服装的立体概念 思考 讨论 笔记 讲演示 板书授 新 归纳课 ︵总结 板书 分 钟 ︶一、服装立体裁剪概念 人体是一个特定的立体，是由人体各部位的曲线组 成，一件具有立体感的服装，应与人体特征相符合。要 想使服装符合人体特征的基本线条 , 最理想、最可靠的观察方法是立体裁剪。 二、服装立体裁剪适应范围分析服装立体裁剪是一种软体雕塑， 适应范围有： 1、服装款式造型不规则的碎褶，波浪等形式，立讨论体感强但又无法或极不容易用平面结构设计 2、从面料上说，柔、软、薄、固定性能差，悬 垂效果好的面料。 三、造型优点归纳 （1）直观性：立体裁剪是一种模拟人体穿着状态的 裁剪方法，可以直接感知成衣的穿着形态、特征及松量 等，是公认的最简便、最直接的观察人体体型与服 装构成关系的裁剪方法，是平面裁剪所无法比拟的。笔记（2）实用性：这种方法不仅适用于结构简单的服装， 也适用于款式多变的时装；适用于西式服装，也适用于 中式服装。同时由于立体裁剪不受平面计算公式的限 制，而是按设计的需要在人体模型上直接进行裁剪创 作，所以它更适用于个性化的品牌时装设计。 （3）适应性：立体裁剪技术不仅适合专业设计和技 术人员掌握，也非常适合初学者掌握。只要能够掌握立 体裁剪的操作技法和基本要领，具有一定的审美能力， 就能自由地发挥想像空间，进行设计与创作。
2016高职 服装设计制版与工艺试题(赛项赛卷)
2016年全国职业院校技能大赛服装设计与工艺赛项（高职组） 服装制版与工艺技能竞赛模拟题（一） 任务一：服装立裁制版（40分） (1)根据以下服装生产工艺单完成该款服装衣身的立体裁剪。前后衣身必须采用立体裁剪方法制作（在人台上完成立体 裁剪造型后，必须由赛场工作人员拍照并以工位号存档）。 (2)将立裁衣片转化成平面样板，在衣身基础上作领子、袖子纸样（先进行立体裁剪操作，1小时后发放制图纸）。 (3)制作面料的工业样板一套（含裁剪样板和工艺样板）。 任务二：样衣裁剪制作（60分） (1)使用任务一制作的工业样板进行面料、辅料裁剪。 (2)根据款式要求完成样衣工艺制作。
2016年 全国职业院校技能大赛高职组服装设计与工艺赛项 服装立裁制版与样衣制作工艺单 款式图： 165/84A 注：服装松量设计以合体美观为前提，需符合人体运动机能性与舒适度，对未标注尺寸的部位，选手可根据款式图自行设计尺寸。 工艺要求：12匀、手法恰当，缝合线迹的技术处理合理，标记点清楚；3法准确；4567
服装制版与工艺技能竞赛模拟题（二） 任务一：服装立裁制版（40分） (1)根据以下服装生产工艺单完成该款服装衣身的立体裁剪。前后衣身必须采用立体裁剪方法制作（在人台上完成立体 裁剪造型后，必须由赛场工作人员拍照并以工位号存档）。 (2)将立裁衣片转化成平面样板，在衣身基础上作领子、袖子纸样（先进行立体裁剪操作，1小时后发放制图纸）。 (3)制作面料的工业样板一套（含裁剪样板和工艺样板）。 任务二：样衣裁剪制作（60分） (1)使用任务一制作的工业样板进行面料、辅料裁剪。 (2)根据款式要求完成样衣工艺制作。
服装立体裁剪教案设计
服装立体裁剪教案设计 吴丽萍 教学目的：学会立体裁剪的的基本方法，区别平面裁剪的不同。 教学重点；确定比例，放置裁剪线，坯布在人台上的贴身处理。 教学材料：白坯布，白色织带，线，针 教学步骤： 第一章概述 服装立体裁剪是相对于平面裁剪而言的服装造型分析的方法，也是纸样设计的一种直观形式。 一、概念平面裁剪：通过测量人体采取尺寸，然后使用原形、比例等方法的操作来完成纸样设计。立体裁剪：在人台上或人体模型上直接进行造型分析，确定服装衣片的结构形状，完成服装款式的纸样设计 二、立体裁剪的起源与发展立体裁剪技术并不是一种新的裁剪方法，她有着悠久的发展史。起源：原始社会，人类将兽皮、树皮、树叶等材料简单的加以整理，在人体上比划求得大致得合体效果，加以切割，并用兽骨、皮条、树藤等材料进行固定，形成最古老得服装，这便产生了原始的裁剪技术。随着科学技术的发展，人类逐渐学会了简单的数据运算和绘制几何图形，于是又产生了平面裁剪技术。由于平面裁剪方便快捷，人们渐渐淡化了立体裁剪。发展：十三世纪，欧洲服装开始注意和谐的整体效果，在服装上表现为三维造型意识。十五世纪，歌特时期，耸胸、卡腰、蓬松裙身，立体造型兴起。十八世纪，洛可可服装风格确立，强调三围差别，注重立体效果的服装造型。文艺复兴后，立体裁剪技术有了很大的发展。真正运用立体裁剪作为生产设计灵感手段的是二十世纪二十年代的设计大师玛德琳?维奥尼（Madeleine Vionnet），她认为“利用人体模型进行立体裁剪造型是设计服装德唯一途径”，并在设计的基础上首创了斜裁法（bias cut）,使服装进入了一个新的领域，打破了平面裁剪上用于直纱、横纱的风格。国内情况：我国一直以平面裁剪为主，并逐渐形成了一系列较为完整的平面裁剪理论。随着现代服饰文化与服装工业的飞速发展，我国的服装产品进入了个性化品牌时代，人们对服装款式、档次、品位的要求在不断提高，对服装设计与裁剪技术也提出了更高的要求。服装裁剪技术已成为品牌竞争的核心技术和新元素。虽然平面裁剪快捷、方便，但在个性化服装的造型上却有其局限性，在一定程度上影响了品牌的发展，而立体裁剪有平面裁剪所没有的优越性及互补性。 三、立体裁剪与平面裁剪的比较 （一）立体裁剪的优势与不足。 优势 1. 可边摸索边改进，及时观察效果并纠正 2. 在进行立体裁剪时，可以发现新的轮廓线条，为创作新设计提供新的思路（引发设计灵感）3. 对服装的垂直与平衡——稳定感、对特体或贴体服装、对服装的病历分析和纠正都很有效4. 可帮助理解服装各部位的省、褶、裥以及归、拔、推等工艺的处理立体裁剪可以解决平面裁剪中难以解决的问题（如不料厚薄的估算、悬垂程度、皱褶量的大小等）、可以帮助对平面裁剪的理解，是确定各种平面裁剪方法的依据(这几款均通过立体裁剪方法完成的) 不足：1. 需用特定的人台（衣架）2. 用料大3. 费时一般意义的立体裁剪是依据人台进行的，如果能在人体上进行立裁更为理想，因为，人台是静体。所以，在活动量方面应参照实际人体状态加以充分考虑。 （二）平面裁剪的优势
立体裁剪教案
重庆市渝北职业教育中心 备课教案 专业：服装设计与工艺 班级：2012级（春）服装 学科：服装立体裁剪 周课时： 6 课时 教师：何晓梅 2012年至2013年第二学期
教学内容：服装立体裁剪概述 教学目的： 1、了解立体裁剪的含义及其历史与发展 2、了解立体裁剪的基本操作程序 3、了解立体裁剪与平面裁剪的关系 教学重点： 1、立体裁剪的优点以及如何学习立体裁剪 2、了解立体裁剪的含义 教学难点：无 教学方法：讲授 教学准备：教案、PPT、人台模型等 课型：理论教学时间：2（第1、2课时） 教学过程： 一、导入 提问：请问同学们什么是立体裁剪？（举手发言）
二、新课 （一）立体裁剪概念 立体裁剪是相对于平面裁剪而言的一种服装造型手法，是使用白胚布直接在人体模型上进行服装款式造型，同时制作其样板型的一种技术。 （二）立体裁剪的起源与发展 立体裁剪起源于欧洲，随着人们订制服装要求的提高逐渐得到了发展，在许多国家得到普及与应用。 （三）立体裁剪的特点（分别举例说明） 直观、实用、适应、灵活、易学五大特点 （四）立体裁剪的基本操作程序 1、基本确定服装的款式 2、根据穿着者的体型选择人台，必要时适当地补正人台 3、以坯布或面料为材料，以剪刀和大头针为工具，在人台或人体上边裁边做，进行服装的初步造型。 4、用铅笔或胶带进行标点描线，将初步造型完成的服装衣片结构加以记录。 5、进行平面布样整理，并用大头针假缝，使服装基本成型。 6、在人台或人体上试样，审视服装的造型以及合体性，加以调整修改。 7、划样、裁剪、缝制。 （五）立体裁剪作品欣赏（图片）
三、课堂小结 本节课我们学习了立体裁剪概述，让大家对我们这门课程有一个初步的了解，希望同学们下来多看看书预习预习。 四、作业布置 预习教材2页致4页内容 五、教学后记
服装立体裁剪教案第四章《领的立体裁剪》
服装立体裁剪教案第四章《领的立体裁剪》 一颈的构造 由于人体颈部构造与胸腔呈一个较大的角度，从功能性角度出发，决定了领的造型原则上应与衣身分开。仔细观察颈部形状近似圆柱形，略向前倾斜，有自上而下渐粗的特征。进一步观察会发现后颈根中心点比前颈根中心点高，将两点连接起来便形成后高前低的斜线，这就不难理解为何前开领要大于后开领了。 二立领的立体裁剪 立领是立体裁剪中最基本的一种领型，实际上是颈部结构的平面展开形式。操作步骤如下： 1 取长=1/2颈围+5厘米、宽=设计宽度+6厘米的经向布料，使用前将布料用熨斗熨烫拉伸成稍弯曲形，将布料的中心线与衣身后领窝的中心线复合一致。 2 将其余面料顺着领围线继续安装，边安装边观察造型边调整。 3 在做好的领型上做上标记，修剪多余的布料。 三翻领的立体裁剪 翻领不同于立领只局限于颈部，与肩胸部分不发生联系，因此结构相应要简单，翻领不仅有立领部分同时还有翻领部分，即还需考虑领与肩的关系。操作步骤如下： 1 取长=N/2+10厘米、宽=设计量+5-8厘米的斜纱面料一块，划出中心线。 2 将中心线与后领窝的中心线复合，再依据领窝来确定翻领形状。 3 调整好翻领形态后用笔在领窝处做上记号，并用标识带作出翻领的造型。 4 从人台上取下之后置于平面上进行修正。 四波浪领的立体裁剪 波浪领的制作有两种方法：一种是量取法，即当衣身完成后量出领窝大小，再在平面上剪出领窝大小的圆弧形样片，将领面内弧线的两端拉开，与衣身领窝复合，遂形成波浪领;另一种方法为直裁法是典型的立体裁剪方法，操作方法如下： 1 取出长=宽=(N/2+5)/2的正方形45度正斜布料，在布料的正中剪开，剪切长度为后领宽，作出基础领样，将基础领样的后领部位固定于衣身后领窝处，并根据领窝形状在基础领样上做剪切口。 2 在基础领样的外侧做波浪，做波浪时，一手按住领样的装领处，另一只手捏住布料做波浪，边做边在领窝处开剪口以消除牵扯力。 3 做到一半时将波浪翻到正面，观察波浪量是否合理，以进一步修改。 4 继续波浪领的制作，注意各部位的协调保持波浪的均匀。 5 当波浪完成后用标识带定出波浪领的外形。 五驳领的立体裁剪 驳领与翻领的不同在于肩领与驳领连接在一起，形成独特的翻驳领结构，其横开领与直开领都应做相应的调整。操作步骤如下： 1 取长=N/2+8厘米、宽=设计宽+5厘米的斜纱布样，在后领处剪去深5厘米、宽8厘米作成基础领样，将其安装在衣身领窝上。 2 将后领翻折线翻折，并观察其是否平整。 3 用标志线作出衣身的驳头造型，将基础领样的前端与驳头复合一致。 4 在基础领样上作标志线，并按标志线作出外轮廓造型。 5 剪去对于的布料，作成最后完成的领样。 六变化领型
服装立体裁剪设计课程教学大纲
《服装立裁造型设计》课程教学大纲一、课程基本信息 课程名称服装立裁造型设计 总学时数64 讲课24 实 验 36 周学 时 16 示范讲解24 学分 4 实验习题36 作业小结 4 开课单位服装学院 适用专业服装与服饰设计 先修课程《服装设计》、《服装结构设计》 课程性质必修课课程类型专业必修课选用教材《服装立体裁剪》.纪婧编.辽宁科学技术出版社，2008.02 主要教学参考书《创意立裁》.邱培那.中国纺织出版社.2014.01 《时装设计元素——立体裁剪》.安妮特·费舍尔【英】.中国纺织出版社.2010 《服装立体裁剪》.邓鹏举.化学工业出版社.2011 本课程地位(作用)和任务 本课程地位：《服装立裁造型设计》是服装与服饰设计专业核心课程之一。该课程采用立体造型的手段，在人体或人体模型架上，直接进行服装三维立体设计，解决平面结构设计难以解决的不对称、多皱褶的复杂造型，从而把设计艺术转化为实用服装，是集服装设计、面料使用、裁剪制作和审美、技术、应用于一体的综合学习领域课程，直接培养学生的立体结构设计能力和样板获取能力。依据企业生产实际制板人员应用立体裁剪技术制作服装样板时所需要的岗位能力要求，教会学生熟练应用立体裁剪技术圆满完成制作样板的工作任务，具备相应的岗位任职能力。 本课程任务：为实现专业人才培养目标，根据职业岗位群任职要求，将服装典型种类的生产过程所需的知识能力序化为课程的学习内容，重构了基于岗位能力系统化的专业核心课程体系，在整个课程体系中, 《服装立裁造型设计》课程处在中间环节，起到承上启下的作用。本课程的知识能力在企业生产过程中涉及的岗位工序、技能点较多，创新开发面宽，能够较全面的培养学生具备企业需求的专业能力、社会能力和方法能力，是实现专业人才培养目标不可缺少的课程之一。
第七章 创意服装的立体裁剪
教案
第一节立体裁剪与形式美法则 立体裁剪制作的服装作品其整体美感的产生与形成，造型要素虽然是多方面的，但离不开服装构成的形式美法则。与其他造型艺术一样，服装设计的形式美法则主要体现于服装款式构成、服装色彩的合理搭配以及各种材料的组合运用、肌理效果的表现等。要处理好服装立体造型美的各项基本要素之间的关系（如轻重、大小、多少、明暗、新旧、长短、厚薄等），就必须具备较高的艺术修养与品位，凭借形式美的基本规律和法则，使各种造型要素在量与质上达到统一和谐的整体美。 一、对称法则 对称为造型的最基本的构成形式，无论是在传统造型艺术中，还是在各种现代造型艺术中，对称法则的运用是较为广泛的，如各种生活器皿、建筑物、家具、装饰艺术、音乐、诗歌等都体现了对称的形式美感。 从构成艺术的角度来讲，对称是指图形或物体的对称轴两侧或中心点的四周在大小、形状和排列组合上具有一一对应的关系。对称具有严肃、庄重、平稳，理性的特征，非常符合中国人的中庸审美心理。在服饰艺术中，无论是汉民族，还是各少数民族的服饰中都具有较多的体现，如被称为国服的中山装就是追求一种四平八稳的着装理念。需要指出的是过度的对称，往往产生一种呆板的感觉。所以我们在利用对称法则进行立体裁剪设计时应在合理利用对称法则的同时，需考虑到适当的变化，这也是后文将要提到的对比、均衡等形式法则。 （一）轴对称 轴对称是指图形或物体在大小、形式和排列上会基于某个直线形式一一对应关系，这种状态叫做对称轴，这条直线称作轴对称。对称轴两侧的形体或设计要素分别处于与轴相同的距离上，尤如镜面的反射原理，从力学角度和审美心理上给人以稳定感、平衡感。根据轴数目的不同，分别叫做单轴对称、双轴对称和多轴对称。在进行立体裁剪造型设计时各种设计要素的搭配，可以在对称轴的上下、左右、前后进行设计，从生理解剖学角度来看人体也是以人中线为轴，基本左右对称的，因此，我们在进行立体裁剪纸样设计时，只需做出半身，另外半身复制即可。 （二）回旋对称
立体裁剪试题集
立体裁剪试题集 一、填空 1. 立体裁剪起源于（）,（）中期, 人们对服装立体造型的感悟逐步加深，服装从平面形态向按体型构成的形态转移。 2. 立体裁剪表现出来的服装形态是（）立体造型。 3. 立体裁剪采用（）布料，因其具有（）可见的优点，使用起来非常方便。 4. 立体裁剪时，面料不足时可以拼接，但要注意（）相同 5. 大头针别法有对别法、（）、（）、（）。 6. 人体模型分为（）人体模型和（）人体模型两种。 7. 选择人体模型主要尺寸有（）、（）、（）、（）四个部位的尺寸。 8. 大头针针尖不宜插出太（），大头针挑布量不宜太（）。 9. 大头针别合一进一出要用（）部，固定后比较稳定。 10. 衣片直线部分的大头针间距可（）些，曲线部分的间距要（）些。 11. 立体裁剪所用的白坯布一般为（）布料。 12．整理布纹的主要目的是（）。 二、问答题 1. 什么是立体裁剪？它有哪些特点 2. 立体裁剪的用具与材料有哪些？ 3. 人体模型有哪些种类？如何选择人 4. 基准阿线的作用是什么？标记纵横基准线应注意什么？ 5. 人体模型补正的主要目的是什么？怎样补正人体模型？ 6. 怎样才能把布纹整理好？ 7. 整理布纹为什么用手撕布而不用剪刀剪布？ 8. 大头针有几种别法？各种针法的区别是什么？怎样正确使用大头针 9. 针法练习：分别用四种针法别出35厘米长度。 10. 实际标记人体模型的指示线，并注意每条线的标记要点。 11. 补正人体模型时边缘要为什么要做成楼梯格？ 12. 整理布纹的方向所遵循的原则？ 一、填空 1. 立裁中取料时宽度上追加的余量主要是用于（）和（）。 2. 原型衣中胸宽一般放松量为（）。 3. 原型衣中，前衣片袖窿立体确定很难准确，所以我们一般可以先确定几个关键点，如（）、（）、（）作为制作平面板型的依据。 4. 在后衣片中，后肩省的省尖点指向（） 5. 原型衣中，袖隆深点一般在腋下（）cm处。 6. 为了突出和强化胸部造型，可以利用（）和（）来代替胸省而达到同样的效果。 7. 整理原型衣时，要注意以下哪些部位的吻合（）？
服装专业教学设计
服装专业教学设计
《礼服褶裥的基础立裁》教学设计 ——任务驱动教学法在《服装立裁裁剪》教学中的运用案例 一、选题背景 传统的服装专业立体裁剪学科如果沿用一惯的“教师讲授—教师演示—学生练习”的教学方法，学生只是被动地记忆和模仿练习。已经不适应学情的需要，不能够“学以致用”。针对这种情况，本教学设计通过有目的地提出系列不同的问题或任务，引导学生主动发现、积极探索、实践体验，解决问题，以便深层次理解、掌握并运用基本知识和技能，实现从能力到人格的整体发展，成为有效问题的解决者，为终身学习奠定坚实的基础。 选择的案例是服装专业必修科目《立体裁剪基础》中的重要知识点，以此作为案例研究，具有典型的代表性，以便供其它知识点教学进行参考运用。 二、教材分析 浙江省教育厅职成教研室组编、高等教育出版社出版的《立体裁剪基础》，全书分为六个章节，由浅入深，图片与文字结合，容易接受。立体裁剪可以作为新生入学后认识服装与人体关系的人们课程，采用立裁不仅能大大降低初学者对服装的理解难度，更有利于激发初学者的专业学习兴趣。本书里面有多个教学项目，有其优势，但是服装是丰富多彩的，只有基本功扎实才能适应多变的服装立裁需要。所以本节课内容作为第三章第二节87第四块内容《胸省转移的方法和要领》的补充，以让学生对胸省立裁有更扎实的理解和掌握。 三、学情分析与策略设计 本班为服装专业班，女生居多，具有职高学生的普遍学习状态和心理状态。有一半学生是通过自主招生进来，一般是初中阶段学习能力不强且学业差的学术，另一半是通过中考进来，平均分数在270分左右，学生在知识的理解、技术的掌握和学习的方法、兴趣上存在着一定的差异，学习能力和主动性缺乏、学习目标不明确、学习持续时间不长。
立裁教案
一立体裁剪的构思 立体裁剪的构思过程不同与平面裁剪，它既可以先绘好效果图，依图造型，也可以仅在一个抽象的构思基础上直接设计，因为立体裁剪技术的一个突出的特点之一就是可操作性较强，即在操作过程中可随时调整原始设计，因此，采用立体裁剪技术有利于设计的完善和加强，另外将面料直接披挂在人台或人体上，根据面料自然的形态而产生的设计灵感也是立体裁剪的构思过程。 二立体裁剪的工具与材料 1 人台；人台是现代立体裁剪中必备工具，包括用于成衣生产的标准人台和用于度身定制的特体人台以及用于内衣研究的裸体 人台。人台还分为半身人台、全身人台等。 2 珠针：立体裁剪的专用大头针，针身细长，便于刺透多层次的布料之中。 3 坯布：立体裁剪多用白坯布作为代用布，以降低成本，在选择代用布上则应尽量选择与面料质地相近的代用布，以保证最终面料造型的完整性与稳定性。
4 剪刀：由于立体裁剪操作的独特性，因此立体裁剪时一般采用9#或10#的剪刀。 5 粘合带：用于人台上表示线和款式造型线的确定，一般采用及时贴来代替，因其起到标识的作用，所以粘合带的宽度越细越好，最大不能超过0.4厘米。 6 其它：除了上述的基本工具与材料外，熨斗、笔、划粉、尺、有齿滚轮、复写纸、牛皮纸等也是必需的。 三立体裁剪的准备 进行立体裁剪之前必须进行相关的准备工作。 1 人体模型补正与整理——一般来说，我们所采用的大多数人体模型都是用于工业生产的标准化模型，如果是用于成衣生产的立体裁剪，则只需选择相应号型的人台即可；如果是为单件定做，则需对现有人台进行相应地调整，补出不足之处，如胸围的大小、肩的高低、背部的厚度、腹部与臀部的丰满度等，尽可能地将人台调整到与穿着对象体型相近，人台补正多使用棉花、垫肩、坯布等材料。除了因特定对象的体型差异而进行的人台补正以外，对于某些特异造型的款式也同样需要对人台进行一定的整理，尤其是那些较