服装立体裁剪实用篇

服装强调以人为本，因而分割也是以人体为主 要参考依据。分割所形成的分割线使服装无形 变为有形。而分割也因设计要求而有不同的表 现，从方向来看分为纵向分割、横向分割、斜 向分割；从形态上看分为直线分割、折线分割、 曲线分割；从比例来看分为均衡分割、不对称 分割。而分割线也因功能的不同分为结构线与 装饰线。
斜线：具有水平和垂直线都不具备的自由感，
它给人以醒目、活动、轻快的、显眼的视觉冲 击，因而在运动装中多采用斜线分割，以强调 运动特性。
由分割线位置引起的视错
分割线位置的不同对服装的整体效果有着很大 的影响，如腰线分割由于位置高低不同，其视 觉效果也就截然不同；垂直线分割因其位置的 变化对形体的修饰或夸张效果也显而易见。
2 一片袖的立体裁剪
（1） 无省一片袖的立体裁剪
无省一片袖型是指袖子最基本的形态，例如衬 衣袖等都属于无省一片袖。其立体裁剪操作步 骤如下：
先完成衣身的立体裁剪，量出袖窿弧线长，定 出袖长和袖宽，取适量的布料一块，标出袖中 线、袖山顶点和袖长后，在14cm的袖山高处 画出水平辅助线，根据袖窿弧线的长度来确定 袖山线。按平面裁剪的方法画出袖山弧线，并 连接袖底线。
（1） 取长=N/2+8cm、宽=设计宽+5cm 的斜纱布样，在后领处剪去深5cm、宽8cm作 成基础领样，将其安装在衣身领窝上。
（2） 将后领翻折线翻折，并观察其是否平整。
（3） 用标志线做出衣身的驳头造型，将基础 领样的前端与驳头复合一致。
（4） 在基础领样上做标志线，并按标志线做 出外轮廓造型。
不难理解为何前开领要大于后开领了。
2 立领的立体裁剪
立领是立体裁剪中最基本的一种领型，实际上 是颈部结构的平面展开形式。操作步骤如下：
（1） 取长=1/2颈围+5cm、宽=设计宽度 +6cm的经向布料，使用前将布料用熨斗熨烫 拉伸成稍弯曲形，将布料的中心线与衣身后领 窝的中心线复合一致。
将基础袖样覆盖在肩臂处，使袖中线与肩 线对齐，并逐一做出褶形，注意褶量的均匀， 检查造型是否符合要求，确认后，用笔做上记 号。
从人台上取下袖片，展平并重新修正轮廓 线。
（ 3） 喇叭袖的立体裁剪
喇叭袖的立体裁剪方法与泡泡袖相同，只不过 放量在袖口处 。
3 两片袖的立体裁剪
两片袖结构是由大小两块袖片组成，是一种合 体式的袖结构。两片袖的立体裁剪一般是以手 臂为基础，先完成大小袖片的基本形，再用平 面裁剪的方法标出袖山弧线，最后在人台上确 定两片袖的造型。操作步骤为：
（1） 取出长=宽=（N/2+5）/2的正方形 45度正斜布料，在布料的正中剪开，剪切长度 为后领宽，做出基础领样，将基础领样的后领 部位固定于衣身后领窝处，并根据领窝形状在 基础领样上做剪切口。
（2） 在基础领样的外侧做波浪，做波浪时， 一手按住领样的装领处，另一只手捏住布料做 波浪，边做边在领窝处开剪口以消除牵扯力。
2 衣身分割操作步骤：
款式分析
本操作以经典的公主线款式为例。公主线是在 衣身的前后片上，从肩缝经过胸点到腰线位置 的分割形式。是紧身型款式的代表，其中省量 分配在公主线的肩省与腰省中。
准备坯布
测量上半身的长度再加7.6cm，测量前中心至 胸点的距离再加7.6cm，测量胸点至侧缝的距 离再加7.6cm。
（1）两块布样分别在手臂上量出长度与宽度， 分别加放一定的松量并标出中心线。
（2）将手臂前中心线朝上，平放在台面上， 从布边至袖山顶3cm处作一记号，覆盖在手臂 上，同时将布样在中心线处放松度3cm左右， 顺手臂向下逐一固定，余量向两侧推移至袖缝 处，并做出记号。
（3）小袖片操作步骤与大袖片相同。
（5） 剪去多余的布料，做成最后完成的领样。
6 变化领型
上面介绍了基本领型的立体裁剪方法，变化领 型的操作步骤也同基本领型一致，关键地在于 首先要根据造型来确定面料的纱向，表现垂褶 状态的领型应选择斜纱，连翻领类的也应采用 斜纱，如铜盆领等。
7 练习题
1 翻驳领的立体裁剪 。 2 波浪领的立体裁剪。
（3） 做到一半时将波浪翻到正面，观察波
浪量是否合理，以进一步修改。
（4） 继续波浪领的制作，注意各部位的协调 保持波浪的均匀。
（5） 当波浪完成后用标识带定出波浪领的外 形。
5 驳领的立体裁剪
驳领与翻领的不同在于肩领与驳领连接在一起， 形成独特的翻驳领结构，其横开领与直开领都 应做相应的调整。操作步骤如下：
（3）在腰围处向上提拉在与之对应的下摆处 向下拉，同时在腰部做剪口。
（4）波浪完成后将腰围线与下摆修整，裙样 便完成。
3 褶裙的立体裁剪
褶裙包括规律褶和自由褶，规律褶主要表现 为褶皱的规律性，操作比较简单；自由褶以缩 褶形式为主，褶的表现语言比较丰富，操作时 应分析褶的方向与起始点，以保证最终褶的效 果与设计意图相吻合。总的来说，无论是哪种 形式其操作的过程基本上是一致的，即先用标 识线定出分割线的位置，再分片完成。
（4）基本型完成后分别取下，置于平台上， 依据平面裁剪的方法画出袖山弧线，并留有一 定的余量，剪去多余的布料。
（5）用手针将大小袖片缝合并与衣身复合， 重新修正，最后确定袖片板型。
4 连身袖的立体裁剪
连身袖的立体裁剪方法同上述方法基本一致， 由于衣身与袖子是连在一起的，故而，在制作 时需考虑手臂的活动量。
（2） 将其余面料顺着领围线继续安装，边安 装边观察造型边调整。
（3） 在做好的领型上做上标记，修剪多余的 布料。
3 翻领的立体裁剪
翻领不同于立领只局限于颈部，与肩胸部分 不发生联系，因此结构相应要简单，翻领不仅 有立领部分同时还有翻领部分，即还需考虑领 与肩的关系。操作步骤如下：
（1） 取长=N/2+10cm、宽=设计量 +5cm-8cm的斜扣折后，用大头针固定在 人台的相应位置上。
(2)沿领口、肩线、腰线及公主线的方向将布 料推平顺，打剪口，并将关键部位标注下来。
(3)从胸点向上和向下5.1cm分别标出对刀位， 用来控制胸部松量的分配。
(4)将侧片的布料直纱线与人台侧面中间腰线 想垂直，用大头针固定。
4 练习题
1 制作一款高腰分割波浪裙。 2 设计并制作出一款时装裙。
三 袖子的立体裁剪
学习内容：介绍几种袖子的立体裁剪操 作方法，掌握袖子立体裁剪与平面裁剪 方法的综合运用。
本节所需学时：2学时
1 手臂结构与袖的构成原理
手臂与身体部分仅由关节联系在一起，因此其 活动范围较大，从功能设计的角度出发，袖子 结构一般都与衣身分开。通过对人体的观察， 可以清晰地看到手臂向前弯曲的状态，因此不 难理解合体袖向前弯曲的结构，以及前袖窿挖 度大于后袖窿。在袖子的立体裁剪中较多采用 平面与立体相结合的方法。
第三章 服装立体裁剪实用篇
本章所需学时：20学时 本章重点：学习上衣、裙子、领子、袖
子及成衣、泳装的立体裁剪操作。 本章难点：用正确的别合手法完成各种
基础服装款式的操作，掌握服装造型与 操作中空间的加放量，完成成型和描图 的全过程。
一 上衣立体裁剪
学习内容：介绍合体上衣的结构要素以及在立体 裁剪设计中的运用。
本节所需学时：4学时
1立体裁剪中的衣身分割
合体上衣的结构要素有三种： （1）省道 （2）分割 （3）抽褶
分割的意义
分割是服装造型的基本手段之一。分割不仅改 变单一的平面化服装形式为多样化与立体化， 同时变服装无形为有形，加强了服装的塑型能 力，进一步提高了服装的适体性。
分割的形式
（2） 将中心线与后领窝的中心线复合，再依 据领窝来确定翻领形状。
（3） 调整好翻领形态后用笔在领窝处做上记 号，并用标识带做出翻领的造型。
（4） 从人台上取下之后置于平面上进行修正。
4 波浪领的立体裁剪
波浪领的制作有两种方法：一种是量取法，即 当衣身完成后量出领窝大小，再在平面上剪出 领窝大小的圆弧形样片，将领面内弧线的两端 拉开，与衣身领窝复合，遂形成波浪领；另一 种方法为直裁法是典型的立体裁剪方法，操作 方法如下：
2 波浪裙的立体裁剪
波浪裙的裙摆量较大，在臀围处较贴体，裙子 在纵向形成波浪，因此在面料的选择上应采用 轻薄、悬垂性良好的织物，对于较厚实的面料 应采用45度斜裁面料。
（1）取45度正斜布料一块，在布料上标出经 纱方向和臀围线。
（2）将布料与人体模型的同名线条对齐，45 度斜裁面料将斜纱方向与前中心对合。
将袖片与衣身复合，注意褶皱的均匀。
标出记号后，从人台上取下袖片，重新修正袖 山弧线。
（2） 泡泡袖的立体裁剪
泡泡袖又称公主袖，泡泡袖的肩宽应窄于一般 的服装，其目的在于体现袖型的饱满和坚挺。 操作步骤如下：
取无省一片袖的板型对折，覆盖在布料上， 在袖中线处放足褶量，剪出泡袖基础袖样。
3 立体裁剪中的抽褶艺术
抽褶是服装设计中运用较多的设计语言，它使 服装显得更有内涵、更生动活泼，尤其是在少 女装的设计中，抽褶是主要运用的一种表现形 式。褶分为规律褶和自由褶两种基本形式。
（1）规律褶——主要体现为褶与褶之间表现 为一种规律性，如褶的大小、间隔、长短是相 同或相似的。规律褶表现的是一种成熟与端庄， 活泼之中不失稳重的风格。
分割线的情感特征
作为物理性的线形本身不具备任何情感，然而 由于人们依据自身的经验和视觉感受以及设计 师的激情，使理性的线条变得生机勃勃。
直线的特征
直线给人的感觉硬直、刚健、单纯、体现男性 的形象，而直线中的三种形态垂直线、水平线、 斜线传达出的视觉效果也各不相同。
水平线：具有宽阔的性格，给人安定、寂寞、
二 裙子立体裁剪
学习内容：介绍几种裙子的立体裁剪操 作方法，注意下装放松量的使用。