布料制造工艺

四、煮练
• 棉纤维生长时，有天然杂质、果胶质、蜡状物质、 含氮物质等，一起伴生。棉织物经退浆后，大部 分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的 浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。这些 杂质的存在，使绵织布的布面较黄，渗透性差。 同时，由于有棉籽壳的存在，大大影响了棉布的 外观质量。故需要将织物在高温的浓碱液中进行 较长时间的煮练，以去除残留杂质。煮练是利用 烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮 物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨 化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除。
六、丝光
• 丝光是指棉织物在室温或低温下，在经纬方向上 都受到张力的情况下，用浓的烧碱溶液处理，以 改善织物性能的加工过程。棉织物经过丝光后由 于纤维膨化，纤维纵向天然扭转消失，横截面成 椭圆形，对光的反向更有规律，因而增进了光泽。 纤维无形定区的增加，使染色时染料的上染率增 加。取向度的提高，使织物强力增加，同时还有 定形作用。丝光后，一定要采用冲吸去碱或蒸箱 去碱，或平洗地去碱等方法充分去碱，直至织物 呈中性。染色是借染料与纤维发生物理或化学的 结合，或用化学方法在纤维上生成颜料，使整个 纺织品具有一定色泽的加工过程。
纯棉织物练漂加工的主要过程
• • • • • • 1原布准备 2烧毛 3 退浆 4 煮练 5 漂白 6 丝光
一、原布准备
• 原布准备包括原布检验、翻布、分批、分箱、打 印、和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量， 发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指 标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、 重量、经纬纱线密度和密度、强力等。后者如纺 疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的 10%左右。原布检验后，必须将原布分批、分箱 并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、 箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。为 了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。
几种常见梭织面料
• 弹性平布：表面和底面的布纹样，织布过程中加入拉架丝。由于布料 另有拉架丝使成品弹性，更显出线条，较薄，表面平滑。结实耐用， 较毛挺。由于含棉成分多，洗后易皱，需熨。多应用在衬衣。 • 色织格子布：出多种色纱组成，色织布不脱色，色彩变化繁多。 布期 较长斜纹布，经纱数多于纬纱数，通常3/1，形成斜面纹。特殊的布 组织，令斜纹的立体感强烈，平纹细密且厚，光泽较佳柔软。多应用 在西裤，寸衫。 • 珠帆布：表面和底面的布纹一样，成品较为挺身全棉薄珠帆较为易皱。 • 牛仔布：织法同斜纹布一样，但只经纱染色，令布底浅色有10OZ、 13OZ、14OZ、15OZ 等规格。该布种类变化多，可适用于不同款式 耐洗，耐磨，耐用。较为硬身。 • 尼龙布：表面和底面的布纹一样，人造纤维，耐用，易洗易干，布面 呈毛状，保暖。 在阳光下曝晒会引起脆化。用于风衣或外套面料 • 灯芯绒：经特种织机织成，经抓毛处理有3.5 坑、8 坑、13 坑、21 坑 等规格。 布面呈毛状，保暖。多应用于衬衣、西装、裤料。
五、漂白
• 棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白 ������ 用以染色或印花，会影响色泽的鲜艳度。漂白的目的就在于去除 色素，赋于织物必要的和稳定的白度，而纤维本身则不受显著的损伤。 棉织物常用的漂白方法有次氮酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法。 • 次氯酸钠漂白的漂液PH值为10 左右，在常温下进行，设备简单，操 作方便、成本低，但对织物强度损伤大，白度较低。 • 双氧水漂白的漂液PH 值为10，在高温下进行漂白，漂白织物白度高 而稳定，手感好，还能去除浆料及天然杂质。缺点是对设备要求高， 成本较高。在适当条件下，与烧碱联合，能使退浆、煮练、漂白一次 完成。 • 亚氯酸钠漂白的漂液PH值为4-4.5，在高温下进行，具有白度好，对 纤维损伤小的优点，但漂白时易产生有毒气体，污染环境，腐蚀设备 设备需要特殊的金属材料制成，故在应用上受到一定限制。次氯酸钠 和亚氯酸钠漂白后都要进行脱氯，以防织物在存在过程中因残氯存在 而受损。
染色
• 染色是借染料与纤维发生物理或化学的结合，或 用化学方法在纤维上生成颜料，使整个纺织品具 有一定色泽的加工过程。染色是在一定温度、时 间、PH 值和所需染色助剂等条件下进行的。染 色产品应色泽均匀，还需要具有良好的染色牢度。 织物的染色方法主要分浸染和轧染。浸染是将织 物浸渍于染液中，而使染料逐渐上染织物的方法。 它适用于小批量多品种染色。绳状染色、卷染都 属于此范畴。轧染是先把织物浸渍于染液中，然 后使织物通过轧辊，把染液均匀轧入织物内部， 再经汽蒸或热熔等处理的染色方法。它适用于大 批量织物的染色。
布料制造工艺
• 布料分类 按制造方法主要分为梭织布(Woven Fabric) 和针织布(Knit Fabric) 无纺布(Non Woven) 新工艺
主要制造方法������
• • • • • • 大体流程 1化纤 2出纱线 3编织 4染整 5包装
梭织物������ 出两组或多组的纱线相互以直角 交错面成，纱线呈现纵向者称为经， 纱线横向来回者称为纬纱。 由于梭织物纱线以垂直的方式互 相交错，因此具有坚实、稳固、缩 水率相对较低的特性。
二、烧毛
• 烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布 面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒 毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物 烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或 擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的 绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较 紧密升温较慢，在未升到着火点时，即已 离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到 烧去绒毛，又不操作织物的目的。
针织物������ 经纱线成圈的结构形成针圈， 新的针圈再穿过先前的针圈，如此 不断重复，即形成针织物。纱线形 成线圈的过程可以横向或纵向地进， 行横向编织称为纬编织物，而纵向 编织称为经编织物。
几种常用的针织面料介绍������
• • • • • • • • • 平纹布：表面是低针，底面是高针，织法结实，较双面布薄，较薄，透气， 吸汗，弹性小，表面平滑。易皱及变形，多用于T 恤。 罗纹布：布纹形成凹凸效果，比普通针织布更有弹性，适合于修身款式 双面布：表面和底面的布纹一样，布的底面织法一样，比普通针织布幼滑， 富弹性及吸汗性，洗后容易起毛，多用于T 恤。 珠地布：布表面呈疏孔状，有如蜂巢比普通针织布更透气、干爽及更耐洗 毛巾布：底面如毛巾起圈，80%棉+20%聚脂纤维，保暖，柔软，观感及手感 较为热，多用在外套或T 恤。 卫衣布：底面如毛巾起圈，棉纱线织纹，布面如毛巾布，保暖，耐洗，柔 软，吸汗，较厚。多用于做运服，秋冬款。������ 威化布：布表面呈威化饼形状立体感强，洗后较易变形。 涤沦丝光双面布：不含棉的成分，贴身，显出线条，不透气，容易钩线。 布绒布：经抓毛后剪去表层呈起毛效果，80%棉+20%聚脂纤维，保暖，弹性 好，可机洗，平滑，柔软，会起静电，多用于外套。
印花
• 将染料或涂料在织物上印制图案的方法有很多种，但其主 要的方法有以下几种。 • 1 直接印花，将各种颜色的花形图案直接印制在织物上的 方法即为直接印花，在印制过程中，各种颜色的色浆不发 生阻碍和破坏作用。印花织物中大约有80%-90%采用此 法。该法可印制白地花和满地花图案。 • 2 拔染印花，染有地色的织物用含有可以破坏地色的化学 品的色桨印花，这类化学品称为拔染剂。拔染桨中也可以 加入对化学品有抵抗力的染料。如此拔染印花可以得到两 种效果，即拔白和色拔。 • 3 防染印花，先在织物上印制能防止染料上染的防染剂， 然后轧染地色，印有花纹处可防止地色上染，该种方法即 为防染印花，该法可得到三种效果，即防白、色防和部分 防染。
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• 完成了上述工艺，纺织物基本成型，再计 量，包装，即我们在市面上见到的各形色 的布料了。
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印染
• 现代染色主要是根据织物的品种、规格、 成品要求等，可分为练漂、染色、印花、 整理等。
练漂
• 天然纤维都含有杂质，在纺织加工过程中 又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等， 这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利 进行，也影响织物的服用性能。练漂的目 的是应用化学和物理机械作用，除去织物 上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好 的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、 印花、整理提供合格的半制品。
三、退浆
• 纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高 强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水 性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药 品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程 叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、 酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。 碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗 从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在 水中溶解度增大，经水洗退除。由于酸、氧化剂 对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱 退浆联合使用。
整理
• 纺织后整理工艺对于开发一些具有特殊功 能的面料，对赋予面料特殊的功能和服用 效果有着重要的作用。随着技术的进度还 会不断地出现后整理的新工艺、新技术。
常见的整理方式������
• • • • • 1、磨毛 2、轧光或者叫压光 3、轧花或者叫压花 4、植绒 5、涂层（a，干法涂层������ b，湿法涂层������ c，转移涂层也叫离心纸涂层） ������ 6、PVC 压延 7、复合（a，TPU 膜贴膜 PTFE 膜贴膜������ b，面料复合）������ 8、烫金 9、印花（a，转移印花������ b，涂料印花������ c，网印） 10、切边 11、绣花 12、剪花 13、拉绒 14、压皱