简析中国古代服饰——深衣
古代朱子深衣的意义介绍
古代朱子深衣的意义介绍朱子深衣，汉服中深衣的一种，为礼服，多用于祭祀等场合。
指根据宋代著名学者朱熹所著《朱子家礼》记载考证的深衣，是朱熹对《礼记》深衣篇所记载的的深衣的自我认识和研究的产物。
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古代朱子深衣的意义中国自古以来被称为“礼仪之邦”，作为华夏服饰的一个重要款式，朱子深衣的每一细节都融入了礼仪教化的理念。
上衣二幅，屈其中为四幅，代表一年有四季;下裳六幅。
用布六幅，其长居身三分之二，交解之，一头阔六寸，一头阔尺二寸，六幅破为十二，由十二片布组成，代表一年有十二个月，体现了强烈的法天思想;衣袖呈圆弧状以应规，交领处成矩状以应方，这代表做人要规矩，所谓无规矩不成方圆(亦“天圆地方”);后背处一条中缝从颈根到脚踝垂直而下，代表做人要正直;下襟与地面齐平，代表着权衡。
像朱子深衣这样将文明融入到与人们最贴身的衣饰之中，正是我们华夏民族的民族服装的独特之处。
古代朱子深衣的影响深衣一词，来源于礼记，深衣篇，作为中华文明的重要典籍，礼记中的深衣被历代经学家视为重要研究对象，连宋代理学家朱熹也不例外，朱子深衣，便是他对深衣的理解与实践。
朱子深衣被记载进了朱子家礼，流传万世，并流传到了中华文明影响圈的每一个角落，现韩国存世有大量朱子深衣文物和身着朱子深衣的古代人物画像。
至今，在韩国的许多重要祭祀场合，参与人员都会穿着脱胎于朱子深衣的礼服，以示隆重。
然而在中华文明的发源地，国人却对自己的文明瑰宝缺乏必要的珍惜,各地热爱自己民族文化的年轻人也开始重视自己的民族服装，在成人礼等重要场合，我们也能看到越来越多类似朱子深衣这样的民族服饰出现。
古代朱子深衣的典籍记载宋朱熹撰深衣制度(此章本在冠礼之后，今以前章已有其文，又平日之常服，故次前章)裁用白细布度用指尺。
(中指中节为寸)衣全四幅，其长过肋下，属于裳。
(用布二幅，中屈，下垂。
前后共为四幅，如今之直领衫，但不裁破。
先秦深衣
中国服装艺术史之先秦深衣何佳仪服表0801 080630110深衣，古代上衣﹑下裳相连缀的一种服装，又称长衣、麻衣、中衣。
为古代诸侯﹑大夫等士大夫阶层家居便服，也是庶人百姓的礼服。
深衣有四种不同名称：深衣、长衣、麻衣、中衣。
女式深衣模拟图冠服深衣流行于先秦。
古代诸侯、大夫等士大夫阶层居家便服，亦是庶人百姓的礼服，男女通用。
当时深衣，以白色麻布为之。
其用途极广，是朝祭之外的士吉服，庶人的唯一的吉服。
其特点为上衣和下裳相连，衣襟右掩，下摆不开衩，将衣襟接长，向后拥掩，垂及踝部。
因其前后深长，故称深衣。
深衣边缘通常镶以彩帛，其形制、规格皆有严格规定，历代解释者甚多，说法有不一致处。
及汉代，妇人礼服用衣，裳相连续，与古代深衣同。
其样式，对后代的服饰产生极大影响，唐代的袍下加襕，元代的质孙服、腰线袄子，明代的曳散等都采用其上下连衣裳的形式。
今之连衣裙，也是古代深衣制的发展。
深衣不同于过去不相连属的上衣下裳，而是上下连在一起的服装。
它的另一特点是“续袵钩边”。
“袵”就是衣襟；“续袵”，是将衣襟接长。
“钩边”，是形容衣襟的样式。
深衣改变了过去服装的裁制方法，不在下摆开衩，而将左面衣襟前后片缝合，后面衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。
深衣出现于春秋战国之际。
在长沙楚墓出土的帛画和湖北云梦出土的男女木俑服饰上，可看到这种深衣的式样。
特点：1.上下衣连体的一种设计2.设计保守（宽大、长袖、不开胸）3.色彩以冷色调为主4.三代时期的男女正装样式结构：襟：指衣的前幅。
交领右衽：古人以上衣掩下裳，衣上自胸前交领部分至衣下两旁掩裳际处，形成“衽”。
衣襟向左掩谓左衽，右掩为右衽。
中原习俗为右衽。
祛：袖口袂：袖子裳：裙子曲裾：由服装环绕形成的裙子样式。
名称由来:此衣名的由来是因为穿着时能拥蔽全身，将人体掩蔽严实的缘故。
《五经正义》中认为：“此深衣衣裳相连，被体深邃；”且具体形制的每一部分都有极深的含意，而“深意”的谐音即为“深衣”。
《中国古代服饰》考试资料
《中国古代服饰》考试资料1、兽皮披：在纺织技术尚未发明之前，兽皮是人们服装的主要材料。
2、冕服上的纹饰：—十二章夏商周时代，冕服将日、月、星辰、山、龙、华虫绘之于衣，还将宗彝、藻、火、粉米、黼、黻绣之于裳。
图案纹样是基于现实主义的想象。
日、月、星辰代表光明，山代表稳重，龙取其变化，华虫表示文采。
宗彝代表智勇双全，藻代表洁净，火代表热量，粉米代表滋养，黼代表决断，黻代表去恶存善。
3、深衣，古代上衣﹑下裳相连缀的一种服装，又称长衣、麻衣、中衣。
为古代诸侯﹑大夫等士大夫阶层家居便服，也是庶人百姓的礼服。
深衣有四种不同名称：深衣、长衣、麻衣、中衣。
古代深衣的含义：深衣象征天人合一，恢宏大度，公平正直，包容万物的东方美德。
袖口宽大，象征天道圆融；领口直角相交，象征地道方正；背后一条直缝贯通上下，象征人道正直；腰系大带，象征权衡；分上衣、下裳两部分，象征两仪；上衣用布四幅，象征一年四季；下裳用布十二幅，象征一年十二月。
身穿深衣，自然能体现天道之圆融，怀抱地道之方正，身合人间之正道，行动进退合权衡规矩，生活起居顺应四时之序。
汉代曲裾深衣(属于先秦时期)4、执法者所戴的法冠，獬豸冠5、巾和帻巾：主要有两种，葛巾和缣巾。
帻：包发巾的一种除各种冠以外，巾和帻是汉代流行的首服。
巾子在汉代的大部分时间是劳动者和底层人士的首服，汉末则受到王公贵族的青睐。
幧头，苍头，幅巾帻是汉代由巾转变为冠帽的典型。
汉代帻根据不同人群有不同的规定：文官用屋顶尖起的介帻，武官用平顶的平帻。
小孩子的帻不设顶。
6、汉代曲裾深衣直裾深衣直裾：裾边在身侧。
汉代以后，由于内衣的改进，曲裾绕襟已属多余，本着经济胜过美观的历史发展原则，至东汉以后，直裾逐渐普及，成了深衣的主要模式。
直裾袍襜褕（chanyu）:上下相连属类似于袍的外衣，流行于汉代。
禅dan衣:也做“单衣”。
汉代正服之一，外形与深衣同，不论男女均可穿着。
曲裾续衽与深衣的区别就在于有无衬里。
深衣有衬里，单衣无。
【历史知识点】汉服的三种形制
【历史知识点】汉服的三种形制汉服，全称是“汉民族传统服饰”，又称汉衣冠、汉装、华服，是从黄帝即位到公元17世纪中叶(明末清初)，通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格。
第一种是“上衣下裳”相连在一起的“深衣”制。
上下连裳制最典型的就是深衣。
因为它上下相连，“被体深遂”，称之为深衣。
包括直裾深衣、曲裾深衣、袍、直裰、褙子、长衫等，这类属于长衣类。
深衣其中最具有代表性的是上衣和下裳分开裁剪，在腰部相连，形成整体。
上下连裳，在裁剪上就是分别裁好上衣和下裙，然后再缝缀在一起，最后衣服还是一体的样式。
衣服缝成一体是为了方便，但上下分裁则是为了遵循古制传统。
深衣男女均可穿。
即被用作礼服，又可日常穿着，是一种非常实用的服饰。
它也是君主百官及士人燕居时服装，燕居指非正式场合，属于休闲类服饰。
深衣普及率很高，流传的时间有三千多年，从先秦到明代末年，并逐渐形成了深衣制。
第二种是“上衣下裳”分开的“深衣”制，包括冕服、玄端等，是君主百官参加祭祀等隆重仪式的正式礼服。
顾名思义是分为上身穿的和下身穿的衣物。
华夏服饰自古以来，崇尚上衣下裳，并规定“衣正色，裳间色”，也就是说，上衣是颜色端正而且纯一，下裳则色彩相交错。
这种方式好比是“天玄地黄”，因为天是清轻之气上升而成，所以用纯色，地是重浊之气下降而成，所以用间色。
第三种为“襦裙”制，主要有齐胸襦裙、齐腰襦裙、对襟襦裙等，实际上也属于上衣下裳制，但是，这种方式没有很多的礼仪规定，一般是用于常服的。
襦裙也是上下分裁的服制最大的反映。
“三面梳头，两截穿衣”成了传统女子的服饰特点的描述。
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“礼制”折射下的深衣
为 中心而演 变。
下 缝 合 ，因 为 “ 体 深 邃 ” 被 ，而 得 名 。通 俗 地 说 ，就 是 上 衣 和 下
裳相连 在一 起 ，用不 同色彩的布料作为边缘 （ 称为 “ 衣缘 ”或
二 ．深衣与礼制
பைடு நூலகம்（ ）深 衣 一
者 “ ” ；其特点是使身体深藏 不露 ，雍容典雅 。现在还有人 纯 ） 文学者 建议 将深 衣作为华夏 民族的服装来推广 ， 并将其作为华
以低袒为主 ，穿时露里衣 。 是帝 王、 诸候 以对天灾人 祸的哀悼 之礼；军礼则是 军事 、 军旅
檐榆 直裾单衣 ， 是禅衣 中较长者 ， 名取其檐檐 然有 宽裕 之 等场合所 行之礼 （ 如出师 、狩猎 等 ） ；宾礼是诸候 对 王的朝见 貌 ，为男女通服之服 。有 曲裾和直裾两种 。 或各诸候 间会 盟的礼节 ； 礼则是 举行婚礼 、冠礼 时的礼仪 。 嘉
文 ／黄 天 蓝
深衣是直 筒式 的长衫 ，把衣 、裳连在一起 包住身子 ，分 开裁但是上下缝合 ，因为 “ 被体深邃 ” ， 因而得 名。深衣的特点是蝉冠 ，朱衣 方心 田领 玉佩和朱履 ，一直到东汉 ，它都是社会上最流
行 的服装 ，而且使用范 围也很广 ，“ 既可以为文 ，又可以为武 ；既可 以摈相 ，又可 以治军旅 ” 。
在西汉时 期 ２ ０ ０ 多年中 ， 服饰一直 实行的是 “ 深衣 制” 。深 夏 服 饰 文 化 的 代 表 。
衣 最 早 出现 于 周代 ，流 行 于 战 国 时 期 。周代 以前 的 服 装 是 上 衣
汉武帝在元封七年（ 公元前 １４ ） ０ 年 决定 改正朔 （ 把元封七年
下裳制 ， 时候衣服不分 男女全都做成两截—— 穿在上身的那 改 为 太 初 元 年 ） 那 ，易服 色 ，表 示 受 命 于 天 ，服 色 尚 黄 ，数 用 五 ， 截叫 “ ， 衣” 穿在下 身的那截 称 “ 。“ 裳” 裳”有点像后来的 围裙 ， 但没有规定 详细的章服制 度。直 到东汉 明帝永 平二年（ 公元 ５ ９ 里面虽然也穿裤子 ，不过 那时候的裤子既没裤裆也 没裤 腰 ，只 年） ，汉明帝下诏根据 周官》 礼记 尚书 ・ 陶篇 制定 、 、 皋 有两只裤管套在腿上 。这种被称为 “ 子”的管裤用 带子 系缚 官服制度 ， 裤 这是 儒家学说衣冠制度在 中国得 以全 面贯彻执行的 在 腰间 ，私处部分就只有全靠裳来遮 挡了。 开端 。汉明帝时的祭服 、朝服制包括冠 冕、衣裳 、鞋履 、佩绶
深衣名词解释
深衣名词解释
深衣是指一种传统的中国传统服饰元素，是男性传统服饰中的一种，起源于明代，流行于清代。
深衣由上衣和下裤两部分组成，上衣长袍式的设计，翻领宽大，前襟呈直线式开口，衣袖则略向下垂，常配以外衣作为披敞物，此外，衣身设计宽松，不限腰身，以强调舒适自在。
下裤方面，常以长裤的形式呈现，松紧腰带作为调节，鞋则多为布底或平底。
深衣在颜色方面以深色为主，尤其是黑色、蓝色等深沉色调较为常见，这是因为这些颜色给人以稳重、庄重的感觉，与深衣所传递的独特的文化内涵相辅相成。
此外，深衣在面料选择上，多以丝绸和棉麻为主，前者常为内衣，表外多以棉麻面料为主，既符合夏季透气的需要，也适合冬季保暖。
深衣有着深厚的历史文化内涵，故亦有很多相关的礼仪规定。
传统上，深衣是封建社会地位不同的人所着的服饰，贵族所穿的深衣制式、款式等都有明确的区别，且穿戴深衣时需遵循一些规定，比如领子上的钮扣要打开，代表尊敬；袖子松垂至手肘，是故臂弯时应站；脚不可瞧见；衣主服，不修自美等。
如今，深衣在中国传统文化服饰中的地位已不如以往，但深衣仍被很多人视为传统文化的象征和寄托。
尤其在一些特定的场合，比如传统婚礼、重要的传统节日等，仍可以见到人们穿戴深衣，以表达对传统文化的尊重和热爱。
总体来说，深衣除了作为一种传统服饰元素外，还体现了中国传统文化中的主流价值和审美观念，比如庄重、稳重、节俭等。
同时，深衣也承载了传统礼仪和文化的内涵，彰显了中国古代社会层次分明的制度和尊卑有序的等级观念。
尽管如今的社会环境在变化，但对于深衣这一传统元素的传承和保护，仍具有重要的价值和意义。
论述中国古代女子深衣的发展演变过程
中国古代女子深衣的发展演变过程导言古代中国女性的服饰是中国文化中不可或缺的一部分，它反映了社会的发展、女性地位的变迁以及时代背景的变化。
女性深衣作为古代女子的主要服饰之一，在中国历史上经历了长期的发展演变过程。
本文将详细探讨中国古代女子深衣的发展演变过程，旨在深入了解古代女性的服饰文化。
第一部分：深衣的起源与演变1.1 深衣的起源深衣最早出现在中国历史上的战国时期，当时的深衣还不是女性的专属服饰，而是男女通用的服饰。
深衣是一种由上衣和裙子组成的套装，采用立领设计，整体线条简洁、修身合体。
1.2 唐代的深衣风格随着时间的推移，深衣逐渐成为女性的主要服饰，在唐代达到了巅峰。
唐代的深衣风格多样，主要包括宫廷礼服、官员服饰和民间服装。
•宫廷礼服唐代的宫廷礼服注重丰富的细节和华丽的装饰。
宫廷女子的深衣通常使用高质量的丝绸和绣花。
丰富多彩的图案和花纹被精细地刺绣在深衣上，展示了皇家阶级的豪华和权威。
•官员服饰唐代的官员服饰尚重典礼，深衣的款式也比较庄重。
官员的深衣通常统一规格，采用素雅的色彩和简约的图案，彰显其身份和职务。
•民间服装唐代的民间女性多穿着色彩鲜艳的深衣，流行的款式有中腰连衣和直裾。
民间女性的深衣以舒适、实用为主，注重舒展身段。
1.3 宋代的深衣演变到了宋代，深衣发生了一些变化。
宋代的深衣整体风格朴实、大方，注重线条的流畅和舒展。
•苏州深衣苏州是宋代深衣的代表，其特点是线条简洁、流畅，剪裁合体。
苏州深衣以丝绸面料为主，薄透而具有良好的贴身感。
领口和袖口常常采用对比色的镶边，增强了整体的美感。
•宋代宫廷深衣宋代宫廷深衣在设计上更加注重舒适性和实用性。
同时，宫廷深衣中逐渐加入了一些新的元素，如腰带、褶裥等，使服饰更加凸显女性的曲线美。
第二部分：深衣与女性身份深衣不仅是一种服饰，还与女性身份和社会地位息息相关。
在古代中国社会中，女性的身份地位常常通过衣着来显示。
2.1 古代女子深衣与家族身份在古代中国的家族制度中，深衣往往被视为家族地位的象征。
古代穿衣服的雅称
古代穿衣服的雅称为：以汉服为例，古代服装称谓有有鹤氅、深衣、绛纱袍、襕衫、马面裙等。
1、鹤氅鹤氅是汉服中的一种，又叫“神仙道士衣”，就是斗篷、披风之类的御寒长外衣。
最初的鹤氅是一块用仙鹤羽毛做的披肩。
后来的鹤氅，表现为大袖，两侧开衩的直领罩衫，不缘边，中间以带子相系。
明代的鹤氅，和披风形制差不多，只不过有缘边多些，领子相合一些，比之褙子，袖子应更加宽大。
2、深衣深衣属于汉服，是起源于虞朝的先王有虞氏，把衣、裳连在一起包住身子，分开裁但是上下缝合，因为“被体深邃”，因而得名。
通俗地说，就是上衣和下裳相连在一起，用不同色彩的布料作为边缘（称为“衣缘”或者“纯”）；其特点是使身体深藏不露，雍容典雅。
深衣来源于先秦经典《礼记》的《深衣》篇，狭义概念上是一种特定服饰款式的名称，其上衣、下裳分开裁剪并缝合到一起，并有一定的制作规范。
按《礼记·玉藻》记载为古代诸侯﹑大夫等阶层的家居便服，也是庶人百姓的礼服。
广义上的深衣概念指的是所有符合“被体深邃”特点的汉族传统服饰。
3、绛纱袍绛纱袍是深红色直领纱袍。
始于周代，楚庄王绛衣博袍以治其国。
汉明帝制定朱衣朝服，后世朝服则所谓进贤冠、绛纱袍，以纱罗为之，一直沿用至明朝。
乾隆未取汉唐衣冠，仅吸收汉族帝王服饰的色彩和章法纹饰。
绛纱袍是宋代皇帝在大朝会、大册命等重大典礼时穿着的服饰。
通天冠，二十四梁，加金博山，绛纱袍以织成云龙红金条纱为之。
绛纱裙，白罗方心曲领，白袜黑舄，正旦、冬至、五日朔大朝会、大册命则服之。
4、襕衫襕衫为汉服体系，出现在唐代，流行于宋明。
襕衫到膝处有一道接缝，称为“横襕”——一般认为这道横襕是对衣裳制古意的恪守而刻意加上的。
襕衫领子多用圆领，后来的襕衫，大致也遵循了这一点，只不过领边变宽，并且接衽了。
在古代，襕衫为职官公服，学子亦多穿着。
至明代，圆领襕衫使用更为广泛。
明代出现无膝襕襕衫，多以蓝色布料制作，乡间也称作“蓝衫”。
下摆处的衣缘较宽，而取消了膝襕，料想是以衣缘代替膝襕的象征意义。
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简析中国古代服饰——深衣
深衣属于汉服，起源于虞朝的先王有虞氏，把衣、裳连在一起包住身子，分开裁但是上下缝合，因为“被体深邃”，因而得名。
通俗地说，就是上衣和下裳相连在一起，用不同色彩的布料作为边缘（称为“衣缘”或者“纯”）；其特点是使身体深藏不露，雍容典雅。
一、先秦时期
先行说明，由于《礼记》是对先秦华夏人礼制的综述，所以虽为西汉成书，仍可作为引述先秦礼制的资料。
先看看上古传说时代。
《礼记·王制》云：“有虞氏（中国上古时代舜帝的部落名）皇（指天）而祭，深衣而养老（应取敬重之意）；夏后氏收而祭，燕衣而养老；殷人吁而祭，缟衣来养老。
”可以得出，在上古洪荒时代，深衣便有雏形，且作为较为庄重的款式（祭服）使用。
再说进入可考的历史阶段——商周时期。
这个时期的“深衣”概念逐渐多了起来。
例如《礼记·玉藻》记载：“诸侯夕深衣祭牢肉，大夫、士朝元（玄）端，夕深衣。
”周锡保先生的概括是：“朝之礼齐备，夕之礼简便，故早朝用玄端，夕朝用深衣。
”因此我们可以概括出，深衣在先秦有【夕朝祭服】之用。
而且《礼记·深衣》在描述深衣时,有“先王贵之”一句。
由此也可窥见，在先秦时代，深衣地位也较高。
因此后世有概括“先王法服（《朱子家礼》）”的话语，而且后世大儒几乎都有考证复原。
关于深衣的用料形制，《左传》有云：“昭公三十一年，季孙练冠麻衣跣行”，《左传正义》云：“麻衣当是深衣”，于是引述出深衣应该用白布做的结论。
从中我们可以看出，深衣在先秦用途极多，不光作为士大夫夕祭朝服，还可用于文武各业，并且作为士庶的吉服使用。
另外这里再说一下《礼记·深衣》中“曲袷如矩以应方”的问题。
后世深衣多为直接交领，而不是“方”领。
但是东周出土的许多文物都有衣领方折向下的现象，这个应该是先秦“深衣”之领型。
二、秦汉时期
这里就要说一下马王堆出土的“直裾深衣”和“曲裾深衣”的用词了。
考古报告中可见“曲裾深衣”一词，现代有很多人也喜欢把普通直裾袍称为“直裾深衣”。
然而《礼记·深衣》明文规定：“制：十有二幅以应十有二月。
”且郑玄、孔颖达、朱熹等后世大儒皆强调此项，甚至明代以“深衣制”定鞠衣形制时，仍然用分裁、下裳十二片的形式（《中东宫冠服》）。
由于马王堆出土服饰无论形制（下裳十二片、长曳被土）、用途（女子服饰），以及郑玄对当时汉人服饰的称谓（将妇人服饰的曲剧形式与深衣相比较），我们可以得出马王堆出土的直裾式、曲裾式；绕襟或不绕襟的上下连属式服饰，都不应该以“深衣”来称呼，只能说是深衣的延伸款式。
我们再回到正题。
秦朝立国之后,“兼收六国车旗服御”,于是可以推测深衣也被继承。
《中华古今注》记载,秦始皇在位时,规定“三品以上绿袍、深衣,庶人白袍皆以绢为之。
”秦始皇陵出土了一些穿着上下连属式服饰的妇人坐像，可以推测秦代连属式服饰较为流行，
但由于没有直接的深衣出土，我们只能根据史料推测秦代仍然有深衣。
到了汉代，全国几乎都是袍（连属式）制服饰的天下了。
从马王堆出土文物，及壁画、俑可以看出，汉代女子流行曲裾式长袍、男子流行直裾式长袍，当然也有女穿直裾袍，男穿曲裾袍的，只是相对而言前者多一点。
同时很多现代学者也认为汉代的袍服、襌衣、襜褕等长衣，是深衣衍生而来，但本质已经不是深衣。
那么关于汉代标准深衣的使用，暂未见诸于文物，不过古籍《后汉书·舆服志》有所谈到。
不过其中“隐领袖”、“上下异色”的形制记载，并不符合《礼记》，结合文中的深衣“制”，可能只是采用上下分裁，而并不是标准深衣式样。
因此我们可以推测，汉代深衣并不流行，最多只是“深衣制”流行。
但“深衣制”这个词在宋明时期又专指《礼记·深衣》里面的形制。
不过说到汉代深衣，乃至礼制，就不得不提郑玄这个人了。
郑玄对于深衣概念的完善，有一个重要贡献，那就是第一次提出了对原文中“续祍勾边”所指具体内容的猜测，郑玄注曰：“续，犹属也。
衽，在裳旁者也。
属，连之，不殊裳前后也。
钩，读如“鸟喙必钩”之“钩”。
钩边，若今曲裾也。
续，或为“裕”。
三、魏晋南北朝隋唐时期
魏晋南北朝时期，袍服逐渐衰落，衣裳制服饰又逐渐增多，并逐渐成为女装中的主流。
不过有一种所谓的“杂裾衣”，即女装袍服下摆加纤髾的款式，其形制与《礼记·深衣》的描述已经差别很大，因此不能算作深衣，只能说是秦汉袍服的一种衍生品。
进入唐代，和深衣相关的就有两个人必须要说。
一个是马周，一个是孔颖达。
《新唐书·舆服志》记载：“是时士人以棠苎襕衫为上服……中书令马周上议：‘《礼》无服衫之文，三代之制有深衣。
请加襕、袖、褾、襈，为士人上服……’。
”这个引用时襕衫来历的一种来源，文中说道在深衣上各边缘部位加襕，便构成了“襕衫”，成为士人之服。
但毕竟是进行了改造，与《礼记》已有差别，但孔颖达对《礼记》做注，则形成了他个人的符合《礼记·深衣》的孔颖达深衣。
《礼记·深衣》孔氏正义曰:“所以称深衣者，以余服则，上衣下裳不相连，此深衣衣裳相连，被体深邃，故谓之深衣。
”
而孔颖达对深衣的注解最大的贡献，在于第一次将《礼记·深衣》中“制十有二幅，以应十有二月”理解为深衣下摆用六幅布“交列裁之”为十二片。
这也成为了后来各版本深衣的共识。
唐代孔颖达对郑玄的注进一步作疏：
1）、‘续衽钩边’者，衽，谓深衣之裳，以下阔上狭，谓之为‘衽’。
接续此衽而钩其旁边，即‘今之朝服有曲裾而在旁者’是也。
2）、‘衽当旁’者，凡深衣之裳上二幅，皆宽头在下，狭头在上，皆似小要之衽，是前后左右皆有衽也。
今云‘衽当旁’者，谓所续之衽，当身之一旁，非为余衽悉当旁也。
3）、云‘属，连之，不殊裳前后也’，若其丧服，其裳前三幅、后四幅各自为之，不相连也。
今深衣裳，一旁则连之相着，一旁则有曲裾掩之，与相连无异，故云‘属，连之，不殊裳前后也’。
4）、云‘钩，读如鸟喙必钩之钩’者，案《援神契》云：‘象鼻必卷，长鸟喙必钩。
’郑据此读之也。
5）、云‘若今曲裾也’，郑以后汉之时，裳有曲裾，故以‘续衽钩边’似汉时曲裾。
今时朱衣朝服，从后汉明帝所为，则郑云‘今曲裾者’，是‘今朝服之曲裾’也。
其深衣之衽，已于《玉藻》释之，故今不得言也。
四、两宋时期
宋代是深衣发展复原的重要时代，其原因可能与宋代追文、慕古之风弥漫有关系。
在前代郑玄、孔颖达深衣之后，以《礼记》为范本，一种新的个人深衣款式出现了，那就是朱子深衣。
不过在朱熹之前，另有一位著名大儒也依照《礼记》复原了自己的深衣，他就是司马光。
司马光深衣，后世称为司马温公深衣，简称温公深衣。
温公深衣对朱子深衣的影响特别深，二者的相似性很多，特别是早期的朱子深衣（后期朱子深衣取消了“曲裾”部件）。
朱熹研制朱子深衣的原因，一方面是慕古考究之用，一方面是“今世之服，大抵皆胡服，如上领衫，靴鞋之类，先王官府扫地尽矣”，即认为圆领袍衫是“胡服”，但这一点应该是朱熹欠考虑说出来的话，因为圆领服饰古已有之，来源并不明了。
同样的，朱熹的深衣是依照《礼记·深衣》所考制，并将考制成果写入《朱子家礼》中。
不过与其他历代大儒深衣不同的是，朱子深衣，包括他有参照的司马温公深衣，都是采用对襟的襟型，而不是斜襟襟型，只是穿成斜襟襟型。
这一点是宋代很多服饰的通性，例如宋代男女所穿的背子，本也是对襟，不过很多宋人喜欢把它的勒帛与腋下系带相束，形成交领的式样。
朱熹由于据说被朱元璋认为先祖，因此很多朱熹的言论、考据都被奉为经典，包括朱子深衣。
明代明成祖时期的半官方典籍《性理大全》里面就明文将朱子深衣作为士庶冠礼、祭礼的标准加装。
五、明代
深衣在明代主要作为士庶祭服使用，同时按照《朱子家礼》作为成人冠礼中第一加的款式。
同时明代一些官服也有用深衣作为中衣的，如忠静冠服中衣即采用玉色中衣、皇帝燕弁服采用黄色深衣作中衣、以及后妃鞠衣采用深衣制等。
这里就要说一下了，到了宋明时期，“深衣制”逐渐指分裁、下裳12片、不开叉的意思了，而不仅仅指“被体深邃”。
同时贴里、曳撒等分裁或者半分裁的款式，在明代被称为“有深衣遗制”，而不是“深衣制”。