刺绣花边知识
手工花边的工艺特点及应用
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检验标准
检验 类别 检验项目 织疵：露底线、漏针、烂网、烂花、（烂花牙）、线头 合格 每10M疵点不超过2个
染整疵点：钩花、散边、污渍 色差：边中色差、前后色差、花型内色差、不同卷间的色差 外观 质量 弹性和手感（按客户确认板） 平整度 线头 花距、花宽（花高） 纬斜、纬弧 长度偏差率 幅宽偏差率 克重偏差率 色牢度 缩水率与原样相比 ≥4-5级 无明显差异 铺平在水面、花边平整 不超过2MM ±3% ≤3% ＜±2% 不同卷±5%、同卷±3%，匹花 ±1% ±5% 浅色4～5级，深色3～4级 弹性＜±5%，非弹性＜±7%
衣领
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服饰
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电视布
内在 质量
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适用范围
手摇花边因独特的花边效果，一般都会 在服装的衣领、服饰、电视机套、桌布、窗 帘等。
手摇花边的花型百出，在服装的衣领上 最常看见。一般所制作出来的花边以环绕的 形式出现。
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镇，另外在广西有一个生产基地。
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பைடு நூலகம்
手摇花边设备
手摇花边生产过程： 先用刺绣CAD软件制版，生成样版后，将载有刺绣程序及花样的盘片先后 分别放入电脑磁盘驱动器中，在程序控制下，电脑将花样坐标值换成与绷框X、 Y方向位移量量相当之电信号，送到X、Y、Z系统(dan1 pian4 ji1 xi4 tong3)进行 电机升降速处理后，输出三相六拍号，线电机的功放箱进行功率放大，红色支 X、Y步进电机，带动绷框完成X、Y间的进给运动；同时驱动Z步进电机，带 动机针作上下运动，(bu jin dian ji _dai dong ji zhen zuo shang xia yun dong _)从而 使刺绣连续地进行下去。 再一步进电机通过同步齿形带等驱动机头传动机构旋转，机头的特定机构使 引线机构和机针带头着面线作出、下运动，钩线机构中的旋梭旋转，使面线绕 过藏有底线梭壳；挑线机构运动，输送面线，收紧线迹，准备下一个线迹的面 线线段。X、Y步进电机通过同步齿形带等机构带动绸框和面料作平面运动。 将面料上每个待绣线迹点送往机针刺绣，机针上下运动的速度与绷框移动的方 向、移动量以及移动速度的协调配合运动，使面线和底线绞合，在面料上作出 双线锁式线迹。当刺绣连续地进行下去，完成花样的电脑手摇花边。
花边
手工钩针花边
• • 工具：一根带有钩子的细长金属丝 种类： （1）用于服装装饰的小花、花边条、领 子等服装附件； （2）用于室内装饰的桌布、床上用品等； （3）此外还有钩针服装、钩针服饰及立 体动植物钩制品等等。
针织衣服
针 织 台 布
其 他 花 边
手 摇 花 边
超声波花边
常见花边及其应用
手摇花边
• 定义： 也叫百带丽花边，是一种手工花边 。 • 材料： 纯棉，人造丝，马来色丁布。 • 特点： 花样比较多。技术要求比较高，生产成 本比较高。 • 应用： 服装的衣领、电视机套
手摇花边
手钩花边
• 条状的手钩花边： 就是把花边钩成条状，可用衣服的底摆、 袖口等衣服的边缘位置，也可用在分割线上做 装饰作用。 • 块状的手钩花边： 这类花边有方形的、圆形的，还有不规则 形的。可用在服装的局部做装饰用； • 用钩针钩出一件完整的衣服。 • 特点：露、弹、密、柔。 • 应用：服装、披肩、床垫
• 钩编机： 棉花边主要以S322为经线钩编以 S101/2/3... 或者S211/2/3... 等钩编而成。 规格:有80CM机、120cm机器等 • 手摇棉花边 • 应用： （1）棉线花边一般都会在秋冬服饰上出现， 起到保暖的作用。 （2）有些服装商会利用棉线花边制作一件 单薄的外套，作为夏天的搭配外套。 （3）棉线花边可以制作出多种不同的图案， 一般会以胸花和领花的形式出现在一些服装上， 增加服装甜美感。
网布花
波边
水溶花边
• 定义 水溶花边是刺绣花边中的一大类，通过电脑 平极刺绣机绣在底布上，再经热水处理使水溶性 非织造底布溶化，留下有立体感的花边。 • 特点 水溶花边对颜色的牢靠度比较高，经过多次的 清洗，花边上的颜色也不会褪色。 水溶花边柔软、易清洗。 • 应用 内衣
雕绣花边
雕绣工艺起源很早。在4～5世纪的古埃及墓葬中便有运用雕绣工艺技法的绣品。16世纪，意大利威尼斯成为欧洲雕绣花边的中心。17世纪法国路易十四王朝期间（1643～1715），雕绣花边也很兴盛。19世纪，西方雕绣花边逐渐衰落，至1930年后在欧美国家已基本消失。
中国雕绣花边是19世纪末由欧洲传入的。清光绪二十六年（1900），山东烟台的外国商行进口欧洲麻布作为面料，组织当地生产麻布雕绣花边，向美洲销售。经过几十年的发展，已成为胶东地区的传统手工艺品。雕绣花边由于以扣针为主，且通体雕绣而镂空，所以称为满工扣锁花边；又因以山东威海生产的最为著名，在国际市场上称为“威海卫工种”。80年代以来山东雕绣花边行销美国、加拿大、巴西、意大利、联邦德国、西班牙、瑞士、澳大利亚、日本等国。
二：工艺
雕绣花边的制作工艺是：①将印有图案的麻布或棉布等花边面料紧绷在由两条平行木棍撑成的木绷上。②先沿图案的外轮廓线，以3～5支棉线合股的粗棉线刺绣铺钉，称为铺底。③顺其铺底的棉线，施以扣针。在用针上要扣紧、拉齐，使针迹均匀，不露铺底的棉线，不使图案走形(见图)。④各个图案之间的空白处,也在面料上铺底,并施以扣针，以便连缀。⑤用剪刀剪去图案外的底布，形成雕镂，使花边产生立体的、多层次的效果。雕绣花边的图案大多为牡丹、葡萄、菊花、忍冬花、月季、缠枝莲、大卷草等。构图要求严谨，层次分明，图案线条流畅。针法则以扣针为主，配合抽丝、扣眼、行针、齐针、平绣、垫绣、缠柱、扭鼻、织粽等技法。作品花纹满布，通体雕镂，富丽华贵。
雕绣花边是针绣花边的一种。雕绣花边是指在底布上用扣针绣出图案，再用剪刀剪去部分底布，形成有镂空花纹的花边。
一：历Байду номын сангаас
雕绣花边所运用的扣针又称扣边，绣法同锁扣眼相似，所以又称锁针。扣针在中国有着悠久的历史。据湖南长沙楚墓出土的刺绣品考证，春秋战国时期，扣针已普遍运用。汉代以后，扣针成为民间刺绣的主要针法，用于衣裙、枕袋、鞋、帽及锁边、锁扣眼等。但是，扣针绣完后，用小剪刀把需要镂空的底布剪去，衬出纹样，形成具有立体感的雕绣花边，则是欧洲针绣花边的传统技法。
即墨花边针法
即墨花边针法1. 引言即墨花边针法是一种传统的中国手工艺品制作技术，起源于山东省即墨市。
它以其精细的刺绣和独特的花边设计而闻名。
即墨花边针法不仅是一种艺术形式，更是一种文化传承和表达方式。
本文将介绍即墨花边针法的历史、特点、制作过程以及其在现代社会中的发展。
2. 历史背景即墨花边针法起源于明代，距今已有几百年的历史。
当时，即墨市是一个繁荣的商业城市，吸引了许多手工艺人前来定居。
这些手工艺人在传统技艺的基础上创造了即墨花边针法，并逐渐形成了独特的风格和技巧。
3. 特点3.1 刺绣技巧即墨花边针法以其精细而复杂的刺绣技巧而闻名。
它使用各种不同颜色和厚度的丝线，在细腻的面料上刺绣出各种花卉、动物和人物的图案。
刺绣过程中，手工艺人需要精确地控制针脚的力度和方向，以确保刺绣效果的精致和美观。
3.2 花边设计即墨花边针法的另一个特点是其独特的花边设计。
花边是在面料边缘或其他需要装饰的位置加入的一种装饰性图案。
即墨花边针法以其精巧而复杂的花边设计而闻名，这些花边通常由许多小巧而精致的图案组成，形成了独特的几何形状或自然景观。
4. 制作过程即墨花边针法的制作过程分为准备工作、刺绣和整理三个主要步骤。
4.1 准备工作在开始刺绣之前，手工艺人需要准备好所需材料和工具。
材料包括面料、丝线和绣架等。
面料可以选择棉布、绢布或其他适合刺绣的材质。
丝线通常是用天然纤维制成，如丝或棉线。
绣架是用来固定面料的工具，以保证刺绣过程中的稳定性。
4.2 刺绣刺绣是即墨花边针法的核心步骤。
手工艺人使用不同颜色和厚度的丝线，根据设计图案在面料上进行刺绣。
刺绣的过程需要精确地控制针脚的力度和方向，以确保刺绣效果的精致和美观。
手工艺人通常使用多种刺绣针具，如平针、勾花针和穿线针等。
4.3 整理在完成刺绣后，手工艺人需要进行整理工作。
这包括修剪多余的线头、清洁面料并做必要的熨烫等。
整理过程旨在使刺绣作品更加完美和精致。
5. 现代发展即墨花边针法在现代社会中得到了广泛发展和应用。
花边的工艺
花边的工艺
花边是一种装饰性质的装饰品，广泛应用于衣物、床上用品、窗帘、家居用品等领域。
花边的工艺主要包括以下几种：
1. 编织：花边可以通过编织绳线、丝带、羊毛等材料制作而成。
编织花边的工艺通常需要使用编织工具，如编织机或编织针。
2. 刺绣：刺绣是一种将图案或图案绣在织物上的工艺。
花边常常通过刺绣的方式制作，可以使用各种针法和线线颜色，使花边更加细致、精美。
3. 雕刻：花边还可以通过雕刻工艺制作而成。
这种工艺通常适用于木材或高密度的可雕刻材料。
雕刻花边可以添加到家具、门窗等上面，增加其装饰性。
4. 粘贴：花边也可以通过粘贴的方式制作。
这种工艺通常用于纸质或薄膜材料的花边制作。
可以使用胶水或热熔胶等材料将花边粘贴在所需的物品上。
5. 缝纫：缝纫是一种将不同织物拼接或修饰的工艺。
花边经常用于缝纫工艺中，可以用来装饰裙摆、袖口、领口等部位。
通过以上这些工艺，花边可以以各种各样的形状、花纹和颜色呈现出来，丰富了装饰品的样式和选择。
刺绣花边研究报告
刺绣花边研究报告1. 研究背景刺绣花边是一种传统的手工艺品，已有数千年的历史。
它是通过在织物上使用不同颜色的线线进行刺绣，形成美丽的图案和花纹。
刺绣花边不仅能增加织物的艺术价值，还可以用于装饰服装、家居用品等。
随着现代科技的发展，刺绣花边也在不断创新和发展，应用于更广泛的领域。
本报告旨在对刺绣花边进行深入研究，了解其历史、制作工艺、应用领域以及未来的发展趋势。
2. 历史与文化意义刺绣花边的历史可以追溯到公元前5世纪的中国汉朝和古埃及时期。
它起初是用来装饰布料和服装的一种手工技艺。
随着时间的推移，刺绣花边逐渐成为一种独特的艺术形式，反映了当地文化和审美。
在欧洲，刺绣花边被广泛应用于宗教艺术和贵族服饰上。
而在亚洲，刺绣花边则展示了各个地区的传统文化和风景。
刺绣花边在未来的发展中，也能进一步弘扬文化遗产，让世界更多地了解不同地区的文化与传统。
3. 制作工艺刺绣花边的制作工艺种类繁多，下面介绍几种常见的刺绣花边制作工艺。
3.1 刺绣方式刺绣花边的制作主要采用以下几种方式：•单面绣：使用一根线线在织物上进行刺绣，形成纹理和图案。
•双面绣：使用两根线线在织物上进行刺绣，使得刺绣花边两面都能看到美丽的图案和花纹。
•平绣：通过将线线平放在织物上进行刺绣，形成平面状的图案。
•凹凸绣：通过在织物上采用不同的线线厚度和织法进行刺绣，使得图案呈现明暗效果。
3.2 材料与工具制作刺绣花边所需的材料包括织物、线线、针等。
常见的线线材质有棉线、丝线、金线等，每种材质都会给刺绣花边带来不同的效果。
针的选择主要根据织物的厚薄和刺绣样式来确定。
3.3 刺绣设计与织物选择刺绣花边的设计是制作过程中的关键。
设计师需要考虑到花边的用途、图案的复杂度、色彩搭配等因素。
同时，选择合适的织物也非常重要，不同的织物材质对刺绣花边的效果有着重要的影响。
4. 应用领域刺绣花边的应用领域非常广泛。
下面列举几个常见的应用领域：•服装设计：刺绣花边可以用于创造服装上的装饰品和细节，增加服装的艺术感和时尚度。
花边的制作方法
花边的制作方法花边是一种常见的装饰布艺品，可以用来装饰家居用品、衣物、手工制品等。
制作花边虽然看起来很复杂，但只要掌握了基本的技巧和方法，就能轻松制作出漂亮的花边。
本文将介绍几种常见的花边制作方法。
1. 刺绣花边刺绣花边是最常见的花边制作方法之一。
刺绣花边可以使用针和线在布料上进行刺绣，可以选择不同的刺绣针法和线的颜色，来创造出各种不同的花纹和图案。
1.1 准备工具和材料刺绣花边所需的工具和材料包括：•刺绣针：可以根据需要选择不同类型的刺绣针，例如绣花针、细长针等。
•刺绣线：可以选择不同颜色和材质的刺绣线，如棉线、亚麻线等。
•布料：可以选择不同材质和颜色的布料，如棉布、丝绸等。
•刺绣图案或设计：可以使用已有的刺绣图案，或根据自己的设计进行刺绣。
1.2 刺绣花边的制作步骤制作刺绣花边的步骤如下：1.在布料上选择一个适当的位置，确定要进行刺绣的花边大小和形状。
2.用绣花针将刺绣线穿过布料，按照设计好的图案和花纹进行刺绣。
可以使用不同的刺绣针法，如平面针法、贯穿针法等，来创造出丰富的效果。
3.根据需要，可以使用不同颜色的刺绣线来填充花纹和图案，以增加层次感和立体效果。
4.完成刺绣后，可以使用熨斗将刺绣部分烫平，使其更加平整。
1.3 刺绣花边的变化和创新刺绣花边的变化和创新可以通过以下几种方式实现：•使用不同的刺绣针法和线的颜色，来创造出各种不同的花纹和图案。
•尝试在刺绣花边中加入珠子、水晶或其他装饰物，增加花边的华丽程度。
•将刺绣花边与其他材料结合，如丝带、蕾丝等，创造出更多样化的花边效果。
2. 编织花边编织花边是另一种常见的花边制作方法。
编织花边可以使用织布机或手工编织工具进行制作，可以选择不同的编织材料和编织方法，来创造出各种不同的花纹和图案。
2.1 准备工具和材料编织花边所需的工具和材料包括：•织布机或手工编织工具：可以选择具备不同功能和样式的织布机或手工编织工具，如织布机、编织机、编织梭等。
•编织材料：可以选择不同材质和颜色的编织线或棉线，如棉线、麻线等。
服装裁剪制作16种蕾丝花边的分类及特点整理
服装裁剪制作16种蕾丝花边的分类及特点整理一、若以手工或机械加工来粗暴区分，只有两类了，手工蕾丝与机械蕾丝。
但目前大部分的手工蕾丝早在英国工业革命起已势微消亡，被机械化编织所模仿和取代。
下面介绍的花边因其制作方法、编织机名称不同而区分。
1、方网眼花边（filet lace）用网针制造的网，使用花边线做成四角的结眼，在其中间制作刺绣图案。
从渔网、猎网发展而来的。
作为一种古老的手工蕾丝，目前已被机械网眼织物所取代。
法国方网手织蕾丝▼2、六角网眼花边（tulle lace）法国TULLE市制造的网眼蕾丝，后来转变为机械纺织花边。
3、网眼织物（net、mesh）用棉、丝、粘胶纤维、锦纶等材料制作，具有均匀网眼的花边状纺织物。
或者网眼如同龟甲般分割成六角形，也叫作龟甲织物，或拉舍尔网眼面点、大丸网眼面点等。
4、钩编蕾丝（crochet lace）用钩针钩出透孔图案的蕾丝。
比较出名的如爱尔兰手工钩编蕾丝。
爱尔兰钩编蕾丝▼5、打结蕾丝（knotted lace）手工将纱线或编带打结做成透孔图案蕾丝的总称。
用作布边、线绳、打结编带开始之前线穗的处理，或者从渔网、猎网发展而来，并成为梭结花边的母体。
目前比较流行的流苏蕾丝即是一种打结花边。
6、绣花网眼蕾丝（darned netting）在四角粗网眼的粗麻线地网织物上，大胆构成透孔图案的手工梭结花边。
7、棱结蕾丝（bobbin lace）一种古老的手工窄幅蕾丝，在枕台上加载图案后，边钉上钉子，边将绕在棱子上的纱线通过“卷绕”、“传接”两个操作反复组合结成蕾丝。
上世纪初棱结蕾丝茶会礼服8、透孔刺绣（open work）通过抽拔，或牵拉，或切割基布的纱线而形成孔洞的刺绣法的总称。
后面的抽绣、雕绣应都属于透孔绣蕾丝的一种。
9、抽绣（drawn work）抽拔基布的部分经纱或纬纱后编织剩余纱线制作出的透孔图案才智服装制版技术上万G服装视频教程。
10、雕绣（cut work）如图，挖去刺绣布的一部分来制作透孔图案的技法。
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刺绣培训教材目录1.刺绣行业简介2.设计2.1常见名词2.2针法的表示和运用2.3不同的材料搭配不同的设计3.制版的类型4.原材料知识及质量控制4.1原材料知识4.2原材料的质量控制5.疵点的定义及形成1 刺绣行业的简介提到刺绣，总是会提到瑞士和奥地利的刺绣，实际上，这两个国家是历史上欧洲最大的刺绣供应商。
意大利在2001和2002年经历了曾长，在那里，时间是夸张的效果，色彩绚丽的图案，巨大的花朵和厚重的刺绣细节，这是意大利刺绣所独有的，但今天，时尚是轻盈细致的效果，意大利光辉不在。
欧洲刺绣领先品牌：Union, Bischoff, Forster Rohner, Eisenhut, Rau&Co.在亚洲，日本刺绣一直保持她的日本风格，并且一直对刺绣花边制作的内衣情有独钟，中国内衣刺绣行业的兴旺也只是这几年才开始的。
日本刺绣领先品牌：中越，平冈，龙王。
中国的刺绣是后起之秀，最早是台湾人来中国投资，接着是香港人，然后是本土人崛起，在中国，多数的刺绣厂是以家居装饰品，外衣饰物，辅以内衣饰物作为生产的主要产品。
刺绣花边是最能够体现时尚的设计，因此内衣时尚的兴起使得内衣品牌厂家对刺绣花边爱不释手。
2.设计2.1常见名词寸数/花高/Repeat：任何一个刺绣设计稿都有其循环的宽度，一般的厂家称之为寸数，表示为4/4，8/4，12/4。
分别代表循环宽度为1法寸（2.7cm）,2法寸（5.4cm）,3法寸（8.1cm）。
1法寸是指飞梭刺绣机相邻之间设定距离，通常在一般刺绣花边厂家内部沟通，他们直接将“法寸”叫成“寸”。
在我们的检验标准中会提到“花高（Height）”,花高即寸数方向上相邻循环之间的距离。
标准的花高即其寸数。
网布花/水溶花：刺绣在网布上的花叫作网布花；刺绣时不使用网布，只使用水溶纸，成品只有纱线的缕空花型叫水溶花。
网布花通常都需要裁边，将不属于正常花边范围内的网布裁去。
波边/Edge：设计稿的边缘部分，用于裁边的位置称之为波边。
通常波边需要设计成三角针（打板的一种针法）才有利于裁边，如果是单线结构将无法裁边。
单波/双波/全匹花/朵花：根据花型的图案分类，我们将刺绣花边可分为四类，即单波花，双波花，全匹花，朵花。
单波花：花型的一面有供裁边的波边，另一面为空网，通常一条花裁一次边，另一面为下一条裁边时自然裁成。
双波花：花型的上下两面都有供裁边的波边，两边都要裁边通常双波花上下两面是对称的，并且对称的两部分横向岔开的距离是花高的一半。
但也有花型对称但不岔开，也有花型完全不对称，后两种情况一般都是客户设计特别要求的。
全匹花：用于刺绣生产的网布/水溶纸每匹宽度通常在150－160cm。
全匹花即是一条花占用整个一匹布的花型，这种花型通常不用裁边。
朵花：四周都要裁边，花型为完全封闭的独立的图案，这样的花边即为朵花。
朵花的花高就不一定是寸数了，一般供应商提供的花高数据都是以花型在机台生产时的排列方向测量的左右两边最远的距离。
幅宽/Width：花型的竖直方向，即与花高相垂直的方向为幅宽方向。
幅宽的测量方法与不同的花型分类有关：单波花的幅宽是指花型波边的最高点到下方空网的最高点之间的距离。
双波花的幅宽是指花型波边的最高点到下方另一波边的最低点之间的距离。
全匹花的幅宽通常是指有刺绣部分的宽度而不是指整匹网布的宽度。
比较特殊的是，全匹花有一个“单循环宽度”，即竖直方向重复的单元花型宽度。
朵花的幅宽是指按机台生产时的排列方向，刺绣部分的最高点到最低点之间的距离。
2.2不同的材料搭配不同的设计常见的网布通常有：6474，钻石网，瑞士网。
纱线则有：Poly（化纤）,Rayon（人造纤维）,Polywolly（仿毛化纤）,骨线，金属线。
特殊的布有：Lace，针织布，印花网。
以上的，要结合网底一起进行设计，这样两者的结合才会搭配得当。
3打版的类型按形式分画放大图制版和扫描图制版；按时期分机械制版和现代电脑制版；按市场分婚纱版，时装版，内衣版，礼服晚装版，艺术品制版，家居服饰类制版。
按机器类型分单色版和变针版，变针版又分挂线版和剪线版。
花样制版的表现形式可分为：水溶绣花，网布绣花，掀布绣花，贴花绣，打孔绣花，绳缎带绣花，珠片类绣花。
4原材料知识及质量控制4.1原材料知识刺绣花边所需材料共有四类：底布，水溶纸，前纱线，后纱线。
所有的刺绣过程都需要前纱线和后纱线，但不一定需要底布和水溶纸。
水溶花－以高温水溶纸为底，不使用底布，成品只有纱线网底花－网布加水溶纸布底花－用棉布或涤棉混纺布，不使用水溶纸网底从弹性上分有弹性网和非弹性网两种，区别在于是否含有氨纶成分。
从成分上分主要是尼龙（NYLON－简写为N），涤纶（POLYESTER－简写为P），棉布和涤纶混纺布，尼龙弹性网（N+E）和涤纶弹性网(P+E)，其中E是氨纶的简写。
尼龙网布易染色，手感柔软，但是材质本身不能经受高温度。
涤纶在常温下是不易上色的，但能经受高温，适应作纸印印花。
70度25g 25度90g－网底花40度40g－低温纸因为一般的网布柔软而稍有弹性，所以需要和水溶纸一起上机，以保障花边的平整性，水溶纸只存在于半成品中，要后处理加工中，会被消除。
水溶纸的规格，表示它的平方米克重和溶点。
如90度45g 水溶纸，表示此种水溶纸平方米克重为45g，净纸的水溶完全溶解的温度为90摄氏度。
在花边溶水去处水溶纸，溶点需上升约10摄氏度。
Rayon（人造纤维）：120D/2，150D/2，300D/3可在常温下染色，绣完直接水溶，此种纱线的表面特点是看上去光泽度不明显，不光滑。
Polyester（化纤）：120D/2，150D/2绣完后需先定型再水溶，必须高温染色，此种纱线的表面特点是看上很光滑，很细滑。
POLY-WOOLY（仿毛化纤）：300D/1性质和POLYESTER 相近。
乌利线的表面特点是无光泽，看上去比较蓬松，有毛毛的感觉。
COTTON（棉）：40S/2，60S/2。
这种线的表面特点是无光泽，也有毛毛的感觉，但并不蓬松，看上去和后纱差不多。
特色纱：金银线，珍珠线，节纱（段染）精练白棉线60S/2，涤纶SP60S/2，后纱一般是短纤维纱线，表面不是很光滑。
4.2原材料质量控制5疵点的定义及形成5.1漏绣：因断前纱或后纱而未在花样上绣线，因此形成的故障。
5.2松纱：前纱或后纱张力太松，因此形成花型的的绣线成毛圈打在网布上，前纱松花瓣显得发胖，后纱松花瓣背面的后纱跨度较大或被拉到前面（翻后纱现象）。
一般表现为单一或几根纱线张力太松而引起花样绣线松弛。
原因：A单个后梭张力没有调节好；B后纱纺得不好；C单个前梭张力没有调节好或走纱通道不同；D整匹布纱线未调节好。
处理方法：A调紧后梭后纱张力，让张力统一；B电脑调节前后纱百分比从而调节前后纱张力一致，西德机和苏拉机调节大摆纱角度来改变前纱张力；C调整后梭床时间。
5.3紧纱：与松纱相反，前纱或后纱张力太紧，因此形成花型的绣线紧密的打在网布上，前纱紧显得花瓣较小而密，后纱紧花瓣背面的后纱跨度很小或成一条线，一般表现为单一或几根纱线张力太紧而引起花样变形，或引起网底较皱。
原因及处理方法同松纱现象。
5.4结疤：因后纱打结成团而绣入花样里。
原因；A纱线本身的疵点引起；B锁针不良引起；C换后纱停机位置不正确引起。
5.5浮纱或跳针：是指一个线圈或连续几个线圈没有打上底线，前纱与后纱未相互串套而形成，以凸起毛圈形式浮在花型上的现象。
主要形成原因：A后梭的时间太早或太迟，后梭未能穿过前纱线圈形成；B前纱太紧（大摆纱角度不正确）形成圈弧不良而导致；C上下止杆位置偏斜或太低太高等；D后纱断线或用完；E原材料问题5.6脱散：因纱线断掉，在花样反面用手轻轻刮动而引起线圈逆向散开的现象。
形成原因：A锁针没有锁好，裁边后线头散开；B针数太多太密，针尖或针杆刺断或磨断前后纱形成；C针不好，针尖断掉打断纱线所成；D纱线太紧，绣花时拉断纱线所致。
5.7翻后纱：后纱被拉到前面的现象。
原因：后纱太松，前纱太紧。
5.8花样走位：机上绣制的花样与理想的花样相比，存在着连接，分离，漏底线等现象，是花样轮廓相互之间的位置关系。
其形成原因如下：A打板问题，花样之间的连接与否直接关系到打板，平针能否被三角针或布米特针包住（露底线），也有打板决定；B 卷布的松紧度，导布弹性，光滑性或网布的弹性也会影响到花样走位；C机器或布辊问题，如机器连接现象。
5.9空隙：本应连接在一起的花样而未形成连接，导致一段花样未相互连接而形成孔洞或脱开。
或重叠在一起了。
5.10连接：本应分开的花样结果连接或重叠在一起了。
5.11露底线：本应包在包线里的的平针未被包住而露出在花样表面。
5.12歪斜：主要为定型问题，另外车导布不平直，卷布不平，打板的走线方也会导致该问题。
5.13乱花：针数不连贯性工作而导致的故障。
跳电，电脑故障，错误操作等成因。
5.14破孔：花样在绣制时网布小范围破损的现象。
与网布的种类，网布张力大小，前后沙张力大小，用针种类及打BORER针有关。
具体种类有网布本身破孔，定型破孔，断针破孔，针尖不良破孔，针种不正确破孔，卷布破孔，打板不合理破孔。
5.15杂纱：碎线绣入花中导致的故障。
5.16用错纱：一般指混错纱线的种类，规格或颜色，尤其是本白，漂白，精练白易混错，交替花几种纱线放错位置。
5.17油污：机械磨擦或润滑油粘在花布上所致。
5.18色差：主要为缸号混错或网底批次不同引起，另外染色时也有染花的现象。
5.19水溶不干净：水溶纸未彻底溶解而留有小小结晶体，用手拉拽时会有清脆的断裂声，偏向观察会有。