转省与缩褶
缝纫工艺名词术语归类介绍
缝纫工艺名词术语归类介绍缝纫工艺名词术语归类介绍缝纫工艺名词术语归类介绍一、概念性术语1，查疵点：检查原、辅料疵点，以便排料时有计划的避让。
2，排料：在裁剪过程中，对面料如何使用及用料的多少所进行的有计划的工艺操作。
3，划样：按排料确定的格式，依样板划出衣片轮廓和记号。
4，复查划样：复查表划片的质量，以及数量和样板是否相符。
5，缝合，合，辑：指用缝纫机缝合两层或两层以上的裁片，俗称辑缝、辑线。
为了使用方便，一般将“缝合”、“合”称为暗缝，及产品正面无线迹，“合”则是缝合的简易词；“辑”称为明缝，即产品正面有整齐的线迹。
6，缝份：俗称“缝头”，指两层裁片缝合后被缝住的余份。
7，缝口：两层裁片缝合正面所呈现的痕迹。
8，绱：亦称装，一般指部件安装到主件上的缝合过程，如裳（装）领、绱袖、绱腰头；安装辅件也称为绱或装，如绱拉链、绱松紧带等。
9，打剪口：亦称打眼口、剪切口，“打”即剪的意思。
在裁片上剪出小缺口，做对位记号。
如在绱袖、绱领等工艺中，为了使袖、领与衣片吻合准确，而在规定的裁片边缘部位剪0.3cm深的小三角缺口作为定位的标记。
10，包缝：亦称锁边，拷边、码边、指用包缝线迹将裁片毛边包光，使织物纱线不脱散。
11，针迹：指缝针刺穿缝料时，在缝料上形成的针眼。
12，线迹：在缝制物上两个相邻针眼之间的缝线形式。
13，缝型：指缝纫机缝合衣片的不同方法。
14，缝线密度：指在单位长度内的针迹数，也可叫做针迹密度。
一般单位长度为2cm或3cm。
15，止口：衣服的沿边，如门襟与挂面的连接线，方襟、领子、腰头等结构的外边沿处。
16，挂面：也叫做前门贴边，是装在衣裳搭门反面的一层面料，一般比搭门宽。
17，搭门：门襟、里襟叠在一起，为了锁扣眼和纽扣所留放的部位。
18，挂面：也叫做前门贴边，是装在衣裳搭门反面的一层面料，一般比搭门宽。
搭门：门襟、里襟叠在一起，为了锁扣眼和纽扣所留放的部位。
眼档：纽扣位。
19，门襟、里襟：衣片锁扣眼处为门襟，钉纽扣处为里襟。
服装结构省的分解、变形与转移教程！
服装结构省的分解、变形与转移教程！省的名称与分布服装中较常考虑的人体凸点胸凸，肩胛凸、腹凸、臀凸、肘省，为这些凸点而设置的相应的省为胸省、肩省、领省、门襟省、袖窿省、胸腹省、肘省、臀省等。
对于上衣前片围绕BP点360度之间均可设计省位不影响尺寸及适体性。
对于上衣后片，以肩胛凸点为中心，肩胛点上方180度之内均可为省位。
在实际运用中，以求美观文雅，省尖需缩3~4CM，腋下省为了隐蔽缩短更多，一般超出胸宽线2.5~3CM。
省的形状对应不同特征凸点，省的形状也不同，如：锥形省、内弧省、外弧省、菱形省、S形省、折线省、梯形省等。
省的转移方法1、剪贴法：2、旋转法：省转移基本步骤1、在原型上标示出新省线的位置。
2、以BP点为圆心，合并原省的同时，新省张开。
3、以求美观文雅，省尖需作修正，离BP点3~4CM，腋下省一般超出胸宽线2.5~3CM。
省的分解与省转移按照省的转移程度分全省与部分省转移。
1、全省转移：原省的全部的位移。
如：（1）袖窿省变肩省：（2）袖窿省变领省：（3）袖窿省变门襟省：（4）袖窿省变腋下省：（5）不对称人字省转移：（6）不对称横向省转移：2、部分省转移：将原省分解成位置不同的两部分，甚至更多。
形成柔和的外表，使得较大的省造成外观生硬和影响布纹状态的情况有所改善。
在实际应用中，此种方法用得较多。
如：（1）袖窿省部分转移到腋下省：（2）袖窿省部分转移到领省：省的变形与省移1、直线省与省道转移：省道分解成多个直线省，并且省道不直接通过BP点。
如：（1）领部直线省转移：（2）袖窿省变肩省与肩省：（3）前门襟直线省转移（4）腋下直线省转移：2、曲线省与省道转移：3、分割线与省转移。
如：（1）公主线分割与省转移：（2）刀背分割与省转移（3）方形领口分割与省转移（4）后衣育克分割与省转移4、褶与省转移。
如：A、自然褶形式（1）领口褶（2）胸腹褶（3）腋下褶（4）育克褶B、波褶形式C、褶裥形式。
省与褶在修身服饰立体剪裁中的选择与应用
省与褶在修身服饰立体剪裁中的选择与应用修身服饰的设计和制作是服装行业中的一个重要领域，而其中的立体剪裁则是一项关键技术。
在立体剪裁中，省与褶是两种常见的处理方式，在服饰设计中的选择与应用对于服饰的整体效果和舒适度都起着关键的作用。
本文将探讨省与褶在修身服饰立体剪裁中的选择与应用。
我们来了解一下省与褶在服饰设计中的含义和作用。
省是指在设计服饰时，通过在布料上剪裁出一定形状并将其缝合，从而在服饰上形成立体的效果。
而褶则是指通过将布料折叠或收拢来形成一定的褶皱效果，使服饰在穿着时更加贴合身体曲线。
在修身服饰的设计中，省和褶的选择与应用可以帮助服装设计师实现更好的立体剪裁效果。
在修身服饰设计中，对于省与褶的选择与应用需要根据不同的设计要求来进行考量。
首先是在设计款式上的选择，省与褶的应用可以根据服饰的整体设计理念来进行选择。
如在修身连衣裙的设计中，可以通过适量的省来打造立体的曲线效果；而在修身上衣的设计中，褶的运用可以在胸腰线处形成更加贴合的效果。
其次是在面料和材质的选择上，不同的面料和材质对于省与褶的效果也有不同的影响。
比如在修身裤设计中，选择有弹性的面料可以通过褶的处理来更好地贴合腿部曲线；而在修身外套设计中，通过省的剪裁可以更好地展现整体服饰的线条美感。
省与褶的选择与应用还需要考虑到舒适性和实用性。
在修身服饰设计中，服装的舒适度是至关重要的。
合理的省与褶的选择与应用可以使服饰更贴合身体，提高穿着的舒适度。
比如在修身长裙的设计中，适量的省可以使裙身更好地服帖，而褶的运用可以使裙摆更加有层次感。
省与褶的选择与应用也需要考虑到服饰的实用性。
在日常穿着中，服饰的舒适度和便捷性是不可忽视的因素，合理的省与褶的选择与应用可以使服饰更适合日常生活的需求。
服装的省道变化
②剪开法
例：将胸省转化为肩省
图① 复制一个基本样板
图② 确定新省位， 并剪开至旧的省尖
图③ 折叠旧省道， 新省道自然张开
新省道的角度完全与原先所折叠的省道是一致的
③旋转法
旋转法是以省端点为旋转中心（一般前片就是 以衣身的胸高点作为样板的旋转中心）,旋转衣身 一定的量,将全部省道或省道的一部分转移到其他 部位的方法。
2、省量分解转移
将省量分解转移到衣片的不同部 位，省的总量不变，省的个数增多
四，省道在款式变化中的应用
①胸省转移成领口省
（部分转移）
〆1 〆2 〆 〆
〆1 〆2 〆
②胸省转移成三个领口开花省
L MN P Q 〆1 R 前 B.P
L
N
L
N
P Q 前 B.P R
P Q 前 B.P R
③ 全胸省转移成两个弧形肩省
2、按所在服装部位的名称来分类命名
依据它在衣片上的部位而命名 的。 ·领省：位于领围处；常设计成上大
下小均匀变化的锥形。 •肩省：省位于肩部；常设计成钉子形。 •袖窿省（胸省）：位于胸部；常设 计成锥形。 •侧缝省（腋下省、肋省）：位于腋 下处省底端在服装的侧缝线上，一般只 设在前衣身上；省道形状常设计成锥形。 •腰省：在下装中，腰省常设计成锥形； 在上衣和连衣裙中，腰省常设计成锥形 或橄榄形。 •门襟省（前中省）：设计成锥形， 多是以碎褶的形式出现。
服装的省道变化
重点：1、省的形成、类型及名称
2、省位转移的原则与方法 3、省道在服装款式中的应用
难点：1、省的转移操作技巧 2、省道在结构制图中的灵活运用
一，省的形成，类型及名称
（一）、省的形成
人的体型呈立体状，将 布料围裹在人体模型上， 在肩部、腰部会出现不合 体的宽松现象，在宽松的 部位采用收省的方法将多 余的布料折叠起来以适合 人体体型，折叠部分称为 省。
服装纸样3
服装纸样3二.纸样设计的方法1.服装基本模型：方法：通过人体测量，得到不同类型人的内限值（净量），取平均值为依据，制造出人体模型作为服装设计和试衣的标准。
特点：集一般人体美的因素与一身，能在一定的范围内适应人的体形要求，是人的体形与基本功能的高度集中，它的确立是服装造型科学化、标准化的重要标志。
2.纸样基本型：将服装的基本模型转换成平面纸样，是纸样设计的基础和依据。
特点：根据不同地区、不同人群、不同款式要求，可建立不同的纸样基本型。
3.纸样设计的方法：在基本纸样的基础上，根据款式设计的要求和服装内在的规律，进行变化。
三.服装构成的人体工学定义：研究人体的外在特征、运动机能和运动范围对服装结构影响尺度的学问。
服装设计特点：男装：主要运用材料的性能进行归、拨处理和分割技术。
女装：主要运用褶和省道的变化技术。
四．服装尺寸的设定1.围度尺寸（胸围、腰围、臀围：“三围”）围度尺寸≥净围度+基本松度+运动度净围度：以穿紧身内衣的测量值为准；基本松度：考虑人体的基本松度和呼吸量；运动度：有利于人体正常活动。
①胸围=净胸围+基本松度（不涉及运动度）；②腰围：上衣腰围=净腰围+基本松度+运动度上衣的腰围松度≥胸围松度裤子、裙子腰围=净腰围+基本松度③臀围=净臀围+基本松度+运动度（裤子主要以增加长度来实现）④掌围=净掌围+基本松度（设定袖口和袋口）六.人体测量1.要求:（1）与国际服装测量标准一致；（2）符合纸样设计的要求。
2.要领：（1）净尺寸测量；（2）定点测量；（3）软尺厘米制测量；3.方法：（1）左手起点；右手终点（2）围度：自然贴紧（无扎紧感）；长度：随人体起伏。
胸围：以乳点为测点，用软尺水平测量一周腰围：以腰部最凹处、肘关节与腰部重合点为测点，用软尺水平测量一周臀围：以大转子点为测点，用软尺水平测量一周总结：人体的连接点、凹凸点是人体测量的依据。
它们的连线构成了服装的基本结构线。
第三章女装基本纸样基本纸样：将服装基本模型变成平面样板，是纸样设计的依据和基础。
省的转移与变化(一)
全省的省量虽然很大，但当省变化为褶时，余量明显偏小。为 了强化造型，我们往往要人为加入余量，然后再消除余量。一加一 减之后，服装就有了很大变化。
（一）省的变化——碎褶
1、全省（合体省）变化成碎褶
案例一：领褶
课堂练习：带有装饰线的碎褶，装饰线没有穿越基础省 上胸褶 前胸褶 过肩褶
课堂练习一：上胸褶
褶量选择：根据面料厚薄、性质及欲表现
效果来增加。 1、薄纱类：原长的3倍 2、纯棉类：原长的2倍 3、毛料、厚棉布：原长的1/3、1/2 、1倍
省的转移与变化（一）
天津工业大学 艺术与服装学院 杨秀丽
省的认识
省的概念：省略和缝去。 收省的目的：当平面的衣料搭在人体上时，由于人体是一个不规则
的曲面体，并存在明显的凸起部位，如胸凸，肩胛凸，臀凸，腹凸 等，使衣料向外撑起并在凸点的周围产生不服帖的余量。将这些余 量省去、缝去，二维的衣料就能很好的贴合三维的人体，使服装合 体并美观。省使纸样完成了由二维到三维的转变。 收省的部位：人体起伏比较大的部位。人体起伏比较小的部位用熨 烫进行处理（归拔） 省的内容
2、加省变化为碎褶——起装饰作用，强化造型
步骤：1、将基础省转移至新省位 2、在新省位周围加省，大小由设计意图而定，省位一般垂直于装饰线 3、所有的省转变为碎褶 案例一：前胸褶（加省）
案例二：下胸褶（加省）
课堂练习：
作业
小结
褶：通过余量收缩形成。褶的装饰性很强，
舒适度高于省，因此褶经常用于夏季装或 休闲服。
课堂练习
全省的部分转移：腋下省、肩省、领省、前中 心省
三、省的变化
省与褶
省不是消除余量、平面转立体的唯一方法。褶、碎褶也可以收 缩余量达到合体的效果。但省和褶对余量的处理方法是不同的，工 艺上差别很大。可以说褶是省的一种工艺变化。
省缝转移应用
一、胸省分解设计：（一）胸省分解是指将胸省量分解为两个或两个以上的分省。
1. 胸省分解转移法：以胸省分解为撇胸与腋下省为例。
以BP点为圆心，逆时针转动原型，使前领点向后移动1—1.5cm，这是正常体型的撇胸量。
这时原型A移到A/点。
2. 继续转动原型，使前一次转动的原型A/转到A//，WL延长线上。
（二）胸省分解剪叠法：以腋下省分解为两腰省为例。
1. 在腋下省的原型纸样上画出腰省B、C，分别与BP和腋下省一边连线，B、C点相距2.5cm。
2. 剪开新省边，并将腋下省A与A/点合并，两个新省B、C自然分开，省尖需缩短。
二、连省成缝设计：连省成缝是指把两个省缝连接起来形成一条分割线，也称公主线。
它是结构服装造型变化的重要手段。
断开线既是结构线又是装饰线。
前片、后片。
1. 在袖窿处：在袖窿处任取一点A，与BP点连接，按住BP点移动原型，使A移动到A/点。
2. 在腰部收省，下摆放出。
将腰部省与袖窿省相连接，形成一条曲线。
一般离BP点偏后方，画顺分割线。
三、省缝与褶组合设计：省缝与褶组合设计是指在省缝一条边上蚀加皱褶（碎褶、褶裥），不仅解决了胸部凸起的用量，还使服装外观改变了省缝的表现形式。
（一）胁下皱褶：1. 先做出有胁省的纸样，在侧缝上任选一点c，与BP点连接曲线，剪开此线的同时，使腰省线重合。
2. 在胁省上面的边设计皱褶剪开线，数量与位置可自行设计。
3. 按箭头方向剪开，剪到头而不要断开。
然后使各线展放，长度自定。
4. 缝份处理，在缝合时省尖应离BP点3cm左右。
（二）肩部皱褶：1. 在原型样板上的肩部设计一条分割线，在分割线上任选一点P，与BP点连接，并剪开此线。
2. 利用转动法做出有肩省的图形，肩省量不以省缝的形式收进去，而是以皱褶形式即缩缝体现出来。
3. 在增加褶量时，可利用剪开线放出所需要的量。
总之，省道应用设计范围不仅如此，要充分理解省道的变化原理及变化技巧，再结合各种形式的分割线及皱褶的设计，并勤于实践，可迅速提高服装结构设计的能力和水平。
服装结构设计2-衣身结构原理与设计 (1)
第四节 衣身的结构变化原理与应用
第四节 衣身的结构变化原理与应用
例1.颈侧省设计
第四节 衣身的结构变化原理与应用
例2.肋省设计
第四节 衣身的结构变化原理与应用
例3.公主线结构设计 必考 省的构成(5大省都有什么）与转移
定义：公主线设计往往是通过乳点上下连成断线，实质是两个省的组合 把部分省移到肩部，使腰线呈水平状，同时把剩余在腰上的省量复原。 ★注意：当我们选择贴身设计的时候，需要完成全省的余缺处理，但是 根据理想立体造型原则，如果全省的处理都集中至一个地方，虽然在使用量 上是相同的，但造型效果生硬死板，使穿着着和观者都有不舒服的感觉。全 省的分解转移，分解省的部位越多，造型和实体越接近。
2.生理舒适量
3.装饰舒适量 三者的关系：如满足1则2就可以，但满足3，1不一定满足
（二）第三节 上装原型
上装原型结构制图
作图步骤： 1.作长方形：宽 B*1/2+6=47cm （成品B=94cm），长 背长 =38cm 2.作基础线：胸围线 B*1/6+7.5=21.2cm，胸宽线 B*1/6+3=16.7cm，背宽线= B 1/6*+4.5=18.2cm。侧缝线 胸围 1/2处向后片偏移1cm。 3．后领窝线： 后领宽= B*1/12=6.8cm， 后领深= 后领宽/3=2.3cm 4. 前领窝线：前领宽=后领宽0.2=6.6cm，前领深=后领宽 +1=7.8cm 5. 后肩斜线、前肩斜线（前后肩 斜线差1.5cm） 6. 完成袖窿弧线 7. 胸围大点、前腰省、后腰省、 侧缝省
第三节 上装原型
★本讲作业布置： 1.完成上装原型制图，1:5 2.将上装原型用硬纸板拓下，1:5，标注前后腰 省与胸凸点；并准备5份左右的副本（较软的 A4纸即可），下节课携带剪刀等工具。