毛衫工艺
羊毛衫生产工艺流程
羊毛衫生产工艺流程
1. 原料准备
- 选择合适的羊毛纤维作为原料，如羊毛、羊绒等。
- 根据要求进行洗涤、剪裁和分级处理。
2. 纺纱
- 将羊毛纤维进行纺纱处理，使其具有更好的延展性和柔软度。
- 纱线可以根据需要进行染色或印花处理。
3. 织造
- 将纱线通过织造机进行织布，形成面料。
- 根据设计要求选择适当的织纹和纱线密度。
4. 印染
- 对织成的面料进行印染处理，使其具有丰富的色彩和图案。
- 可以使用染料、印花等方式进行处理。
5. 裁剪和缝制
- 根据羊毛衫的设计和尺寸要求，对面料进行裁剪。
- 使用缝纫机将不同部件缝合在一起，形成成衣。
6. 熨烫和整理
- 对成衣进行熨烫处理，使其平整美观。
- 进行必要的整理工序，如修剪线头等。
7. 质检和包装
- 对成衣进行质量检查，确保符合标准和要求。
- 进行包装，包括吊牌、标志和塑料袋等。
8. 发货和配送
- 将成衣按订单要求进行包装和分类。
- 安排发货和配送，确保及时送达目的地。
以上是羊毛衫的生产工艺流程，每个环节都需要严格控制和管理，以确保最终产品的质量和符合客户要求。
做毛衫工艺单需要注意几点
做毛衫工艺单需要注意几点：1、掌握正确密度。
正确的密度非常主要，包括下机密度、成品密度和拉密。
如果是加氨纶等弹性结构的产品，还需要一个烫片密度（也就是半成品密度）。
密度掌握错误的话，那后面做的一系列工作都是白做！！费时费力，还给工厂造成大量的浪费。
切记~~~2、采集合理的密度。
合理的密度就是根据不同的产品要求和生产需要来决定密度的松紧。
密度太紧的话，容易造成收针困难，做针法时候也容易破洞，即使能够做出成衣，成本也被提高了。
密度太松的话，成品外观就松松垮垮，没有相应的骨架。
不同的原料也要有所区别对待。
例如：山羊绒产品可适当放松些，这样能够体现出山羊绒的柔软、蓬松、滑爽的特点；真丝原料，尤其在细针上做就要适当紧一些，以达到平整挺括的外观。
3、密度采集完成之后，开始计算工艺前，就要考虑好产品的结构和版型要求。
比如用什么肩型、什么袖型？4、计算工艺的时候，还要考虑到本厂的机器设备是否能够满足生产要求？一般情况下以本厂的生产能力为主，外加工为辅。
后续的套口和手缝的要求是什么？在这里不要求工艺员什么工序都会，但是必须要懂，怎么套怎么缝都要有明确的要求和指示！！5、我给工艺师傅三个字的要求：“快”“准”“精”！！“快”就是要最短的时间里，完成样衣的制作。
在最短的时间里掌握衣服的原始数据，最快的速度到达客户的手里。
如果慢了，在一些竞标的地方或外贸报价就没有主动权了，往往会导致订单的流失。
“准”就是要正确，把差错减少到最低，即使有问题也在自己的可控制范围内。
现在许多的工艺师傅，没有受到正规的培训，都是靠前辈师傅经验传授下来的，水平参差不齐。
我见过一些做内销的工艺师傅，工艺单不是计算出来的，而是凑出来的。
怎么说呢？他们的方法是大概先做第一件样衣，等衣服出来量一下，大了减少点，小了就增加点。
毛衫设计与工艺
一、设计说明1.组织结构此款毛衫采用纬平针、2+1罗文、提花与圆筒编织而成，其中前片为提花组织，后片及袖子为纬平针，下摆和领子采用2+1罗文。
2.色彩毛衫主要颜色采用橙色与蓝色搭配，蓝色与橙色为互补色，搭配起来更加协调，其中橙色为主色调，且纯度较高，符合色彩流行趋势，以亮色为主。
穿着起来比较吸引人的眼球，适合年轻人穿着。
3.款式在设计上，比较宽松，简约，适用于运动，休闲着装。
大身衣片编织下摆后翻针编织平针，同时编织提花组织。
腰部放松，使毛衫造型宽松，随意，具有松散、休闲的风格特征。
且与下摆齐平。
肩部采用平肩，肩部较宽，穿着起来舒适，行动自然。
袖子为装袖，此款装袖特点是袖窿线弯曲度较大，挖肩量较大，这种结构比较符合人体，外形美观，穿着舒适、合体，在毛衫设计中也是比较常见的。
袖口采用1+1罗文编织，与领子呼应，而不突兀。
领子为高领，采用1+1罗文，领口0.6cm圆筒包缝。
与衣身搭配起来更加沉着，稳重。
同时也起到保暖作用。
服装整体给人轻松，舒适，简约，干练的感觉。
二、成品规格及测量部位男士t恤领长袖毛衫成品规格见表一，测量部位如图一。
表一成品规格（m）单位：cm 编号12345678部位衣长胸宽肩宽下摆罗文长下摆宽袖长袖口宽袖口罗文长规格68504284662128编号910111213141516部位袖宽挂肩后领宽后领深前领深领高腰宽肩斜规格17252036350 3.5(a) 正面 (b) 反面图一三、原料与编织设备1.原料：该款男士t恤领长袖毛衫采用的原料为62.5te x×（16公支/1）羊绒纱。
尺码为M码。
2.编织设备（1）普通横机：机号为12针/25.4mm,编织衫后身衣片、领片与袖片。
（2）电脑横机：机号为12针/25.4mm，编制前身片。
（3）针型：12G 尺码：M四．编织工艺单1.确定毛衫织物成品密度织物组织：前片为提花组织，后片及袖子为纬平针，下摆、袖口和领子采用2+1罗文。
毛衫生产工艺
毛衫生产工艺毛衫是一种由羊毛或其他动物毛制成的服装，具有保暖性能和舒适的穿着感。
毛衫的生产工艺经过多年的发展和改进，现在已经非常成熟。
下面我将介绍一下毛衫的生产工艺。
首先是选料。
毛衫的选料非常重要，好的原料是制作高品质毛衫的基础。
一般来说，羊毛是最常用的原材料，因为羊毛具有柔软度高、保暖性好的特点。
在选料过程中，工人会将羊毛按照质量、长度和粗细进行分类，以保证后续工艺的顺利进行。
接下来是洗毛。
将选好的羊毛放入洗毛槽中，用清水反复清洗，去除羊毛上的杂质和污物。
洗毛过程中，要注意避免羊毛的过度搓揉，以免毛纤维发生损伤。
然后是煮毛。
将洗净的羊毛放入大锅中，加入热水和肥皂，进行煮毛处理。
煮毛过程中，热水和肥皂的作用可以去除羊毛中的油脂和异味。
同时，煮毛还能让羊毛纤维更加柔软。
接着是晾晒。
将煮毛后的羊毛晾晒在太阳下，让其自然干燥。
晾晒的时间要根据气温和湿度来决定，以确保羊毛完全干燥。
然后是梳理。
将晾干的羊毛分批放入梳毛机中，通过机台的旋转和梳牙的刺激，将羊毛纤维梳理成纤维平行、长度均一的状态。
这个过程可以提高毛衫的质量和手感。
接下来是纺纱。
将经过梳理的羊毛纤维送入纺纱机，通过纺纱机的旋转和拉伸，将羊毛纤维扭转成纱线。
纺纱过程中，会控制纱线的加捻度和强度，以满足不同款式毛衫的需求。
然后是编织。
将纺好的纱线送入编织机，通过编织机的工作台和针眼，将纱线编织成毛衫的面料。
编织过程中，工人会根据设计要求控制针眼的开合和编织的密度，以保证毛衫的外观和质量。
最后是整理。
将编织好的毛衫送入整理车间，进行整理和后整理处理。
整理过程中，会进行拉伸、烫平、剪边、缝制和包装等工序，以确保毛衫的外观整齐、线条流畅。
以上就是毛衫的生产工艺。
毛衫的生产过程需要经过多个环节，每个环节都有着严格的要求和步骤。
通过精细的工艺流程和严格的质量控制，制作出来的毛衫才能具有高质量和高舒适度。
现在的毛衫生产工艺已经非常成熟和自动化，能够快速、高效地满足市场需求。
毛衫工艺设计
毛衫产品设计第一章.绪论1.谈谈现代毛衫与传统毛衫的不同点。
一．传统意义上的毛衫指的是用毛纱或毛型化纤纱经针织工艺而编制成的服装。
二．现代毛衫的特点主要为：〔1〕原料种类多样化。
〔2〕原料的搭配更加科学与合理〔3〕花色品种更加丰富。
〔4〕款式上更加时尚个性与艺术。
2.毛衫分类方法一般有哪几种？〔1〕按原料分类〔2〕按编织方式分类〔3〕按织物组织分类〔4〕按成型方式分类〔5〕按织物设备分类〔6〕按装饰手法分类3毛衫设计程序一般包括那几个步骤？（1）做好资讯收集，明确设计风格。
（2）明确设计任务，做好企划工作。
（3）绘制设计平面结构图（4）制作初板生产规格单（5）设计编织工艺（6）设计师跟踪编织（7）确定后整理工艺（8）对成衣进行装饰4毛衫生产工艺流程主要包括哪几个工序它与棉针织服装生产工艺流程有何区别？一．毛衫生产工艺流程：毛纱进厂入库——原料检验——准备——编织工序——半成品检验——缝合成衣——成衣检验——熨烫定型——成衣装饰——成品检验——包装——入库第三章．毛衫面料设计1.毛衫面料设计可分为哪几类？各有何特点？毛衫面料设计可分为一次设计和再次设计两类。
〔1〕一次设计特点一次设计属于直接是设计方法，特点是：在设计过程中要根据设计意图综合考虑原料成分纱支纱线结构机号设备特点各种组织的特点织纹特点风格特征等各要素进行综合设计。
〔2〕再次设计特点：再次设计属于间接式设计方法，具有破坏性的特点，既然是面料再造，就一定要在保存原有面料中符合设计意图的特质和元素的根底上，先将其进行一定的打散重组，然后再进行进一步的加工和再设计，所以，创意设计一般要以破坏为前提，先“破〞而后“立〞。
2.毛衫面料设计在毛衫设计中有何作用与意义？更多趋向于通过外观风貌表达自身的审美取向和一定的艺术品位。
别具特色，风貌各异的花式纱线，精美的组织纹样和图案，越来越接近纤维艺术夸张的表现手法和强烈的视觉效果。
3.毛衫面料设计的构思方法与步骤有哪些？一．构思〔1〕从一个具象的图片入手：把一个具体实物作为一次设计和再次设计的灵感来源。
毛衫工艺技术
毛衫工艺技术毛衫工艺技术是指将毛纤维制成毛衫的一系列工艺过程。
毛衫工艺技术包括：纺纱、染色、织造、整经、整经、整理、后整、成衣等环节。
首先是纺纱。
纺纱是将原始的毛纤维加工成成适合织造的毛纱，纱线的品质直接影响到后续工序的结果。
纺纱的过程包括：清洗、粗梳、细梳、拉伸、纱线成形等。
清洗是为了将毛纤维上的杂质去除，然后经过梳毛，将混在一起的毛纤维分离开来，再经过拉伸使纱线达到均匀的粗细强度，最后成形。
接下来是染色。
染色是将纱线或编织物染上所需要的颜色。
常见的染色方法有原料染色和成衣染色。
原料染色是在纱线成形之前将其上色。
成衣染色是将编织好的衣物通过浸泡、喷洒、喷射等方式进行染色。
染色过程中需要注意颜色的均匀度和色彩的保持度。
然后是织造。
织造是利用织机将纱线互相交错编织成织物的工艺。
根据不同的织法和需求，可以选择不同的织造机械，如针织机、梭织机等。
织造过程中需要控制好纱线的张力和密度，保证织物的均匀性和强度。
紧接着是整经。
整经是将织物上的经线进行整理、排列，使其成为一定长度和宽度的整条经纱。
整经的目的是为了方便后续的织造工艺。
整经时需要注意经纱的张力和密度，保证整个织物的均匀性。
整理是将织物上的梗、毛球等杂质去除，同时使织物具有一定的光泽和手感。
整理的方式有拉毛、剃毛、烫毛等。
整理过程中需要根据织物的材质和要求选择合适的方式和工艺。
后整是对成品毛衫进行整理，使其具有一定的形状和线条。
后整包括整熨、整烫、粘衬、整形等。
整熨是利用熨斗对毛衫进行整理，使其面料平整、起毛均匀；整烫是使用烫斗和熨台对毛衫进行整理，使其外形规整、线条流畅；粘衬是利用胶水将衣领、袖口等部位粘贴，并进行整熨；整形是将毛衫进行整饰，利用裁剪、翻针等方式使其具有一定的形状和线条。
最后是成衣。
将经过以上工艺的纱线或织物进行裁剪、缝制，完成最终的成衣加工。
成衣工艺包括裁剪、缝制、装饰、整烫等环节。
裁剪是根据成衣的款式和大小，在织物上进行标记和切割；缝制是根据裁剪后的织物进行组合、缝制和整理；装饰是对成衣进行装饰，如缝扣子、绣花等；整烫是利用熨斗对成衣进行整理，使其外观完美。
毛衫工艺流程
毛衫工艺流程毛衫是一种以毛线为主要材料，通过编织或编织工艺制成的一种针织品。
毛衫具有保暖性好、透气性强、柔软舒适等优点，是人们在秋冬季节常用的服装。
下面将介绍毛衫的工艺流程。
毛衫的制作首先需要准备材料。
常用的材料有羊毛、羊绒、驼毛等，这些材料都是天然纤维，能够很好地保持身体温度。
在选择材料时，需要注意选择纤维柔软、弹性好的，以保证毛衫的舒适度。
制作毛衫的第一步是设计。
设计师根据时尚潮流和市场需求，进行创意设计。
毛衫的颜色、花纹、款式等都是在这一阶段确定的。
设计师还需要考虑毛衫的尺寸、版型等因素，以确保毛衫的舒适度和美观度。
在设计完成后，就可以进行纱线的生产了。
纱线是制作毛衫的重要材料，质量好坏直接影响到毛衫的质量。
生产纱线一般经历梳花、纺纱、染色等环节。
梳花是将原材料的纤维通过梳子进行顺向排列，提高纱线的柔软度。
纺纱是将梳花后的纤维拉成纱线，染色是将纱线染上颜色。
这些环节都需要严格的操作，以确保纱线的质量。
纱线生产完成后，就可以进行毛衫的编织了。
编织是将纱线穿过针筒或者纺锤来形成镂空的针织条纹，然后再将这些针织条纹连接在一起。
编织的方法有很多种，常见的有针织、钩针织、织带等。
编织需要熟练的技巧和高度的注意力，以确保毛衫的质量和外观。
编织完成后，就可以进行后整理了。
后整理是对编织后的毛衫进行修整，以提高毛衫的质量和美观度。
常见的后整理包括烫平、修剪和缝线等。
烫平是将毛衫放在高温下进行烫熨，使其变得平整。
修剪是对毛衫进行裁剪，修剪出合适的尺寸和版型。
缝线是在毛衫上进行补缀，修补任何破损或开线的地方。
最后，毛衫经过严格的质检后，可以销售给消费者。
质检是通过对毛衫进行外观和质量检测，确保毛衫没有任何瑕疵。
只有通过质检的毛衫才能投放市场，满足消费者的需求。
综上所述，毛衫的工艺流程包括材料准备、设计、纱线生产、编织、后整理和质检等环节。
每个环节都需要精心操作和严格控制，以确保毛衫的质量和外观。
毛衫的制作需要多种技术和工艺的融合，是一项需要耐心和技巧的工艺活动。
羊毛衫工艺流程
羊毛衫工艺流程
《羊毛衫工艺流程》
羊毛衫是一种温暖舒适的冬季服装，它的制作过程需要经过多道工艺流程。
下面就让我们一起来了解一下羊毛衫的工艺流程吧。
首先，制作羊毛衫的第一步是选择优质的羊毛。
一般来说，优质的羊毛应该是细软、有光泽且弹性好的。
经过精心的筛选和清洗，将羊毛进行分类和梳理，去除杂质和短纤维，以保证羊毛的质量。
接下来是纺纱工艺。
将经过处理的羊毛进行纺纱，将羊毛纤维纺成纱线。
这一步需要精密的机器和技艺娴熟的工匠来完成，确保纱线的质地均匀和拉力适中。
然后是编织工艺。
将纺好的纱线进行编织，制成羊毛布。
根据设计师的要求和样板织造出不同的图案和花纹，以及不同厚度和质地的羊毛布。
接下来是整理和缝制。
将编织好的羊毛布进行整理，剪裁并缝制成完整的羊毛衫。
这一步需要有经验的裁缝和缝纫工人来完成，确保衣服的剪裁合身，缝制牢固。
最后是成品的整烫和包装。
将羊毛衫进行整烫，以使其外观平整、挺括。
然后进行包装，将成品羊毛衫进行包装，准备送往销售市场。
通过以上的工艺流程，一件优质的羊毛衫就完成了。
每一道工艺都需要精湛的技艺和细致的工作，以保证羊毛衫的质量和舒适度。
希望大家在享受羊毛衫带来的温暖和舒适的同时，也能对背后的工艺流程有更深的了解。
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毛衫生产工序简介 ? ?
?织物种类很多，按制造方法不同，可分为机织物，针织物等。
机织物是在织机上由两组相互垂直的经（沿织物纵向排列即平行于布边）纬（垂直于布边）纱或线按一定的规律交织而成的，通常简称为织物。
针织是由纱线弯曲成的线圈相互有规律的穿套成的。
针织物分经编针织物和纬编织物两大类。
在纬编针织物中，线圈是沿水平方向运动的，而经编针织物中纱线是在垂直方向中转换成线圈。
我们所见到的毛衫绝大多数是纬编针织物。
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第一节织片（Knitting）
针织物的形成，主要是利用成圈机件将纱线弯曲成线圈，线圈互相串套而成为织物，所以线圈就是所有针织物的基本元素。
线圈大致可分为织圈（KNIT LOOP）,浮圈（FLOAT LOOP）,挂圈（TUCK LOOP）,延圈（HELD LOOP）等，针织物是由一连串纵横交错的线圈组成，直排的线圈称为经圈（WALES）,横排的线圈称为纬线圈（COURSES）.由於线圈的形成方向不同，线圈呈现不同的形态，线圈正面（TECHNICAL FRONT）呈现V形的圈柱（V-SHAPED）,线圈反面（TECHNICAL BACK）呈现半圆形的圈弧（SEMI-CIRCULAR SHAPED）.
1.织片类型：
织片是利用线圈把毛料（如羊毛，人造毛，棉纱等）编织成布片，布料主要分为下列三大类：A: 手机织片（Knitted panel）
手机织片是由手摇机编织而成，织片过程中利用加针和减针（收针）而造成各种不同款式及不同尺码，手机一般长为36英寸，加长机有42寸，44寸两种。
手机有3,5,7,9,10,12,14,16针，用途方面，手机通常织净色及间色织片，可织单边（Plain,jersey）,柳条（Full cardigan）,珠地（Half cardigan）,打花（Tuck stitch）,三平（Half milano）,打鸡（Full milano）,坑条（又叫罗纹Rib）,谷波（Ottoman/Ripple）,孟花（Racking stitch）等基本结出构。
拨花机也分为挂毛机及手摇自动拨花机（单机板）,拨花机一般长为36英寸，加长机有42寸，44寸两种。
挂毛机用途主要是织无底毛拨花（Intersia）,这种拨花是由单边织成，在编织过程中按照不同的图案挂上所需的纱线，所以称为挂毛。
可织非常多的颜色，及图案的大小没有规限，但挂毛机只有单机板（一边机板）,所以不能织双面或罗纹，也不能织原身出袖嘴及原身脚。
针数方面只有3-1/2,5-1/2和7针三种。
手摇拨花机方面也只能织单边，需要用手机先织罗纹脚或袖嘴，再笠上拨花机的针上，拨花机织成的布片称为有底毛拨花（FLOAT JACQUARD）,规限方面也比挂毛大，只能在一行（Horizontal）中织两种不同颜色，图案也有限制。
B: 电机织片（Knitted fabric）
电机织片是由电动织机织成。
电机主要分为普通电机，动作电机，电脑机，普通圆筒电机及圆筒花机。
普通电机只能织净色及间色布片及一些非常简单的花款，织片是一幅幅的（piece）,而通常只有36寸及48寸机（指机板长度） ,针数由3针至14针。
动作电机除了可以织到净色，间色及简单花款外，更可以织些难度更高的花款。
例如两个色三平拨花（细花）（Double jacquard）,简单令士（LINKS）,扭绳（CABLE）,打花（TUCKING ）等等，针数有3针至14针，而通常只有72寸机。
电脑机可以织任何花款及织法，但现下多数用来织多色或大图案的三平拨花及令士，颜色一行上可多至六个。
织片制成品亦是一幅幅的。
而普通圆筒机织成的都是布疋（ROLL）,因为不能原身织脚，而亦只能织净色及间色织片。
针由7至36针。
圆筒花机用途比普通圆筒机为大，可以原身织脚，更可以织双面拨花，劲十足令士，打花及谷波等等，但图案不能太大，针数由7到28针。
C .手机织物
手织就是把毛料用手针及钩织成衫，任何花款都可以织成，不需要缝盘缝合，因为手织可以将整件衫织成，包括领贴，胸贴及袋等等。
2.织片过程：
现以手机为例，上面已提到手机有3至16针之区别，3针，12针为什麽意思呢？“3针”即为机板上1英寸内有3支织针，12针即为机板上1英寸有12支织针，在织片过程中，从面针看1支织针即织出1行V形的圈柱（V-SHAPE）针路，称为一支针，由於在织片中毛纱都是以一定的张力输送到针织机的成圈区域，织好的线圈自然会要回缩，故毛衫上1英寸内的针路数将会多於机板上1英寸的针数，如12针的毛衫。
其1英寸内可能有14或15支针路，或许更多。
不难看出，在一般情况下机板上的织针越密，织出来的布片越薄，其针路也越幼，自然用的毛纱也应越细；评价毛衫的另一重要参数就是我们常说的“字码TENSION”，“字码”即表示毛衫织得的疏紧程度，字码如何，对毛衫的重量，手感，及洗熨后的定型性，收缩性有很大的影响，字码的计量方法一般是透过尽力拉（用最大的力拉，到不再拉为至）一定支数（即横拉，垂直於针路）或一定转数（即直拉，沿针路方向）,看可以达到的长度是多少，如：横拉10支12针单边布片为1寸7分半（即1-15/16寸）,通常叫做该布片的字码为1寸7分半；坑条（RIB）的拉法有所不同，一般是拉几支搞（一支坑包括一面一底）,如2X2坑10支坑拉字码，由於不同的人拉法不同，就可能有两种结果，一是10支面针10支底针拉，另一方法是10支面针9支底针拉，所以要特别注意，不可弄错。
织片时，要根据不同的针数，组织及字码要求来选择相应粗细的毛料，根据字码的一般水准，各数针数用毛粗幼大致可按以下标准做：
12针用1/10---1/17（公制支）, 9针用1/7----1/9,
7针用1/6-----1/8, 5针用1/3-----1/5,
3针用1/1.5----1/3,
如：用20/2 100%COTTON 织5针衫，用5条毛，［20/2=1/17,5X（1/17）=1/3.4］，以上
只是一般情况下的大概范围，如用2/30 100%VISCOSE 1条毛织5针做透视效果也未尚不可，但用3条21/2 100%COTTON织12针却是不可能的。
两种不同的毛料（颜色或成份不同）,透过喂纱咀输送至织机织片时有几种不同的织法：
a: 嵌毛（Plated）,即两种毛料分别透过喂纱咀的内，外口输入织机，使得一个毛料在织物的面一边，另一毛料在织物的底一边。
b. 混毛（Mixed）,即两种毛料象两条同一毛料一样不加区别地输入织机，织得的物中两种毛料在正反两面随机分布。
c. 拼毛（Twisted）,在上织机前将两种毛料透过拼毛机加捻在一起，使之成为一条毛后再输入织机织衫片。
两种或多种不同毛料成份的毛料织出来的毛衫，毛衫的最终成份（FINAL CONTENT）须要透过计算才能得出，如果毛衫不同部位用不同成分织出来的（如一件衫衫向是用2/30 100%VISCOSE 织出，而下栏用21/2 100%COTTON织出）,则只有透过织造厂磅出各成分之用毛重量才可知毛衫之最终成分。
但如果全件衫是透过以上三种方法之一织出的，则可通过以下方法计算得出，不论是嵌毛，混毛还是拼毛，其计算方法都一样：
1. 如2/30 100%VISCOSE嵌WL2070LYCRA [83D（1/109）85%NYLON 15%NYLON 15%ELASTANE],计算方法为：
将两毛料化成相同的单位（化为公制支数）:
VISCOSE : 2/30; LYCRA : 83D=1/109.
２。
计算嵌（或混或拼）毛后两条毛的粗细（即两毛料以相当长度合二为一）:
2/30 + 1/109 = （ 2*109 + 30 ） / （ 30*109） = 248 / 3270
３。
计算VISCOSE及LYCRA占的百分比：
VISCOSE 的支数为： 2/30 = 218/3270 ,相当於218股3270支的毛料。
LYCRA的支数为： 1/ 109 = 30 / 3270 ,相当於30股3270支的毛料。
两条毛总的支数为： 248/3270 ,相当於248股3270支的毛料
以上公制支数中，分母（支数）相同，不难看出股数越多，毛料越粗，如下计算便可得到用毛比
例vISCOSE : 218/248 = 0.879 = 88%
LYCRA : 30/248 = 0.121 = 12%
４。
而LYCRA中包含有85%NYLON 15%ELASTANE ,故还要做如下计算：
NYLON: 12%*0.85 =0.102=10%
ELASTANE: 12%*0.15=0.018=2%
５。
所以最终成分为 : 88%VISCOSE 10%NYLON 2%ELASTANE（百分数不可带小数点）
第二节裁床（CUTTING）.
裁床是把织片依照纸样，剪成所需要的形状。
大部份的电机片都需要裁，因为电机织出的布片绝大部份是方形或疋状，需要裁床的主要部位包括夹位，领，袖底，衫脚及袖顶等等，毛衫裁床大部份都是用手剪，因为毛衫弹性比较大，及织后形状不大划一。
只有圆筒机织成的净色布疋才可以用电剪裁。
用手机织片方面，很少需要经过裁，除了某些特别的款式。
第三节鈒骨（Sewing）
所有电机织片经过裁后，都必须经过鈒骨，用途是防止织片裁口散开，鈒车有三线鈒车及四线鈒车，通常四线鈒车用鈒膊头，鈒骨可分为两种方法：
1.单层鈒骨（俗称走片），然后再经过缝盘缝合。
2.双层鈒骨，就是两层布片一起鈒骨，而鈒骨后，不需要经缝盘缝合。
手机织片只需要鈒纱口，包括袖顶纱口鈒膊头纱口。