毛衫工艺计算基础篇

发布时间：2007-10-21 23:38:53 阅览：3155 次来源：转载文字〖大中小〗

十.羊毛衫产品的附件工艺

羊毛衫产品附件工艺包括:组织结构,机型号,原料含量,用毛条数,字码疏结,排针方法,开针.转数.上空转织法.收夹留边数,间色方法

等.后领记号眼,膊斜记号眼等.这一章我们暂学习到这,里以后我们将继续学习.

十一.全长拉力尺寸的计算公式

单边全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.108

四平全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.0576

2x1坑条全长拉力尺寸= 身5坑横拉字码尺寸x 总转数x 0.0623

3x2坑条全长拉力尺寸= 身5坑横拉字码尺寸x 总转数x 0.041

三平全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.0641

柳条全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.1

各位接贴:

各类领,胸贴的比较:

1. 普通元领开20~22寸的针数,(领为1×1 四平后领阔约20cm,前8cm,后2cm,线至线).

2. 1×1的胸贴,够针开时,胸贴织一长一短,长的连后领算,短的净为贴算.

不够针开时,做2条长,一条短,长的净贴算,短的后领阔算.再不够针开时只能做勾针.

3. 勾针领的做法跟1×1相同,(注意针数为1×1的2倍).

4. 2×1,4×3,5×4等的坑条领要考虑上盘的针数,(如2×1开针时每坑为3支,实际上缝盘是故支/针,

所以计算时要以1支为准).

5. 四平包元同,要以做好的元同勿针来计算上盘的针数,(如7针1×1,80支单上面包元同,即是上

盘为20寸).

6. 单边领,元同领,开口元同领,在第2面已有比较,但要注意此类领字码要较结些(这样又好看又

好缝).

7. 1×1,2×1等四平胸贴,照数计要加上6寸针来开针.四平包元同照数计加约4寸来开针.

单边领则与元同领相同,照数加3寸针计足够.领,胸贴等下栏最为难配,经常要看其毛料粗幼而定,

毛粗做短毛幼做长,最好是先过汽后,度尺看其效果而定.

8. 元领与V领的计法参考.(不适用)

元领: (1).领阔×2+领深的三分=寸数=领长(寸)

(2).领深+2×2+直位寸数+后领阔=领长(寸)

V领: (1).量出的斜位边长×2+后领阔=领长(寸)

(办单的图形比例要对才适用)

(2).(后领阔步÷ 2)2+领深2 开方后=斜位寸数

斜位寸数×2+后领阔长(寸)

做1×1的领要再×1.1,即用领长寸数×1.1=开针针数.

做元同的领要再×0.9,即用领长寸数×0.9=开针寸数.

第一节半开胸衫的工艺要求

1.如图所示.称之为半开胸衫型.亦称为T恤衫类.一般在设计上有男女之分.其特点如下

男装衫右手边钉钮扣.左手边开钮门. 女装衫左手边针钮扣.右手边开钮门

这里的左.右都是穿起来而确定的.其吓数工艺有:

a.连门襟半胸.衫胸贴位置可确定在前幅中位上,看办单要求来确定落纱或套针.还是中留多少支两边抽空1支直上的做法来完成胸位置工艺.其中落纱.套针.中留多少支是由胸贴阔尺寸决定的.

b.装门襟做底托半胸,衫胸贴位置要看男.女装来决定.

男装胸贴位直针数计算公式:

机尾边(即右手边)针数= 1/2胸阔针数(不计减针)+1/2胸贴阔所占针数

机头边(即左手边)针数= 1/2胸阔针数(不计减针)-1/2胸贴阔所占针数

女装胸贴位置什数计算公式:

机尾边(即右手边)针数= 1/2胸阔针数(不计减针)-1/2胸贴阔所占针数

机头边(即左手边)针数= 1/2胸阔针数(不计减针)+1/2胸贴阔所占针数

从以上不难看出.它们有如下特点:

男装衫穿起来时左边部分少而右边部份多.女装衫穿起来时则右国部分少而左边部份多

2.领贴工艺的做法

反领领贴做法区分于男.女.一般男反领领贴不收花,而女装反领领贴做收花.其一般吓数工艺格式如下:

元筒?转放1转疏眼再元筒2转间纱完

3转

A-B-C(留多少支边)

勿元筒1转平3转

开? 支勿针底包

注意:一般3 1/2针.5针等粗针品种留2支边其收花型式2-1-?(留2支边)

而对7针.9针.12针.14针.16针等细针品种留3支边.其收花型式为3-2-?(留3支边)

工艺格式中A--表示转数. B--表示针数. C--表示次数

所以形式中"A-B-C"可读作A转减B支共减C次

毛衫工艺计算基础篇第二章

十.羊毛衫产品的附件工艺

羊毛衫产品附件工艺包括:组织结构,机型号,原料含量,用毛条数,字码疏结,排针方法,开针.转数.上空转织法.收夹留边数,间色方法等.后领记号眼,膊斜记号眼等.这一章我们暂学习到这,里以后我们将继续学习.

十一.全长拉力尺寸的计算公式

单边全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.108

四平全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.0576

2x1坑条全长拉力尺寸= 身5坑横拉字码尺寸x 总转数x 0.0623

3x2坑条全长拉力尺寸= 身5坑横拉字码尺寸x 总转数x 0.041

三平全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.0641

柳条全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.1

各位接贴:

各类领,胸贴的比较:

1. 普通元领开20~22寸的针数,(领为1×1 四平后领阔约20cm,前8cm,后2cm,线至线).

2. 1×1的胸贴,够针开时,胸贴织一长一短,长的连后领算,短的净为贴算.

不够针开时,做2条长,一条短,长的净贴算,短的后领阔算.再不够针开时只能做勾针.

3. 勾针领的做法跟1×1相同,(注意针数为1×1的2倍).

4. 2×1,4×3,5×4等的坑条领要考虑上盘的针数,(如2×1开针时每坑为3支,实际上缝盘是故支/针, 所以计算时要以1支为准).

5. 四平包元同,要以做好的元同勿针来计算上盘的针数,(如7针1×1,80支单上面包元同,即是上盘为20寸).

6. 单边领,元同领,开口元同领,在第2面已有比较,但要注意此类领字码要较结些(这样又好看又好缝).

7. 1×1,2×1等四平胸贴,照数计要加上6寸针来开针.四平包元同照数计加约4寸来开针.

单边领则与元同领相同,照数加3寸针计足够.领,胸贴等下栏最为难配,经常要看其毛料粗幼而定, 毛粗做短毛幼做长,最好是先过汽后,度尺看其效果而定.

8. 元领与V领的计法参考.(不适用)

元领: (1).领阔×2+领深的三分=寸数=领长(寸)

(2).领深+2×2+直位寸数+后领阔=领长(寸)

V领: (1).量出的斜位边长×2+后领阔=领长(寸)

(办单的图形比例要对才适用)

(2).(后领阔步÷ 2)2+领深2 开方后=斜位寸数

斜位寸数×2+后领阔长(寸)

做1×1的领要再×1.1,即用领长寸数×1.1=开针针数.

做元同的领要再×0.9,即用领长寸数×0.9=开针寸数.

第一节半开胸衫的工艺要求

1.如图所示.称之为半开胸衫型.亦称为T恤衫类.一般在设计上有男女之分.其特点如下

男装衫右手边钉钮扣.左手边开钮门. 女装衫左手边针钮扣.右手边开钮门

这里的左.右都是穿起来而确定的.其吓数工艺有:

b.装门襟做底托半胸,衫胸贴位置要看男.女装来决定.

男装胸贴位直针数计算公式:

机尾边(即右手边)针数= 1/2胸阔针数(不计减针)+1/2胸贴阔所占针数

机头边(即左手边)针数= 1/2胸阔针数(不计减针)-1/2胸贴阔所占针数

女装胸贴位置什数计算公式:

机尾边(即右手边)针数= 1/2胸阔针数(不计减针)-1/2胸贴阔所占针数

机头边(即左手边)针数= 1/2胸阔针数(不计减针)+1/2胸贴阔所占针数

从以上不难看出.它们有如下特点:

男装衫穿起来时左边部分少而右边部份多.女装衫穿起来时则右国部分少而左边部份多

2.领贴工艺的做法

反领领贴做法区分于男.女.一般男反领领贴不收花,而女装反领领贴做收花.其一般吓数工艺格式如下:

元筒?转放1转疏眼再元筒2转间纱完

3转

A-B-C(留多少支边)

勿元筒1转平3转

开? 支勿针底包

注意:一般3 1/2针.5针等粗针品种留2支边其收花型式2-1-?(留2支边)

而对7针.9针.12针.14针.16针等细针品种留3支边.其收花型式为3-2-?(留3支边)

工艺格式中A--表示转数. B--表示针数. C--表示次数

所以形式中"A-B-C"可读作A转减B支共减C次

遵照上面工艺做

产品工艺设计指导书

产品工艺设计指导书一、产品（织物）风格不同的织物有着不同的风格，对所设计的产品进行必要的论述。二、原纱条件内容应包括原料名称、纤维混纺比例、原料等级(细度和长度)、纱线特(支)数、标准干燥重量、捻系数、捻向、单强等。各类纱线在制订工艺设计要求时，应参照下列三级标准。纯棉纱线：按照国标GB398—93规定。涤棉混纺纱线：按照国标佃GB／T5324—1997规定。涤粘中长混纺纱线：按照部标FZ／T12004—1995规定。涤富混纺纱线：按照有关企业标准规定，如沪／FJ481-79 规定。涤纶长丝包芯纱：按照有关企业标准规定，如沪／FJ375—79规定。维棉混纺纱线：按照国标GB2910—82规定。腈纶混纺针织纱：按照有关企业标准规定。如沪Q／FJ377—79规定。粘胶纱线：按照国标FZ／T12003-1995规定。混纺含量分析：按照部标二组分：GB／T—2910-1995；三组分：GB／T—2911—1995规定。在具体制订工艺设计时应注意： 1．捻系数按企业实际控制数设计。 2．品质指标按上等指标设计，计算坯布断裂强度时按一等品质指标计算。 3．低级棉专纺纱以二等品品质指标计算。 4，绒布坯纬向品质指标按针织起绒纱的一等品品质指标计算。三、织物规格及技术条件内容应包括织物组织(包括组织图、纹板图、穿筘图、穿综图)、幅宽、联匹长度、总经根数、边纱根数、密度、断裂强度、一平方米无浆干燥重量、织物紧度、经纱缩率、纬纱缩率、棉杂疵点格率及用纱量等。各类织物在制订工艺设计要求时，应参照下列三级标准。纯棉坯布：按照国标GB／T406-93规定。纯棉灯芯绒布：按照国标GB／T14310—93规定。纯棉本色帆布：按照国标GB2907—82规定。

羊毛衫工艺的计算公式教学内容

羊毛衫工艺的计算公式

羊毛衫工艺的计算公式（2013-4-19 8:24:22）添加到收藏系统分类：工艺吓数博主分类：默认分类博文标签：羊毛衫工艺公式第一节：旧平膊吓数纸的计算公式一:后幅计算法(后膊不收花) (1)胸活×组织支数+缝口=后幅胸活支数 (2)身长领边度(膊度)-衫脚高×组织转数+缝口=身长总转数 (3)袖夹-1.5CM缝耗×组织转数+缝口=袖夹转数(上身位转数) (4)领活-1.5CM缝耗×组织支数=领活支数,(后领收花,12G, 9G,7G,一般用,1-2-3,5G,3G一般用1-2-2或1-1-2.最主要是看后领深尺寸大小来确定怎样收花.) (5)膊活(肩活)×组织支数-领活总支数÷2=后幅一边剩针. (6)后幅胸活支数-膊活总支数÷2=后幅一边收夹支数,(收夹一般用5--7CM转数收). (7)身长总转数-上身位转数=下身位转数,若有膊斜则用身长总转数-膊斜转数(膊斜尺寸若没规定,一般用3CM计算)-上身位转数(袖夹转数)=下身位转数. (8)旧平膊前幅收花:先快后慢,夹型要直,收花尽量用1级花收完

二:前幅计算公式 (1)前幅开针比后幅多2CM支数,多出的支数由收夹时收完. (2)前幅剩针和后幅一样,全长转数一样,下身位转数与后幅一样. (3)前幅收领圆领一般用收完领直位要剩多些, 最少要有2--3CM,收花个数视乎领位转数而定,圆领要尽量收圆. 领则最好一个转数收完要够V. (4)圆领用后领总支数-前领两边收领支数=前领落领支数.V 领则用后领总支数÷2=前领每边收领支数. (5)袖夹(上身位转数,若有落膊,要加膊斜转数)-收夹转数(收夹转数与后幅一样)-收领转数=收完夹至收领直位转数. (6)前幅开针支数-膊活(肩活)总支数÷2=前幅每边收夹支数 (7)旧平膊前幅收花:先快后慢,夹型要直,收花尽量用1级花收完三:袖计算方法 (1)袖夹总转数-收夹转数(若有落膊则要减膊斜转数)×2-2 ÷组织转数×组织支数×1.05+缝耗=袖尾剩针. (2)袖长膊度-袖咀长×组织转数×0.95=袖全长转数. 若袖长是后中度则要减膊活一半 = 袖长膊度

毛衫吓数工艺设计

毛衫嚇數工藝职业技术交流 2007-05-13 14:39 阅读820 评论0 字号：大中小序>> 第一部份:嚇數工藝的基本理論知識第二部份:嚇數工藝的基本解說第三部份:各種衫形的基本做法第四部份:毛衫組織嚇數工藝總析第五部份:實際款式做法點評第六部份:實際經驗篇第一部份:嚇數工藝的基本理論知識第一節:常見符號的認識在羊毛衫設計中.時常在制單表格及付料上遇到不同的符號及部位的英文名稱, 而感到知識不足而頭痛,這种現象往住是初學者常見的毛病,為了避免這些現象,下面我們將繼續學習. 一.嚇數的有關符號認識 KG---表示公斤 N.W---表示凈重 LBS---表示磅 C.W---表示毛重 g---表示克 m---表示面積 OZ---表示安仕 Sime---表示碼 PCS---表示件 CHS---表示箱 XS---表示加小碼 F---表示元筒 S---表示小碼 G---表示針數 M---表示中碼 N---表示支數 L---表示大碼 T---表示轉數 XL---表示加大碼 K---表示轉 S---表示單層 H---橫式手機 W---表示雙層 J---拔花 I---表示挂毛 DOZ---表示打 Made in china----中國制造上梳(紗上梳,毛上梳,過梳),(直梳,斜梳,狡梳) 收花,收明花,收暗花,收腰花,加腰花,收夾花,收膊,收領.吐領,抽領,過膊,吐膊,頂膊. 加針,收針,吐針(套針),先搭后收.放針,加扒搬,縮扒搬,齊加針. 扭位,挂紗,搭吼. 落領梳,落紗. 比例,字碼,拉力(10支拉,10支拉,5坑拉,全長拉力),度高,拉架彈力. 斜角,面包,底包, 放眼,疏結字碼. 二.羊毛衫各部份名稱的中.英文對照 Length from shoulder---身長(領對度) Sleere width 1"below armhole---袖闊(j夾下1"度) Bust Width 1"below armhole---胸闊(夾下1"度) Sleere caff width---袖咀闊 shoulder width---膊闊 Sleere caff height---袖咀高 Sleeve length from shoulder---袖長(膊邊度) Neek width-inside seam to seam---領闊 Slee length fromc enter back---袖長(后中度) Placket---胸貼 Avmhole/straight raglom---夾闊 Neek tvim---領貼 Need deplh-from back horizontal to seam front---前領深(后領深) 三.成衣尺寸名稱中.英文對照圖 Chest ci/Below Armpit---胸闊(夾下1"度) Sleeve---袖長 Neck Width---領闊(外度) Bodu length---身長 Arm hole---夾闊 Neck pepth---領深 Shoulder---肩闊(膊闊) Bell Width---袖肚闊 Waist---腳闊

羊毛衫成衣后整理中的常见问题解析

羊毛衫成衣后整理中的常见问题解析摘要：本文从羊毛衫后整理加工中的颜色、外观、易护理性、环保性、功能性等方面列举了加工中常见的问题，并针对出现的常规问题分析产生的原因以及提出如何避免和解决问题的方法，达到最大程度的稳定加工质量和保持羊毛衫整体品质。关键词：羊毛衫；成衣整理；色牢度；起毛起球一、前言羊毛是天然蛋白质纤维，以其蓬松、丰满、保暖的特性深受消费者的青睐，享有“纤维宝石”的美称。羊毛衫的后整理加工从上世纪九十年代后期得到了很大的发展，特别是羊毛成衣丝光防缩技术的应用，使毛衫的品质和附加值有了明显的提高。随着经济的发展和人民生活水平的提高，近年来，毛衫的颜色、成分多变；款式、辅料多样化趋势明显。不再单一的追求保暖、机洗防缩、手感滑糯的传统要求，还注重衣服的色彩艳丽、款式个性化、健康环保、易于护理、多功能等。这些要求给羊毛衫染整加工带来了新的机遇和挑战。同时上述的诸多新要求在后整理加工中出现的问题也更多样、更复杂。二、常见问题 2.1颜色目前，羊毛的成衣氯化防缩整理技术是防缩效果最好的方法，工艺成熟、控制简单、成本也最低，经整理后的产品，能满足日常机洗，也能够获得非常好的超柔软手感，所以被广泛应用。在此加工中，加工前后毛衫颜色的一致性是考察加工质量最为关键的要素，但是由于纤维原料种类、所用染料种类及染色牢度的不同导致加工前后颜色和牢度变化的问题非常常见，这样的变化直接影响了设计师的设计目标和羊毛衫的整体品质。 2.1.1退色退色是羊毛衫加工中中色、特别是深色（黑色、深藏青、大红等）上最为常见的现象。如果只是少量的浮色褪落，一般不影响毛衫品质。但是近两年，这种现象变得越来越普遍，

浅谈产品设计的工艺性

浅谈产品设计的工艺性及工艺设计评审关键词：产品设计工艺性审查评审传统习惯上，产品开发人员在产品设计时，主要关心和考虑的是产品的功能、作用、先进性和稳定性，较少考虑设计过程和制造过程之间的约束，甚至还不同程度存在“我们设计产品，你们生产产品”和“产品设计精度越高越好”的思想。如果设计没有考虑行业和生产厂家的实际制造环境，这样的设计，对企业优质高效的生产会带来困难，因为产品设计工艺性的好坏，直接关系到加工难易程度、合格率、成本等因数。因此产品设计后，进行工艺性审查和工艺设计评审很有必要。 1.产品设计的工艺性设计决定产品的固有质量，据有关资料提供：产品设计费用仅占总成本的5%，但产品70%成本受设计的影响。因此先进的工业国家十分重视产品设计的工艺性，把产品设计的工艺性作为衡量产品先进性的一项重要指标。工艺性良好的设计在一定生产条件下，采用合理的生产组织、正确的工艺技术方法就能充分显示出产品设计的良好经济效果，反之，如果工艺性差的设计，纵有良好的生产条件也无济于事。因此，产品完整的设计工艺性概念可以归纳为：在一定的生产规模和生产条件下，具有用“优质、高产、低消耗、经济效益大”的工艺技术方法制造出合格产品。实质上产品设计的工艺性，是产品本身所具备的性质，产品的整个质量和可靠性取决于组成产品的每一个零部件和元器件，它反映出设计与制造的普遍联系又互相制约的关系。 2.工艺性审查的必要性为了保证产品的设计工艺性，切实可行的办法就是对产品图样进行工艺性审查、分析，这也是产品结构和工艺在工作上的具体结合。提供新的工艺技术、新的工艺成果，推荐经过生产验证、工艺性良好的结构，使之能够在预定的生产规模和生产条件下具有合理的结构工艺性，使结构设计更切合工艺加工，其目的是加快工艺技术准备和防止生产中可能产生的不良后果，达到“先有好的结构设计，然后有好的生产工艺”。 3.工艺性审查的基本要求工艺性审查、分析是一项综合性强、涉及面广、产品结构和工艺在工作上具体结合的工艺技术工作。因此必须充分发挥设计与制造各方面的技术力量，仔细消化图样，审查设计要求是否符合生产条件，应用本单位已有的技术成果，综合考虑工艺性、经济性和合理性等等，认真提出意见，及时协调矛盾，统一认识。基本要求有五点： (1)材料的选用审查材料费用要占产品成本的很大比例，因此必须重视怎样节约原材料。经工艺性审查后，应保证常规材料尽可能是本单位成批生产使用的材料，要注意提高原材料的综合利用率，材料牌号、品种、规格要少。例如：钣金件设计的尺寸大小要考虑原材料三种标准规格1000×2000、1219×C、1250×C，尽量进行套裁，提高材料利用率。

羊毛衫工艺的计算公式

毛衫工艺设计

毛衫产品设计第一章.绪论 1.谈谈现代毛衫与传统毛衫的不同点。一．传统意义上的毛衫指的是用毛纱或毛型化纤纱经针织工艺而编制成的服装。二．现代毛衫的特点主要为：（1）原料种类多样化。（2）原料的搭配更加科学与合理（3）花色品种更加丰富。（4）款式上更加时尚个性与艺术。 2.毛衫分类方法一般有哪几种（1）按原料分类（2）按编织方式分类（3）按织物组织分类（4）按成型方式分类（5）按织物设备分类（6）按装饰手法分类 3毛衫设计程序一般包括那几个步骤（1）做好资讯收集，明确设计风格。（2）明确设计任务，做好企划工作。（3）绘制设计平面结构图（4）制作初板生产规格单（5）设计编织工艺

（6）设计师跟踪编织（7）确定后整理工艺（8）对成衣进行装饰 4毛衫生产工艺流程主要包括哪几个工序它与棉针织服装生产工艺流程有何区别一．毛衫生产工艺流程：毛纱进厂入库——原料检验——准备——编织工序——半成品检验——缝合成衣——成衣检验——熨烫定型——成衣装饰——成品检验——包装——入库第三章．毛衫面料设计 1.毛衫面料设计可分为哪几类各有何特点毛衫面料设计可分为一次设计和再次设计两类。（1）一次设计特点一次设计属于直接是设计方法，特点是：在设计过程中要根据设计意图综合考虑原料成分纱支纱线结构机号设备特点各种组织的特点织纹特点风格特征等各要素进行综合设计。（2）再次设计特点：再次设计属于间接式设计方法，具有破坏性的特点，既然是面料再造，就一定要在保留原有面料中符合设计意图的特质和元素的基础上，先将其进行一定的打散重组，然后再进行进一步的加工和再设计，所以，创意设计一般要以破坏为前提，先“破”而后“立”。2.毛衫面料设计在毛衫设计中有何作用与意义更多趋向于通过外观风貌表达自身的审美取向和一定的艺术品位。别具特色，风貌各异的花式纱线，精美的组织纹样和图案，越来越接近纤维艺术夸张的表现手法和强烈的视觉效果。

毛衫吓数常用计算公式

毛衫吓数常用计算公式毛衫吓数计算顺序：后幅—〉前幅—〉袖幅—〉下栏后幅计算公式: 后幅胸阔支数=胸阔X身平方支数后幅衫脚开针支数=脚阔X衫脚平方支数后幅衫脚高=脚高X衫脚平方转数后幅身长总转数=(身长-衫脚高)X身平方转数+缝耗后幅肩阔支数=(肩阔-修正值)X身平方支数后幅夹阔转数=(夹阔-修正值)X身平方转数+缝耗后幅领阔支数=(领阔-修正值)X身平方支数后幅单肩剩针支数=(肩阔总支数-领阔支数)/2 后幅肩斜转数=肩斜X身平方转数后幅每边收夹支数=(胸阔总支数-肩阔总支数)/2 后幅面每边收夹转数=夹阔X0.35 后幅领深转数=后领深X身平方转数+缝耗后幅领位每边收针支数=(领阔总支数-后领平位支数)/2 后幅袖尾直位一般做5CM左右高(即挂纱位至挑孔位的转数) 前幅计算公式: 前幅胸阔支数=(胸阔+2)X身平方支数前幅衫脚开针支数=(脚阔+2)X衫脚平方支数前幅衫脚高=脚高X衫脚平方转数前幅身长总转数=(身长-衫脚高)X身平方转数+缝耗前幅肩阔支数=(肩阔-修正值)X身平方支数前幅夹阔转数=(夹阔-修正值)X身平方转数+缝耗前幅领阔支数=(领阔-修正值)X身平方支数前幅单肩剩针支数=(肩阔总支数-领阔支数)/2 前幅肩斜转数=肩斜X身平方转数前幅每边收夹支数=(胸阔总支数-肩阔总支数)/2 前幅面每边收夹转数=夹阔X0.3 前幅领深转数=前领深X身平方转数+缝耗前幅领位每边收针支数=(领阔总支数-前领平位支数)/2 前幅袖尾直位一般做5CM左右高(即挂纱位至挑孔位的转数) 袖幅计算公式: 袖阔支数=(袖阔X1.05X2)X身平方支数袖咀开针支数=(袖咀阔X2)X袖咀平方支数袖咀高转数=袖咀高X袖咀平方转数袖长总转数=(袖长-袖咀高)X0.95X身平方转数+缝耗袖尾剩针支数=(后幅挂纱至挑孔位转数+前幅挂纱至挑孔位转数-缝耗X2)X身平方支数袖阔总支数=袖阔X2X1.05X身平方支数袖幅每边收夹支数=(袖阔总支数-袖尾剩针支数)/2 袖幅夹阔转数=后幅收夹转数至挂纱位转数-身平方转数X1.5CM

毛衫工艺计算基础1

毛衫工艺计算基础篇十.羊毛衫产品的附件工艺羊毛衫产品附件工艺包括:组织结构,机型号,原料含量,用毛条数,字码疏结,排针方法,开针.转数.上空转织法.收夹留边数,间色方法等.后领记号眼,膊斜记号眼等.这一章我们暂学习到这,里以后我们将继续学习. 十一.全长拉力尺寸的计算公式单边全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.108 四平全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.0576 2x1坑条全长拉力尺寸= 身5坑横拉字码尺寸x 总转数x 0.0623 3x2坑条全长拉力尺寸= 身5坑横拉字码尺寸x 总转数x 0.041 三平全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.0641 柳条全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.1 各位接贴: 各类领,胸贴的比较: 1. 普通元领开20~22寸的针数,(领为1×1 四平后领阔约20cm,前8cm,后2cm,线至线). 2. 1×1的胸贴,够针开时,胸贴织一长一短,长的连后领算,短的净为贴算. 不够针开时,做2条长,一条短,长的净贴算,短的后领阔算.再不够针开时只能做勾针. 3. 勾针领的做法跟1×1相同,(注意针数为1×1的2倍). 4. 2×1,4×3,5×4等的坑条领要考虑上盘的针数,(如2×1开针时每坑为3支,实际上缝盘是故支/针, 所以计算时要以1支为准). 5. 四平包元同,要以做好的元同勿针来计算上盘的针数,(如7针1×1,80支单上面包元同,即是上盘为20寸). 6. 单边领,元同领,开口元同领,在第2面已有比较,但要注意此类领字码要较结些(这样又好看又好缝). 7. 1×1,2×1等四平胸贴,照数计要加上6寸针来开针.四平包元同照数计加约4寸来开针. 单边领则与元同领相同,照数加3寸针计足够.领,胸贴等下栏最为难配,经常要看其毛料粗幼而定, 毛粗做短毛幼做长,最好是先过汽后,度尺看其效果而定. 8. 元领与V领的计法参考.(不适用)

毛衫基本整理工艺培训模板

( 一) 基本整理工艺 1.拉幅(stentering) 拉幅整理是利用纤维素、蚕丝、羊毛等纤维在潮湿条件下所具有的可塑性, 将织物幅宽逐渐拉阔至规定尺寸并进行烘干, 使织物形态得以稳定的工艺过程, 故也称定整理。织物在整理前的一些加工如练漂、印染等过程中, 经常受到经向张力, 迫使织物的经向伸长, 纬向收缩, 并产生其它一些缺点, 如幅宽不匀、布边不齐、手感粗糙、平带有极光等。为了使织物具有整齐划一的稳定门幅, 同时又能改进上述缺点并减少织物在服用过程中的变形, 一般织物在染整加工基本完成后, 都需经拉幅整理。 2．预缩(pre—Shrinking) 预缩是用物理方法减少织物浸水后的收缩以降低缩水率的工艺过程。织物在织造、染整过程中, 经向受到张力, 经向的屈曲波高减小, 因而会出现伸长现象。而亲水性纤维织物浸水湿透时, 纤维发生溶胀, 经纬纱线的直径增加, 从而使经纱屈曲波高增大, 织物长度缩短, 形成缩水。当织物干燥后, 溶胀消失, 但纱线之间的摩擦牵制仍使织物保持收缩状态。机械预缩是将织物先经喷蒸汽或喷雾给湿, 再施以经向机械挤压, 使屈曲波高增大, 然后经松式干燥。预缩后的棉布缩水率可降低到1％以下, 并由于纤维、纱线之间的相互挤压和搓动, 织物手感的柔软性也会得到改进。毛织物可采用

松弛预缩处理, 织物经温水浸轧或喷蒸汽后, 在松弛状态下缓缓烘干, 使织物经、纬向都发生收缩。织物缩水还与其组织有关。织物的缩水程度常见缩水率来考核。 3．防皱(CreaSe—reSiSting) 改变纤维原有的成分和结构, 提高其回弹性, 使织物在服用中不易折皱的工艺过程称为防皱整理。主要用于纤维素纤维的纯纺或混纺织物, 也可用于蚕丝织物。防皱整理的发展大致分为三个阶段: 1)20世纪50年代中期以前, 脲醛初缩体的防皱整理主要用于粘胶纤维织物, 使其尺寸稳定, 缩水率降低。2)20世纪50年代中期到60年代中期, 美国开始生产免烫棉织物, 该织物在干、湿状态下都有良好的防皱性。在此期间还出现了不少新的整理剂。3)20世纪60年代中期以后, 出现了耐久压烫整理。整理的产品多为涤纶与棉的混纺织物, 经成衣压烫以后, 对合成纤维起热定形作用, 因此在服用中能保持平挺和褶裥。织物防皱整理后, 回复性能增加, 一些强度性能和服用性能等得以改进。如棉织物的抗皱性能和尺寸稳定性有明显的提高, 易洗快干性能也可获得改进, 虽然强度和耐磨性能会有不同程度的下降, 但在正常的工艺条件控制下, 不会影响其穿着性能。粘胶织物除抗皱性能有明显提高之外, 其断裂强度也稍有提高, 湿断裂强度增加尤为明显。但防皱整理对其它相关的性能有一定的影响, 如织物断

毛衫成本的核算(DOC)

毛衫成本的核算方法毛纱单件净重量X1.15(损耗)X毛纱单价=单件毛衫价格前整价格(一般毛衫价格估计在15元左右)+后整价格(6-8元不等)=加工基本价格 (单价毛衫价格+加工基本价格)X1.1(厂皮)X(1.15-1.25利润)=毛衫报价(当然如印花、电脑机、绣花、件染等需要另外核算) 1.15-1.25，是说在这些数据之间。另外，这里说的这个报价是比较复杂的，但通常采用简单的方法：原料成本+加工费用+税金+其它费用+合理的利润纱线价格，基本上要看季节和公司的品牌定位，如一般中挡次的品牌秋冬绝对用不起美利奴羊毛高挡的品牌也绝对不会用三七毛来做。为什么同样一件衣服报价怎么有相差10元或更多那. 原因有：这几年好多加工厂,在不具备接单实力的时候,也参与进去.竞争激烈报价不准或不科学,品牌公司故意差价或压低价格,以最低价格为核算标准,而不是真正的懂成本核算.一个好的工厂,管理和技术人员庞大.一般来说,每一件衣服，吓数师傅的成本为1-1.5元，跟单和业务成本为3元，各部门管理人员为3-4元,其他运输费用等等为1元，那么利润只有保证在10元以上才有钱赚。出现一些公司价格低的原因很简单, 首先他工厂规模比较小,没有以上技术人员或很少这样人员,这样工厂品牌公司放单进去,做出来的货有问题,也是很正常. 对工厂的综合能力做一个评估，主要从以下几个方面考虑： 1 工厂人员配备 2生产机器设备 3老板领导能力和品德 4是否重视你 5工厂外部评价 6货期品质是否优良 7信誉是否在同行中有口碑

以下是本人工作多年和请教各位前辈总结出来的毛织的生产流程： 1织缝挑（绣花、手勾）——2染色——3洗水——4烫衣——5车花、钉珠——6车唛——7查衫、补衣——8包装一、毛种的认识：什么是支数，什么是单股/双股？分类基本分为：a动物纤维（毛易上色,但固色较差）b植物纤维（上色程度一般,固色程度也一般）c化学纤维（毛上色程度差,但其固色程度较好）d互混合物（分料上色/固色）等四大类支数是指毛的粗细，数字越大，毛越细；数字越少，毛越粗。单股/双股是指在纺毛时，用1条毛或2条毛互扭而成的毛条子。二、字码是什么，有何重要性？在10支或5支针，用力拉开有多少寸或分，这便是字码。不同的字码会影响：A开针的总数B衫的松紧C重量的多少 100打衫每个部骤所需多少天? A一般款式:织+缝+挑要20天B一般款式:绣花要10天 C一般款式:钉珠要10天D一般款式:绣花+钉珠+车花要14天 E一般款式:染色/件染要4天F一般款式:洗水\烫衣\查补到包装要3天三、在查货时，要注意什么？每次到厂查货，一定要看过中期+尾期。中期：1）要认识2位或以上厂内不同部门主管，以方便查问货的进度。 2）厂内是否有自己的生产单号码，以便沟通。 3）阅读+了解FILE内容及定下要点。 4）写传真提醒及问厂问题，例如：A小心领形太紧，拉开是否有32cm。B烫板形是否…C卡通箱是否…D包装是否…E其他… 5）传真后再致电厂方，依传真查问生产进度及提醒事项。 6）实践以上5 点，定能准确地了解货的进展，及节省人力和时间。

产品工艺设计

工业产品造型作业学期：课程名称：班级：学号：姓名：便携式验钞卡（一）设计理念：

中国到底有多少假钞在流通？准确的数字无从知晓，仅在2000年4月～9月开展的全国性打击假钞的活动中，半年时间就收缴了4亿7000万元的假钞，逮捕了1万人。当然，这还只是冰山的一角。据2003年3月的新闻报道，北京市的小学已开始在课堂上教授学生辨别假钞的方法，可见假钞问题相当严重。只要在中国买过东西的人就都知道，几乎所有的商店都配有验钞机，出租车等身边没有验钞机的时候，人们也就会用自己的眼睛仔细辨别纸币的真假，这几乎已成了一种习惯。现在市场上的验钞机种类繁多，可谓是什么款式都有。虽然种类很多，但是那些便携式验钞机却没有实现方便快捷的功能。首先,对于一些有社会经验的人来说，辨别假钞已经成为一种潜意识的习惯。而我们这些缺乏社会经验的大学生却没有那种意识，或许连假钞都不会辨别。这就导致，我们会受到经常换到假币，我们就受到了损失。同时，现在社会上的便携式验钞机不能够很方便的随身携带，大同小异的，也不很时髦，所以很难吸引我们大学生的眼球。（二）设计思路便携式验钞卡结构：这是一款便携式验钞机，其集成度高，它只有我们的饭卡那么大，厚度大概在5-8毫米，有一个探测的口是用来扫描的，同时还有一些充电的接口和按钮，上面还配有一个太阳能电池，可以光能充电。使用时按下按钮扫描口发出红外线，扫描纸币，并且在扫描口一旁的磁性检测器也会启动，对纸币磁性感应。如果两关扫描都通过的话，则在另一端的显示灯上，显示为绿色，否则显示为红色，表示纸币有问题。特点：便携式验钞机主要是为了方便人们出行携带，这款产品不仅仅适合于我们当代大学生时髦的特点，因为我们可以对它一些涂鸦或者贴纸之类的，做成一个自己喜欢的创意的作品，既经济适用，又很美观。而且适合老年人，因为现在的老年人是那些骗子的主要发财对象，有了这款产品，一方面保证了老年人财产的安全，另一方面，这款产品轻便的特性，也比较适合老年人的出行。所以这款铲平的特色就是：轻便与时髦，适合的人群比较广泛，集观赏性实用性于一体。同时它配有充电和太阳能电池供电的两种方式，既环保也大大提高了，产品的利用率。给用户全新的感受，科技的发展的迅速性。同时，结构简单，操作方便。缺点：产品的集成度高，造价高，损坏后不易修复，还有一些技术难题等待攻克，产品本身不具备更新功能。产品的工作原理： 1、红外穿透检测红外穿透的工作原理是利用人民币的纸张比较坚固、密度较高以及用凹印技术印刷的油墨厚度较高，因而对红外信号的吸收能力较强来辨别钞票的真假。人民币的纸质特征与假钞的纸质特征有一定的差异，用红外信号对钞票进行穿透检测时，它们对红外信号的吸收能力将会不同，利用这一原理，可以实现辨伪。 2、磁性检测磁性检测的工作原理是利用大面额真钞（20、50、100元）的某些部位是用磁性油墨印刷，通过一组磁头对运动钞票的磁性进行检测，通过电路对磁性进行分析，可辨别钞票的真假。在磁性检测中，要求磁头与钞票磨擦良好。磁头过高则冲击信号大，造成误报；磁头过低则信号弱，造成漏报。通过控制磁头的高度（由加工和装配保证）和在磁头上方装压钞胶轮可满足检测需要。 (三）草图展览（CAD草绘）

毛衫制作过程简介

第一章毛衫制作过程简介第一节简易流程图一支纱—————————→成衣↓↑打毛包装↓↑编织车唛↓↑裁铡度尺↓↑缝合烫衣↓↑ 照补—————————— → 洗水第二节简介羊毛衫具有手感柔软、富有弹性、保暖性好、穿着舒适以及款式繁多、花型别致、色泽鲜艳等特点，深受国内外消费者的欢迎。 1

羊毛衫不完全指由羊毛织成的衣服，而是各种动物植物、化纤及矿物纤维等经由手机、花机、电动横机及圆机等编织而成的针织服装的统称。毛衫制作可分为五大步骤：打毛、编织、缝合、洗烫、后整。一、打毛常用制作毛衫的原料为棉、羊毛、人造毛、麻及其混纺毛纱。 1、毛纱的包装通常分为三大类：札装、筒子（俗称公装）及筒管（俗称老绿仔）。如是札装毛，必需将毛纱连接地打在一个纸筒上，每CONE毛通常卷绕成2—2.5磅，以便于以后的编织工作，可使用打毛机完成此工序，称为打毛。 2、利用打毛球的装置如结头刀，以除去纱表面上的杂质尘屑，过大的结头及在适合张力下除去粗细不均匀的毛纱。 3、打毛过程中要同时上蜡，使毛纱具有光滑的表面和比较柔软，减低磨擦，以利编织。二、编织可供编织的机器有手摇横机（简称手机）、提花机（简称花机）、电动横机（简称电机）及电动无筒机。各种织机可根据针床上1英寸内所具有的针数表示其机号（用G）表示。通常手机可织的花款有单边、间色、壤条、柳条、 2

珠地、扭绳、搬针、菠萝花、打鸡、三平及四平等成形衣片。花机可织单边、间色、拔花、铲鸡、挂毛等，并籍此形成各花型图案的成形衣片。毛衫也可以全件手织或手钩，还可以绣上各色花卉及其它精美图案。三、缝合缝合主要用缝盘机，机号有6G、8G、10G、16G等，也是机号越高，一英寸内的针数越多，可缝合的衫片密度但并非绝对如此，要视所织物组织及毛料等。例如：衫身用3G机织、上5G领，则选用6G缝盘机。如是做防缩的幼支羊仔毛，则7G织片可用10G盘缝。四、洗烫洗水的作用是去除毛物本身的油渍、污渍、灰尘，赋予衣物较满意的手感，并可通过洗水改变衣物的尺寸及达到某此特定的效果，如羊毛的起毛、缩绒等。烫衣的作用是在一定温度的蒸汽作用下，对毛衫进行整合和定型，使毛衫外观平整，并通过烫衣使毛衫达至规 3

毛衫工艺计算基础篇

毛衫工艺计算基础篇发布时间：2007-10-21 23:38:53 阅览：3155 次来源：转载文字〖大中小〗十.羊毛衫产品的附件工艺羊毛衫产品附件工艺包括:组织结构,机型号,原料含量,用毛条数,字码疏结,排针方法,开针.转数.上空转织法.收夹留边数,间色方法等.后领记号眼,膊斜记号眼等.这一章我们暂学习到这,里以后我们将继续学习. 十一.全长拉力尺寸的计算公式单边全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.108 四平全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.0576 2x1坑条全长拉力尺寸= 身5坑横拉字码尺寸x 总转数x 0.0623 3x2坑条全长拉力尺寸= 身5坑横拉字码尺寸x 总转数x 0.041 三平全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.0641 柳条全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.1 各位接贴: 各类领,胸贴的比较: 1. 普通元领开20~22寸的针数,(领为1×1 四平后领阔约20cm,前8cm,后2cm,线至线). 2. 1×1的胸贴,够针开时,胸贴织一长一短,长的连后领算,短的净为贴算. 不够针开时,做2条长,一条短,长的净贴算,短的后领阔算.再不够针开时只能做勾针. 3. 勾针领的做法跟1×1相同,(注意针数为1×1的2倍). 4. 2×1,4×3,5×4等的坑条领要考虑上盘的针数,(如2×1开针时每坑为3支,实际上缝盘是故支/针, 所以计算时要以1支为准).

5. 四平包元同,要以做好的元同勿针来计算上盘的针数,(如7针1×1,80支单上面包元同,即是上盘为20寸). 6. 单边领,元同领,开口元同领,在第2面已有比较,但要注意此类领字码要较结些(这样又好看又好缝). 7. 1×1,2×1等四平胸贴,照数计要加上6寸针来开针.四平包元同照数计加约4寸来开针. 单边领则与元同领相同,照数加3寸针计足够.领,胸贴等下栏最为难配,经常要看其毛料粗幼而定, 毛粗做短毛幼做长,最好是先过汽后,度尺看其效果而定. 8. 元领与V领的计法参考.(不适用) 元领: (1).领阔×2+领深的三分=寸数=领长(寸) (2).领深+2×2+直位寸数+后领阔=领长(寸) V领: (1).量出的斜位边长×2+后领阔=领长(寸) (办单的图形比例要对才适用) (2).(后领阔步÷ 2)2+领深2 开方后=斜位寸数斜位寸数×2+后领阔长(寸) 做1×1的领要再×1.1,即用领长寸数×1.1=开针针数. 做元同的领要再×0.9,即用领长寸数×0.9=开针寸数. 第一节半开胸衫的工艺要求 1.如图所示.称之为半开胸衫型.亦称为T恤衫类.一般在设计上有男女之分.其特点如下男装衫右手边钉钮扣.左手边开钮门. 女装衫左手边针钮扣.右手边开钮门这里的左.右都是穿起来而确定的.其吓数工艺有: a.连门襟半胸.衫胸贴位置可确定在前幅中位上,看办单要求来确定落纱或套针.还是中留多少支两边抽空1支直上的做法来完成胸位置工艺.其中落纱.套针.中留多少支是由胸贴阔尺寸决定的. b.装门襟做底托半胸,衫胸贴位置要看男.女装来决定. 男装胸贴位直针数计算公式: 机尾边(即右手边)针数= 1/2胸阔针数(不计减针)+1/2胸贴阔所占针数机头边(即左手边)针数= 1/2胸阔针数(不计减针)-1/2胸贴阔所占针数女装胸贴位置什数计算公式:

毛衫工艺

毛衫生产工序简介 ? ? ?织物种类很多，按制造方法不同，可分为机织物，针织物等。机织物是在织机上由两组相互垂直的经（沿织物纵向排列即平行于布边）纬（垂直于布边）纱或线按一定的规律交织而成的，通常简称为织物。针织是由纱线弯曲成的线圈相互有规律的穿套成的。针织物分经编针织物和纬编织物两大类。在纬编针织物中，线圈是沿水平方向运动的，而经编针织物中纱线是在垂直方向中转换成线圈。我们所见到的毛衫绝大多数是纬编针织物。` 第一节织片（Knitting）针织物的形成，主要是利用成圈机件将纱线弯曲成线圈，线圈互相串套而成为织物，所以线圈就是所有针织物的基本元素。线圈大致可分为织圈（KNIT LOOP）,浮圈（FLOAT LOOP）,挂圈（TUCK LOOP）,延圈（HELD LOOP）等，针织物是由一连串纵横交错的线圈组成，直排的线圈称为经圈（WALES）,横排的线圈称为纬线圈（COURSES）.由於线圈的形成方向不同，线圈呈现不同的形态，线圈正面（TECHNICAL FRONT）呈现V形的圈柱（V-SHAPED）,线圈反面（TECHNICAL BACK）呈现半圆形的圈弧（SEMI-CIRCULAR SHAPED）. 1.织片类型：织片是利用线圈把毛料（如羊毛，人造毛，棉纱等）编织成布片，布料主要分为下列三大类：A: 手机织片（Knitted panel）手机织片是由手摇机编织而成，织片过程中利用加针和减针（收针）而造成各种不同款式及不同尺码，手机一般长为36英寸，加长机有42寸，44寸两种。手机有3,5,7,9,10,12,14,16针，用途方面，手机通常织净色及间色织片，可织单边（Plain,jersey）,柳条（Full cardigan）,珠地（Half cardigan）,打花（Tuck stitch）,三平（Half milano）,打鸡（Full milano）,坑条（又叫罗纹Rib）,谷波（Ottoman/Ripple）,孟花（Racking stitch）等基本结出构。拨花机也分为挂毛机及手摇自动拨花机（单机板）,拨花机一般长为36英寸，加长机有42寸，44寸两种。挂毛机用途主要是织无底毛拨花（Intersia）,这种拨花是由单边织成，在编织过程中按照不同的图案挂上所需的纱线，所以称为挂毛。可织非常多的颜色，及图案的大小没有规限，但挂毛机只有单机板（一边机板）,所以不能织双面或罗纹，也不能织原身出袖嘴及原身脚。针数方面只有3-1/2,5-1/2和7针三种。手摇拨花机方面也只能织单边，需要用手机先织罗纹脚或袖嘴，再笠上拨花机的针上，拨花机织成的布片称为有底毛拨花（FLOAT JACQUARD）,规限方面也比挂毛大，只能在一行（Horizontal）中织两种不同颜色，图案也有限制。 B: 电机织片（Knitted fabric）电机织片是由电动织机织成。电机主要分为普通电机，动作电机，电脑机，普通圆筒电机及圆筒花机。普通电机只能织净色及间色布片及一些非常简单的花款，织片是一幅幅的（piece）,而通常只有36寸及48寸机（指机板长度） ,针数由3针至14针。动作电机除了可以织到净色，间色及简单花款外，更可以织些难度更高的花款。例如两个色三平拨花（细花）（Double jacquard）,简单令士（LINKS）,扭绳（CABLE）,打花（TUCKING ）等等，针数有3针至14针，而通常只有72寸机。电脑机可以织任何花款及织法，但现下多数用来织多色或大图案的三平拨花及令士，颜色一行上可多至六个。织片制成品亦是一幅幅的。而普通圆筒机织成的都是布疋（ROLL）,因为不能原身织脚，而亦只能织净色及间色织片。针由7至36针。圆筒花机用途比普通圆筒机为大，可以原身织脚，更可以织双面拨花，劲十足令士，打花及谷波等等，但图案不能太大，针数由7到28针。

做毛衫工艺单需要注意几点

做毛衫工艺单需要注意几点： 1、掌握正确密度。正确的密度非常主要，包括下机密度、成品密度和拉密。如果是加氨纶等弹性结构的产品，还需要一个烫片密度（也就是半成品密度）。密度掌握错误的话，那后面做的一系列工作都是白做！！费时费力，还给工厂造成大量的浪费。切记~~~ 2、采集合理的密度。合理的密度就是根据不同的产品要求和生产需要来决定密度的松紧。密度太紧的话，容易造成收针困难，做针法时候也容易破洞，即使能够做出成衣，成本也被提高了。密度太松的话，成品外观就松松垮垮，没有相应的骨架。不同的原料也要有所区别对待。例如：山羊绒产品可适当放松些，这样能够体现出山羊绒的柔软、蓬松、滑爽的特点；真丝原料，尤其在细针上做就要适当紧一些，以达到平整挺括的外观。 3、密度采集完成之后，开始计算工艺前，就要考虑好产品的结构和版型要求。比如用什么肩型、什么袖型？ 4、计算工艺的时候，还要考虑到本厂的机器设备是否能够满足生产要求？一般情况下以本厂的生产能力为主，外加工为辅。后续的套口和手缝的要求是什么？在这里不要求工艺员什么工序都会，但是必须要懂，怎么套怎么缝都要有明确的要求和指示！！

5、我给工艺师傅三个字的要求：“快”“准”“精”！！ “快”就是要最短的时间里，完成样衣的制作。在最短的时间里掌握衣服的原始数据，最快的速度到达客户的手里。如果慢了，在一些竞标的地方或外贸报价就没有主动权了，往往会导致订单的流失。 “准”就是要正确，把差错减少到最低，即使有问题也在自己的可控制范围内。现在许多的工艺师傅，没有受到正规的培训，都是靠前辈师傅经验传授下来的，水平参差不齐。我见过一些做内销的工艺师傅，工艺单不是计算出来的，而是凑出来的。怎么说呢？他们的方法是大概先做第一件样衣，等衣服出来量一下，大了减少点，小了就增加点。这样的工艺师傅显然是不合格的！！ “精”是工艺师傅的最高境界。做到样衣快速正确只是初级阶段，是一个工艺师傅的基本要求。一个好的工艺师傅还要根据产品风格配上相应的版型，通俗地说是要做出衣服的内在“味道”。另外还要能够合理控制生产成本，在不影响产品前提下，怎么合理、怎么简单就怎么做.

史上最完整齐全的羊毛衫全套工序资料解读

史上最完整齐全的羊毛衫全套工序资料解读毛衫生产工序简介织物种类很多,按製造方法不同,可分为机织物,针织物等.机织物是在织机上由两组相互垂直的经(沿织物纵向排列即平行于布边)纬(垂直于布边)纱或线按一定的规律交织而成的,通常简称为织物.针织是由纱线弯曲成的线圈相互有规律的穿套成的.针织物分经编针织物和纬编织物两大类.在纬编针织物中,线圈是沿水平方向运动的,而经编针织物中纱线是在垂直方向中转换成线圈.我们所见到的毛衫绝大多数是纬编针织物.` 第一节织片(Knitting) 针织物的形成,主要是利用成圈机件将纱线弯曲成线圈,线圈互相串套而成为织物,所以线圈就是所有针织物的基本元素.线圈大致可分为织圈(KNIT LOOP),浮圈(FLOAT LOOP),挂圈(TUCK LOOP),延圈(HELD LOOP)等,针织物是由一连串纵横交错的线圈组成,直排的线圈称为经圈(WALES),横排的线圈称为纬线圈(COURSES).由于线圈的形成方向不同,线圈呈现不同的形态,线圈正面(TECHNICAL FRONT)呈现V形的圈柱(V-SHAPED),线圈反面(TECHNICAL BACK)呈现半圆形的圈弧(SEMI-CIRCULAR SHAPED). 1.织片类型: 织片是利用线圈把毛料(如羊毛,人造毛,棉纱等)编织成布片,布料主要分为下列三大类: A: 手机织片(Knitted panel) 手机织片是由手摇机编织而成,织片过程中利用加针和减针(收针)而造成各种不同款式及不同尺码,手机一般长为36英吋,加长机有42吋,44吋两种. 手机有3,5,7,9,10,12,14,16针,用途方面,手机通常织淨色及间色织片,可织单边(Plain,jersey),柳条(Full cardigan),珠地(Half cardigan),打花(Tuck stitch),三平(Half milano),打鸡(Full milano),坑条(又叫罗纹Rib),谷波(Ottoman/Ripple),孟花(Racking stitch)等基本结出构. 拨花机也分为挂毛机及手摇自动拨花机(单机板),拨花机一般长为36英吋,加长机有42吋,44吋两种. 挂毛机用途主要是织无底毛拨花(Intersia),这种拨花是由单边织成,在编织过程中按照不同的图案挂上所需的纱线,所以称为挂毛。可织非常多的颜色,及图案的大小没有规限,但挂毛机只有单机板(一边机板),所以不能织双面或罗纹,也不能织原身出袖嘴及原身脚.针数方面只有3-1/2,5-1/2和7针三种. 手摇拨花机方面也只能织单边,,需要用手机先织罗纹脚或袖嘴,再笠上拨花机的针上,拨花机织成的布片称为有底毛拨花(FLOAT JACQUARD),规限方面也比挂毛大,只能在一行(Horizontal)中织两种不同颜色，图案也有限制. B: 电机织片(Knitted fabric) 电机织片是由电动织机织成.电机主要分为普通电机,动作电机,电脑机,普通圆筒电机及圆筒花机. 普通电机只能织淨色及间色布片及一些非常简单的花款,织片是一幅幅的(piece),而通常只有36吋及48吋机(指机板长度) ,针数由3针至14针.动作电机除了可以织到淨色,间色及简单花款外,更可以织些难度更高的花款.例如两个色三平拨花(细花)(Double jacquard),简单令士(LINKS),扭绳(CABLE),