染色基础知识
染色基础知识之：腈纶纤维的染色
染色基础知识之：腈纶纤维的染色一、染色用水由于阳离子染料上染的位置是强酸性基团，所以腈纶纤维容易受到水中钙离子等金属离子的影响。
而且，有些阳离子染料也容易受到金属离子的影响。
如果水质不适合用于染色，就必须先进行相应的处理，来减轻水对染色的不良影响。
此外，如果自来水中含有活性氯，也要先进行除去活性之后才能应用。
二、精炼按需进行简单的精练来除去腈纶纤维上的纺丝油剂、前道工序之上的浆料及各种污染，来使染色、整理等后道工序顺利进行。
可以对腈纶纤维进行如下的简易精练处理法：非离子表面活性剂0.5～1.0g/L处理温度60℃处理时间20～40min.用于精练的精练助剂品种很多，可从很多厂家生产的许多产品中加以筛选。
三、漂白与增白腈纶纤维的白度已经相当高。
如果还需要更高的白度，则需要进行荧光增白处理或与化学漂白法相结合一起进行。
使用荧光增白剂进行增白处理，方法简单，被广泛地采用。
荧光增白剂有阳离子型荧光增白剂和分散型荧光增白剂两类。
按照阳离子染料或分散染料的染色法，分别加以增白处理。
由于使用分散型荧光增白剂时的匀染性较好，所以多使用分散型荧光增白剂。
荧光增白剂的生产厂家也很多，可供用户进行选择。
四、阳离子染料染色工艺的制定方法1、决定染色配方根据最终成品的染色牢度等实用性能、染色机的种类等，来决定染色配方。
一般地，可按照如下的次序来决定配方。
a）按照来样适当地调配染料，打小样。
通过反复进行配色，直到获得符合来样的颜色为止；b）调配的颜色与来样一致后，决定使用染料的用量。
同时选择缓染剂，并且根据第一章中所述的DC值计算法，来计算出缓染剂的最佳用量；c）设定染色温度程序，对上述的a）和b），最好先进行浸染实验，来确认匀染性是否达到要求；d）通过小型染色机来确认染色牢度是否达到要求；e）如果染色均匀性和染色牢度达不到要求，继续进行试验，直到获得所要求的配方为止。
2、几种助剂的作用在染色过程中起匀染作用的表面活性剂除了缓染剂以外，还有一类起移染作用的匀染剂，如国产匀染剂XF M-2。
干洗店染色基础知识
2006中级班
一.光与色：
❖ 1.颜色是光的反射；不同颜 色的物品实际上是能够反射不同 颜色光的结果。
❖ 2.所有的光都能反射就是白 色，所有的光都吸收不反射就是 黑色。
❖ 3.最基本的颜色是： 红色、黄色、蓝色； 白色和黑色。
❖ 4.三原色――构成斑斓色 彩的基本颜色： 红色、黄色、蓝色；
3.色标条件：
❖ B.需要修复的衣物，经过复染 后的颜色一定要比原色加深。
4.衣物损伤情况：
❖ 衣物上的机械性损伤一般不会影响 染色，但是化学性损伤则一定影响染色。 基本规律如下：
❖ A.碱性损伤比酸性损伤影响小； ❖ B.还原剂损伤比氧化剂损伤影响小； ❖ C.彩漂、氧漂损伤比氯漂损伤影响小； ❖ D.因氯漂造成的明显脱色几乎不能改染
棉、麻；
6.酸性染料：
（弱酸、强酸、酸性媒介）
在保持酸性条件下才可以进行 染色的染料。由于要求的染色条件 不同而分成弱酸、强酸和需要媒染 剂的三种不同酸性染料。适合的纤 维品种：
丝、羊毛、锦纶6；
7.酸性络合染料：
由于其分子结构中含有金属离 子，所以也称作金属络合染料。染 色方式基本上与酸性染料相类似。
直接染料的颜色与染成纺织品颜 色相同，可以直接进行染色。
适合的纤维品种： 棉、麻、粘胶、丝、羊毛、 锦纶6；
2.活性染料：
染料与纤维可发生活性化学键的 结合，因此具有较好的染色牢度。
适合的纤维品种：
棉、麻、粘胶、丝、羊毛、 锦纶6；
3.硫化染料：
需要使用硫化钠作为还原 剂的染料，在强碱性条件下染 色。色标较少，颜色不够鲜艳， 适合的纤维品种：
涤纶、醋酸纤维；
三.衣物进行 复染的条件：
1.适宜的纤维种类：
染发基础知识(名词解释)
可编辑ppt
5
发。
可编辑ppt
3
• 配色：就是将两种不同颜色的染膏加在一
起所产生出的颜色。
• 调彩：又称加强色，一般有蓝，红，黄，
绿，紫，橙，灰，
• 色素重叠：是重复染色造成。 • 打底：在从浅染深又无法完成时，就会使
用到打底，先用目标色加水涂抹，在执行 正常的染发步骤。
可编辑ppt
4
色调
• 0 自然黑 1 灰 2 青灰 3 金黄色 4 金红色
可编辑ppt
2
• 目标色：所需染出的颜色。 • 原发色：又称底色，染发前头发的颜色。 • 漂染：在一次染发中先进行漂色与染色达
到最佳染色效果。
• 补色：针对发根新生发的染色或对褪色的
头发添加色素。
• 色度：头发颜色的深浅程度。 • 色调：颜色在头发上的视觉感受。 • 原生发：从未经过任何化学作用处理的头
染发知识
染发名称解释
Hale Waihona Puke 可编辑ppt1染色名称解释
• 染色：改变头发颜色的过程。 • 漂色：又称漂发，将天然色素漂白褪色的过程。 • 洗色：是将头发中人工色素慢慢褪除的过程。 • 基色：染膏中1、00到9、00都称为基色，是覆
盖白发的必须用品，数字越小颜色越深，基色中 除啦蓝黑色外，不添加任何色调，可以染深或染 浅头发颜色，若用在漂浅的头发上，有些会出现 棕绿色。这是因为基色中的蓝色成分会和头发上 黄色融合，产生墨绿色的效果。
染整基础知识
染整基础知识染整基础知识⼀、⽔质1、染整⽤⽔要求，⽆⾊、⽆味、⽆臭、澄清（即不含混浊物），少含盐类（即少含各种正负离⼦）如：钙、镁、铁盐及氯。
1.1举例说明：a、含有铁盐的⽔会使织物泛黄⽽产⽣锈斑，棉纤维脆化。
b、含有过多氯化物的⽔会影响漂⽩织物的⽩度。
c、含有钙、镁离⼦的⽔，也能与染料形成沉淀使染⾊鲜艳度差、牢度降低。
1.2 硬⽔：含有钙、镁离⼦的⽔。
1.3 硬度：钙、镁离⼦或钙、镁盐含量⽤“硬度”表⽰。
1.4碱度：⽔中也可能含有碳酸钠等碱性物质，它可形成⽔的“碱度”。
2、测定⽔质的⽅法如：2.1 悬浮物：可⽤浊度汁测定浊度2.2 碱度：可⽤酸度汁测定PH值2.3 铁含量：可⽤不同浓度的铬钴混合液（K2Cr2O7+COSO4）作为标准液进⾏⽐⾊测定，以确定铁含量。
2.4 氯含量：⽤硝酸银标准溶液滴定⽔样。
2.5 硬度：钙、镁含量，硬度表⽰法之⼀PPm：其定义为每百万份⽔中含有⼀份碳酸钙叫做1个PPm硬度。
O-72PPm为很软⽔，72-143PPm为软⽔143-215PPm为中等软⽔215-322PPm为相当硬的⽔322-537PPm都为硬⽔⼤于537PPm为很硬⽔，针织染整⽤⽔要求硬度不能⾼于100PPm⼆、⽔处理1、所谓⽔处量就是去除⽔中含杂的处理。
2、对混浊的⽔，应先进⾏沉淀→过滤→软化对澄清直接进⾏软化，对⽔质要求很⾼的⽔→软化处理→排⽓→碱→去酸→脱盐第⼆节表⾯活性剂⼀、表⾯活性剂1、定义：表⾯活性剂就是能显著降低⽔的表⾯张⼒或界⾯张⼒的⼀类物质。
表⾯活性剂溶液具有润湿、渗透、乳化、分散、增溶、发泡和消泡的作⽤，具体染整加⼯中分别作为洗涤剂、匀染剂、渗透剂、乳化剂、柔软剂、抗静电剂。
2、分⼦结构特征：都在⽔溶解中有正吸附和体相性的特征。
⼆、表⾯活性剂的基本性质1、润湿和渗透2、乳化分散作⽤：乳化是将⼀种液体悬浮于加⼀种液体中，⽽形成乳液的过程。
例如：分散染料、染浴就属于悬浊液，要制备稳定的悬浊液；必须加⼊表⾯活性剂。
纺织染色基础知识
随着消费者对纺织服装产品个性化、时尚化的需求，纺织品的染色方法也呈现出多样化，可在生产的各个环节进行染色，从而赋予产品不同的色彩、风格及表现形式。
下面简述几种常见的纺织品染色方式：1、原液着色化学纤维在制造时，首先要制备纺丝原液，一般原液是无色或白色。
当为了满足某种需要，可在原液中加入有色物质(如色母粒)或纺前着色，经充分混合后再进行纺丝，即可获得各种有色纤维，可以是短纤，也可以是长丝。
2、散纤维染色为了丰富产品色彩、减少纱线色差、增加产品朦胧效果，可进行散纤维染色，如毛纤维染色、棉纤维染色等。
染色方式一般为浸染，也有轧染法。
散纤维染色后再进行纺纱和织造，便可获得色纺纱和色纺织物。
3、条子染色散纤维染色后在进行纺纱的过程中，会有少许色纤残留在所经设备中，为后续的清洁工作带来不便，因而就有了毛条染色，再根据后道需要经过并条、粗纱、细纱工序。
该工艺在毛纺中已成熟应用。
近年来，已有企业将此工艺用于棉纺来生产色纺纱。
4、纱线染色色织织物一般是通过先染纱再按一定的规律将不同颜色的经纬纱排列织造而成的，其具有色牢度强、图案立体、风格独特的性能。
5、织物染色在当前的纺织品中，织物匹染是最主要的染色方式。
除了织物全幅染同一颜色外，也可局部染色，如印花、夹心染色等。
织物染色可采用平幅或绳状方式染色，也可采用浸染、轧染、气相转移染色等。
6、成衣染色成衣染色是先将织物进行前处理，制成服装后再进行染色(或印花)，一般采用浸染。
机织物和针织物均可进行成衣染色。
通常认为，染色工序越靠前，生产成本越低，出现问题后可以在后道工序进行弥补，但其市场反应速度慢；染色工序越靠后，可根据市场需求快速反应，但其对染色均匀性、染料及加工工艺要求较高。
染色的基础知识：常用染料的品种特性
染色的基础知识：常用染料的品种特性1．媒染染料媒染染料的分子结构中有能与金属螯合的基团，它能与金属盐类以共价键、配位键或氢键络合生成不溶性有色络盐，结合牢固，耐洗耐晒。
媒染染料多在纺织印染工业中使用，需借助铝盐、铬盐或铁盐等金属氢氧化物作媒染剂才能染上。
但在锌层染色工艺中，经化学处理过的锌层表面，就是很好的媒染剂，因而媒染染料与锌层表面就发生了络合反应。
图1所示茜素红S与金属离子生成络合物结构示意；为茜素红s与金属离子生成络合物结构示意图(其中Me代表金属离子)。
在铝阳极氧化染色工艺中，铝离子与染料同样发生了络合反应。
因此，媒染染料最适于金属表面染色。
媒染染料大多数是偶氮染料和蒽醌染料。
锌层染色常用的是酸性媒染染料，它易溶于水，又含有磺酸基(-S03H)，羧基(-C OO H)，与金属反应后往往形成羟基(-0H)。
化验室常用的茜素红S、茜素黄R等就是典型的媒染染料。
2．直接染料直接染料大多是芳香族化合物的磺酸钠盐，水溶性好。
它往往是含有磺酸基或羟基的偶氮染料，以双偶氮、三偶氮占多数。
直接染料分一般直接染料、直接耐晒染料和铜盐直接染料三种。
一般直接染料，水洗与耐晒度均差，使用起来不理想，但因价廉易购，仍被采用。
另一种直接耐晒染料具有很高的耐晒度，适用于金属染色。
如直接耐晒翠蓝GL是一种金属络合染料，其染色质量仅次于媒染染料。
铜盐直接染料不适用。
3．酸性染料在酸性或中性介质中进行染色的染料叫酸性染料。
分子中含有磺酸基(-S03H)，羧基(-C O OH)等基团。
根据分子结构有偶氮、蒽醌、三芳基-甲烷和酞菁等染料。
常在金属染色上应用的有酸性大红GR 等。
4．活性染料活性染料又称反应性染料，它由染料母体、反应性基团和桥基三部分组成。
染料母体有偶氮、蒽醌和酞菁结构，可溶于水，色泽鲜艳，匀染性好，对金属染色大多适用。
常用的有活性嫩黄x-6G 等。
5．可溶性还原染料还原染料不溶于水，而这种可溶性还原染料是还原染料隐色体的硫酸酯钠盐，能溶于水。
染色工艺基础知识
染色工艺基础知识染色工艺是指将染料或颜料通过染色过程将其附着在纤维上的方法。
染色工艺可以给纺织品赋予不同的颜色和花纹，从而增加纺织品的吸引力和市场价值。
以下是染色工艺的基础知识。
1.染料与颜料染料是指能够溶解在水或其他溶剂中，并且能够与纤维分子发生化学反应的物质。
染料通常具有较好的亲和力和耐久性。
颜料是指不溶于水和其他溶剂的固体粉末或颗粒状物质，需要借助胶体或其他介质进行染色。
2.染色方法常见的染色方法包括浸染、印染和绷染。
浸染是将纤维浸泡在染料溶液中，使染料分子渗透到纤维内部。
印染是将染料或颜料直接印刷在纺织品上，可以使用印花机或手工进行。
绷染是将预先搭结或编织好的纺织品通过绷紧或绷曲处理，以形成特定的花纹。
3.染色条件染色过程中有一些关键的条件需要注意。
首先是温度，染色时需要控制染料溶液的温度，通常使用酸性、中性或碱性条件下的不同温度。
其次是时间，染色时间会影响染色效果和染色均匀性。
还需要考虑纺织品的水分含量、PH值、盐度和浸泡时间等因素。
4.染色助剂染色过程中常使用一些辅助剂来提高染色效果。
例如，助剂可以调整染料溶解度，提高染料与纤维的亲和力，增加染料的分散性，改善染色的均匀性和固色性。
常用的助剂包括分散剂、助浸剂、固色剂和防护剂等。
5.染色机械设备在工业生产中，通常使用染色机械设备来进行染色。
常见的染色机械设备包括浸染机、卷绕染机和印花机。
浸染机可以实现大规模纺织品的连续染色，卷绕染机适用于小批量纺织品的染色，印花机可以实现特定花纹的印染。
染色工艺是纺织品加工中的重要环节，也是纺织品设计的重要组成部分。
掌握染色工艺的基础知识，可以帮助我们更好地理解和应用染色技术，从而提高纺织品的品质和竞争力。
染色打样基础知识
染色打样基础知识东莞市天盛化工科技有限公司料的选择常用的染料有十多种类，染色时如何选择合适的染料是染色成败的关键，在选择染料时除了要考虑所染纤维的种类、被染物的用途、色泽要求、价格成本、货源供应、质量好坏、染色方法等因素外，不必须考虑同拼色、近拼色、少拼色的原则，以达到同步上色改进色泽重演性，提高小样正确率的目的。
一、同拼色由于染料品种繁多，同类染料中的各染料的性能也有差异，拼色时，必须尽量选用各项染色性能（直接性、扩散性、反应性、染色牢度等）相似的染料。
例如：活性染料染色时，要尽量K型之间拼混，X型之间拼混，而尽量避免K 型与X型之间的拼混；又如：分散染料高温高压染色时，宜低温型染料之间拼混，这样才能保证染色时色泽重演性好，小样的正确性高。
二、近拼色近拼色就是说拼色时要尽量选用与标样色泽相近的染料作主色，再选择拼混染料。
三、少拼色少拼色就是相拼的染料只数越少越好，能二拼色的不要三拼色，要尽量避免四拼色，同时要注意，有些商品染料本身已是拼混而成，当用这种染料作主色时，选用拼色的染料应尽可能是染料混拼的成分，以减少拼用染料只数。
因为染料越多，对可见光的选择性吸收越差，色泽鲜艳度越差。
此外，拼色染料越多，上染的同步性越差，染色时对工艺条件的依附性越强，工艺条件略有变化，就可能影响到色泽的重演性，从而降低小样的正确率。
活性染料一、何谓染料？能使纤维或织物染成一定坚牢度和鲜艳度颜色的有色物质。
作为染料应该具备以下条件：（1）能溶于水或分散于水或用化学法使它溶解于水。
（2）对纤维有一定的亲和力。
（3）染着后在纤维上具有一定的坚牢度。
（4）染料必须具有颜色。
二、何谓颜料？是指一种不溶于水及一般有机溶剂的有色物质，对纤维没有亲和力，靠粘合剂的机械粘附作用，使物体表面着色的物质，称为颜料。
三、染料和颜料的区别与联系1、联系：两者都可以使纺织品着色。
2、区别：（1）染料可溶于水和溶剂，而颜料不溶于水和一般的溶剂。
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染色基础知识一、染色理论概述把纤维浸入一定温度下的染料水溶液中，染料就从水相向纤维中移动，此时水中的染料量逐渐减少，经过一段时间以后，就达到平衡状态。
水中减少的染料，就是向纤维上移动的染料。
在任意时间取出纤维，即使绞拧，染料也仍留在纤维中，并不能简单地使染料完全脱离纤维，这种染料结合在纤维中的现象，就称为染色。
若把海绵浸入染液中，染料溶液也能进入海绵内部，可是即使时间长，染料溶液的浓度也不变化，将海绵取出绞拧时，染料和水同时又从海绵内挤出来，所以说海绵并未被染色。
(一)染色基本过程按照现代的染色理论的观点，染料之所以能够上染纤维，并在纤维织物上具有一定牢度，是因为染料分子与纤维分子之间存在着各种引力的缘故，各类染料的染色原理和染色工艺，因染料和纤维各自的特性而有很大差别，不能一概而论，但就其染色过程而言，大致都可以分为三个基本阶段。
1.吸附当纤维投入染浴以后，染料先扩散到纤维表面，然后渐渐地由溶液转移到纤维表面，这个过程称为吸附。
随着时间的推移，纤维上的染料浓度逐渐增加，而溶液中的染料浓度却逐渐减少，经过一段时间后，达到平衡状态。
吸附的逆过程为解吸，在上染过程中吸附和解吸是同时存在的。
2.扩散吸附在纤维表面的染料向纤维内部扩散，直到纤维各部分的染料浓度趋向一致。
由于吸附在纤维表面的染料浓度大于纤维内部的染料浓度，促使染料由纤维表面向纤维内部扩散。
此时，染料的扩散破坏了最初建立的吸附平衡，溶液中的染料又会不断地吸附到纤维表面，吸附和解吸再次达到平衡。
3.固着是染料与纤维结合的过程，随染料和纤维不同，其结合方式也各不相同。
上述三个阶段在染色过程中往往是同时存在，不能截然分开。
只是在染色的某一段时间某个过程占优势而已。
(二)染料在纤维内的固着方式染料在纤维内固着，可认为是染料保持在纤维上的过程。
不同的染料与不同的纤维，它们之间固着的原理也不同，一般来说，染料被固着在纤维上存在着两种类型。
1.纯粹化学性固色指染料与纤维发生化学反应，而使染料固着在纤维上。
例如：活性染料染纤维素纤维，彼此形成醚键结合。
通式如下：DRX+Cell-OH →DR-0-Cell+HXDRX：活性染料分子X：活性基团Cell-OH：表示纤维素2.物理化学性固着由于染料与纤维之间的相互吸引及氢键的形成，而使染料固着在纤维上。
许多染棉的染料，如直接染料、硫化染料、还原染料等都是依赖这种引力而固着在纤维上的。
二、染料基础(一)染料分类按染料性质及应用方法，可将染料进行下列分类。
l.直接染料这类染料因不需依赖其他药剂而可以直接染着于棉、麻、丝、毛等各种纤维上而得名。
它的染色方法简单，色谱齐全，成本低廉。
但其耐洗和耐晒牢度较差，如采用适当后处理的方法，能够提高染色成品的牢度。
2.不溶性偶氮染料这类染料实质上是染料的两个中间体，在织物上经偶合而生成不溶性颜料。
因为在印染过程中要加冰，所以又称冰染料。
由于它的耐洗、耐晒牢度一般都比较好，色谱较齐，色泽浓艳，价格低廉，所以目前广泛用于纤维素纤维织物的染色和印花。
3.活性染料又称反应性染料。
这类染料是50年代才发展起来的新型染料。
它的分子结构中含有一个或一个以上的活性基因，在适当条件下，能够与纤维发生化学反应，形成共价键结合。
它可以用于棉、麻、丝、毛、粘纤、锦纶、维纶等多种纺织品的染色。
4.还原染料这类染料不溶于水，在强碱溶液中借助还原剂还原溶解进行染色，染后氧化重新转变成不溶性的染料而牢固地固着在纤维上。
由于染液的碱性较强，一般不适宜于羊毛、蚕丝等蛋白质纤维的染色。
这类染料色谱齐全，色泽鲜艳，色牢度好，但价格较高，且不易均匀染色。
5.可溶性还原染料它由还原染料的隐色体制成硫酸酯钠盐后，变成能够直接溶解于水的染料，所以叫可溶性还原染料，可用作多种纤维染色。
这类染料色谱齐全，色泽鲜艳，染色方便，色牢度好。
但它的价格比还原染料还要高，同时亲和力低于还原染料，所以一般只适用于染浅色织物。
6.硫化染料这类染料大部分不溶于水和有机溶剂，但能溶解在硫化碱溶液中，溶解后可以直接染着纤维。
但也因染液碱性太强，不适宜于染蛋白质纤维。
这类染料色谱较齐，价格低廉，色牢度较好，但色光不鲜艳。
7.硫化还原染料硫化还原染料的化学结构和制造方法与一般硫化染料相同，而它的染色牢度和染色性能介于硫化和还原染料之间，所以称为硫化还原染料。
染色时可用烧碱-保险粉或硫化碱-保险粉溶解染料。
8.酞菁染料酞菁染料往往作为-个染料中间体，在织物上产生缩合和金属原子络合而成色淀。
目前这类染料的色谱只有蓝色和绿色，但由于色牢度极高，色光鲜明纯正，因此很有发展前途，9.氧化染料某些芳香胺类的化合物在纤维上进行复杂的氧化和缩合反应，就成为不溶性的染料，叫做氧化染料。
实质上这类染料只能说是坚牢地附着在纤维上的颜料。
10.缩聚染料用不同种类的染料母体，在其结构中引人带有硫代硫酸基的中间体而成的暂溶性染料。
在染色时，染料可缩合成大分子聚集沉积于纤维中，从而获得优良的染色牢度。
11.分散染料这类染料在水中溶解度很低，颗粒很细，在染液中呈分散体，属于非离子型染料，主要用于涤纶的染色，其染色牢度较高。
12.酸性染料这类染料具有水溶性，大都含有磺酸基、羧基等水溶性基因。
可在酸性、弱酸性或中性介质中直接上染蛋白质纤维，但湿处理牢度较差。
13.酸性媒介及酸性含媒染料这类染料包括两种。
一种染料本身不含有用于媒染的金属离子，染色前或染色后将织物经媒染剂处理获得金属离子；另一种是在染料制造时，预先将染料与金属离子络合，形成含媒金属络合染料，这种染料在染色前或染色后不需进行媒染处理，这类染料的耐晒、耐洗牢度较酸性染料好，但色泽较为深暗，主要用于羊毛染色。
14.碱性及阳离子染料碱性染料早期称盐基染料，是最早合成的一类染料，因其在水中溶解后带阳电荷，故又称阳离子染料。
这类染料色泽鲜艳，色谱齐全，染色牢度较高，但不易匀染，主要用于腈纶的染色。
目前世界各国生产的各类染料已有七千多种，常用的也有两千多种。
由于染料的结构、类型、性质不同，必须根据染色产品的要求对染料选行选择，以确定相应的染色工艺条件。
(二)染料应用与选择1.根据纤维性质选择染料各种纤维由于本身性质不同，在进行染色时就需要选用相适应的染料。
例如棉纤维染色时，由于它的分子结构上含有许多亲水性的羟基，易吸湿膨化，能与反应性基团起化学反应，并较耐碱，故可选择直接、还原、硫化、冰染料及活性等染料染色。
涤纶疏水性强，高温下不耐碱，一般情况下不宜选用以上染料，而应选择分散染料进行染色。
2.根据被染物用途选择染料由于被染物用途不同，故对染色成品的牢度要求也不同。
例如用作窗帘的布是不常洗的，但要经常受日光照射，因此染色时，应选择耐晒牢度较高的染料。
作为内衣和夏天穿的浅色织物染色，由于要经常水洗、日晒，所以应选择耐洗、耐晒、耐汗牢度较高的染料。
3.根据染料成本选用染料在选择染料时，不仅要从色光和牢度上着想，同时要考虑染料和所用助剂的成本、货源等。
如价格较高的染料，应尽量考虑用能够染得同样效果的其他染料来代用，以降低生产成本。
4.拼色时染料的选择在需要拼色时，选用染料应注意它们的成分、溶解度、色牢度、上染率等性能。
由于各类染料的染色性能有所不同，在染色时往往会因温度、溶解度、上染率等的不同而影响染色效果。
因此进行拼色时，必须选择性能相近的染料，并且越相近越好，这样可有利于工艺条件的控制、染色质量的稳定。
5根据染色机械性能选择染料由于染色机械不同，对染料的性质和要求也不相同。
如果用于卷染，应选用直接性较高的染料；用于轧染，则应选择直接性较低的染料，否则就会产生前深后浅、色泽不匀等不符合要求的产品。
（三）染料命名上面所介绍的各类染料，不但数量多，而且每类染料的性质和使用方法又各不相同。
为了便于区别和掌握，对染料进行统一的命名方法已经正式采用。
只要看到染料的名称，就可以大概知道该染料是属于哪一种类染料，以及其颜色、光泽等。
我国对染料的命名统一使用三段命名法，染料名称分为三个部分，即冠称、色称和尾注。
1.冠称主要表示染料根据其应用方法或性质分类的名称，如分散、还原、活性、直接等。
2.色称表示用这种染料按标准方法将织物染色后所能得的颜色的名称，一般有下面四种方法表示（1）采用物理上通用名称，如红、绿、蓝等。
（2）用植物名称，如桔黄、桃红、草绿、玫瑰等。
（3）用自然界现象表示，如天蓝、金黄等。
（4）用动物名称表示，如鼠灰、鹅黄等。
3.尾注表示染料的色光、性能、状态、浓度以及适用什么织物等，-般用字母和数字代表。
染料的三段命名法，使用比较方便。
例如还原紫RR，就可知道这是带红光的紫色还原染料，冠称是还原，色称是紫色，R表示带红光，两个R表示红光较重。
目前，有关染料的命名尚未在世界各国得到统一，各染厂都为自己生产的每种染料取一个名称，因此出现了同一种染料可能有几个各称的情况。
三、染色牢度染色牢度是指染色织物在使用过程中或在以后的加工过程中，染料或颜料在各种外界因素影响下，能保持原来颜色状态的能力。
染色牢度是衡量染色成品的重要质量指标之一，容易褪色的染色牢度低，不易褪色的染色牢度高。
染色牢度在很大程度上取决于其化学结构。
此外，染料在纤维上的物理状态、分散程度、染料与纤维的结合情况、染色方法和工艺条件等也有很大影响。
染色牢度是多方面的，对消费者来说，一般比较主要的包括：日晒、皂洗、汗渍、摩擦、刷洗、熨烫、烟气等牢度。
另外，纺织品的用途不同或加工过程不同，它们的牢度要求也不一样。
为了对产品进行质量检验，纺织部门和商业部门参照纺织品的使用情况，制订了一套染色牢度的测试方法和标准，下面分别予以简单介绍。
1.日晒牢度染色织物的日晒褪色是个比较复杂的过程。
在日光作用下，染料吸收光能，分子处于激化态而变得极不稳定，容易产生某些化学反应，使染料分解褪色，导致染色织物经日晒后产生较大的褪色现象。
日晒牢度随染色浓度而变化，浓度低的比浓度高的日晒牢度要差。
同一染料在不同纤维上的日晒牢度也有较大差异，如靛蓝在纤维素纤维上日晒牢度仅为3级，但在羊毛上则为7～8级，日晒牢度还与染料在纤维上的聚集状态、染色工艺等因素有关。
日晒牢度共分8级，1级最差，8级最好。
2.皂洗牢度指染色织物在规定条件下于肥皂液中皂洗后褪色的程度，包括原样褪色及白布沾色两项。
原样褪色是印染织物皂洗前后褪色情况。
白布沾色是将白布与已染物缝叠在一起，经皂洗后，因已染物褪色而使白布沾色的情况。
皂洗牢度与染料的化学结构和染料与纤维的结合状态有关。
除此之外，皂洗牢度还与染料浓度、染色工艺、皂洗条件等有关。
皂洗牢度的试验条件随构成织物的纤维品种而不同，皂洗温度可分为40℃、60℃和95℃三种。
测试样品经试验、淋洗、晾干后即用“灰色褪色样卡”按国家规定标准评级。
皂洗牢度按分为五级九档，其中一级最差，五级最好，沾色也分为五级九档，一级沾色最严重，五级为不沾色。