男装结构设计汇总.
男装常见品种结构分析
46
59 24
3、结构制图
S/2-0.5 4.5 5.5 N/5+0.5
S/2-1.5
B/20-0.5 N/5-1
B/10+ 5.5
N/5-1.5
B/4+1
B/4-1 L-3
B/10 -1.5
1.5B/10+6
N/2
SL-6
4、结构分析与款式变化 的结构制图 1）领面角的角度 2）圆底摆 3）圆角口袋 4）后中明褶
3、结构制图
男西裤腰头为分左
右腰设计，门襟里
襟也有自己特点，
这里略。
H/10
4、结构分析与款 式变化的结构制图
1）侧直袋； 2）中裆线位置等。
W/4+1+4 H/4+1
W/2 W/4-1+5
H/4-1
FR-4
L-4
SB+2
SB-2
h/4+0.5
3.5B/10-4+2.5 L
SL/2+4
1.5B/10+5.5
B/10+8.5 SL
4、结构分析与款 式变化的结构制图
1）纽扣； 2）开叉 ； 3）大口袋； 4）省量等。
CW
四、男西裤结构制图与分析
1、款式特点：前裤片一 褶一省，侧斜插袋，后 裤片双省，无盖挖袋。
2、成品规格 单位cm 号型 L W H SB FR 170/76A 102 76 102 22 29
3、结构制图与 分析
4、结构分析与款式变化的 结构制图
1）领; 2）袖; 3）衫脚
二、男衬衫结构制图与分析
1、款式特点：宽松风格 ，分体企领，尖领角，前 门6粒扣，平底摆，过肩 ，左上胸方角贴袋，长袖 并开大袖衩，后侧褶。 2、成品规格 单位cm
男装结构设计.ppt
1、给定规格 N=47 L=47 B=120 下摆=100 肩宽=50 袖长=56 袖头=28 袖肥=25 所有分割线均为双压线
四、宽松夹克结构制图
★、※2、面布结构制图要领 （1）、实际前浮余量=2.2-0.05（32-16）-0.7=0.7（下放） （2）、BL=0.2*120+5=29(需根据袖肥略作调整) （3）、下摆比胸围小20，故前片收5cm，后片收5cm。 （4）袖片分割根据后衣身分割线定位。 （5）、领为前领有1cm高底领翻折线为直线的翻折领。 （6）、挂面为上宽6cm，下宽5cm。 （7）、需压线处缝份为1.3cm，其他为1cm。 3、里布结构制图：里布不需分割，缝份均为1.2cm。
二、结构制图衣身平衡计算 （1）、计算实际前浮余量=2.2-0.05（20-20）-0.7 =1.5（全撇胸） 前浮余量=1.5，领口处撇胸量=2， （因为两者距离胸高点距离不一致） （2）、实际后浮余量=1.6-0.7=0.9（肩缝缝缩）
一、男大衣（风衣）结构制图
★、※3、制图要领 （1）、衣身： ①、由于为冬装，故胸围需加1cm面料厚度，领后中心处抬高0.7，肩端点处抬高0.7/2=0.35。 ②、若前浮余量较大则撇胸，撇胸则需抬高前肩端点0.2~0.4cm左右。若撇胸量较小，浮于袖窿。 ③、叠门量为4.5cm。 ④、口袋定位：距离腰节线14cm，距离前中心线14cm。 ⑤、下摆前摆底线比后下摆底线低2.5cm；前摆放量为11cm，后摆放量为9cm，即后摆放量小于前摆放量。 ⑥、纽扣定位：第一粒纽扣距离2cm，第三粒在腰围处，均分后定位。
二、衬衫结构制图
★、※2、结构制图要领（见5.3.5） （1）、前片过肩与肩线平行3cm； （2）、前身采用左片贴襟并左片压右片，贴襟宽度为3.5cm。故左前片以前中线为中线左右各1.75cm，左前片衣身毛板：在1.75基础上再往外加1cm，贴襟净宽3.5cm，毛板两边各加1cm。右前片采用折边工艺，折边宽度=2.5cm，即在左前片净板基础上在加2.5cm。通常右前片用布边裁剪。 （3）、若前身不采用贴襟，则左前片以1.75止口线为对称轴，对称3.5cm。右前片同上。 （4）、纽扣定位：贴襟锁5个竖着的平头眼，第一粒6cm处，纽扣间距9.8cm。 （5）、袖口尺寸=2cw+两褶（2*2）-大小袖花的实际重叠量（2）=25+4-2=27 （6）、袖衩中心线距后袖底缝5.5cm，长度=12，即小袖花长度=12，宽度=1.5，大袖花宽度=2.5，长度=15.5，宝箭头=0.8cm，连折宽度=2.7，长度=12。A与B相距1，A=B=2cm。
男款上衣结构设计方案
男款上衣结构设计方案男款上衣的结构设计方案是指对男性上衣的整体结构进行设计的方案。
一个优秀的男款上衣结构设计应该能够充分考虑到男性的体型特点和穿着需求，达到舒适、合身、美观等标准。
下面是一个男款上衣结构设计方案的简要描述：一、男款上衣的基本结构男款上衣的基本结构主要包括：前胸片、后背片、袖子、下摆和领子等五个部分。
1. 前胸片：前胸片是男款上衣的前部面料，应该考虑到男性胸部的形状和大小特点，以及身形修长或壮实的需求。
可以通过合理调整前胸片的宽度、长度和弧度等来达到合身效果。
2. 后背片：后背片是男款上衣的背部面料，也应该考虑到男性背部的形状和大小特点。
根据男性背部的曲线，可以采用合适的裁剪方式，以达到舒适性和合身度的要求。
3. 袖子：袖子是男款上衣的重要组成部分，应该充分考虑到男性手臂的形状和大小特点，以及舒适性和灵活性的需求。
可以通过调整袖子的长度、宽度和弧度等，来达到舒适合身的效果。
4. 下摆：下摆是男款上衣的下部面料，也应该考虑到男性的腰部特点和穿着需求。
一般来说，下摆应该设计成自然垂坠的形状，既不过紧也不过长，以达到舒适和美观的效果。
5. 领子：领子是男款上衣的重要设计元素，不仅可以起到保暖和修饰脸型的作用，还能展示男性的品味和个性。
可以选择合适的领子形状和大小，以及适当的领子高度和角度，来达到男性颈部美观和舒适的效果。
二、男款上衣的细节设计除了基本结构外，男款上衣的细节设计也是非常重要的。
细节设计包括口袋、纽扣、袖口等部分。
1. 口袋：根据男性使用习惯和穿着需求，可以设计合适的口袋位置和大小。
一般来说，胸口和两侧是男款上衣的常见口袋位置，可以根据实际需要加入各种类型的口袋，如平口袋、斜口袋、口袋袋盖等。
2. 纽扣：纽扣是固定男款上衣的重要元素，也是展示设计细节的关键。
可以选择适当的纽扣材质和颜色，以及合适的纽扣数量和间距，来达到美观和实用性的效果。
3. 袖口：袖口是男款上衣的重要细节之一，可以通过合适的袖口设计，来打造出不同的风格和时尚感。
男西装结构制图共114页.ppt
• 5．袋型
• 男西装口袋的型在流行中是一种气氛，起烘 托主题的作用，但袋型的结构设计受材料性 能的约束。如图所示，胸部手巾袋的设计。
• 大袋除正统套装要求有袋盖和双开线的袋型
外．其他的斜袋、贴袋、猎装袋、褶袋和立
体袋等等，如图示。
7
•
图3 男西服大袋
8
• 但是，男西装的流行不同于女装，它往往 不容易被人们发觉表现男人魅力的细节， 即流行的主题。因此，要仔细的观察、分 析和研究，才能把握整体的流行风格，更 好地完美地进行整体的组合搭配。
• 一、双排戗驳头四粒扣西装
• 设计说明（图28）
• 双排扣的西装比单排扣的西装有重厚之感， 不同年龄皆可穿用。领子作成剑形的戗驳 领，剑尖通常是年轻人作成锐角，中年以 上的人要削弱角度，前门襟有直摆和斜摆 两种。
• 扣的位置可依据设计或流行情况而变化，
有扣二粒、扣四粒、扣六粒的，所以，驳
头的长短会因此而改变。最近是扣二个钮
•第三节 单排两粒扣平驳头西装（比例法）
•西装的结构设计除了用原型法之外，比例法也是常用方法之一。
• 制图依据
•
款式图（图12）
29
30
•
图12
• 图13款式图
31
（二） 制图规格
表1 制图规格
厘米
• 号型 部位 衣长 胸围 领围 肩宽 袖长 前腰长 • 170/88A 规格 73 108 40 45 58.5 42.5
• 3．从前门上分
• 有单排一粒、二粒、三粒和四粒扣的形式，双徘 扣有二粒、四粒和六粒扣的变化，前门襟有直摆、 斜摆和圆摆。
6
• 4．后开权
• 后开衩的位置长短，随造型的变化而改变， 但在套装中，随着后开衩功能的消失，已成 为男装流行中的形式因素。其基本形式有： 中开衩、中开明衩、侧开衩、无开衩。
男装结构设计-男大衣结构设计
多功能化
面料创新
随着科技的发展，新型面料如防水、 透气、保暖等功能性面料被广泛应用 于男大衣制作，提高穿着舒适度和实 用性。
现代男大衣设计越来越注重实用性， 如加入口袋、拉链等细节设计，方便 男性携带物品。
02
男大衣结构设计原理
人体测量与尺寸
人体测量
男大衣的结构设计需要基于人体测量数据，包括身高、体重、肩宽、胸围、腰 围等关键尺寸。
细节处理上，多采用拉链、魔 术贴等元素，以增加大衣的便 利性和舒适性。
创新型男大衣结构设计
创新型男大衣结构设计注重创新 和突破传统，强调男性的个性表
达。
结构设计上，多采用新颖的剪裁 和材料，如可拆卸的袖子、拼接 的布料等，以突出男性的创意和
独特性。
细节处理上，多采用金属、皮革 等元素，以增加大衣的质感和视
细节处理
对男大衣的领口、袖口、 口袋等部位进行细致的处 理，以提高整体的美观度 和精致感。
03
男大衣结构细节设计
领子结构设计
领子宽度
根据款式和风格，选择合 适的领子宽度，以突出男 性宽阔的胸膛和稳重的气 质。
领子高度
适当调整领子高度，以适 应不同体型和穿着需求， 保持舒适度和美观度。
领子形状
根据男性的脸型和气质， 选择合适的领子形状，如 立领、翻领等，以提升整 体造型效果。
尺寸标准
根据不同国家和地区的体型差异，制定相应的尺寸标准，以确保男大衣的合体 性和舒适度。
男大衣结构设计要素
领口设计
根据颈部形态和活动范 围，设计合适的领口结 构，确保舒适度和美观
度。
肩部设计
根据肩部形态和受力情 况，设计合理的肩部结 构，以实现良好的承重
和舒适度。
男装结构设计
男装结构设计1.人的基本体型是由四大部分组成的，即躯干，上肢，下肢和头部。
2.以头长为单位，全身通常为7—7.5个头长，其中上肢为3个头长，上臂为4∕3个头长，下臂为一个头长，手为2∕3头长；下肢为4个头长，膝关节为中点；肩宽为2个头，下亥到乳头连线为1个头长，乳头连线到脐孔为1个头长。
3.人体测量的基准点⑴头顶点—头处于水平位置，正中顶部最高一点⑵颈椎点—颈后第七颈椎棘凸尖端点⑶侧颈点—颈侧面根部，与肩相交最高点⑷肩峰点—亦称肩点，为肩胛骨肩峰上缘最向外凸出点⑸桡骨点—桡骨小头上缘最高点⑹茎凸点—亦称腕凸点，桡骨下端茎凸最尖端点⑺指尖点—上肢在自然下垂状态时，中指尖最下点⑻肘点—尺骨上端向外最凸出点⑼乳凸点—亦称胸点，乳头的中心⑽脐点—肚脐的中心⑾臀部后凸点—臀部向后最凸出点⑿转子点—大腿股骨向外凸出点⒀膝盖中点—膝盖骨的中点⒁内踝点—踝关节向内侧凸出点⒂外踝点—踝关节向外侧凸出点4.男女体型差异⑴颈部外形：男性颈项比较粗，呈近似圆柱体，颈的前部中央有隆起的喉结，老年男性更为明显，颈项前倾，喉结大，颈的下部有凹形的小窝。
而女性颈部细长，喉结不明显。
⑵肩部外形：男性的肩部方而宽，肌肉较丰厚，锁骨弯曲度较大，肩头呈圆状，略前倾，整个肩部俯看呈弓形状。
老年男性因脊柱弯曲增大，两肩明显下榻，肩封前倾。
相比较起来，女性肩部较窄而扁，向下倾斜较大，肩头前倾度，肩膀弓形状均较男性明显。
⑶胸部外形：男性胸廓较长而且宽阔，胸肌健壮，呈半环状隆起，凹窝明显，但乳腺不发达。
老年男性的胸部较平，胸廓外形易显于体表。
成年女性胸部乳房凸出，而胸廓较狭。
⑷背部外形：男性的背部宽阔，肩胛骨微微隆起，背肌丰厚，肌形凹凸变化明显，脊柱的歪曲较小。
老年男性因背部脊柱弯曲度增大，驼背体型较为常见。
而女性背部较窄，肩胛骨凸较男性明显。
5.男性体型分类⑴Y：表示胸围与腰围的差数为17—22cm之间，瘦体⑵A：表示胸围与腰围的差数为12—16cm之间，标准体⑶B：表示胸围与腰围的差数为7—11cm之间，较胖体⑷C：表示胸围与腰围的差数为2—6cm之间，胖体6．测量要领⑴被测者姿态要放松，采用直立或端坐两种姿势。
男装结构设计-男茄克结构设计.ppt
衣片制图
袖片制图
实际于宽松型服装，袖窿深的追加量为胸 围追加量的1/3 ，因此袖窿深需挖深 5.5cm。同时前、后肩宽成正比增幅，进 行变形设计。前后衣身在肩部设计复合 结构，具有防风保暖的作用，同时也丰 富了款式。前门襟采用搭袢式结构，并 设计一个可装卸式帽子，使其具有防风 雪和保暖的功能。由于肩型为落肩袖型， 所以袖山取值减小，为10cm。
(一)短茄克
结构说明
• 1.短茄克的衣长，是在背长的基础上追加背宽 横线至袖窿深线的距离，再加6cm的紧摆贴边。 放松量是30cm，采用松量为18cm的基本纸样， 故其中追加量为12cm，半身制图是6cm，根据相 似形放量的分配原则，从后身到前身的比例依 次是3：1．5：1；0．5。
• 2.茄克的造型只强调宽松而不追求合体．因此 整体结构采用无省直线的设计。在这种前提下， 袖窿开深追加量要增大，它同前、后肩宽的增 幅成正比，按变形的方法设计，即在相似形开 深袖窿的基础上再追加后肩加宽量(或其的二分 之一)。
第一部分 比例法制图
• 款式一
• 款式持征是领型 为方领，前片装 过肩，前片中间 订5粒钳，左右 圆底贴袋各1个， 后背装过肩并有 竖分割缝两道， 下摆装登曰，袖 型为一片袖，袖 口装袖头。
一、测量要点
• 1．衣长的测量：一版因款式及个人爱 好而异。茄克衫短于一般上衣。此款 在臀围线赂下。
• 2．胸围的放松量：胸围应比一般上衣 的放松量大，一般22—30cm，如系宽 松式茄克衫，视宽松程度再加大放松 量。
款式二 男插肩袖茄克衫
• 制图要点： • （1）衣袖斜势与落肩
线呈45度角左右 • （2）注意相关结吻线
男装结构设计
男装结构设计第一章男装基础知识第一节现代男装的起源现代男装，是由近代开始从西方国家逐渐传入我国的。
20世纪80年代之后，西式男装在国内完全普及。
1、现代男装起源时间：18世纪末的法国大革命时期。
2、划时代的特征：具有巴洛克风格和女人味的华丽的贵族服装销声匿迹，平民的服装很快成为流行服饰。
图1和图2 是早期贵族服饰。
图3是平民套装，现代男西服套装的雏形。
图4,5,6，7是法国大革命时期的贵族服饰。
图5 斜襟长上衣图6 单排扣燕尾服图7 双排扣燕尾服图8 西服套装3、现代男装形成时间：19世纪中叶。
4、现代标识性男装：西服套装——上衣，马甲，裤子，由同一面料制作。
如图8所示。
5、现代大衣的演变过程如图10-13所示。
第二节男装的种类不同的场合应该穿着不同的服装。
男装的分类大体有：西服、西裤、衬衫、马甲、大衣、休闲装、家居服、中山装、中式服装等。
一、礼服礼服是在某些特定的比较庄重的或比较注重礼仪的场合穿用的服装。
按西方习俗，男性礼服又被分为正式礼服（晚礼服和晨礼服）、半正式礼服、和日常礼服。
1、小晚礼服小晚礼服是晚间活动最常用的服装，也是礼服中最常用的一种。
多数人参加晚宴或观赏戏剧时都穿这样的西式礼服。
小晚礼服的造型：小晚礼服的上身式样与普通西服相同，单排扣或双排扣不拘，通常为黑色，左右两襟为黑缎。
夏季多采用白色，是谓白色小晚礼服。
不论白色或黑色上衣，其裤子都是黑色的，左右裤管都饰以黑色缎带。
小晚礼服一般配白色硬胸式或百叶式衬衫、黑色横领结、黑袜子和黑皮鞋。
1、大晚礼服比小晚礼服更正式的，就是大晚礼服，通常称为燕尾服，这就是所谓的白领结大礼服了，是指在下午6点之后在正式场合穿用的服装。
用之于重要的正式宴会，如国宴、隆重晚宴及观赏歌剧等场合。
晚礼服造型：前身衣长在腰线稍下方，后衣长在膝围线上，后中线开衩，下摆成燕尾状。
领型有戗驳领（庄重）和青果领（华丽）两种，领面采用与礼服颜色一致的缎制作，左胸有手巾袋，着装时要插入叠好的白亚麻手帕，双排六粒装饰扣（不能系上），面料采用黑或深蓝高级毛料。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
4、男装的纸样放缩量的设计
工业放码 不同型号的批量生产
A 相似形放量
正统的外套设计（外层外套
放量大于套装放量10cm以上）、西装设计、普
通衬衫设计、礼服设计。
原则：后侧缝＞前侧缝＞后中缝＞前中缝
比例：4:2:1:1
微调原则：强调、不可分性、易操作性
公式：
肩升高量：前后中缝放量之和。肩升高量后肩:前肩=2:1
Time
女装：笼统、模糊、通用 男装：确切、具体、专属性，对号入座 礼服——常服——便服——休闲服——运动服
级别越高，文化历史特征越强，规定性越明显；
级别越低，实用性越强，文化历史特征为从属地位，基本理论和设计原理
1、男女体型差异比较 2、男装标准基本纸样 3、袖子纸样设计原理 4、男装的纸样放缩量的设计
4、结构的保守性------男装整体风格以静制动。
取决于人体的生理因素。
①男人的体型起伏小，在结构中余缺处理的量和变化小
②男装中省缝和断缝完全按照功效和程式化范围设计，
尤其是打褶的应用。
③由于男装程式化要求，结构变化范围小而稳定，主要
是结构的修正和收放量有一定的尺度范围。
2
TPO原则
Place
Occasion
1、经典西装 2、礼服 3、外套（相似形加量纸样设计） 4、背心（相似形减量纸样设计） 5、夹克（变形纸样设计）
1、经典西装
款式分析：合体，四开身，
平驳领，两粒扣，两片袖
结构平衡：前片设有胸腰省
、前侧缝省，后片设有后侧 缝省，后中线收腰
尺寸分配：原型松量，注意
后中缝追加1cm，同时要在
前侧缝减掉
制图：
款式分析：合体，前衣摆短小呈
三角形，后衣身有燕尾状长下 摆，后片有刀背分割线，枪驳 领，搭门较小不设纽扣，衣角 到胸腰间设三粒装饰扣两片袖
结构平衡：前片设有胸腰省、后
片腰省连成缝，另有后侧缝省
尺寸分配：原型松量
制图：
1.5背长-8cm≤追加衣长≤1.5背长 燕尾服：强调后身合体性和流线造 型。
3、外套（相似形加量纸样设计）
（2cm以下不可分，直接全部给后肩）
前后肩点加宽量：前后中缝放量之和的1/2 后颈点升高量：后肩升高量的1/2 袖窿开深量：侧缝放量-肩升高量之和的1/2（实际中0-全
部肩升高量均作为该袖窿开深设计的范围）
腰线向下调节量：袖窿开深量的1/2 。
例：胸围追加量16cm的相似形放量
相似形放量的袖子：1、重新确定袖山和背宽横线
在六开身上加腹省——强调
男装结构和造型关系的紧密
性和内在的含蓄性。 腹省使作用于前胸的菱形省 变成剑形省而减少了前身的 S曲线，同时将前身通过做 腹省使前摆收紧又保持了作 用于腹部微妙的曲面造型。
加工工艺上增加了难度，巧
妙的和嵌线口袋工艺合二为 一，是高端西装版型的重要 标志。
2、礼服（燕尾服）
耸，腰部凹陷，腹部前挺，形成优美的S曲线，前腰节比后腰节 长1cm左右。
男装：善于利用材料的伸缩实施归
拔工艺设计，结构较隐形。
女装：为适合高落差的体型变化，
大量使用省、分割和打褶来表现显
型的结构特点。
2、男装标准基本纸样
胸围放松量20
净胸围88
背长41
②
④
③
①
3、袖子纸样设计原理
A 圆装袖
B 插肩袖
1、男女体型差异比较
（正面比较） 男体：肩宽，肩斜度小，胸廓体积大，骨盆窄而薄，整体呈
上宽下窄的倒梯形。
女体：肩窄，胸廓体积小，骨盆宽而厚，整体呈上窄下宽的
正梯形。
（侧面比较） 男体：外形起伏不平，而整体平直呈“筒型”，前腰节比后腰
节短1.5cm左右。
女体：乳房隆起，颈部前伸，肩胛突出，骨盆宽厚使臀大肌高
例：胸围缩量8cm
男装领型补充：翻领的分体结构和倒伏量的关系
面料密度大或质地不能有效的利用归拔工艺，经常将 翻驳领进行分体设计，分体设计中领座和领面在靠近翻折 线1\3处截开成两部分。 领底线倒伏量关系：x+n变为 x+n+m n为领面和领座差
m为领座上曲值
应用范围：风衣外套、夹克等结构中，西服翻驳领也可采
变的人人可接受的“戒律”------礼仪行为。
如礼服套装
2、设计的功利意识
男装式样元素及组合形式上，只有功能目的的装饰， 没有装饰目的的功能。 女装：装饰性 男装：装饰元素总是包含着久远的功能特质。 比如风衣
3、造型的技术美风格
男装：工艺性和技术内化，功夫在内，斤斤计较。 女装：工艺外化，造型炫耀暴露。
用分体结构。
连体结构 倒伏量：x+n n为领面和领座差 领座2.5cm 领面3.5cm
底领上翘1cm 倒伏量为x+n+m
分体结构
底领上翘型
倒伏量为x+n
底领为直角型
分体实例
倒伏量：x+n+m
n为领面和领座差 m为领座上曲值
0.5cm
领座2.5-0.5cm 领面3.5+0.5cm
4
经典案例分析
2、找出新的符合点
B 变形放量
户外服设计（外穿化衬衫、夹克、运动服）
注意：此类宽松型要先将原型中的撇胸量处理掉。
放量特点：不必考虑内外服装的制约，采用宽松的 直
线结构。
原则：后侧缝≥前侧缝≥后中缝≥前中缝
比例：整齐划一，例如4:2:1:1
3:3:1:1
公式：后肩加宽量=侧缝放量和的1/2+1cm （前肩根据后肩总长来量取） 袖窿开深量=侧缝放量—肩升高量和的1/2+后肩加宽量
第二章 男装结构设计
本章内容
1
必备知识
男装设计规则与造型特点
TPO原则 男装结构设计基本理论和设计原理
2 3 4
经典案例分析
1
男装设计规则与造型特点
1、程式化 2、设计的功利意识 3、造型的技术美风格
4、结构的保守性
1、程式化
男装社会行为和样式元素及组合形式的自律性格式。 表现为：①材料选择、造型、版型、加工手段严谨 ②发展方向具有稳定性 ③装扮行为和形式上依靠社会心理因素所演
例：胸围追加量16cm的变形放量
变形放量的袖子：袖山高＝基础袖山－袖窿开深量
两种不同放量的
袖山高与袖窿开深
量的关系
C 相似形缩量
礼服背心、内穿衬衫设计
男装中即使内衣类的放松量也要保持在16cm左右。 围度缩量设计非常有限，其缩量主要集中在前衣身的
基本结构中。
长度缩量只在前肩线基础上向下平移，一般≤2cm
巴尔玛外套——实用性为主，普通外套的标准结构 款式分析：造型宽松呈H型，四开身，
分体翻领，插肩袖，宽下摆，前襟为 暗门襟。
结构平衡：前片无省、后中收腰
尺寸分配：胸围松量30cm，则在原型