泥炭使用要点心得摘要

泥炭，入门级种植爱好者多少是听过的，但是很多人对泥炭存在误区，应用中也可能出现错误，以下这篇文章就我个人种植13年的经验，对其进行一些粗浅的聊侃，希望对花友们有点帮助。

首先我们简单的介绍下泥炭，什么是泥炭：

泥炭是远古的沼泽中植物的尸体沉积，经过很长时间，由于潮湿与偏酸性的环境，而无法完全腐败分解，因而形成所谓的泥炭层，泥炭层可能由于地壳运动被托起或者深卖，而浅层托起失去水土保护后，多在几百年间风化腐败，而只有埋与地下的，才得以保存。

泥炭以深度不同，时间不同，质量存在很大的差异，深卖最底，经过多年高压的，有些逐渐变成了煤层，那一类是不适合用于种植，而比煤层略上的一层是黑泥炭层，黑泥炭并不是很好的植料，结构偏紧密，偏泥质和煤质，正常这种也不应该被用于植料，物理性状不是很好，一些须根系品种可以生存生长。而最适合种植也最珍贵的是在距离最浅表层深度20公分到3-5米深度的，这一部分的名字叫灰泥炭。干燥的灰泥炭虽然也含部分泥，但是大部分是植物絮状的尸体，有些可以看出明显的植物组织结构，有时候也能发现腐烂的树枝甚至主干，这层泥炭犹如海绵，能很好蓄积水分，并且也有相对的疏松海绵结构，通常那些进口泥炭，如发发得，品氏，阳光，维特，以及国产的如熊猫，永泰泥炭，三明泥炭，都是这一层挖掘的。

关于灰泥炭：

灰泥炭由于产地不同，出产地的水流量不同，其物理特性，纤维长度，ph值，都会有差异，这是泥炭应用的一个麻烦的地方，一些进口泥炭会按照纤维规格进行筛选，分成长纤维的种植泥炭，短纤维的播种泥炭，而国产的一些泥炭价格便宜，不过筛选工作量却很庞大，且粉尘质的东西不少，不同的灰泥炭的ph值差异也非常大，从发发得的ph6.5，到我侧到最酸的ph值4，都有，而外观你却是看不出来的。

灰泥炭的处理：

各种植料中，泥炭的处理是最麻烦的，如果没有土壤ph计，购买一些成品压缩包装的进口并且已经调整过ph的泥炭很方便，如发发得，阳光，品氏，维特，它们甚至有些还加入了泥炭湿润剂，改善泥炭水传导，以及营养缓释剂（据说就是肥料）。而如果苗圃那样的大量配置和使用，泥炭必须进行一些处理，因为大量使用，成本是很重要的，而付出一些手工劳动，一样能获得品质和进口泥炭接近的。处理中首先你是必须具备土壤ph计，这个淘宝很多，价格从几十元到数百元不等，当然这个也是可以应用在别的土壤测试上，所以对于苗圃投资是很必须的。然后是筛网，筛网首先是最细的防蚊网那样的，那筛下来的粉尘和短纤维，可以用于调配播种扦插土壤，种植多肉类，特别是粗大肉根品种，这太细的是不好用的。然后大筛网，这层筛网可以在孔为1cmx1cm的，也可以是0.5cmx0.5cm的，看你具体的品种而定，比如你的是须根系品种，那0.5cm孔的足够，而如果是有粗大主根的，或者盆表和盆底的配土，那1cm的比较好。过筛不仅让泥炭能和其它物理植料很均匀的混合，并且也避免了残留的粉尘堵塞土壤的漏斗结构，造成土壤水滞留，导致土壤的局部过湿。而在你使用土壤ph计测试到强酸性泥炭时，你则必须进行最麻烦的一道工序，那就是水洗泥炭。

细说下水洗泥炭：

大量水冲洗，可以让泥炭获得接近ph7的中性泥炭，但是这里必须告诉你，大量水洗不仅浪费了很多水，而且可以堵塞掉你的下水管，细细的泥炭冲出的黑色泥胶，对水的阻隔很厉害的，比河泥还更储水和难以冲洗，因此建议如果是阳台用户，用一个大整理箱浸泡。浸泡后的泥炭，纤维趋向变直，你可以用手或者捞鱼的网，将其捞出，用手挤掉水分，然后丢入另外一个箱子泡，水可以用来沉淀淤泥后浇喜欢酸性水的品种，当然前提是你要将水调整到一个合适不过分酸的ph值。水洗后的泥炭，因为淤泥质的东西被洗去，透水性保持的非常好，当然代价是多了这一道水泡水洗的麻烦，而不管是进口的一些泥炭，或者国产泥炭，其实都是一样能洗出大量带有淤泥乌黑的水泥混合物，这些沉淀物最后要找开阔水道的地方倒掉。

照片上是水洗后的泥炭，在这种ph值是非常安全的，接近中性也就是说大部分植物都能适用，特别是球类。

照片上是我们去年进货的一批未水洗的泥炭，在使用1年并且有浇水的情况下，测得的是

ph4.5，且那一批盲目的配置，导致我们一整批世之雪苗出现了酸中毒。

泥炭种植中的应用个人观点：

泥炭虽然有机质含量很高，但是并不代表泥炭的三大巨量元素含量很高，其有机质在后期如果没有配合em菌的发酵分解作用，甚至其氮源都难以被充分释放，而栽培中用泥炭形成良好的物理性状，其必须与别的材料混合。

而泥炭在物理性状上，属于较为持水透气的类型，在过量应用时，虽然其也具有大量孔隙，可是持续的湿润却是很多多肉类根系不合适的，因此泥炭除了播种早期（因为一些浅根系小苗的根系对水分需求高，对透气需求低），种植定植成株，却不合适。

在网上常见的泥碳土配方中，经常会建议添加一定比例的珍珠岩和蛭石，当然个人种植的经验，珍珠岩是个良好添加，因为其持水量少，土壤轻量效果明显，而蛭石则不是什么好东西，虽然定植的初期，其物理效果非常好，但是瓦解速度也是超快的，而对于某些不喜欢换盆的品种，1-2年后，你就不得不换，因为蛭石会瓦解成泥浆质的东西，堵塞土壤漏斗结构，使得土壤物理性状在蛭石瓦解开始后，急转直下。而个人更建议考虑煤渣和兰石，这两种植料持续不瓦解时间更长，煤渣的偏碱性还可以中和泥炭的酸性，而兰石的物理性状则几乎是无机植料中最完美的，如果不是兰石难以穿透根系，那兰石几乎可以称上是最好的物理性状植料了。而在兰石，珍珠岩，泥炭的添加中，温室中一般采用的配方叫443，也就是4份小颗粒兰石，4份大颗粒珍珠岩，3份过细筛和粗筛的泥炭，如果是煤渣，配比也相当，煤渣是过0.5cm的筛网的颗粒。

而如果阳台的配比上，个人建议可以添加泥炭的比例，因为阳台空气湿度低，土壤水份流失更快速。

而要让泥炭土充分释放氮源，那种植中，丰富的土壤微生物菌群不仅有利土壤的团粒化性状改良，而且通过微生物分解发酵作用，在泥炭ph值提升到合适微生物生活的程度时，微生物可以分解它们，而这里em菌是很推荐的，在盆土不完全干燥和极寒冷情况下，em菌几乎喷一次就能长期有效，而em菌在淘宝也有大量销售。

如果是球类和龙舌兰，比如那些需要土壤中含有较多钙源和更偏碱性ph值，那可以大约10分一的比例添加贝壳粉，石灰石，鸡蛋壳等，而草木灰和脱脂骨粉骨片，这些钾源和磷源，也可以应具体的品种做小比例的添加，对于十二卷类，则上面的443配方就很适合温室，不需要做微量和巨量元素的添加，就可以生长良好了。

关于泥炭的一些误区：

由于泥炭的酸性和物理组成等，差异因为产地很巨大，因此一些花友使用到不适当的类型，外加预先没有合适的处理，导致了效果不好的问题，因此网上这种错误的评论泥炭很多，比如建议仙人球类的配方中不添加泥炭，甚至在喜欢酸性和有机质的十二卷品种，有些人也一样不敢使用泥炭。

有句话说的很对，不看广告看疗效，大家可以看看我们温室的栽培，几乎没有那种土配方中不使用em菌和泥炭土的，可以看看那些植物的状态，事实胜于雄辩，13年的经验告诉我，泥炭用于多肉类和球类的种植是完全没有问题的，这是很天然且廉价的资源，即使你一个阳台种植都是采用发发得那么昂贵的进口泥炭，你整个阳台也仅需购买200元出头，而200升泥炭，一般阳台就是地栽所有植物，也未必能消耗的光哦，所有相比另外一些进口植料，泥炭属于便宜的了（上面那些，恐怕只有珍珠岩和煤渣能比泥炭便宜了），而播种扦插中泥炭的应用，更是可以很初级的配比效果就不错，成株泥炭一样能养到很好，而写出这篇文章，也是希望能帮助更多花友养的好花，而不是花大量精力和金钱去配置一些贵而效果不好的土壤。

总的来说，泥炭的应用会相对的麻烦，要了解的略多，但是泥炭的种植效果则是不错，当然也要结合你的水肥和环境的管理控制，因为养花是一个系统工程，每个环节都是相互衔扣，全部了解透彻，才能养到更完美。

以上是我们443配方未做任何添加，定植成年12卷的生长照片

以上是我们使用443配方基础上，添加10分1比例的草木灰栽培的番杏类品种，这些品种对于根茎部透气，已经根系积水有较其它植物更敏感的特性，而我们使用的是较不容易干透的大泡沫框，体积为50x50cm，深度20cm，而最初的密植可以看排列知道，死亡率是很低的，甚至经过整个夏天，在443配方的大泡沫盆中，仅有6个出现意外。

而这张使用在根系较容易出现赤腐病的兜类的植料，我们使用较保守的442配方（也就是泥炭2份），在这个基础上添加了10分1 的贝壳粉，10分1的草木灰，以让ph值更偏向碱性，以及增加钾肥强化植株，而在今年生长势头一直迅猛。（表面铺设赤玉土仅是装饰作用）