西装的文化及发展史
西服起源
西服的起源西服，起源于17世纪的欧洲，它拥有深厚的文化内涵，而想了解西服文化，就不能不重温一下西服的历史。
西服是从国外传入的一种服装品种，在国外是男子的正统服装。
西服的始祖：1690年，究斯特科尔十七世纪后半叶的路易十四时代，长衣及膝的外衣“究斯特科尔”和比其略短的“贝斯特”，以及紧身和体的半截裤“克尤罗特”一起登上历史舞台，构成现代三件套西服的组成形式和许多穿着习惯。
究斯特科尔前门襟口子一般不扣，要扣一般只扣腰围线上下的几粒――这就是现代的单排扣西服一般不扣扣子不为失礼，两粒扣子只扣上面一粒的穿着习惯的由来。
它的式样变化很多，常穿的有平驳领、圆角下摆的单排纽式、抡驳领、平下摆双排纽式。
西服还有套装和单件上装的区分，套装就是上衣和裤子用同色同料裁制，可作礼服用，若加上一件马甲就成为三件套套装。
穿着正规的套装，要求系领带。
单件上装可以和各种裤子配穿，可不必系领带，里面也可衬毛衣或套衫。
领带的始祖：1705年，克拉巴特1670至1675年间，克罗地亚轻骑兵作为路易十四的近卫兵在巴黎服役，他们被称为“克拉巴特近卫兵”，其脖子上系一条亚麻布引起人们的模仿而成为男装领口不可缺少的装饰物，这就是现代领带的始祖“克拉巴特”。
长裤是中国第一套国产西服中国第一套国产西服诞生于清末，是“红帮裁缝”为知名民主革命家徐锡麟制作的，徐锡麟于1903年在日本大阪与在日本学习西服工艺的宁波裁缝王睿谟相识，次年，徐锡麟回国，在上海王睿谟开设的王荣泰西服店定制西服，王睿谟花了三天三夜时间，全部用手工一针一线缝制出中国第一套国产西服，在当时的情况下，其工艺未必超得过西方国家的制作水平，但已充分显示出“红帮裁缝”的高超工艺，成为中国西服跻身于世界民族之林的先行者。
英国田园式的流行：1982年，田园式八十年代是一个复古的年代，随着世界经济一度复苏，西方传统的构筑式服饰文化又一次受到重视。
七十年代末的倒梯形西服这时又回到传统的英国式造型上来，但与以往不同的是人们在这个传统造型中追求舒适感；胸部放松量较大，驳头变大，扣位降低。
洛可可风格18世纪时代服装
讽刺版画：
“无聊的 趣味，愚蠢 的夫人”。
2. 女子的帽子
3. 女子的鞋 高跟鞋、大量使用丝绸、织 锦、缎子、亚麻布做鞋面。
洛可可时期的尖头高跟鞋，织锦缎刺绣加上缎带蝴蝶结，优雅秀丽
第三节洛可可服饰在现代服饰中的运用
• 洛可可服装的必备要素包 括夸张的裙撑、打褶的花 边、繁复的缀饰、低胸衬 裙、印花布料。
• Dolce&Gabbana200 9秋季女装成衣系列仍然 是美妙的洛可可风格的延 续，设计师大量采用皱摺、 蕾丝等古典工艺的元素， 处理成灯罩状的连身裙在 秀场上频频出现，丝绸、 锦缎和天鹅绒等材质的运 用使本季的成衣系列更易 于穿着和打理。
• 还有09/10秋冬男士成衣 秀也尽显洛可可式的浪漫 皇室风格。
男装发展到洛可可时期样式已经定型是现代西装的原型1760年后男装改变的重点为1男性外套逐渐变成直线条常伴随前短后长的设计2外套出现领子的设计3袖子变成贴合手臂4背心长度变短无袖及有翻领的设计二洛可可时期女子服饰1
洛可可艺术下服装的发展与演变
• 洛可可（Rococo）小石头，小沙砾， 后来指具有贝壳纹样曲线的装饰形式。
• 女性为什么热衷于紧身胸衣，据记载， 当时这种胸衣的长期使用，女子平均寿 命只有35岁。 • 还有为何用裙撑增大体积的下半身？
花边、缎带、蝴蝶结，褶饰等 装饰手段登峰造极
• 3．路易十六时代（ 1770～1789）
• 这是洛可可风结束、新古典主义服饰样 式兴起的转换期。
• 这个时期开始从洛可可“优美但轻薄” 的文化向“朴素、高尚、平静而伟大” 的古典文化转移，此倾向被称为新古典受波兰服装 影响出现了波兰式罗 布，其特征是裙子在 后侧分两处像幕布或 窗帘似的向上提起， 臀部出现三个柔和地 鼓起的布团。
中西服装史
（4）大衣。此时的大
衣多用裘皮或呢料制作 ，里面还习惯穿一件旗
砲。
第四节20世纪50年代
4.1 时代背景
20世纪50年代以后，全国处于经济发展的起步阶段。人民全力投人到 社会主义经济建设的潮流中。工人、农民的社会地位得到很大提高， 全社会流行朴素美，在穿着上更趋向于实用，结实，逐渐形成了蓝、 灰，黑的时代。五六十实行计划用布，定量供应，做一件大褂比较费 料，所以长袍也逐渐没落，取代的是一些方便节省的衣着形式。同时 ，革命的热情激励中国青年学生穿起了象征革命热情的服装。进驻各 个城市的干部都穿灰色的中山服，青年争相效法，随后社会各行各业 的人也把长袍、西服改做成中山装或军服。在1956年社会主义改造完 成以前，中国社会仍存在各种不同的阶层，人们对服装的要求也因此 比较复杂。而中国社会地域发展的不平衡也使不同的服装在中国得以 发展，西式服装在沿海的一些大城市依旧十分受欢迎。 到了1956年 1月，政府部门在全国范围内展开改进服裝的宣传，号召美化人民的 穿着。这时许多织布厂加强设计工作，出现了一批新品种、新花色。 穿花衣的妇女和儿童逐渐增多，男子服饰也有一定程度的改变，但色 彩依然比较单调。
衣外面还加穿一件背心。下面的裙装变成十二裥或二十四裥的样式，裙
长至足，裙边和裤门右孃饰。
这是满族妇女的土著服 装，清太祖努尔哈赤领 军南征北战，统一了关 外女真族各部，将所属 军民设为“八旗”。八 旗所属臣民的妇女习惯 穿长袍。
20世纪20年代初的旗
袍，袖口逐渐缩小， 滚边也不如从前那样
宽阔。
2.2典型服饰及形象
除了民国初年以来就有的 样式，还出现了具有重大 变革意义的新装。 (1)中山装，这是在学生装 的基础上发展起来的款式 。此时的中山装后背开缝 ，下端开衩，后背腰节处 装有横带，前身做4个明 袋，其中下面2个大袋为 琴式袋，各袋都有皱裥和 袋盖，门襟 20世纪50年代初期，作为正统服饰的代表—旗袍，仍然被城市的 一些中老年妇女所穿着。到50年代后期，随着女性就业队伍的扩大， 穿着旗袍的人越来越少，到“文化大革命”的时候机会销声匿迹。 在新中国成立之初，一字领好八字领的衬衫十分普及，面料为细 布或府绸。女子冬装主要是中式棉袄加罩衫。 列宁装是当时党政机关和基层工作人员常穿的服装，具体形制是 大驳领，双排八粒纽，斜插袋，束腰带，主要为女子穿着，但在当时 是男女通用的服装。 进入50年代中期，“春秋衫”被各种年龄层次的妇女所喜爱。形 制是翻领，装袖，直襟，四粒纽，可开关门襟驳头，一字领或八字领 ，前身两只大贴袋，外观稳重大方。到以后又流行拉链衫和央克衫。 50年代末期起，连衣裙逐渐成为我国中青年妇女夏季的日常服装 。廓形有束腰型、直身型、旗袍型，马甲型等；袖型有泡泡袖、无袖 等；领型有无领(包括圆形、方形、椭圆形，“V”字形、“U”字形)、 装领等。而料常用各种印花或素色的丝绸、全棉、棉涤，款式主要有 细褶裙、喇叭裙等。
中式男西装款式的变革
种 品质 。
２ 世纪 ４ 年代 ，男西装的特点是肩部略平 ０ ０
宽， 领子翻出较大， 腰部宽松， 下摆较小 ， 胸部饱满， 为正式的场合着装 的一个首选 。西装之所以长盛 袖 口和裤脚较小 ，较明显地夸张男性挺拔 的线条 不衰 ，很 重要 的原 因是 它拥 有 深厚 的文 化 内涵 ， 美和独具的阳刚之气 ， 充分的体现了男人本色。 主 流 的西 装 文 化 常 常 被 人 们 打 上 “ 文 化 、 教 有 有 到了２ 纪 ５ ０世 ０年代 的前 中期 ， 西装 趋 向 男 养、 有绅士风度 、 有权威感” 等标签 。西装 的主要 自然洒脱 ， 但变化不很明显 。１５ 年代西装尚被 ９０ 特点是外观挺括 、 线条流畅 、 穿着舒适 。但在我 少数 人 穿着 。 国， 人们 多 把有 翻领 和驳头 ， 个 衣兜 ， 三 衣长 在 臀 到 了 ２ 世纪 ６ ０ ０年代中后期 ， 男西装普遍采 围线以下的上衣称作“ 西服” 这显然是我们对来 。 用 斜肩 、 宽腰 身 和小 下摆 。男西 装 的领 子 和驳 头 自于西 方服 装 的称谓 。 都变得很小。此时期的男西装具有简洁而轻快 的 二 、 装在 中 国的变革 西 风格。 西装在晚清时传人我国 ， 来中国的外籍人和 到 了 ２ 世纪 ７ 年代男西装又恢复到 ４ 年 ０ ０ ０
型 上 的 是 意 象 的 结 构， 宽衣 的质朴 方正 ， 严 谨 守 礼 的 人 格 风
特有现象 ， 核心的部分就是对意境的追求 ， 而当今
许多著名服装设计师也意识到了追寻意境表达， 回
尚是 儒 的人 世思 想 的体现 ； 洁心静气 ， 超 图 ６ 三宅一生的作品
归民族传统才能在人才济济的国际服装设计舞 台 中具有竞争力。 通过对优秀服装设计师的设计作品
浅谈西装与传统文化
浅谈西装与传统文化中国服装的发展无论从时间和成就来说，排序当是汉服、唐服和明服。
汉服主指汉朝的服装礼仪制度。
实际上，在春秋战国时代，汉族的民族服装基本定型，这就是宽衣肥袖、不用衣扣的汉式服装。
清政府的剃头改服，通过强制推行紧身长袍马褂，延续了两千多年的汉族宽衣大袍传统服饰从此灭绝，汉族成了没有自己传统服装的民族。
尽管传统的汉式服装在中国绝迹，却在日本与韩国生根开花。
日本奈良朝代向中国大量派遣“遣唐使”后，积极引进唐朝汉式服饰，日本今天的“和服”，就是在唐朝汉式服饰基础上形成的。
而作为受汉文化影响极大的韩国，韩服更具汉服风韵。
最近在我国热播的《大长今》、《明成皇后》等韩剧所展现的华丽的韩服着实让我们眼热了一把。
虽然我们也能像阿Q那样喊上一句，这是我们老辈传过去的，但毕竟已经成为人家的东西了。
新中国建立后，由于极左思潮，中国进入了一个苍白的，没有色彩、没有传统、没有文化的审美真空地带，汉民族传统服饰与传统文化遭到了重创。
改革开放之初，人们思想再一次得到解放，却在早已被打倒的传统里茫然无措，惟独没有的却是中国自己的传统服饰。
有人说唐装和旗袍是中国的民族服装。
的确，这是由于2001年亚太经合组织在上海举行峰会，按惯例领导人要穿主办国家的民族服装，当各经济体领导人身着唐装集体亮相后，中国也只是掀起了短暂的唐装热潮。
旗袍的确是中国土生土长的服装，穿上它可以衬托女性优美的身材，但由于其紧身的局限，也并非是中国绝大多数女性的传统服装。
毋庸质疑，当前中国占主流的服饰无论官民皆是西装。
西装在中国被称为洋装，不但有其大气、潇洒、美观的特点，在中国还蕴含着深刻的政治与社会意义。
在上世纪80年代，哪位中国领导人穿西装就被认为是改革派。
曾记得党的“十三大”结束后当时的领导人着红都西装绕场会见记者时，让人们感到了中国改革开放的形象。
在经济全球化和综合国力竞争日趋激烈的当今世界，挑战大于机遇，西方大国对我国的“西化”和文化侵蚀一刻也没有停止。
服装品牌发展史及着装文化讲解
由隋入唐—中国古代服装发展到全盛时期，冠服
丰美华丽，妆饰奇异纷繁。
隋唐时期最时兴的女子衣
着是襦裙，即短上衣加长裙，裙 腰以绸带高系，几乎及腋下。男 子冠服特点主要是上层人物穿长 袍，官员戴幞头，百姓着短衫。
当时还流行披帛。中晚唐时期，
还流行过一种纱罗衫，里面不着 内衣，仅以轻纱蔽体，即所谓 “绮罗纤缕见肌肤”、“蝉翼罗 衣白玉人””我们从周昉的《簪 花仕女图》中便可以看到这种纱 罗衫。同时，唐代服饰也受少数 民族胡服影响。
早在元末明初，松江府的棉纺织技艺就已名震江南。宋时乡人大概指的就是乌泥泾的 一位妇人，名叫黄道婆，从海南岛回到故乡，把海南岛先进的棉纺织技术带回了家乡松 江。她回到松江后，就热心地向当地的老百姓传授如何制作纺织工具。同时，她也教人 们如何纺纱织布，使纺织形成了一个较为完善的、效率大为提高的生产过程。在黄道婆 的悉心传授下，松江府很快就摆脱了落后的方法，掌握了先进的技术，松江棉布由原来 粗糙、单一、稀松变得精致、牢固、美观，成为质地优良、花饰灿美、远近闻名的畅销 品。于是，松江府新兴的棉纺织业迅速发展，成为经济发展的重要组成部分，周边嘉善 魏塘的纺织业也随之发展，固有了这样一句谚语，实质上反映了当时中国资本主义萌芽 的发展状况。
一、服装品牌文化的发展历史
1.人类社会的发展和进步促进了服装品牌文化的发展和 提升 2.中国对服装品牌文化发展的贡献
1.人类社会的发展和进步促进了服饰的发展与提升
服饰是人类特有的劳动成果和文明 结晶，演绎着数千年的历史变迁与文化 积淀，所蕴含的文化意义远远大于其本 身。纵观几千年服饰的发展史，即是物 质文明的创造史，又是精神文明物化的 体现史。
相传2500多年前的战国时期，楚灵王熊围钟情行宫之外腰身纤细娇好的民间女子。他 的细腰癖好与当地武裁缝的束腰之术，使赏心悦目的纤细腰身，成为了传承千载的 荆楚特色，出现了“楚王好细腰，一国皆饿人”的畸形历史现象。但是，当年楚国 “潜江裁缝”的束腰之术，直到今天，仍是人类审美情趣及全球服饰取向中长盛不 衰的经典文化！
中国男装的演变史
中国男装的演变史中国服饰文化源远流长、独具特色，古时也一直以“衣冠上国”和“礼仪之邦”著称于世。
服饰是文化的一部分，在中华民族上下五千年的历史中，服饰也会跟随时代的变化而变化。
服饰不仅体现了时代下人们的生活水平和生活方式，也形象地反应了人们的思想意识和审美观念。
以史为镜，让我们从镜子里看看镜前人们的衣冠着装吧!辛亥革命推翻了封建帝制，民国的服饰与清朝时期相比，却没有太大变化，主要还是长衫和马褂。
清晚期，店铺者渐多，西服被他们带回国，但尚未普及。
直到1919年，服装西化，西服作为新文化冲击传统的“国粹”服饰长袍马褂，得以逐渐流行。
二十世纪二三十年代，西装被上流社会、青年学生、洋行等推向了热潮，西装也成为了身份地位的象征。
西装的传入和流行推动了中国服饰的发展。
中山装也是在吸收了欧美服饰的基础上制定出来的。
孙中山先生综合了中西服饰的特点，设计出了中国特色的“中山装”。
建国以来，一直占据着服饰的主导地位。
特殊年代，使得中国的服装被一片“橄榄绿”淹没。
红领章、绿军装、解放鞋是当时的流行服饰。
改革开放让重新打开国门的中国人，思想更为开放。
以西装、茄克为代表的西方服装再次涌进大陆。
穿西装打领带便成为了一种时尚，茄克衫便成为了休闲的代名词。
唐装，吸取了清代传统服装的`款式和面料，同时也采用了西式的立体裁剪，使得源自清代的服装又重新登上时尚的舞台。
2001年APEC会议上，领导人身穿唐装，唐装以高姿态展现在世界面前，掀起唐装热潮。
2000年以后，中国男装逐渐发展壮大，形成了商务装、运动装、休闲装这几大品类。
从黑白灰的毛式中山装到现如今的商务休闲装，从全民橄榄绿军装到时尚多彩的运动休闲装，中国的服装产业在进步、在发展。
同时，中国服装市场也正面临国外品牌分食市场、服装同质化严重、高库存等、等一系列的挑战。
在此次的服装市场大洗牌里，如何把握机会积极应对挑战，建立品牌战略和营销措施，是每个男装企业共同面临的问题。
【中国男装的演变史】。
中国传统服饰的演变与文化背景
中国传统服饰的演变与文化背景中国传统服饰是中华民族文化的重要组成部分，经历了漫长的历史发展和沧桑变迁。
这些传统服饰不仅仅是衣物的载体，更是中华民族独特的审美观、价值观以及文化符号的集中体现。
本文将探讨中国传统服饰的发展历程及其背后所蕴含的文化内涵。
一、早期服饰的简约与朴素中国传统服饰的历史可以追溯到远古时代，最初的服饰以兽皮、树皮、草编等原始材料制作而成。
这些早期服饰基本上呈现出简约、朴素的特点，注重实用性和保护身体的功能。
随着社会的进步和人类文明的不断发展，服饰开始与农耕、手工业的兴起紧密相连。
不同地域、不同民族的文化特征也逐渐在服饰中体现出来。
例如，北方地区由于气候寒冷，人们开始采用皮革、毛皮等保暖材料制作服饰；南方地区则以纺织品为主，注重轻便舒适。
二、封建社会的服饰等级制度随着封建社会的形成，服饰逐渐成为区分贵贱、等级分明的象征。
在封建时代，社会分为士农工商四大阶层，每个阶层都有其独特的服饰。
皇族贵族的服饰华丽豪华，常采用丝绸、金边、龙纹等装饰，以彰显其独特的地位和尊贵的身份。
士人的服饰则正式而朴实，注重庄重与端庄。
农民和工人的服饰则力求舒适耐穿，更多地注重实用性。
三、民国时期的变革与融合民国时期，中国社会发生了巨大的变革，这也对传统服饰产生了深远的影响。
为了顺应现代化进程，中国人民的服饰逐渐西化，开始引入了西方的服饰元素。
男性开始穿着西装、长裤，女性则更多地选择穿着旗袍等西式服饰。
然而，尽管如此，中国传统服饰的元素仍然得以保留和传承。
例如，在旗袍等服装中，设计师融合了传统绣花、刺绣等元素，将西方与东方的审美进行巧妙的融合。
四、当代中国的服饰创新与复兴随着中国的崛起和文化自信的提升，传统服饰也得到了重新发现与推崇。
许多设计师从传统服饰中寻找灵感，将其融入到现代时尚设计中，创造出独具中国特色的服饰风格。
在当代的舞台、电影、电视剧中，我们经常看到中国传统服饰的身影。
这些服饰不仅为表演艺术增添了鲜明的中国特色，也成为世界各地观众了解和认识中国文化的窗口。
西装礼仪
欢迎共阅西 装 知 识 讲 座西服，起源于17世纪的欧洲，至今已经在全球范围内成为男士在各种场合的日常衣装。
西服之所以长盛不衰，很重要的原因是它拥有深厚的文化内涵，而想了解西服文化，就不能不重温一下西服的历史。
一、西服的历史 （1） 西服的始祖：1690年，究斯特科尔上历史— 这（2二、 西在行为具（1） 西装款式与场合现在男子常穿的西装主要有平驳领、戗驳领和蟹钳领几种造型，前身主要有单排一粒扣、两粒扣，双排四粒扣、六粒扣等。
女西装平驳领、戗驳领比较普遍。
由于西服穿着场合的要求和不需经常洗涤的原因，男西装多采用较高档的纯毛面料、呢绒或仿毛织物制作，以吸汗透湿的人造丝绸为夹里，并以透气性，保持性较好的麻织物为垫肩或胸衬。
女西服为精纺毛料如花呢、女衣呢、派力司、华达呢等面料制作的居多。
虽然西服的设计很严谨，但它的穿法并非一成不变，而且是可以变通的。
当然还必须遵循一定规律，才能显示其艺术的魅力。
套装要求上下装面料、色彩一致，这种（2）a.只扣随意,粒,三不扣郑重穿b.全毛高级衬衫，高级领带，以免有失仪表。
（3）西装与衬衫穿西装时，衬衫袖应比西装袖长出1－2厘米，衬衫领应高出西装领1厘米左右。
衬衫下摆必须扎进裤内。
若不系领带，衬衫的领口应敞开。
在正式交际场合，衬衫的颜色最好是白色。
（4）西装与领带领带是西装的灵魂。
凡是参加正式交际活动，穿西装就应系领带。
领带长度以到皮带扣处为宜。
如穿马甲或毛衣时，领带应放在它们后面。
领带夹一般夹在衬衫的第四五个钮扣之间。
（5）西装与鞋袜穿西装时不宜穿布鞋、凉鞋或旅游鞋。
庄重的西装要配深褐色或黑色的皮鞋。
袜子的颜色应比西装深一些，花色要尽可能朴素大方。
三、西装选择标准衣服的款式、色彩对体形能产生影响，它装饰和美化各类体型。
在选择各类服装时，就需要先站在全身镜前注意一下自己的体型。
您的肩部与臀部的比例，您的腰部高度等。
一旦了解了自己的体形，那么在服装与自身的处理上既能掩瑕疵，又能增进您的精神面貌。
西装知识大全
西装知识大全西装，作为男人三大服饰之一，其地位之高，无法想象。
这里，我们会看到西服的文化、分类、款式、面料、板型、颜色、纹样、选购、保养、清洁、收藏、忌讳、尺寸以及中外西装十大品牌。
西服的文化西装，又名西服，顾名思义是西洋式的服装，它起源于欧洲。
相传，那里的渔民因常年风里来浪里去，往返于海上，穿着领子敞开、钮扣少些的上衣比较方便，于是出现了现代西装上衣的雏形。
同时，欧洲的马车夫为了驾驭方便，又在上装后襟上开了岔，这就成了西装中佼佼者——燕尾服的前身。
今日的西装就是从那时的基础上提高、发展起来的，并逐渐增加了佩戴领带或领结。
西装在晚清时传入我国，被当时激进的青年作为接受新思想的一个象征。
如今，西装已成为男女皆宜的国际性服装了。
西服的分类一件漂亮的西服有各种款式和各种颜色，您有点无从选择了吧？其实，西服从版形上来说，主要分日版和欧版，两者最大的区别就在于，日版西服一般是不收腰，而欧版西服一般都收腰，日版西服的后衣身长度要比欧版西服短一公分左右。
对于矮胖体形的是男士在选上衣时不宜过长，如果穿套装，最好色彩不要太鲜艳。
而身材稍矮又偏瘦的男士适合穿收腰的上衣，但是在穿着的时候应该注意，上衣的长度不宜把臀部全部盖住，这样的话会使他们的身材显得更矮。
矮瘦形的男士还不要穿黑色、藏青、深灰色等深色调的衣服，以浅灰色等亮色为好。
瘦高型的人，尽量买对排扣的西服，因为这类衣服纽扣的位置较低，穿上后可以显得他们的身体不那么单薄。
而且最好选大宽格的西服，颜色也不宜过深，要以浅色系为主。
而要是高胖了一点的人，最好的颜色以黑色、藏青色为主，单排扣，宽松式，如果选择带花纹，条纹，格子等西服，最好别太醒目。
当然了，如果您的体形适中，那选择的余地可就大多了。
西服的款式可以被称为正装西服的西服通常有两种款式：单排扣西服和双排扣西服。
单排扣西服一般都只有三颗扣子，当然也有４颗扣子的，而且只扣其中最上面的两颗或３颗。
双排扣西服则有4颗或者6颗扣子，而最上面的一对扣子总是只起装饰作用的(从来也不扣上)。
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场合原则
职业场合忌讳： （1）过分杂乱。要全身协调 （三色原则） （2）过分鲜艳（领带几何图 案要简单） （3）过分暴露：胸部，肩部， 腰部背部脚趾脚跟 （4）过分透视 （5）过分短小 （6）过分紧身
地点原则
总原则：入乡随俗 豪华铺地毯的谈判大厅与陈旧 简陋的会客室着装应不同。 学校、教室与逛街不同，与职 业工作环境不同。
时间原则
场合原则
忌讳：上班场合很随便，拖鞋，吊 带装，露脚趾凉鞋。旅游的时候西 服革履。 办公场合：庄重保守，套装、套 裙、制服。或长袖衬衫，长裤，长 裙。忌：时装休闲装。 社交场合：工作之余的交往应酬 时，（宴会舞会音乐会）时尚个性 。时装、礼服、民族特色的服装。 忌讳：穿制服 休闲场合：工作之余个人活动的 时间（睡觉、健身、观光旅游，购 物）舒适自然，随意。 总原则：要遵守常规，要规范
西装的文化
西装综述
西装又称“西服 ”“洋装”。 西服 ，起源于17世纪的欧 洲，它拥有深厚的文 化内涵西装源自王室 的传统服装。
它是以男士穿同一面料成套搭配的 三件套装，由上衣、背心和裤子组 成。在造型上延续了男士礼服的基 本形式，属于日常服中英的正统装 束，使用场合甚为广泛，并从欧洲 影响到国际社会成为世界指导性服 装，即国际服。
●BURBERRY(英国)--起源于防水布的纯正英伦品牌 (博 百利) BURBERRY的历史可以上溯到16世纪，1909年， BURBERRY确定了统一商标：盾牌象征着“保护”；武 士手持旗帜上的“Porsum”是拉丁语，意思是前进。 BURBERRY以前一直是个较为实用的牌子，在维多利亚 后期和爱德华七世初期，几乎为所有户外运动生产专 门的防水服和猎装。后来，该品牌成功转型为时尚品 牌，带有浓郁苏格兰风情的格子图案于1924年注册成 商标，成为其代名词。今季潮流：今年秋冬， Burberry将格纹、改良型的斗篷式风衣等，搭配带有 传统英国绅士风格的西装、手套，兼具传统与新意。 此外，英式风格也是重点，开襟毛衣、鸭舌帽等，或 是利用不同单品之间相互组合，营造出层次穿法的美 感以及学院风格般的气质。色调上，不同深浅的棕色 调、蓝色、驼色，偶尔点缀以亮色系的围巾，增强对 比感。相关配件上，大型手提袋绝对是重点。
二、穿西装的规范
4.领带的选择 好领带的特征 •外形美观、平整，无跳丝、无疵点、 无线头，衬里为毛料，不变形，悬垂挺 括，较为厚重。 •面料以真丝为最优。 •领带宽度与西装领襟一致。目前以10 公分宽为流行。 •以东方人身高而言，领带的长度以140 -150公分最标准。 •打领带时，领带的位置刚好盖在皮带 头上面最适合。
历史发展
源于北欧南下的日尔曼民族服装 据说当时是西欧渔民穿的，他们终年与海洋为伴，在海里谋生、着装散 领、少扣、捕起鱼来才会方便。它以人体活动和体形等特点的结构分离 组合为原则，形成了以打褶（省）、分片、分体的服装缝制方法，并以 此确立了日后流行的服装结构模式。也有资料认为，西装源自英国王室 的传统服装。它是以男士穿同一面料成套搭配的三件套装，由上衣、背 心和裤子组成。在造型上延续了男士礼服的基本形6式，属于日常服中 的正统装束，使用场合甚为广泛，并从欧洲影响到国际社会，成为世界 指导性服装，即国际服。 现代的西服形成于19世纪中叶，但从其构成特点和穿着习惯上看，至少 可到追溯17世纪后半叶的路易十四时代。十七世纪后半叶的路易十四时 代，长衣及膝的外衣“究斯特科尔”和比其略短的“贝斯特”，以及紧 身和体的半截裤“克尤罗特”一起登上历史舞台，构成现代三件套西服 的组成形式和许多穿着习惯。究斯特科尔前门襟口子一般不扣，要扣一 般只扣腰围线上下的几粒，这就是现代的单排扣西装一般不扣扣子不为 失礼，两粒扣子只扣上面一粒的穿着习惯的由来。
●Calvin Klein(美国)--极简休闲美国风 (卡 尔文-克莱) 该品牌创始人CalvinKlein是极简主义的先 驱者，提倡Lessismore(少即是多)。他的男 装采用与传统相悖的男装织物，多选用含 有最先进技术生产的超轻合成纤维的织物， 甚至柔顺细软、悬重性强的女装衣料。款 式上西装较长，腰部收紧，肩部宽但柔和， 加上别有趣味的直筒裤等。今季潮流：在 CalvinKlein秋冬男装中，高雅的设计同时 兼具功能性，包括绒毛厚粗呢大衣、毛里 羊皮外套、水手厚呢短大衣、机车夹克及 经防水处理的贴身牛仔裤等。剪裁上，突 显身体的自然线条，在经水洗及打磨的仿 古皮革、缎面织纹棉布、斜纹织棉、柔软 鼹鼠皮、cashmere及斑纹细软羊毛的衬托 下，更有质感。整体遵循一贯的用色，简 洁而低调。
1.西装样式的选择
要充分考虑自己的身高、体形等
较胖
较矮
X X
瘦型
双排扣
西裤裤腰的大小以合扣后伸入一手掌为标准，裤扣 要扣好，拉锁全部拉严。 皮带宽度一般在2.5－3厘米较为美观，皮带系好后 皮带头长度一般在12厘米左右较好。
二、穿西装的规范
2.西装面料和颜色的选择
面料 颜色
首选 正式
毛料 深色
非正式
（4）西装的色调深沉稳重，领带的颜色 可明快些。西装的色调朴实淡雅，领带则 必须华丽而明亮。 （5）注意：
★西装与领带的花纹（如条纹）不能重复。 ★西装与领带的花纹相配图案不宜太大。
二、穿西装的规范
搭配举例： （1）黑色西装，配白色或浅蓝色衬衫， 系砖红色、绿色或蓝色调领带。
（2）中灰色调西装，配白色或浅蓝色衬 衫，系蓝色、深玫瑰色、褐色、橙黄色调 领带。 （3）墨绿色调西装，配白色或银灰色衬 衫，系银灰色、灰黄色领带。 （4）乳白色西装，配红色略带黑色、砖 红色或黄褐色调领带，衬衫的颜色与领带 互补。
（2）单位要求（公安，海关，税务等） 佩戴位置：从上往下数衬衫的第四、五粒扣子 之间，西服上衣系好扣子后，领带夹不应被看 见。
二、穿西装的规范
6.西装、衬衫、领带的搭配 （1）深色西装配白色衬衫。（衬衫和西 装在色调上要成对比）
（2）杂色西装配色调相同或相近的衬衫。
（3）条纹西装不可与方格方格衬衫相配。
西装款式
按西装上衣纽扣排列来划分 为单排扣西装与双排扣西装
西装款式
单排钮又有单粒扣、双粒扣、三粒扣 之别。在非正式场合，一般可不扣钮 以显示潇洒飘逸的风度；但在正式和 半正式场合，要求将实际钮扣即单粒 扣、双粒扣的第一粒，三粒扣的中间 一粒都扣上。
西装款式
而双粒扣的第二粒，三粒扣的第一、 三粒都是样钮（也称游扣） ，不必 扣上。双排钮则有四粒扣和六粒扣之 别，上面的两粒或四粒都是样扣，不 必扣上。
三、穿西装的总原则
1.三色原则
全身颜色在三种之内。包括上衣、裤 子、衬衫、领带、鞋、袜。
2. “三一律”原则
穿西装时，身上有三个地方颜色要一 致。鞋、腰带、公文包颜色要一致。首选 黑色。
二、穿西装的规范
5.关于领带夹
主要功能：固定领带，作为企业标志 佩戴：一般情况不戴，除非：
（1）经常做大幅度的动作
颜色多样 面料不必讲究 但必须挺括
黑色 深蓝色 深灰色
二、穿西装的规范
3.衬衣的选择
总体要求： 挺括、整洁、无皱褶
高、硬、合适
高出西装领口1－2厘米 合领后伸入一指 在正式场合，不管是否与西 装合穿，袖口必须扣上，不 可翻起。 长出西装衣袖1－2.5厘米
下摆必须塞 在西裤里
长、扣
注意：衬衣内除了背心之外不要再穿其他内衣，如果确实需要再穿一些内衣的话，内 衣的领口和袖口也一定不要露出来。如果天气较冷，衬衣外面还可穿上一件毛衣或毛 背心，但毛衣一定要紧身，不要过于宽松。
法国贵族菲利普从渔民和马车夫学来
有一年秋天，天高气爽，碧蓝的天空中飘荡着几朵白云，满山的红叶像红地毯那样与 湛蓝的天空比美相映。这天，年轻的子爵菲利普和好友们结伴而行，踏上了秋游的路 途。他们从巴黎出发，沿塞纳河逆流而上，再在卢瓦尔河里顺流而下，品尝了南特葡 萄酒后来到了奎纳绎尔。想不到的是，这里竟成为西服的发祥地了。 奎纳泽尔是座海滨城市，这里居住着大批出海捕鱼的渔民。由于风光秀丽，这里还吸 引了大批王公贵族前来度假，旅游业特别兴旺。来这里的人最醉心的一项娱乐是随渔 民出海钓鱼。菲利普一行也乐于此道，来奎纳泽尔不久，他们便请渔夫驾船出港，到 海上钓鱼取乐去了。鱼一旦上钓，要将钓竿往后一拉，这里的鱼都挺大，菲利普感到 自己穿紧领多扣子的贵族服装很不方便，有时拉力过猛，甚至把扣子也挣脱了。可他 看到渔民却行动自如，于是，他仔细观察渔民穿的衣服，发现他们的衣服是敞领、少 扣子的。这种样式的衣服，在进行海上捕鱼作业时十分便利。就是说，敞领对用力的 人是十分舒服的，也便于大口地喘气；扣子少更便于用力，在劳动强度大的作业中， 可以不扣，即使扣了也很容易解开。 菲利普虽然是个花花公子，但对于穿着打扮，倒有些才能。他从渔夫衣服那里得到了 启发，回到巴黎后，马上找来一班裁缝共同研究，力图设计出一种既方便生活而又美 观的服装来。不久，一种时新的服装问世了。它与渔夫的服装相似，敞领，少扣，但 又比渔夫的衣服挺括，既便于用力的，又能保持传统服装的庄重。新服装很快传遍了 巴黎和整个法国，以后又流行到整个西方世界。它的样式与现代的西装基本上相似。
一、西装的样式
单排
扣子
双排
西装款式
按版型分类： 欧版西装 英版西装 美版西装 日版西装
一、西装的样式
版型
欧版
英版 美版
倒梯形（肩宽收腰 ），双排扣
倒梯形，单排扣，领子狭长 O型，宽衣大裤。强调舒适、随意 H型来自多是单排扣，衣后不开衩日版
一、西装的样式
领子
平驳领
枪驳领
开叉
不开叉
单开叉
双开叉
二、穿西装的规范
西装礼仪
1、西装历史 2、西装分类 3、西装穿着要领
西服的始祖：1690年，究斯特科尔
路易十四时代，长衣及膝的外衣“ 究斯特科尔”和比其略短的“贝斯 特”以及紧身和体的半截裤“克尤 罗特"一起登上历史舞台，构成现 在 三件套西服的组成形式和许多穿着 习惯。 就斯特科尔前门襟口子一般不扣， 要扣一般只扣腰围线上下的几粒 --这就是现在的单排扣西装一般 不扣扣子不为失礼，两粒扣子只 扣上面一粒的习惯的由来。