民国吃家
【创作技巧】如何给自己的美文选个好标题和好封面？
【创作技巧】如何给⾃⼰的美⽂选个好标题和好封⾯？乐婆婆05-12阅读 1.4万关注来⾃话题#⾦牌课程106篇若不是我们的眼睛像太阳，谁还能欣赏光亮？——歌德⼀个好的标题和封⾯就像是⽂章的眼睛，特⾊鲜明、引⼈⼊胜是最起码的标准。
⽂章的标题和封⾯是美⽂的点睛之笔，需要有吸引读者阅读的磁⼒；⽂章标题和封⾯是美⽂的线索，需要有引导读者打开链接的意愿的能⼒。
今天，我们就来聊聊怎样才能给⾃⼰的美⽂设置⼀个好的标题和封⾯。
关于标题⼀、⽂章内容的定位。
1、新闻类标题新闻类⽂章的标题⾸先需要时效性和准确性的定位。
以动态性、多样性报告事实为主，标题需要简洁明了。
2、美⽂类标题这⾥包括散⽂和⼩说。
⽂章标题和内容必须⼀致，主题需要明确，这⼀类的标题可以加⼊⼀点⼉悬念吸⼈眼球，也可以⽤关键词写标题。
3、科技类标题科技类⽂章标题需要体现学术性、创新性和科学性。
标题设定可以数据化，要有总结性，不要超过20个字。
4、美⾷类a. 菜谱式的⽂章需要开门见⼭，不要有过多的修饰；b. 花样百吃类的⽂章需要有总结性，把多种吃法做⼀个浓缩；c. 散⽂式的⽂章需要富有诗意，⽂字要有弹性，把美味⽤⽂字形象的表达出来；d. ⽂献综述类的⽂章需要有逻辑性，趣味性，还需要使⽤副标题。
5、摄影类画⾯是基础也是标题的依据。
摄影类⽂章的标题要借鉴诗歌的想象⼒，⾼度概括才能收到独特的艺术效果。
我们有的美篇摄影作品没有把图⽂当做⼀篇摄影⽂章来看，因为过多发表相同场景的照⽚，标题⽋缺独特性⽽容易使⼈产⽣审美疲劳。
6、诗歌类诗词往往语⾔精炼，意味深长，采⽤作⽂做标题是个不错的选择。
⼀般可以⽤诗词当中的某⼀句做标题或者“⽆题”，都是可以的。
⼆、怎样才能给⾃⼰的⽂章写个好标题？⼆、怎样才能给⾃⼰的⽂章写个好标题？1、灵活使⽤动词。
⽐如：保鲜婚姻，保鲜本⾝是动词，是⽤在蔬菜和⾁类的易腐烂⾷物的⼀个专⽤动词，但是⽤在“婚姻”上就富有了灵性。
2、逆向思维。
所谓的逆向思维，就是反其道⽽⾏，从对⽴的⽅向去思考问题，从⽽找到全新的思维，帮我们解决眼前的困境。
谭延闿怎一个馋字了得
谭延闿:怎一个馋字了得作者：天意斯然来源：《百家讲坛》2012年第06期谭延闿是晚清民国时期著名政客，也是集官僚、士子、书法家于一身的风云人物。
他是地道的高干子弟，极会享受，尤其以好吃闻名，被称作“民国第一吃家”。
他常说：“吃喝嫖赌，人生四大嗜好，嫖赌与我无缘，吃喝在所不辞。
”谭延闿嗜好鱼翅，每顿饭都要吃，简直成瘾了，而且他也精通烹调。
据说一次宴会，上了一道鱼翅，他尝了一口，说烹调的火候不到，有些作料没有放，一问厨师，果真如此。
而后他到厨房对厨师进行技术指导，结果烧出来的鱼翅果真味道好极了。
有一次，立法院长胡汉民请客，谭延闿前往赴宴。
胡汉民知道老谭酷爱吃鱼翅，为了逗他，就故意说鱼翅没什么吃头，味同嚼蜡。
他这样一讲，老谭也不好意思点了。
菜一样样端上来，老谭眼巴巴地等着，眼看酒宴将散，仍未见鱼翅上席，馋得老谭抓耳挠腮，长吁短叹。
胡汉民暗笑说：“要不再点一道菜吧？不要客气。
”老谭忸怩道：“如蒙不弃，请赐嚼蜡如何？”胡汉民大笑，让人把早已准备好的鱼翅端了上来，老谭兴奋得直搓手，大呼过瘾。
由于老谭太过挑剔，家里虽然请了许多名厨，却仍满足不了他刁钻的胃口。
老谭只好隔三差五亲自下厨，与厨师一道钻研菜式，以飨馋虫。
有一次，老谭嫌厨师菜切得粗劣，干脆抄起刀来亲身示范，尽管他精于美食之道，但基本刀功毕竟不扎实，一刀下去，左手指头冒血，忍着痛换手拿刀再来，结果右手指头也光荣负伤。
但凡美食家，都是非常好客的，谭延闿也不例外。
他家的客厅摆放着一张超级大的八仙桌，可以围坐十四五人。
为配合这张超级八仙桌，老谭还特制了一尺多长的用餐筷子，杯盘碗盏也比普通的大一圈儿。
老谭很有商业头脑，投资开了一家“曲园”湘菜馆，常请好友、同事来吃饭，并对厨师进行现场指导，也算做了活广告。
在谭延闿之前，湘菜压根上不了台面，正是老谭的好吃，才使湘菜名声大振，老谭也成了公认的“湘菜鼻祖”，对中华美食文化作出了突出贡献。
但谭延闿太嘴馋了，爱美食也是要付出代价的。
现代餐饮菜肴装饰中的中国画元素
现代餐饮菜肴装饰中的中国画元素作者：汪文忠来源：《烹调知识》 2015年第4期汪文忠/文牟兆兰/图俄国文艺批评家车尔尼雪夫斯基说过：“美是生活”。
是的，美存在于人类诸多改造客观世界的实践活动之中。
随着时代的发展、人类物质和精神文明的不断提高，人们越来越追求美，把美融入衣、食、住、行等日常生活之中。
而本文就是要来研究食之美。
一、餐饮菜肴装饰的发展历程早在中国古代，古人就对美食美器颇有讲究，圣人孔子说“食不厌精，脍不厌细”。
意思是主张吃饭时，食物能尽可能做得精细；烹饪时，肉要切得细致。
这充分体现了孔子的饮食文化。
在周代，饮食礼仪更是形成了一套相当完善的制度。
到了唐宋时期，社会繁荣，中外文化交流十分活跃，各地的饮食文化也在不断融合，不仅是食材，还有烹饪方式、餐具工艺水平都超越了以往的任何一个时期，逐步形成了具有浓郁中华特色的饮食艺术。
而到了民国时期，更是涌现了一大批食家，这在三毛的著作《民国吃家》一书中可见一斑。
她写了民国名人们的一些饮食情趣。
例如，书中提到的民国大书法家于右任就说：“人生就像饮食，每得一样美食，便觉得生命更圆满一分，享受五味甘美，如同享受色彩美人一样，多一样收获，生命便丰足滋润一分。
”一下把饮食提高到了美的高度。
而现今，社会发生巨大变化，改革开放翻天覆地，人民生活水平不断提高，人民对吃的要求不仅仅是停留在使用功能上，随着人民对生活品质的要求越来越高，对餐饮的要求也在逐步提高。
进而涌现出了很多名菜名肴，各地菜式也是层出不穷。
这主要就表现在对餐饮菜肴的口感、摆盘装饰、环境设计以及餐具等的美感上。
接下来我们就将针对以上所说的几点对现代餐饮菜肴装饰进行详细分析。
菜肴盘配的造型美主要体现在以下几个方面。
造型，即创造物体形象。
所以造型美首先体现的是“形”之美。
把食材加工成形，而且是美的形，有新意的形，实属不易。
《东京梦华录》里就提到，宋人在七夕“以西瓜雕成花样，为之花瓜”。
即用西瓜、冬瓜雕刻出人物、花卉、虫鱼之行，再用果品粘砌，这样造出的果品佳肴就像一件件精美的雕刻艺术品。
钟鸣鼎食之家
钟鸣鼎食之家更多专业、稀缺文档请访问——搜索此文档，访问上传用户主页～钟鸣鼎食之家钟鸣鼎食之家从小我生在广州，目睹街坊邻里富有富的吃法，穷有穷的吃法，大家总有本事把平凡的一日三餐搞得花样叠出，让日子变得有滋有味。
到农贸市场，经常看见这样的情景:买菜的阿姨跟小贩讨论怎么加工食材，小贩会津津乐道地讲述烹饪诀窍，说着说着，竟然有旁人插嘴，把自己的经验一块加进来，七嘴八舌各抒己见，听着听着你就会觉得，到处卧虎藏龙。
长大以后，每次我从外地回来，无论白天黑夜，都会看到满街生猛的食相:长幼绕桌，分享美食乐也融融，一派万民安享的样子。
林语堂曾经说过:“一个美好的清晨，躺在床上，屈指算算生活中真正令人快乐的事情时，一个聪明人会发现食是第一样。
”广州人都发现了，我喜欢这些热爱美食热爱生活的人。
只是不知这种对美食的劲头是哪儿来的,1999年，香港出版界的朋友推荐我读一本书，她说:“有位著名的粤剧编剧南海十三郎，你知道吗,《南海十三郎》的话剧、电影都在香港热播。
十三郎的父亲原来是广州首席美食家，这本书讲的就是他们家族的美食盛事～”这就是《兰斋旧事与南海十三郎》。
我细读之下，唏嘘不已。
在江太史公身上，我发现了粤人那种执着于美食的精神源泉。
一百年前，江家曾以罕有的热情和创造力，倾力打造一个美食王国，把食事发挥到淋漓尽致的地步。
这是一部非同寻常的家族传记。
俗话说，吃在广州。
粤菜在民国初年达到一个鼎盛期。
当时最负盛名的有两个代表性的家族，一个是谭家菜，一个是江家菜。
这两个家族都诞生于广东南海。
谭家菜北迁之后，已经融合各菜系而成为顶级官府菜，只有江太史菜恪守粤菜特点并发扬光大，成为羊城食坛第一家。
江太史菜由南海绅士江太史公创出，他是民国初年羊城食坛的更多专业、稀缺文档请访问——搜索此文档，访问上传用户主页～首席美食家。
江太史公名江孔殷，出生于同治四年。
三代富贵方知饮食。
江家祖上是号称“江百万”的巨富茶商。
江孔殷本人则是清末最后一科进士，点翰后，官衔太史，后来当了英美烟草公司的华南总代理。
民国天津十大传奇名厨都会做嘛拿手菜？
民国天津十大传奇名厨都会做嘛拿手菜？清末到民国时期的天津，毗邻北京，又有九国租界，工商业繁荣，富人阶层实力雄厚，家中网罗了一批名厨；闲居天津的富二代们无所事事，日夜吃喝玩乐，讲究“下完馆子去听戏”，出现了一个美食家群体；一批厨艺髙超的厨师精心探求天津本地盛产的河海两鲜烹制方法，将厨艺与文化融会贯通，天津的饮食文化由此提升到一个很髙的境界。
后人总结津派菜，是指“以徽齐鲁文化打底为文化基因；以河海两鲜菜、蒸煮食品、风味小吃为主要内容；以炒勺为主，扒笃见长，其物化的集中体现是罾蹦鲤鱼、炒青虾仁等一系列的津派本帮菜”。
由此看来，说天津人最懂吃、最会吃、最爱吃，完全是最客观的评价。
说实话，八大菜系各据一方，但又能有几个城市，能找出那么多美食家、名厨、名菜？【1-当过北平市长的名厨】周大文（1890—1971），字华章，江苏无锡人，出生在天津，天津新书学院毕业。
周大文不是严格意义上的厨师。
他曾任北京张作霖帅府电务处处长，与张学良是把兄弟。
张学良驻北平期间，周大文任北平市市长。
他官当得有一搭无一搭，主要心思还是花在了玩儿上。
他酷爱京剧，常粉墨登场傍名角演出，和小说家张恨水同台演出过《三堂会审》。
周大文热爱厨艺，他跟张学良等几个把兄弟吃遍了京津两地的中西大餐，吃完了爱琢磨，慢慢就琢磨出了点儿门道。
平时他喜欢结交宫廷和民间的名厨，那些大厨们看周大文能放下架子悉心请教，便把真本领教给他。
他的烹饪技法以淮扬风味为主，吸收了山东菜、广东菜等各地菜肴的精华，尤其擅长烹饪蟹黄白菜、瓤青蛤、高丽虾、熏黄鱼、黄鱼羹、煎烹子刀鱼等河海两鲜。
张学良下野后，周亦卸职，开了一家餐馆并下海主厨，他的厨艺吸引了许多名人，郭沫若、荀慧生都吃过他的菜。
▲蟹黄白菜【2-梅兰芳马连良都爱吃穆爷的菜】穆祥珍（1902—1959）生于天津小杨庄，从小在南市回民馆学徒，后只身南下到上海学习南菜。
20年代爱因斯坦应日本“改造社”邀请赴日讲学，偕夫人艾尔莎乘日本邮船“北野丸号”路过上海，在汇山码头登岸。
民国吃家_名人故事
民国吃家袁世凯算得上是民国吃家第一人，好吃清宫菜，更爱吃家乡河南的美食。
袁氏娶了九房姨太太，其中还有三房朝鲜姨太太，其中多位都擅长做菜，包括苏菜、天津菜、高丽菜等等，他也是有口福。
袁世凯饭量很大，连餐具都是大一号的，大瓷盘、大瓷碗，吃起来够痛快。
快六十岁的时候，袁世凯还能吃下整只鸡和鸭。
袁氏信奉“能吃才能干”的信条，常把“要干大事，没有饭量可不行”挂在嘴边。
更绝的是袁世凯爱吃人参、鹿茸之类的滋补品，但他不像常人那样用水煎服，而是大把大把地往嘴里塞，嚼着吃，有时候吃得自己流鼻血。
都说鲁迅的笔下功夫厉害，他在“吃”上也不落后，在北京生活期间，到处踅摸好馆子吃好吃的。
鲁迅爱喝酒，每顿饭必喝酒，酒量不大，还经常喝醉。
因此，鲁迅很喜欢当时北京广和居的一道叫“三不粘”的菜，这道菜似糕非糕，似羹非羹，用汤匙舀食时，一不粘匙，二不粘盘，三不粘牙，清爽利口，故名“三不粘”，更主要的是它还有解酒的功用。
虽然我们印象中的鲁迅总是严肃的，但是你能想象鲁迅其实超爱吃零食和点心吗？鲁迅最爱的点心是萨其马，鲁迅觉得吃甜点可以缓解工作中的紧张疲劳。
嗯，很多女孩子也是这么想的。
梅兰芳的口味南北兼通，既爱北京的传统小吃，也爱吃川菜里的宫保鸡丁。
但受家庭影响，加上唱戏保护嗓子的需要，梅兰芳的饮食基本上还是以淮扬菜为主，如鸡汤煮粥、蜜汁火腿、霸王别姬等都是他爱吃的菜式。
梅兰芳每天必喝的是鸳鸯鸡粥。
为了保护肺和嗓子，且因喜欢清淡，梅兰芳养成了“三不吃”的饮食习惯：不喝酒，不吃动物内脏，不吃红烧肉之类的油腻东西。
胡适是安徽绩溪人，徽州一品锅是绩溪名菜，也是胡家待客的拿手菜。
胡适好酒，但酒量不大，年轻时曾因饮酒误事，后又患心脏病，所以后来饮酒很节制。
一次胡适去青岛，闻一多等教授设宴款待。
席间，三十坛花雕酒转眼喝完。
胡适眼看酒力不支，于是从怀中掏出一枚戒指请大家传看，只见戒指上刻着两个字：戒酉。
原来这两个字是夫人江冬秀为劝丈夫戒酒亲自刻上去的。
《少帅》张学良的养生秘诀
《少帅》张学良的养生秘诀作者：来源：《健康必读》2016年第03期2016年开播的大戏《少帅》围绕着爱国将领张学良的戎马一生展开，从多个角度展现了张学良百年人生中的家国梦、征战史、父子情等。
张学良一生颠簸，却终年101岁。
他年过百岁的秘诀是什么呢？饮食养生豆腐煮鱼食疗功效多张学良的身体底子其实并不好，正如《少帅》中的剧情，母亲在逃难中生下的他，没有奶水，张学良是靠着喝米汤才得以保住幼小的性命。
米汤也就成了张学良的“奶水”。
在他的戎马生涯和日后的软禁生活中，他都没忘记喝上一碗米汤。
中医认为，米汤性味甘平，有益气、养阴、润燥的功能。
米汤表面浮起的黏稠的米油，营养更为丰富，还能健脾胃。
《本草纲目拾遗》中记载：“米油，力能实毛窍，最肥人。
黑瘦者食之，百日即肥白，以其滋阴之功，胜于熟地也。
”抗战期间，张学良被秘密幽禁在贵州。
此时他开始钓鱼，而陪伴他的赵四小姐则研制了豆腐煮鱼的拿手菜。
据说，吃的时候先吃鱼和豆腐，酒酣后再用酸酸辣辣的汤泡一大碗米饭，这是这段时间张学良的最爱。
《舌尖上的中国》美食顾问二毛所著的《民国吃家》一书中，记载了1946年贵州桐梓县县长赵季恒和张学良一起吃豆腐炖鱼的故事。
中医认为，豆腐有益气和中、生津润燥、清热解毒的功效，很多鱼也有健脾胃的功效。
睡觉养生花香阵阵好入眠在被很多人问及长寿秘诀时，张学良说是因为自己“能吃会睡”。
张学良保证睡眠质量的经验是，睡觉时身边一定要放一盆兰花。
特别是到台北居住以后，张学良在入睡前会让赵四小姐把兰花搬到他床前来，其原因是卧室闭窗入睡时氧气有限，如果兰花释放出香气，可以起到吸收房间不良空气的作用。
花香之类的芳香疗法属中医“闻香治病”的外治法范畴。
人睡眠时所闻到的香气，通过鼻腔、口腔、咽腔黏膜和皮肤吸收，经过肺的气血交换进入体内，达到疏通气血、调节脑部血液循环、促进脑细胞代谢和闻香治病的效果，达到安神入眠的目的。
调气养生早起大笑半小时每天早上，只要身体条件允许，张学良会准时起床去登山。
“民国第一吃家”谭延闿
黄焖鱼翅和“南谭”的祖庵鱼翅有点像，但自有创新，别具一格，引得众多民国显贵尽折腰，其忠实粉丝如大画家张大千，狂热到即使身在南京，还托人专门从北平空运黄焖鱼翅吃。
祖庵系列菜值得一提的是祖庵豆腐。谭延闿在长沙当督军的时候，专门挑选了一个刘姓夫妻的豆腐店，这个店制作的豆腐不外卖，专供各大公馆使用。制作豆腐的黄豆选用湖南攸县“六月爆”和“十粒五双”，这些黄豆大小一致。制作用水是长沙沙井水，再以湘潭的石膏点卤，看上去不过是一块普通的豆腐，但是食之柔嫩，味美无比。
祖庵豆腐的做法是将水豆腐打碎成浆，过滤落筛，取一块肥鸡脯肉捣碎加入豆腐里。然后按照蒸鸡蛋羹的方式蒸，一直到起蜂窝眼，下火，冷却后用刀切成骨牌片，然后入锅油炸片刻，取出用瓦钵加鸡汤蒸熟，临上桌之前将钵内蒸出的汤水挤掉，再用鸡汤收汁，然后再盖上鸡油。想起来都会觉得好吃，蜂窝眼的作用是将汤汁收进豆腐中，味道更鲜美。
其实，谭延闿自己也会做菜，虽然动作和用料上没有厨师娴熟，但是他能够把握做菜的方向。
湖南有一个菜单，是曹敬臣做鱼翅的记载：先将干鱼翅4斤煮3小时，冷却后去沙去脆骨，换上冷汤再烧开。每天换水两次烧开两次，如此重复3日，腥味皆去方可用。之后取大瓦钵用五花肉500克垫底，将发好的鱼翅放在五花肉上，再放一整只1000～1500克的肥母鸡，同时还要放1000～1500克的猪肘压在鱼翅上。加250克绍酒，淋在鸡和肘子上。加水以淹没肘子好，放葱、姜、盐少许，大火烧开之后移到小火上煨4小时，等鱼翅融烂，浓汁透翅时端出，将肥鸡、猪肘、五花肉去掉另做它用，只拿鱼翅装盘，再取钵中的浓汁加鸡油50克，下锅酥一下盖在鱼翅上面。
李健书单
《异乡人》加缪
《亲爱的张零》宋琳/柏桦
《台湾·最美的风景是人》新周刊
《中国的新革命》凌志平
《北京的腔调》
《民国吃家》二毛
《鸟·看见我了》
《沉默也会歌唱》
《音乐使人自由》
《卡拉马佐夫兄弟》
《野蛮生长》盛可以
《追风筝的人》
《悉达多》黑塞
《燃烧的平原》鲁尔福
《卢维纳》鲁尔福
《月亮与六便士》毛姆
《伪所罗门书》木心
《在路上》凯鲁亚克
《安娜·卡列尼娜》
《复活》
《每个人都死了》劳伦斯布洛克
《汉字书法之美》蒋勋
《万物静默如谜》
《灵魂饭》余华
《在细雨中呼喊》余华
《活着》》村上春树
《没有色彩的多崎作和他的巡礼之年》
《大教堂》
《红字》霍桑
《风景与记忆》西蒙·沙玛
《留住手艺》
《刀锋》毛姆
《寻欢作乐》毛姆
《小于一》布罗茨基
《悲伤与理智》布罗茨基
《无聊的人生我也不要》北野武
《傅雷家书》
《无望的逃离》波利亚科夫
作家：
黑塞
普鲁斯特
卡夫卡
马尔克斯
鲁尔福
鲍勃迪伦
聂鲁达
村上春树
艾伦金森堡
余华
苏童
格非
毛姆
布罗茨基
博尔赫斯
高莽
鲍里斯·帕斯捷尔纳克
里尔克
茨维塔耶娃
苏珊桑塔格
巴尔扎克
盛可以
苏曼殊
李健书单：
《幸会！苏东坡》
《福地》盛可以
《哭泣的耳朵》
《索尔仁尼琴传》
《青年斯大林》
《俳句一百首》
《国史大纲》
《东坡乐府笺》
民国吃家
民国吃家作者：二毛来源：《饮食与健康·下旬刊》2017年第06期两次直奉战争，张学良都常驻北京，因此有机会接触到北京的谭家菜和宫廷菜。
谭家世代官宦，由广东南海迁至北京。
谭家菜是在清末谭宗浚时形成的，传到其子谭篆青时已经誉满京城。
谭篆青生于京城，宣统年间任邮传部员外郎，辛亥革命后任议员。
后因家道中落，不得不偷偷操办家宴以补贴家用。
东莞人伦哲如在《辛亥以来藏书纪事诗》中曾写诗描述谭家旧事。
诗曰：“玉生俪体荔村诗，最后谭三擅小词。
家有万金懒收拾，但付食谱在京师。
”谭篆青的谭家菜馆可以说是中国最早的文化餐馆，深受文人政客的青睐。
美食家张大千在南京时曾空运谭家的黄焖鱼翅宴客，他盛赞谭家的黄焖鱼翅、红烧鲍脯、白切油鸡是中国美食中的极品。
台湾美食家唐鲁孙更认为谭家菜就是神品。
谭家菜在民国初年还不出名，在曹锟登上总统宝座之后，京城吃喝之风盛行，才有人偶然发现谭家菜的精妙绝伦。
张学良最喜欢谭家菜中的白切油鸡。
在他看来，白切油鸡味道之鲜美，肉质之肥嫩，是他吃到过的所有鸡菜都无法比拟的。
这道菜最早出自广东，食材是选那种自由散漫、一边走一边啄食小虫的十五六个月大的仔鸡。
这其中选鸡也有技巧。
在鸡的胸颈之间有一块人字骨，摸上去如果软而有弹性，就恰到好处。
如果人字骨发硬，肉就会“发柴”，只能用来调汤。
做白切油鸡的时候，把仔鸡放到沸水里滚十五分钟就要捞出，这样才能保证它的肥嫩。
煮熟后的鸡要做到鸡皮爽脆、肉质软嫩。
然后将鸡去骨剁成小块，在盘子里码成整鸡状上桌。
蘸料的做法是将姜、葱、盐、蒜泥拌匀，盛入小碟。
将油烧至微沸，淋到碟里即可。
白切油鸡在四川叫白砍鸡，到重庆发展为著名的江湖菜口水鸡。
口水鸡前半部分的做法与白砍鸡相似，不同的是最后将调料直接浇在鸡上，而且加麻辣。
谭家菜开始由一个叫陶三的厨师主理，后来谭篆青从广东带来的三姨太赵荔凤在帮厨过程中，学到了各种菜品的做法。
赵荔凤是个烹饪天才，不仅学到了陶三的手艺，还学到了京城各大菜系的精髓，她的拿手菜黄焖鱼翅、白切油鸡让她跻身中国历代十大名厨之列。
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民国吃家
作者：二毛
来源：《饮食与健康·下旬刊》2016年第05期
张大千是四川人，所以口味重，偏爱麻辣和醇香。
他常常以美食家自居，淡化自己画坛巨匠的身份。
作为一名真正的美食家，张大千对食料的要求非常苛刻，即便在餐馆用餐也是如此。
张大千从来不吃过夜的蔬菜，一些鱼死了他也不吃，一定吃活的。
他把食材的鲜活看得很重。
现在的食材一进冰箱味道就变了，所以新鲜的东西尽量直接拿进厨房烹饪，不要放进冰箱里。
当然有些食材不需要新鲜，比如腊肉。
我们老家的腊肉，只要是当年做的就算新鲜的。
作为美食家，张大千不仅善谈，而且善做，自己亲自上灶。
他的家里到吃饭时间，往往高朋满座，最多的时候要摆三大圆桌。
在张家的餐桌上出现最多的菜莫过于粉蒸牛肉。
粉蒸牛肉原本是四川小吃，叫小笼蒸牛肉，里面要放大量豆瓣、花椒，有些人还要放干辣椒面，以增加香辣。
这道菜香浓味鲜，而且麻辣可口。
但是张大千不满意普通的干辣椒面，他用的辣椒面一定要自家自炕、自舂再加香菜。
张大千还专门到牛市口买著名的椒盐锅盔，用锅盔来夹着粉蒸牛肉吃。
这种东西一大口咬下去，酥软的锅盔加上润滑鲜香的牛肉，让人想来都会流口水。
我做粉蒸肉时，先把粳米、糯米和少许花椒在锅里用细火炒香，然后再加入用这种炒米现磨出来的颗粒比较粗的米粉，这种现做的粉子比商店里卖的粉子蒸出来的肉更香更有口感。
猪肉是用现买的前胛肉，再加上盐、白糖、料酒、少许豆瓣酱用猛火蒸出来。
张大千云游海内外，所以百味杂融。
他喜欢的菜不仅仅是川菜，还有粤菜、鲁菜、苏州菜等。
1941年3月他携带家小来到敦煌，一待就是两年七个月，期间描绘壁画两百七十幅。
正因为有了这段经历，他的绘画技法突飞猛进，为其后来“墨染山河笔惊天”的泼墨画法打下了坚实的基础。
人们不了解的是，张大千在敦煌石窟中还发明了许多运用当地食材烹饪的菜。
他在敦煌有一个食单，写着这样几道菜：白煮大块羊肉、蜜汁火腿、榆钱炒蛋、嫩苜蓿炒鸡片、鲜蘑菇炖羊杂、鲍鱼炖鸡、沙丁鱼、鸡丝枣泥山药子。
在敦煌这种贫瘠的地方他能创下这些美食，让人难以想象。
这些菜中的一些食材比如鲍鱼、沙丁鱼是他带过去的罐头。
而另外一些新鲜的食材比如蘑菇、苜蓿和榆钱、山药、鸡、羊则取自当地。
敦煌位于沙漠之中，在沙漠里面他竟然能找到鲜蘑菇，这不能不说是奇迹。
关于找蘑菇还有这样一个故事：张大千住处附近有一片杨树，每年7月这些杨树下都会长出蘑菇，每天可摘一盘。
张大千在临离开敦煌的时候特意画了一张野蘑菇生长地点的秘密地图，送给了后来任敦煌艺术研究所所长的常书鸿。
在地图上张大千详细标明了野蘑菇的采摘路
线和采摘时间，还标明了哪一处的野蘑菇长得最好、口味最佳。
这让常书鸿非常感动，说这张图无疑是雪里送炭，是张大千留给敦煌工作人员的一个宝。
张大千还能够把羊杂和鲜蘑菇一起炖，这可以说是独具匠心。
我也曾自创过一个羊杂火锅，是在火锅里加入平菇和羊杂，再加入当地的泡姜、泡萝卜，一边煨一边吃，还可以下粉条和土豆。
苜蓿在敦煌当地是早春之蔬，如南方的荠菜，也如四川的豌豆苗，而它的鲜香不亚于豌豆苗。
张大千睹物思乡，于是仿照四川的豌豆苗炒鸡丝，创造了一款苜蓿炒鸡片，这道菜有创意、有品位。
在北方，苜蓿作为野菜，常用来喂猪，但嫩的时候人也爱吃。
当地有句俗语：“关中妇女有三爱：丈夫、棉花、苜蓿菜。
”可见当地对于苜蓿的偏爱。
苜蓿可以拌，也可以炒，可独立成菜，也可和肉搭配。
其实，不光北方人吃苜蓿，上海有一道名菜叫生煸草头，这里的草头就是苜蓿，只是很多人都不知道而已。