天然纤维2概述
面料纤维的分类及其特征
面料纤维的分类及其特征一、天然纤维1. 棉纤维棉纤维是指由棉花果蓼中取得的纤维，具有柔软、吸湿性好、透气性好、耐热性好等特点。
棉纤维是最常用的纺织原料之一，可以用于制作各种服装和家居用品。
2. 麻纤维麻纤维是指由亚麻、苎麻等植物的茎皮中提取的纤维，具有强度高、耐磨性好、透气性好等特点。
麻纤维常用于制作夏季服装和家居用品。
3. 丝纤维丝纤维是指由蚕丝、蜘蛛丝等昆虫或动物体内分泌的纤维形成的丝状物质，具有光泽好、手感柔软、透气性好等特点。
丝纤维是高档服装和家居用品的重要原料之一。
4. 羊毛纤维羊毛纤维是指由羊毛中提取的纤维，具有保暖性好、弹性好、吸湿性好等特点。
羊毛纤维常用于制作冬季服装和家居用品。
二、化学纤维1. 聚酯纤维聚酯纤维是指由聚酯树脂聚合得到的纤维，具有耐磨性好、耐皱性好、易清洗等特点。
聚酯纤维广泛用于制作运动服装、户外用品等。
2. 锦纶纤维锦纶纤维是指由聚酰胺树脂聚合得到的纤维，具有强度高、耐磨性好、弹性好等特点。
锦纶纤维常用于制作袜子、泳衣等。
3. 腈纶纤维腈纶纤维是指由聚丙烯腈树脂聚合得到的纤维，具有耐磨性好、吸湿性好、阻燃性好等特点。
腈纶纤维常用于制作防寒服装和工业用品。
4. 氨纶纤维氨纶纤维是指由聚氨酯树脂聚合得到的纤维，具有弹性好、耐磨性好、透气性好等特点。
氨纶纤维常用于制作紧身衣、泳衣等。
三、人造纤维1. 人造棉纤维人造棉纤维是指以纤维素为原料通过湿法纺丝工艺制得的纤维，具有柔软、吸湿性好、透气性好等特点。
人造棉纤维常用于制作家居用品和日常服装。
2. 人造丝纤维人造丝纤维是指以纤维素或合成聚合物为原料通过干法纺丝工艺制得的纤维，具有光泽好、手感柔软、透气性好等特点。
人造丝纤维常用于制作内衣、家居用品等。
3. 人造麻纤维人造麻纤维是指以纤维素为原料通过湿法纺丝工艺制得的纤维，具有强度高、耐磨性好、透气性好等特点。
人造麻纤维常用于制作夏季服装和家居用品。
4. 人造羊毛纤维人造羊毛纤维是指以纤维素为原料通过湿法纺丝工艺制得的纤维，具有保暖性好、弹性好、吸湿性好等特点。
纤维织物面料知识点总结
纤维织物面料知识点总结一、纤维原料1. 天然纤维天然纤维主要是指来自于植物和动物原料的纤维，主要包括棉、亚麻、羊毛和丝绸等。
（1）棉棉是一种常见的纤维原料，主要用于纺制面料、毛巾等产品。
棉纤维柔软吸湿透气，是制作夏季服装的理想选择。
其可以通过不同加工方式制成纱线和织物。
例如，长绒棉纤维可织成高档的床上用品，而短绒棉纤维则多用于普通服装面料。
（2）亚麻亚麻纤维来源于亚麻植物，纤维细长而坚韧，吸湿性强。
亚麻纺织面料透气性好，是夏季服装的理想选择。
同时还常用于制作床上用品、装饰品等。
（3）羊毛羊毛来自羊的体毛，具有良好的保暖性和弹性，多用于冬季服装和地毯。
羊毛经过不同的加工和纺织工艺，可以制成精细的羊毛面料，比如羊毛呢大衣面料等。
（4）丝绸丝绸是一种由蚕丝或其他昆虫的丝织成的纤维。
丝绸具有良好的光泽和手感，通常用于高档礼服、围巾等。
2. 化学纤维化学纤维是指通过化学合成方式制得的纤维，主要包括聚酯纤维、锦纶纤维、腈纶纤维等。
（1）聚酯纤维聚酯纤维具有良好的弹性和耐磨性，通常用于运动服装、家居用品和行李箱等制品。
（2）锦纶纤维锦纶纤维具有较好的强度和耐磨性，适合制作高强度面料，广泛用于运动装、内衣、袜子等。
（3）腈纶纤维腈纶是一种高强度、耐磨的合成纤维，多用于户外服装、工业用品等。
3. 人造纤维人造纤维是指以天然原料（如木浆、玉米纤维）为原料，在化学溶液中溶解后，通过纺丝和凝固成纤维的纤维。
常见的人造纤维有人造棉、人造丝、人造麻等。
（1）人造棉人造棉是以木浆为原料制成的纤维，具有柔软、透气的特性，是一种环保的人造纤维。
（2）人造丝人造丝具有天然丝的光泽和手感，同时具有更好的耐磨性和易保养性。
4. 混纺纤维混纺纤维指的是将两种或两种以上的纤维进行混合纺织的纤维。
通过混纺，可以取长补短，利用各种纤维的优势互补。
以上就是纤维面料的常见原料，在实际生产中，各种纤维还可以进行交织、组合等各种方式，形成各种不同的纤维组合面料。
天然纤维与化学纤维的区别
天然纤维与化学纤维的区别天然纤维和化学纤维是我们日常生活中常见的两种纤维材料。
它们在原料、制造工艺、性质和用途等方面存在着明显的区别。
本文将从这些方面详细介绍天然纤维和化学纤维的区别。
一、原料来源的区别天然纤维是指从植物、动物或矿物中提取的纤维材料。
常见的天然纤维包括棉花、麻、丝绸、羊毛等。
这些纤维材料具有天然的生长结构和化学成分，不经过人工合成或改变。
化学纤维是指通过人工合成或改变天然纤维的化学成分和结构而得到的纤维材料。
常见的化学纤维包括聚酯纤维、尼龙纤维、腈纶纤维等。
这些纤维材料是通过化学反应和工艺加工得到的。
二、制造工艺的区别天然纤维的制造工艺相对简单。
例如，棉花经过采摘、脱籽、纤维分离、纤维清洁等步骤后，可以得到棉纤维。
麻纤维则需要经过浸泡、脱胶、纤维分离、纤维清洁等步骤。
丝绸的制造则需要经过蚕茧的脱胶、纤维分离、纤维清洁等步骤。
化学纤维的制造工艺相对复杂。
首先，通过化学反应合成纤维原料，然后通过纺丝、拉伸、固化等步骤得到纤维。
例如，聚酯纤维的制造过程包括聚合、纺丝、拉伸、固化等步骤。
尼龙纤维的制造过程包括聚合、纺丝、拉伸、固化等步骤。
三、性质的区别天然纤维具有许多独特的性质。
首先，天然纤维具有良好的透气性和吸湿性，能够吸收和释放湿气，保持人体的舒适感。
其次，天然纤维具有良好的柔软性和舒适性，触感柔和，不易引起过敏反应。
此外，天然纤维还具有良好的耐热性和耐磨性，能够经受一定的温度和摩擦。
化学纤维具有不同的性质。
首先，化学纤维的透气性和吸湿性较差，不如天然纤维能够调节湿度和保持舒适感。
其次，化学纤维的柔软性和舒适性较差，触感相对硬和粗糙。
此外，化学纤维的耐热性和耐磨性也较差，容易受到高温和摩擦的影响。
四、用途的区别天然纤维和化学纤维在用途上也存在一定的区别。
天然纤维由于其良好的透气性、吸湿性和柔软性，常被用于制作衣物、床上用品、家居用品等。
丝绸常被用于制作高档的衣物和家居用品，棉花常被用于制作舒适的衣物和床上用品，麻常被用于制作凉爽的夏季衣物。
天然纤维有哪些种类？
天然纤维有哪些种类？一、植物纤维1. 棉纤维：棉纤维是最常见的天然纤维之一，其特点是柔软、吸湿性好和透气性强。
棉纤维可用于制作衣物、床上用品等各类纺织品，广泛应用于日常生活中。
2. 亚麻纤维：亚麻纤维是一种坚韧、耐磨的纤维，具有良好的透气性和吸湿性，适合制作夏季服装和家居用品。
3. 天麻纤维：天麻纤维源自天麻植物的根茎，具有细软、柔韧、耐磨的特性，适用于制作高级纺织品和装饰品。
4. 草纤维：草纤维常用于制作编织品，如草席、草帽等，具有自然、清凉的特点。
二、动物纤维1. 绵羊毛：绵羊毛是常见的动物纤维，柔软、保暖性好，常用于制作冬季服装和毛织物。
2. 丝绸：丝绸是由蚕蛹吐丝形成的纤维，具有光泽、柔软、吸湿性好的特点，被誉为“纺织之王”，广泛应用于制作高档服装和家居用品。
3. 动物毛发：如兔毛、羊毛等均可用于纺织品制作，具有保暖性和柔软度高的特点。
三、矿物纤维1. 石棉纤维：石棉纤维是一种耐高温的纤维，具有耐酸碱、绝缘、防火等特性，广泛用于建筑和工业领域。
2. 玻璃纤维：玻璃纤维是一种无机纤维，具有优良的绝缘性能和强度，常用于制作保温材料、电子产品等。
3. 陶瓷纤维：陶瓷纤维是一种高温纤维，具有耐酸碱、耐高温的特性，常用于制作耐火材料和隔热材料。
四、动植混合纤维1. 莫代尔纤维：莫代尔纤维是由天然木浆提取的纤维，具有与棉纤维相似的柔软度和亲肤性，适用于制作贴身衣物和家居用品。
五、其他天然纤维1. 蜘蛛丝：蜘蛛丝是一种非常稀有且珍贵的纤维，具有超强的拉伸强度和柔韧性，被视为未来纺织业的发展方向。
2. 茅草纤维：茅草纤维常用于制作编织品，如草帽等，具有天然、环保的特点。
综上所述，天然纤维种类繁多，每一种纤维都具有不同的特点和用途。
在以后的纺织品开发中，可以根据不同的需求选择合适的天然纤维，以满足人们对于舒适、环保、时尚的追求。
2天然纤维特点
2天然纤维特点自然纤维是指生物体生物合成的天然高分子有机化合物所构成的纤维。
常见的天然纤维包括棉、麻、丝、羊毛等。
以下将介绍棉纤维和麻纤维的特点。
棉纤维是一种非常常见的天然纤维，具有以下特点：1.透气性高：棉纤维具有良好的透气性，能够促进皮肤的透气与对流，使人体感觉凉爽舒适。
2.吸湿性好：棉纤维具有良好的吸湿性，能够迅速吸收体表的汗水，让人感到干爽。
3.舒适性佳：棉纤维柔软细腻，触感舒适，不刺激皮肤，适合长时间穿戴。
4.耐穿耐磨：棉纤维具有较高的抗拉强度和耐磨性，能够经受住多次洗涤和磨擦，穿着寿命较长。
5.亲肤性强：棉纤维与人体皮肤接触时，不会引起过敏或皮肤刺激，对肌肤友好。
麻纤维是另一种常见的天然纤维，具有以下特点：1.凉爽透气：麻纤维具有良好的透气性，能够将体热和湿气迅速排出，让人感到凉爽。
2.吸湿速干：麻纤维具有较高的吸湿性，能够快速吸收体表的汗水，并迅速蒸发，让人保持干爽。
3.抗菌防臭：麻纤维具有良好的抗菌性能，能够有效抑制细菌和真菌的繁殖，减少异味产生。
4.强度高：麻纤维具有较高的强度，耐拉性能好，不易断裂，使用寿命长。
5.环保可持续：麻纤维的生产过程中对环境影响较小，可降解性好，符合可持续发展的要求。
总体来说，天然纤维具有良好的透气性、吸湿性、舒适性和强度，适合制作衣物、家居用品等。
同时，天然纤维对皮肤友好，不易引起过敏或不适感。
然而，天然纤维也存在一些缺点，比如易皱、易收缩等，需要在使用和养护方面注意。
因此在纺织品的制作和选择过程中，应根据实际需要综合考虑各种因素，以达到最佳效果。
天然纤维
天然纤维（麻、棉、毛、丝）化学纤维（人造纤维和合成纤维）合成纤维的原料主要是石油、煤等化石资源，这些资源具不可再生性；人造纤维原料来源于天然纤维素、淀粉、蛋白质等可再生资源。
纤维：一种柔软细长形状的物体,长径比至少为10：1（纺织用一般大于1000：1），截面积小于，宽度小于。
化学纤维包括人造纤维（再生蛋白质纤维，再生纤维素纤维，纤维素酯纤维，溶剂纺纤维纤维素和其他）和合成纤维（杂链纤维和碳链纤维）。
化纤长丝包括:单丝，复丝，捻丝，复捻丝，帘线丝，变形丝。
高性能纤维：具有高强度、高模量、耐高温、耐化学药品、耐气候等性能特别优异的一类新型纤维。
纤维的细度定义：纤维粗细程度。
细度表示法：公制支数Nm：1克重的纤维所具有的长度米数，Nm↑→纤维越细‖旦数Dn：9000米长的纤维所具有的重量克数Dn↑→纤维越粗‖特Tex：1000米长的纤维所具有的重量克数；Tex ↑→纤维越粗。
他们关系如下：旦数×支数=9000；特数×支数=1000；旦数=9×特数；分特数=10×特数。
细度测定方法：直接法（中段切取称重法）和间接法（振动仪或气流仪）纤维的吸湿性定义：标准温湿度（20℃、65%相对湿度），纤维吸收或放出气态水的能力；纤维的吸湿性表示法：回潮率、含湿率。
纤维吸湿原因：1纤维大分子结构（亲水基团）2纤维结晶度3纤维表面吸湿吸湿性大小：羊毛＞粘胶＞麻、蚕丝＞棉＞醋酯＞维纶、锦纶＞腈纶＞涤纶＞氯纶、丙纶增加吸湿方法：1化学改性：大分子上引入亲水基2物理改性：纤维中造成有规律的毛细孔3表面处理。
吸湿性检测方法：1直接测定法：烘箱法、红外线辐射法、吸湿剂干燥法、真空干燥法2间接法测定法：电阻测试法、电容测试法。
回潮率是试样所含水的重量与干燥试样重量的百分比含潮率是试样所含水量与为干燥试样重量的百分比断裂强度：反映纤维质量的一项重要指标。
断裂强度高，纤维在加工过程中不易断头、绕辊，最终制成的纱线和织物的牢度性；但断裂强度太高，纤维刚性增加，手感变硬。
服装纤维知识点总结图解
服装纤维知识点总结图解一、纤维概述1. 定义：纤维是一种可以成为纺纱并制成纱线和纺织品的自然或合成的细长物质。
2. 分类：（1）天然纤维：包括植物纤维（棉、亚麻、大麻）、动物纤维（羊毛、丝）、矿物纤维（石棉）。
（2）人造纤维：包括再生纤维（粘胶纤维、人造纤维素纤维）、合成纤维（涤纶、腈纶、腈纶等）。
二、天然纤维1. 棉纤维（1）来源：棉花的果胶中提取。
（2）性质：柔软透气、吸湿透气、易染易染。
（3）用途：适合春夏季服装、床上用品等。
2. 亚麻纤维（1）来源：亚麻植物中的茎部。
（2）性质：光泽度高、强度高、吸湿性好。
（3）用途：适合夏季服装、围巾等。
3. 羊毛纤维（1）来源：羊的毛发。
（2）性质：柔软保暖、弹性好、吸湿性好。
（3）用途：适合冬季服装、被褥等。
三、人造纤维1. 粘胶纤维（1）生产原料：纤维素。
（2）特点：柔软光泽、吸湿性好。
（3）用途：适合制作内衣、睡衣等。
2. 涤纶纤维（1）生产原料：对苯二甲酸与乙二醇的缩聚反应。
（2）特点：抗皱、易干、耐脏。
（3）用途：适合运动服、户外服装等。
3. 人造纤维素纤维（1）生产原料：纤维素。
（2）特点：软光滑、柔软透气。
（3）用途：适合制作衬衫、裙子等。
四、合成纤维1. 腈纶纤维（1）生产原料：丙烯腈。
（2）特点：强度高、耐磨、耐褪色。
（3）用途：适合制作运动服、工装服等。
2. 聚酯纤维（1）生产原料：石油、煤炭等化石燃料。
（2）特点：柔软、光泽度高、耐褪色。
（3）用途：适合制作连衣裙、家居服等。
3. 聚酰胺纤维（1）生产原料：尼龙。
（2）特点：耐磨、耐褪色、弹性好。
（3）用途：适合制作泳衣、袜子等。
五、纤维的性能指标1. 强度：纤维的拉伸强度，直接影响纺织品的耐磨性和使用寿命。
2. 弹性：纤维的回弹性，直接影响服装的舒适度和服帖感。
3. 吸湿性：纤维吸收水分的能力，直接影响着服装的透气性和舒适度。
4. 耐磨性：纤维的抗磨损能力，直接影响着服装的耐久性和使用寿命。
第二章 天然纤维素纤维
天然纤维素纤维1 原棉2 麻纤维内容提要：天然纤维素纤维（棉、麻）的分类；形态结构特征；主要性能的概念、指标，检验方法。
重点难点：重点的形态结构和指标。
指标体系及表述是难点。
解决方法：建立清晰的概念，讲课速度放慢一些，对在后面章节还会出现的长度、细度、强度等的概念和指标可采用螺旋上升的方法教学。
成熟度要讲透。
——天然生成，以纤维素为主要组织物质的纤维。
——也叫植物纤维，本章主要介绍棉、麻两大类。
第一节原棉原棉——供纺织厂作纺纱原料等用的皮棉。
皮棉——籽棉经轧棉机加工，除去棉籽所得的纤维。
籽棉——从棉铃中拾取的带籽的棉瓣。
衣分（率）——皮棉重量占籽棉重量的百分率。
剥桃棉——从非自然开裂的棉铃中剥取的棉花。
棉花——棉植物种子上的纤维，籽棉和皮棉的统称。
（有时亦做为棉植物，棉植物开的花的名称）一、原棉的种类棉花在植物学上为：被子植物门，双子叶植物纲，锦葵目，锦葵科，棉属。
棉属植物很多，但在纺织上有经济价值的裁培种目前只有四种。
是一年生草本植物，多年生木本植物的木棉，目前主要用作纺织填料，救生圈、衣类的浮力材料。
（一）按棉花的品种分1、亚洲棉（亦叫中棉）：是中国利用较早的天然纤维之一，已有2000多年，因纤维粗而短，又称粗绒棉，为一年生草本植物。
种植面积很少，基本作为种子源保留。
2、非洲棉（草棉）：也是粗绒棉，主体长度16~25mm，平均宽度20~25mm，细度0.25~0.4tex。
3、陆地棉：纤维长而细，又称细绒棉，它产量较高，纤维长，品质好，是世界上的主要裁培种，我国的种植量占棉田总面积的95%。
主体长度23~33mm，平均宽度18~20μm，细度0.15~0.2tex。
4、海岛棉：纤维特别细长，又称长绒棉。
是棉纤维中品质最好的，可纺很细的纱，生产高档织物或特种工业用纱。
为世界次要裁培种，主体长度30~60mm，平均宽度14~17μm，细度0.12~0.14tex。
（二）按棉花的初步加工分1、皮辊棉：用皮辊式轧棉机加工的皮棉。
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（六）化学稳定性
水的作用：不溶于水，但会膨胀，纵：1-2%，
横40-45% 酸的作用：不耐酸 碱的作用：耐碱，可在碱液中进行丝光处理 氧化剂的作用：氧化剂会使纤维素发生降解破坏 微生物的作用：在潮湿条件下，易霉变 有机溶剂的作用：不溶于一般溶剂
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(四)强伸性
1、指标 1）强力Fb （cN）。细绒棉单强3.0～4.5cN，长绒棉单强4～ 5cN 2）断裂比强度（cN/tex)。一般24.0～35.0 cN/tex 3）断裂伸长率。3%～7% 4）断裂长度(km)。细20～25km， 长33—40km 2、影响因素 棉花的种类品种，成熟度，生长条件，环境（吸湿后强度增 加2%～10%。断裂伸长率增加10%左右）。 3、纤维强度与纺纱生产的关系 1）棉纤维断裂比强度高，纤维在纺纱过程中不易断裂，落 棉少，制成率高，节约原料消耗。 2）纤维强力是决定成纱强力的主要因素。纤维强度越高， 2018/10/31 16 则成纱强力也越大。
5、长度指标与检验
1）方法：罗拉式分析仪法、梳片式长度仪、
纤维照影仪和HVI法、手扯尺量法、光电长度仪法。
2）指标：
集中性指标——主体长度、品质长度、上半部平均长度、、、 离散性指标——短绒率、基数、均匀度、、、
3
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A、罗拉式分析仪法
仪器： Y111型或Y111A型
罗拉式长度分析仪
多功能快 速测试系 统
世界先进 的棉花测 试仪器
陕西长岭纺织机电科技有限公司
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XJ120
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测长度原理
利用特制的梳夹在取样器上随机抓取纤维，经过梳理制成一个纤维平行伸 直、均匀分布的试验须丛。然后从距梳夹根部3.81mm处开始向须丛梢部 进行恒速光电扫描，纤维的遮光量与纤维数量、纤维根数近似成正比，以 此获得照影仪曲线（遮光量曲线）、确定纤维长度指标。
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(二)细度（线密度） ★
1、具有不均一性 2、影响纤维细度的因素 棉花种类与品种 生长条件、成熟度 3、纤维细度与成纱质量、纺纱工艺的关系 （1）棉纤维细度与成纱强度 （2）棉纤维细度与成纱极限细度 （3）棉纤维细度与成纱条干均匀度 （4）棉纤维细度与纺纱工艺
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（七）杂质疵点和含糖 1、疵点——索丝，棉结，软籽表皮，带纤维籽屑，黄根等。 2、杂质——泥沙，枝叶，铃壳，棉籽，破籽，虫屎等。 危害：既影响纺纱用棉量，又影响纺纱工艺和纱布质量。 3、糖分与粘性
（1）棉纤维糖分种类、来源及影响因素 内糖、外糖（受棉蚜排泄物污染量、低温干旱、棉株蜜腺分泌物污染量的 影响） （2）糖分的危害 产生粘性。这部分糖分主要是还原糖(单糖和羟基水解后的双糖所含有的 醛基具有还原性，统称为还原糖)。 在纺纱过程中，纤维产生粘性，致使可纺性变差，容易引起梳棉机、精 梳机、并条机、粗纱机和细纱机绕罗拉、绕皮辊、绕皮圈等明显粘附现 象，恶化成纱条干均匀度，增加断头，严重影响工艺生产正常进行，影 响产品质量，危害很大。
成熟系数
腔宽壁厚 比值
3.00
0.50
3.25
0.33
3.50
0.20
3.75
0.00
4.00
5.00
不 可 察 觉
细绒棉一般在1.5－2.0，低级棉在1.4以下。 纺纱较为理想是1.7－1.8时。长绒棉是2.0左右，比细绒棉高。
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（2）成熟度比M=实际增厚度/标准增厚度0.577
(五)成熟度★
1、定义—纤维细胞壁的增厚程度和纤维素的充满程度。 2、影响因素：棉花种类与品种、生长条件(影响大). 3、成熟度与棉纤维物理性能、纺纱工艺、成品质量密 切相关,综合反映棉纤维的内在质量。 成熟度高，则中腔小、胞壁厚，腔宽与壁厚的比值 小。正常成熟的棉纤维，截面粗、强度高、弹性好、 有丝光，并有较多的天然转曲，可产生较大的抱合 力，成纱强度高。 4、方法：腔壁对比法、显微镜法、偏振光法（2种）、 气流仪法 5 、指标：成熟系数K 、成熟度比M 、成熟纤维百分率P 2018/10/31 17
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辅导 思考：某棉样测试数据如下表，试计算各长度指标？
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下一讲，我们学习的重点是 §1棉纤维四、棉花品质评定的内容与方法
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3、细度指标与测定
直接指标：直径、截面积、投影宽度、、、
间接指标
定长制： Tt （或Nt，特数、 tex为法定计量单位）
Nd（旦尼尔数） 定重制：Nm Ne
4、方法：中段称重法、气流仪法、排列法
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中段称重法
B A LC
Ｙ171型纤维切断器
（1）成熟系数K：是和纤维腔 宽与壁厚的比值相应的数值。 腔壁对比法：显微镜下目测可见 腔宽与壁厚的比值，查表确定。
2 0.05 0.15K D 2 20 1 D K 3
增厚度
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成熟系数与腔宽壁厚比值对照表
成熟系数 腔宽壁厚 比值 成熟系数 腔宽壁厚 比值 0.00 30－32 1.50 3 0.25 21－13 1.75 2.5 0.50 12－9 2.00 2 0.75 8－6 2.25 1.5 1.00 5 2.50 1.0 1.25 4 2.75 0.75
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长度指标： （a）跨距长度（SL）：试验须丛中纤维某指定百分数量变化 所跨过的距离。以仪器扫描起点（距梳夹根部3.81mm处）的 纤维数量作为100%，当扫描到的纤维数量相当于起点的50% （已减少50%的纤维）时，所对应的光电扫描线到梳夹根部的 距离称为50%跨距长度，记为50% SL；当扫描到的纤维数量相 当于起点纤维数量的2.5%（已扫描过97.5%的纤维）时，称为 2.5%跨距长度，记为2.5% SL。 （b）50/2.5长度整齐度比（50/2.5UR）： 50％跨距长度与2.5 ％跨距长度之比称为棉纤维长度整齐度比，记为50/2.5UR。
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主体长度
2 (G n G n 1 ) Lm (Ln 1) (G n G n 1 ) (G n G n 1 )
Lj G j j
1
质量加权平均长度
L
k
Gj j
1
k
品质长度
Lp Ln
j n
k
1
(j n ) dG j
基数、均匀度是棉纤维长度指标的参考值。 2018/10/31
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B、 HVI纤维照影仪法
HVI （High Volume Inspection)大容量纤维快速测试仪
美国思彬莱（Spinlab）公司、 动力控制(Motion Control)公司。 瑞士乌斯特（USTER）公司。
XJ128
HVI1000
（c）平均长度（ML）：从纤维数量100%处作照影仪曲线的切 线，切线与长度坐标轴相交点所显示的长度值。 （d）上半部平均长度（UHML）：从纤维数量50%处作照影仪 曲线的切线，切线与长度坐标轴相交点所显示的长度值。 （e）长度整齐度指数（UI）：平均长度和上半部平均长度的 百分比。
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N纤维根数/mg
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（三）吸湿性
水分指标：回潮率W，可与含水率M相互换算。 影响因素：周围空气的温湿度、成熟度。 一般含水率在7％～11％，回潮率在8 ％ ～13％。 回潮率对纤维性能、纺织生产的影响 回潮率增大，棉纤维重量变重、细度变粗、强度增 高、摩擦增大等。 回潮率过高，在贮存过程中易于霉烂变质，在清棉、 梳棉等纺纱工艺过程中易于扭结，增加疵点，除杂 效率也低。 含水率过低，纤维强度低，容易被机械打断成短纤 维，增加车间飞花，降低成纱强度。 水分检验：烘箱法、电测器法，公证检验时以烘箱 法为准。 2018/10/31 15
Y111A型
分组称重计算指标：
主体长度
质量加权平均长度 品质长度
短纤维率（短绒率）
长度标准差 长度变异系数
基数
均匀度
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分组原理
9.5mm 70N 皮辊 上短 厚度 下长 手柄 蜗杆 俯视
罗拉 蜗轮
真实重量修正原因
计算式：Gj＝0.17gj-1 ＋ 0.46gj ＋ 0.37gj+1
回顾2J：棉纤维的种类、组成与结构
3J
第二章 天然纤维 §1棉纤维 三、棉纤维的主要性能 （一）长度 （二）细度（线密度） （三）吸湿性 （四）强伸性 （五）成熟度 （六）化学稳定性 （七）杂质疵点和含糖
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(一) 长度★
1、影响长度的因素
棉花的种类与品种（决定 因素） 生长条件 初加工
Y
j n
k
1
Gj
(Ln 1) Lm Y Gn 2
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短纤维率（短绒率）
R
细绒棉界限为16.5mm
Gj j
1
i
Gj j
1
k
100
长绒棉界限为20.5mm
长度标准差（均方差）
2 ( L L ) Gj j
k
j 1
低于0.8时未成熟, M=1时成熟良好。
M
ND 0 .7 200
显微镜法：18%氢氧化钠溶液膨胀后，分正常、薄壁与死纤维.