汉服深衣标准_深衣的一般尺寸_深衣的裁剪尺寸——汉服制作资料文档
汉服全制式裁剪【汉服知识.系列文档】
汉服大纲汉服是包括衣，冠，发式，面饰，鞋，饰物等共同组合的整体的礼仪系统，而并非仅仅是一件衣服。
汉服可以分为官服和民服，官服又可分为礼服和常服，民服也可分为礼服和常服。
另外还有戎装，是武官武士在打仗时穿的，由于它自成体系，而又和汉服复兴关系不大，所以，在此暂不讨论。
我改动一些词汇，我不太赞成其中某些分类和表述方法。
不过对我还是很有启发！汉服初步分类规划制定方案（草稿）首先说明一点历史上的汉服与现在电视上的相比第一在颜色搭配上很清雅简洁大方颜色常用的就那么几种没电视上那般華丽艳俗（当然主要指明代汉服风格）第二是在花纹纹饰上真正的汉服都有一套固定的纹样每种纹样都有些意义（尤其是汉代）没电视上那么杂乱无章画神的画鬼甚至连写字儿的都有第三就是电视上很多款式历史上并不存在什么高耸的欧式立领等等。
第四点就是虽然历代汉服表面给人感觉好象很复杂但其实每件衣服都能归在以下这几大类里看上去复杂有时只是这几种相互搭配的较丰富而已但源头其实是不变的就好象一种公式好几种解法一样而电视服装不仅杂乱的多连起码的几大要素都没沾上边因此只能让人越看越糊涂越觉得复杂其实关键是普遍人没有“我们也有民族服装这一概念”所以肆无忌惮的乱设计异想天开而要成为民族服装则必须要有体系这是一条必由之路其实历史上汉服还是很成体系的正所谓万变不离其宗小枝小节改改也没什么如果连最基本的几种样式都背离的话那还是别叫汉服常服汉服核心：右衽广袖可以基本上分为四大类：裙裳式深衣式长衫式褙子式（其实这四大类在样式上基本没什么区别都是你中有我我中有你相通的所分成类只不过是由于少许穿法上部分结构上有些不同几种风格兴于很长一段时间在历史上占有一席之地影响很广泛而且主要由于其是汉服的最基本的样式是汉服的基础源头很多后来的新式样皆出于此的缘故故分之）一裙裳式：（此为汉服的源头）关键词：上下两截分开。
上面的为衣，下面的为裳，我们现在所说的衣裳就是指此。
衣与裳两种不同颜色1 组成部分：白色内衫，长到腰部的右衽或对襟上衣；白色衬裙，长到膝盖的帷裳，盖到脚面的宽裙（裙可有皱折），腰带，绶佩带。
汉服制作服装材料及所需布料尺寸
汉服制作服装材料及所需布料尺寸汉服制作服装材料及所需布料尺寸服装是由款式、色彩和材料三要素组成的。
其中材料是最基本的要素。
服装材料是指构成服装的一切材料，它可分为服装面料和服装辅料。
下面店铺带着大家一起来了解一下汉服制作服装材料及所需布料尺寸吧！汉服款式变化小，面料选择对于服装的风格、气质起着至关重要的作用。
选择面料时，要清楚所做汉服要求的季节和款式，什么人穿着，并考虑面料在不同部位的搭配（如衣身、领缘、腰带等的搭配）。
天然纤维面料是制作汉服的最佳材料，外观精美且穿着舒适。
规格较高的礼仪服装，用高档天然面料更能体现出服装的品质感。
化纤混纺面料在外观上接近天然纤维，花色繁多，整体感观良好，价格低廉，有时可用来代替天然面料。
购买面料以面料批发市场为最佳，品种多价格便宜。
一、常用的服装面料丝型织物（锦缎、绡、纱、纺）：是纺织品中的高档品种。
主要指由桑蚕丝、柞蚕丝、人造丝、合成纤维长丝为主要原料的织品。
丝织品是我国使用数千年的国宝级传统面料。
这种来自蚕宝宝的天然纤维，价值昂贵，无论古今，均属高档面料。
丝织品种类多，不同品类的外观差异较大，表现力极佳。
它的特性是吸湿性、透气性好，穿着舒服；不易产生静电；较耐碱不耐酸，务必回避消毒液等酸性物质；不耐强光，不可曝晒；此外有薄轻、柔软、滑爽、高雅、华丽、舒适的优点。
缺点是制作时较难掌握，不易护理。
【注】真丝织物的护理（1）洗涤以干洗最佳。
（2）水洗需用丝毛专用洗涤剂在冷水中轻柔手洗。
洗后将衣物悬挂晾干，不可用力拧、不可曝晒。
（3）禁止接触酸性物质，否则会腐蚀破坏真丝面料。
麻型织物：麻面料主要有亚麻、苎麻等，由麻纤维纺织而成的纯麻织物及麻与其它纤维混纺或交织的织物统称为麻型织物，可分为纯纺和混纺两类。
麻型织物的.共同特点是质地结实，外表光洁挺括，手感滑爽，垂感好、粗犷硬挺、凉爽舒适、吸湿性好，但容易起褶皱；色泽鲜艳，不易褪色，不易受潮发霉，对酸碱反应不敏感，熨烫温度高。
汉服制作教程
汉服是中国汉民族的民族服饰。
其由来可追溯到三皇五帝时期一直到明代，连绵几千年，华夏人民（汉族）一直不改服饰的基本特征，这一时期汉民族所穿的服装，被称为汉服。
汉服的影响十分深远，亚洲各国的部分民族如日本、韩国、越南、蒙古、不丹等等服饰均具有或借鉴汉服特征。
曲裾是华夏衣冠体系中深衣的一种。
深衣根据衣裾绕襟与否可分为直裾和曲裾。
曲裾深衣后片衣襟接长，加长后的衣襟形成三角，经过背后再绕至前襟，然后腰部缚以大带，可遮住三角衽片的末梢。
这一状况可能就是古籍资料提到的“续衽钩边”。
“衽”是衣襟。
“续衽”就是将衣襟接长。
“钩边”应该是形容绕襟的样式。
曲裾出现，与汉族衣冠最初没有连裆的罩裤有关，下摆有了这样几重保护就符合理并合礼得多，因此，曲裾深衣在未发明袴的先秦至汉代较为流行。
开始男女均可穿着。
男子曲裾的下摆比较宽大，以便于行走；而女子的则稍显紧窄，从出土的战国、汉代壁画和俑人来看，很多女子曲裾下摆都呈现出“喇叭花”的样式。
慢慢地，男子曲裾越来越少，曲裾作为女子衣装保留的时间相对长一些。
直到东汉末至魏晋，女子深衣式微，襦裙始兴，曲裾深衣自然也几乎销声匿迹。
后来漫漫的历史长河中，大行其道的女服则是襦裙。
襦裙由短上衣加长裙组成，即上襦下裙式，套装。
襦裙从有实物考证的战国时期开始，终于明末清初的“剃发易服”，是汉族传统服装最基本的形式。
其间2000多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。
襦裙是是我国服饰史上最早也是最基本的服装形制之一但今天看来，曲裾深衣有着别样的风韵，是汉服中最能体现女子婀娜优雅的装束——不论是下摆宽敞的曲裾，还是楚风浓郁的汉代鱼尾式“三绕膝”。
介绍两种曲裾汉服图纸的设计方法以及裁剪注意。
第一种方法是比较符合古制的裁剪方式，就是上衣与绕曲分开裁剪的分体裁剪方式。
此种裁剪方式要求面料幅宽够宽。
倘若受幅宽限制，并且不在乎多缝合几道缝的话，可以采用拼接式裁剪。
此种裁剪方式基本不受幅宽影响，目前市面上所有的面料幅宽都可以使用此方法裁剪，包括最窄的缎子面料。
汉服知识(体衣)
体衣《释名释衣服》云：“凡服，上曰衣；衣，依也，人所依以芘寒暑也。
下曰裳；裳，障也，所以自障蔽也。
”按裁制方式大致可分为3类：上衣下裳制（衣裳类）上下连裳制（深衣类）上下通裁制（通裁类）一、上衣下裳制（衣裳类）：上衣下裳制是华夏民族最早的服制，为了表示尊重传统，后世最高级别的礼服一直是衣裳制；后世男子的服制由于后来出于行动方便的内在缘由逐渐向一体式发展，而不需要太多活动的女子，则很大程度上保留了古老的衣裳制——不知道这样的思考有没有道理。
衣裳制的“衣”即上衣，礼服上衣一般是交领大袖，女子服装的上衣多为襦、衫、袄、半臂，袿衣等。
下衣主要有裙裳和胫衣两类，也包括襜（帷裳）、蔽膝等附属。
“上衣下裳”——上穿衣下穿裳，裳即是裙。
上衣下裳是中国最早的服装形制之一，为汉服体系的第1个款式。
古代文献以及出土的人形陶器证明，上衣下裳的服装形制最迟在商代就已经形成。
上衣下裳制的服装在后来又被称为“短打”。
因为其便于劳作，多为劳动人民所穿。
二、上下连裳制（深衣类）：上下连裳的服制也称为“深衣制”。
为了恪守上下分开的服装制式，特地分开裁然后再连成一体。
深衣之名，唐孔颖达著《五经正义》中释义为：“深衣衣裳相连，被体深邃，故谓之深衣。
”深衣起源于先秦，虽然是一件长衣，但华夏先民在裁剪时是把上衣与下裳分开来裁，然后再缝成一体，以表示对传统法度观念的尊承。
深衣在三千年的衣冠史中一直延续到衣冠断绝。
深衣首先是礼服，尤其是女子礼服。
《续汉书舆服志》：“太皇太后，皇太后入庙服绀上皂下，蚕青上缥下，皆深衣制。
”深衣承袭了华夏衣冠制式的古意，同时又方便美观，有很强的普适性，于今亦然。
可为常服也可为礼服，作为礼服的正规性仅次于衣裳制礼服；上自天子，下至庶人，不论男女文武，都可着之。
衣冠承载着一定的历史意义、文化内涵，所以，有汉服先行者提出：复兴汉服当重视深衣，实为良言。
深衣制的衣服按衣襟样式分为直裾、曲裾，有随着时节的冷暖变更有单复、薄厚之分，如襌衣、襜褕、复袍；根据生活方式的适应，样式也有变化，如质孙服、辫线袄子，以及衍生出的衤曳衤散等。
汉服的裁剪方法
汉服的裁剪方法
【导语】汉服，作为我国传统服饰的代表，以其优雅的线条、精致的工艺和深厚的文化底蕴，受到了广泛的关注和喜爱。
汉服的裁剪方法不仅关系到成衣的外观，更是对传统文化的传承和尊重。
本文将详细介绍汉服的裁剪方法，帮助您更好地了解和制作汉服。
一、准备工作
1.选择合适的布料：汉服的布料选择有很多，如棉、麻、丝、缎等。
在选择布料时，应考虑到穿着场合、季节以及个人喜好。
2.准备工具：裁剪汉服需要准备剪刀、画粉、直尺、软尺、缝纫机等工具。
3.确定尺寸：根据穿着者的身高、体重、胸围、腰围等数据，计算出合适的衣服尺寸。
二、裁剪步骤
1.制图：根据汉服的款式和穿着者的尺寸，绘制出衣服的纸样。
纸样应包括衣身、袖子、领子等部分。
2.裁剪：将布料平铺在裁剪台上，按照纸样进行裁剪。
注意布料的正反面、花纹方向以及对称性。
3.标记：在裁剪好的布料上，用画粉或水消笔标记出缝纫线、折线、省道等位置。
4.整理：将裁剪好的布料按照顺序叠放整齐，方便后续的缝纫工作。
三、注意事项
1.布料的选择：汉服布料应尽量选择天然纤维，以保证穿着舒适和透气性。
2.裁剪精度：裁剪时要确保布料平整，避免出现裁剪不准确、布料拉伸等问题。
3.纸样保存：制作好的纸样应妥善保存，以便下次使用。
4.缝纫技巧：在缝纫过程中，注意线迹平整、牢固，遵循汉服的制作工艺。
通过以上介绍，相信您已经对汉服的裁剪方法有了更深入的了解。
在实际操作中，还需多加练习，才能熟练掌握裁剪技巧。
汉服裁剪制作的一些常识.doc
服裁剪制作的一些常一、服常篇什么是服要做服，首先要知道服的基本常。
服，不是古装，也不是指朝的服装，而是民族的民族服装，个例子，就如同藏族人穿的藏袍，朝族穿的朝服一，一个真正自己民族的人就穿自己的民族服装——服！服的种服有很多种，的来，的可以分成礼服和常服。
礼服指在正式隆重的合所穿的衣服，形制要求很格，衣的度、袖子的与、甚至色花的搭配都有格的要求，而且必穿中衣。
而常服就是指在平常日子里穿的衣服了，可以穿着上班、做家、甚至下田耕作，常服的要求没丵礼服那么格，的来，常服的特点只要遵循交右衽（当然也有、直的）、系（不用代的扣、拉之的西），平面剪裁就可以了。
服的女装主要有曲裾、襦裙、褙子⋯⋯服的男装主要有直裾、直身、短打（也适合女生） ......二、材料准篇工具 A 、机，功能是合布料，机主要分两种：旧式的脚踏式的（此点是速度可以灵活掌握，适合新手，本人用的就是种）、机。
（如果没有机，用手工也可以哈，就是速度太慢，而且不容易把条直！估一个月才能做一件服了）B 、机，功能是把布料的合的好，不至于边缘散开。
锁边机也有好多种，便宜的100 多元，贵的有 1000 多甚至几千的。
自己学做，买个100 多元的三线锁边机就可以了。
在布料批发市场上有买的。
C 、其他工具：剪刀一把，直尺一把，软尺一把（一元钱就可以买到，功能是用来量人的各种尺寸！），划粉一盒（用来在布料上画裁剪线条，可以洗掉。
），各种颜色的缝纫线（根据布料颜色，一般什么颜色的布料就用什么颜色的线。
）面料 A 、做汉服的面料很多，只要你去趟布料市场就知道了，根据个人喜好来选择。
对于新手，一般来说，颜色搭配可以选近似色，花布与素色布搭配，最容易出效果。
注意的是要考虑布料的缩水问题，在面料搭配上尽量使用同一种类型的面料，比如棉布搭配棉布，丝绸搭配丝绸。
B 、关于面料价格，这个没的说，自己去跟老板砍价，呵呵。
一般棉布在 10 元左右/米，化纤的织锦缎 10 几元 / 米，提花棉 20 左右 / 米。
简析中国古代服饰——深衣
简析中国古代服饰——深衣深衣属于汉服，起源于虞朝的先王有虞氏，把衣、裳连在一起包住身子，分开裁但是上下缝合，因为“被体深邃”，因而得名。
通俗地说，就是上衣和下裳相连在一起，用不同色彩的布料作为边缘（称为“衣缘”或者“纯”）；其特点是使身体深藏不露，雍容典雅。
一、先秦时期先行说明，由于《礼记》是对先秦华夏人礼制的综述，所以虽为西汉成书，仍可作为引述先秦礼制的资料。
先看看上古传说时代。
《礼记·王制》云：“有虞氏（中国上古时代舜帝的部落名）皇（指天）而祭，深衣而养老（应取敬重之意）；夏后氏收而祭，燕衣而养老；殷人吁而祭，缟衣来养老。
”可以得出，在上古洪荒时代，深衣便有雏形，且作为较为庄重的款式（祭服）使用。
再说进入可考的历史阶段——商周时期。
这个时期的“深衣”概念逐渐多了起来。
例如《礼记·玉藻》记载：“诸侯夕深衣祭牢肉，大夫、士朝元（玄）端，夕深衣。
”周锡保先生的概括是：“朝之礼齐备，夕之礼简便，故早朝用玄端，夕朝用深衣。
”因此我们可以概括出，深衣在先秦有【夕朝祭服】之用。
而且《礼记·深衣》在描述深衣时,有“先王贵之”一句。
由此也可窥见，在先秦时代，深衣地位也较高。
因此后世有概括“先王法服（《朱子家礼》）”的话语，而且后世大儒几乎都有考证复原。
关于深衣的用料形制，《左传》有云：“昭公三十一年，季孙练冠麻衣跣行”，《左传正义》云：“麻衣当是深衣”，于是引述出深衣应该用白布做的结论。
从中我们可以看出，深衣在先秦用途极多，不光作为士大夫夕祭朝服，还可用于文武各业，并且作为士庶的吉服使用。
另外这里再说一下《礼记·深衣》中“曲袷如矩以应方”的问题。
后世深衣多为直接交领，而不是“方”领。
但是东周出土的许多文物都有衣领方折向下的现象，这个应该是先秦“深衣”之领型。
二、秦汉时期这里就要说一下马王堆出土的“直裾深衣”和“曲裾深衣”的用词了。
考古报告中可见“曲裾深衣”一词，现代有很多人也喜欢把普通直裾袍称为“直裾深衣”。
【娃衣】古装~简单深衣做法
【娃衣】古装~简单深衣做法
【娃衣】古装~简单深衣做法
第一次做古装，摸索着画了裁剪图，还有很多不足的地方∠( ? 」∠)＿轻拍轻拍
主要材料：
织锦魔术贴
所需工具：
针线剪刀
制作步骤：
第1步
画图纸【待改进
第2步
5片下摆这样拼起来，如果布够大可以剪一块大的
第3步
裁剪布料，先将接衽和右边的前片拼接
第4步
就是这一块【图纸太小，不见了，其实可以不用分开，直接一块布剪下来
第5步
左右的后片拼接
第6步
就是这条线
第7步
拼接袖子
第8步
袖口收边【或者包边
第9步
然后缝袖子和衣服侧边
第10步
准备一条四厘米左右宽的布条，对折再对折，准备包领子【长度根据领子长度定
第11步
包好了试穿一下
第12步
下半截和上衣拼起来
第13步
做一条腰带，缝上魔术贴
第14步。
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深衣标准
一个雅正而宽泛的标准：
1、袖寬：45cm到75cm
按照士的等級，周制規定為二尺二寸，當今50cm，剛好齊腰。
所以後世（如朱子制度）一般是採用齊腰的，也就是50cm以内。
但如果按照明尺，二尺二寸大約75cm，已經相當於周尺的三尺三寸，也就是大夫級別了。
按照明制，朝祭服用周尺三尺，所以現出土的朝服就是75cm，這是最高等級了，所以漢服袖寬沒有超過這個尺寸的理由。
明黃梨洲深衣用指尺，二尺二寸可能非常大，但我們建議不要超過75cm。
2、袖展（兩袖展開的長度）：200cm到240cm
明朝實物一般220cm到250cm，也就是規定的出手六寸、回肘減三寸，回肘。
不宜過短。
3、袼：24cm到50cm
明朝袖根一般一尺，也就是34cm，最短七寸，24cm.。
深衣規定袼之高下可以運肘。
一般人的上臂長45cm，所以袼最好如此，以符合制度。
但如果超過50c m，將不好繫腰帶。
4、緣邊：領緣5cm到13.5cm，其他3.5cm到13.5cm
周制領子兩寸，其他側緣、袖口、底邊都緣一寸半。
明朝則上寬領，達四寸。
我們推薦領緣7cm，其他5cm。
5、腰圍：
周制七尺二，約166cm。
明朝服飾有遵守這個寬度的。
今天做也應當比腰圍寬出許多。
6、大帶：5cm到14cm，長不少于300cm
周制士大帶寬二寸，應打結後垂下三尺。
朱子制度打結後垂到與下擺齊。
如果用大夫等級，帶四寸，我們還是推薦士級別，7cm爲宜。
另，嚴格說，應當緣邊，且只有下垂的紳緣邊。
但考慮到工業生産，這個無法統一，所以改為全緣也是唯一的辦法。
按明朝風格，大都是全緣的。
但朝服制度中的大帶是嚴格遵照禮記的。
當然明朝出現了大帶有扣的改良，這個也無法批量生産。
大帶應該用五彩絛加固，這個大家可自行置辦。
7、衣長：應到腳面。
最長去地一寸，最短去地七寸。
8、下裳：應為十二片全等的梯形，且下寬是上寬的兩倍。
9、顔色：作爲平常，這個無所謂。
但禮儀中，既然要根據深衣制度，那就應當參考朱子的規定，白衣黑緣，或參照明中單用白衣藍緣。
10、收袪：28cm到41cm，或不收
按制應當從肘部漸漸圜收，然後收一尺二寸的袪（袖口），如果是三尺三寸的侈袂，則收一尺八寸的袪，只有收袪部分緣邊。
明朝則是通緣，一般收袪，也有不收的。
11、圓袂：一般理解為從肘部漸漸圓收到袖口，形成圓弧。
但梨洲則理解為漸漸圓收到腋下，這是由於明朝一般是直袖或琵琶袖的。
今天的韓國則一般處理成帶圓角的方袖。
鑒于今日的審美，不必做要求，只要是合適的漢服袖形即可。
12、義領：如果是禮儀場合的著裝，最好不要義領。
13、接縫：背縫負繩及踝，必須保留。
下裳十二幅拼接不能少。
其他由於布幅變化，不必要求。