男装结构设计男裤装结构设计
（三）立裆深、窿门尺寸设计
１、裤装立裆尺寸设计
直接测量方法： (1)人体站立时测量人体下裆长，然后用裤长减去
下裆长， 得出立裆长。 (2)人体站立时测量腰部最细部位至臀股沟处长度。 (3)人 坐在椅子上，测量腰部最细部位至椅子表
面的长度再加上２～３cm松量
间接计算法：
(1)通裆尺寸的２／５计算。通裆尺寸指前后裆与 窿门宽之和。
（1）后裤片省量设计。
男裤的省量为3.5-4 cm。可设计成两个省道，也有
因臀凸量小而只设计一个省道的。每个省的省量应控制在
2-2.5 cm为佳，最大不超过3 cm。但是应注意前片可以
无褶，后片决不能无省 。
（2）后裤片省的位置设计。
若后片设计一个省，则设计于后袋的中间；若后片设
计两个省，则在袋位确定后，分别在距袋口边缘向内2cm
• 臀峰夹角为18度。这是设计后中缝撇势与困 势的依据。后体表角度与后裤片中缝、省道 对应，臀峰夹角的大小，决定了后省量的大 小，臀裂夹角的大小则与后中缝困势相对应， 直接影响后中缝困势的设计。
（二）男、女体型腰臀差异分析
• 我国标准男体的腰臀 差为15.4cm，女体的 腰臀差为20.4cm，男 体 人体的腰臀比为 W/H=0.83，女体的腰 臀比为W/H=0.78。由 于此差异导致了男性 的臀峰夹角为18度， 女性为20度；男性的 臀裂夹角为10度， 女 性为12度。
处左右各设一个省道。
（3）后裤片省长设计。
通常靠近后中线的省量取2—2.5cm，省长为10— 11cm；靠近侧缝线的省量取1—1.5cm ，省长为9—
10cm。也可参照后袋位的高低，设计省的长度，将省尖 隐藏在后袋嵌线内。
第二节 男裤结构设计分析
一、裤装结构造型
• （一）男裤三种 基本形式
• 男裤廓型可分为 H型（直筒型）、 V型
男裤装结构设计
教学目标： 本课题要由理论与实践教学两部分来完成，理 论教学中要以男式裤为主来讲解裤的制图原理 与制图过程。学生能够达到熟练的进行男裤制 图的目的。 教学重点、难点： 裤装结构设计方法 教学手段： 多媒体讲解理论，打板室实践指导 教学内容： 1.下装结构种类 2.人体下体重要特征 3.男裤结构设计
裤装窿门尺寸设计
（四）前后裤片褶（省）量设计规律
1、前裤片腰褶（省）的设计规律 （1）褶（省）量设计。
对于正常体型，不论褶的个数多少，褶量均为2-4cm， 靠近烫迹线处的取较大，靠近侧缝线处取较小。应特别注 意，由于男子体型所决定，侧缝省量不易过大，一般为 0.7-1cm。裤褶量受腰、臀差的控制，前裤片的总褶量每 1/4片为：H/4—W/4--前身中缝撇势（0.5-0.7cm）-前身侧缝撇势(0.7-1cm）。 （2）褶的个数设计。
在有褶情况下，一般为1个或2个褶。通常情况下，褶 量为3-4cm时，可设计成一个褶； 褶量为5-7cm时，可 设计成三个。以此类推，褶量每增加2-3cm，则增加一 个褶。 （3 ）褶位设计。
褶位设计一般以烫迹线为参考依据。一个褶设计在烫 迹线上。其他褶则设计在烫迹线与侧缝线之间。
2、后裤片腰省的设计规律
上 裆 30 寸 中 裆 23
脚 口 22
测量要点：
（1）裤腰围的防松量，一般在1-2cm之间。
（2）臀围的放松量，适体型的一般在8-11cm之间
前片制图
0.3
（后片）
0.5 22-2
23-2
（前片）
向上4cm
裤长-4 1cm
15:3.5
H/4-1 上裆-4
1cm
1/4W-1+裥
男西裤前片结构制图 规部 位 规 格 格 裤 长 103 尺 腰 围 76 寸 臀 围 100
第一节 男裤结构构成原理
一、人体下部体表结构与裤装结构构成
（一） 人体下部体表角度计测及其与裤装结构关系
腹凸夹角与臀凸夹角
由于人体腰臀存在一 定的差数，表现出人 体腹凸、臀凸与腰围 形成夹角。一般情况 下腹凸夹角平均值为8 度，臀峰角度平均值 为18度。而这两个夹 角正是前后中缝撇势 与困势的依据。
• （锥型）和X型 （喇叭型）三种 基本形式
（二）男裤开口设计
（三）男裤口袋设计
男裤口袋按 部位分可分 为侧缝口袋 与后袋两种。 侧缝口袋的 基本形式是 利用侧缝上 留出袋口位 置的直插式 如图所示。
二、男裤结构设计应用
（一）基本型西裤结构设计
男西裤结构制图 规部 位 规 格
裤 长 103 格 腰 围 76 尺 臀 围 100
二、裤装结构构成原理
裤装结构
（一）腰围的放松量与比例分配
1、腰围的松量设计 贴体型可加放1~2cm 适体型可加放2~3cm 宽松型可加放2~4cm 2、腰围的比例分配分析 （1）在进行西部规格设计时，腰围由于受臀围前小
后大、裤裆的牵制 作用以及插袋方便，腰围也遵循 前小后大。前腰围=W/4+放松量/4-1； （2）对于肥肚型裤装，由于肚腹增大，腰围可设计 成前腰大于后腰或者 等量设计 （3）对于低腰裤装，由于腰线降低，前后腰围常取 等量设计，以适应前 中缝、侧缝撇势减小的变化。
• 下体腰臀存在一定的差数
图（3）中表现出人体腹 凸、臀凸与腰围形成夹角 ∠A、∠G ，一般情况下 ∠A为腹凸夹角，平均值 ∠A=8º，∠G为臀峰角度， 其平均值∠G=18º。这两 个夹角是设计裤装前、后
中缝撇势与困势的依据。
前体表角度与前裤片的撇
势相对应，臀侧夹角与裤
侧缝撇势对应，腹凸夹角 则与前中缝撇势对应。
前腰线穿过裆缝量至后腰线，并增加２～３cm松 量。也可用公式：０.６２H +11cm计算。
(2)用公式：H／４＋（２～５cm）计算。此方 法忽略了下肢长度对立裆的影响。当下肢短而臀 围大时，此方法得到的立裆会太深。
(3)用公 式：裤长／１０＋臀围／１０＋（８～ １０cm）计算。
2、裤装窿门尺寸设计
（二）臀围放松量与比例分配
1、臀围放松量的设计
2、臀围的比例分配分析 （1）由于人体的腹凸小于臀凸以及裆底的牵制
作用。 前臀围：H／４＋放松量／４－１cm 后臀围：H／４＋放松量／４＋１cm （２）裤装造型或人体体型的变化，引起的前身
的臀围大于或等于后身。 如前裤身采用多褶宽松造型、肥胖凸肚者等。
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男装结构设计.ppt
5.3.10 后衣身里布结构制图
1、给定规格 N=47 L=47 B=120 下摆=100 肩宽=50 袖长=56 袖头=28 袖肥=25 所有分割线均为双压线
四、宽松夹克结构制图
★、※2、面布结构制图要领 （1）、实际前浮余量=2.2-0.05（32-16）-0.7=0.7（下放） （2）、BL=0.2*120+5=29(需根据袖肥略作调整) （3）、下摆比胸围小20，故前片收5cm，后片收5cm。 （4）袖片分割根据后衣身分割线定位。 （5）、领为前领有1cm高底领翻折线为直线的翻折领。 （6）、挂面为上宽6cm，下宽5cm。 （7）、需压线处缝份为1.3cm，其他为1cm。 3、里布结构制图：里布不需分割，缝份均为1.2cm。
二、结构制图衣身平衡计算 （1）、计算实际前浮余量=2.2-0.05（20-20）-0.7 =1.5（全撇胸） 前浮余量=1.5，领口处撇胸量=2， （因为两者距离胸高点距离不一致） （2）、实际后浮余量=1.6-0.7=0.9（肩缝缝缩）
一、男大衣（风衣）结构制图
★、※3、制图要领 （1）、衣身： ①、由于为冬装，故胸围需加1cm面料厚度，领后中心处抬高0.7，肩端点处抬高0.7/2=0.35。 ②、若前浮余量较大则撇胸，撇胸则需抬高前肩端点0.2~0.4cm左右。若撇胸量较小，浮于袖窿。 ③、叠门量为4.5cm。 ④、口袋定位：距离腰节线14cm，距离前中心线14cm。 ⑤、下摆前摆底线比后下摆底线低2.5cm；前摆放量为11cm，后摆放量为9cm，即后摆放量小于前摆放量。 ⑥、纽扣定位：第一粒纽扣距离2cm，第三粒在腰围处，均分后定位。
二、衬衫结构制图
★、※2、结构制图要领（见5.3.5） （1）、前片过肩与肩线平行3cm； （2）、前身采用左片贴襟并左片压右片，贴襟宽度为3.5cm。故左前片以前中线为中线左右各1.75cm，左前片衣身毛板：在1.75基础上再往外加1cm，贴襟净宽3.5cm，毛板两边各加1cm。右前片采用折边工艺，折边宽度=2.5cm，即在左前片净板基础上在加2.5cm。通常右前片用布边裁剪。 （3）、若前身不采用贴襟，则左前片以1.75止口线为对称轴，对称3.5cm。右前片同上。 （4）、纽扣定位：贴襟锁5个竖着的平头眼，第一粒6cm处，纽扣间距9.8cm。 （5）、袖口尺寸=2cw+两褶（2*2）-大小袖花的实际重叠量（2）=25+4-2=27 （6）、袖衩中心线距后袖底缝5.5cm，长度=12，即小袖花长度=12，宽度=1.5，大袖花宽度=2.5，长度=15.5，宝箭头=0.8cm，连折宽度=2.7，长度=12。A与B相距1，A=B=2cm。
1、给定规格 N=47 L=47 B=120 下摆=100 肩宽=50 袖长=56 袖头=28 袖肥=25 所有分割线均为双压线
四、宽松夹克结构制图
★、※2、面布结构制图要领 （1）、实际前浮余量=2.2-0.05（32-16）-0.7=0.7（下放） （2）、BL=0.2*120+5=29(需根据袖肥略作调整) （3）、下摆比胸围小20，故前片收5cm，后片收5cm。 （4）袖片分割根据后衣身分割线定位。 （5）、领为前领有1cm高底领翻折线为直线的翻折领。 （6）、挂面为上宽6cm，下宽5cm。 （7）、需压线处缝份为1.3cm，其他为1cm。 3、里布结构制图：里布不需分割，缝份均为1.2cm。
二、结构制图衣身平衡计算 （1）、计算实际前浮余量=2.2-0.05（20-20）-0.7 =1.5（全撇胸） 前浮余量=1.5，领口处撇胸量=2， （因为两者距离胸高点距离不一致） （2）、实际后浮余量=1.6-0.7=0.9（肩缝缝缩）
一、男大衣（风衣）结构制图
★、※3、制图要领 （1）、衣身： ①、由于为冬装，故胸围需加1cm面料厚度，领后中心处抬高0.7，肩端点处抬高0.7/2=0.35。 ②、若前浮余量较大则撇胸，撇胸则需抬高前肩端点0.2~0.4cm左右。若撇胸量较小，浮于袖窿。 ③、叠门量为4.5cm。 ④、口袋定位：距离腰节线14cm，距离前中心线14cm。 ⑤、下摆前摆底线比后下摆底线低2.5cm；前摆放量为11cm，后摆放量为9cm，即后摆放量小于前摆放量。 ⑥、纽扣定位：第一粒纽扣距离2cm，第三粒在腰围处，均分后定位。
二、衬衫结构制图
★、※2、结构制图要领（见5.3.5） （1）、前片过肩与肩线平行3cm； （2）、前身采用左片贴襟并左片压右片，贴襟宽度为3.5cm。故左前片以前中线为中线左右各1.75cm，左前片衣身毛板：在1.75基础上再往外加1cm，贴襟净宽3.5cm，毛板两边各加1cm。右前片采用折边工艺，折边宽度=2.5cm，即在左前片净板基础上在加2.5cm。通常右前片用布边裁剪。 （3）、若前身不采用贴襟，则左前片以1.75止口线为对称轴，对称3.5cm。右前片同上。 （4）、纽扣定位：贴襟锁5个竖着的平头眼，第一粒6cm处，纽扣间距9.8cm。 （5）、袖口尺寸=2cw+两褶（2*2）-大小袖花的实际重叠量（2）=25+4-2=27 （6）、袖衩中心线距后袖底缝5.5cm，长度=12，即小袖花长度=12，宽度=1.5，大袖花宽度=2.5，长度=15.5，宝箭头=0.8cm，连折宽度=2.7，长度=12。A与B相距1，A=B=2cm。
男西裤结构制图和重叠制图法
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五、重叠制图法
1.前后片结构制图 2.制图要点 前裤片制图方法与普通男西裤相同。 根据前裤片的轮廓线（用虚线表示）制图时，先定出①侧缝困势：在臀
围线上由前片侧缝线放出H0.4/10左右;②后臀围大：H/4＋1；③后缝 困势;在腰口线上，离烫迹线H0.4/10左右。 按前裤片的中裆大，脚口大两边各放出2cm。 其余部位制图方法相同。
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cm
臀围 100
脚口 21
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四、男西裤制图步骤
前后片结构制图 零部件制图 1.腰面 2.门襟 3.里襟 4.串带绊(毛缝) 5.后袋盖与嵌条
6.侧缝袋布与袋垫（毛缝） 7.后袋布与袋垫（毛缝） 8.表袋布与袋垫（毛缝） 9.大小裤底（毛缝） 10.贴膝绸（毛缝）
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一、男西裤款式、特点及外形
款式特点 男西裤一般款式为锥形裤，腰
口装腰头， 有七只串带绊，前中开门里襟，钉钮
或装 拉链。前裤片左右两只反褶裥，侧缝
直袋； 后裤片左右ຫໍສະໝຸດ 收两只省，两只嵌线开袋。LOGO
二、成品规格参考表
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三、制图规格
号型 170/70A
部位 规格
裤长 102.5
腰围 72
服装结构设计一5裤装结构设计及原理
裤装结构设计的基本原则
1 2
合身舒适
裤子结构设计需要符合人体的形态和运动规律 ，提供舒适度和自由度。
美观协调
结构设计应注重整体外观的协调性和美观性， 同时要符合不同场合和文化背景的要求。
3
功能实用
针对不同使用场景和功能需求，如运动、休闲 、商务等，结构设计要考虑到实用性和舒适性 。
裤装结构设计的流行趋势
确定材料选择
根据设计风格和功能需求，选择合 适的面料和辅料。
选择合适的面料和辅料
根据款式设计选择面料
考虑面料的质地、厚度、纹理和弹性等因素。
选择合适的辅料
如拉链、钮扣、缝纫线、口袋布等，考虑其颜色和材质是否与面料相配。
制作纸样
1
根据款式设计和面料特性，制作与实际成衣尺 寸相符的纸样。
2
注意前片、后片、侧片和口袋等部位的尺寸和 形状，确保纸样准确无误。
3
根据需要，对纸样进行修正和调整，以确保成 衣的合身度和舒适度。
裁剪与缝制
01
根据纸样和面料幅宽，进行裁剪，注意面料丝缕的方向和正反 面。
02
按照顺序进行缝制，先缝合侧缝、后缝口袋、再缝前片和后片
。
注意缝份的预留和收口处理，确保缝制平整、牢固，同时保持
03
面料的完整性。
04
裤装结构的调整与优化
版型调整
05
案例分析与应用
案例一：基本款直筒裤的结构设计
总结词
基本款直筒裤是裤装中最基础的款式，其结构设计注 重舒适度和宽松度，以适应不同人群的体型。
详细描述
基本款直筒裤的结构设计通常采用直筒裤管，裤腰与 裤脚宽度相差不大，整体呈现出平直的线条。这种款 式适合各种体型的人穿着，尤其是腿部较直、匀称的 人群。基本款直筒裤的版型以H型为主，裤腰部分通 常采用高腰或中腰设计，以提升腰线，拉长腿部比例 。同时，裤腿部分一般采用无弹性的面料，保证裤子 的挺括度和舒适度。
第五章男裤结构设计方法与应用课件(共40张PPT)《男装结构设计原理与技巧》
量为（0.6cm+0.3cm）×2=1.8cm。据测量研究发现，人体在不同姿态时，腰围 会发生一定的变化，1.8cm的放松量可以保证大多数正常生活姿态的需动量。无弹性面料最基本的臀围放松量为4cm， 这是人体坐下、蹲下、席地而坐等姿态造成的臀围最大增量。如面料有弹性， 则臀围放松量可以适当减少，甚至可以为0或小于臀围。
（2）增加裤长5cm。
（3）在后片减小臀围放松量1cm，前、 后片膝盖线左右各收紧1cm，前片裤口 宽改为22cm，后片裤口宽改为24cm， 后片裆宽收紧0.5cm。
（4）画育克、前后口袋等，合并裁剪育 克。
（三）喇叭裤的纸样变化方法
• 喇叭裤的裤口宽尺寸和奓起位置的高低对其外观廓 型影响最大。
第三节 男裤纸样综合设计
演讲人姓名
第五章 男裤结构设计方法与应用
•裤子服务于人体日常运动频率最高、幅度最大的部位，既要求 外观合体，又必须保证一定的运动功能性和穿着舒适性。
•裤子对应的人体部位可分为两部分，一部分是腰围线至裆线的 躯干部位，另一部分是裆线至足踝附近的下肢部分。由于人体 行走、坐、蹲等动作使人体的腰部、臀部和裆部的围度、长度、 体表形态发生较大变化，因此，裤子从腰围到裤裆的结构成为 男裤结构设计的重点与难点。
（三）裆宽与裆深
• 裤子的裆部是决定裤子穿着舒适度的重要部位， 近年来也成为裤子款式结构设计的创新要素。
• 腰围、臀围等尺寸不变，如果增大裆宽，将使大 腿围的尺寸变大，同时使裤子侧向松度变大；如 果增大裆深，将使裤子裆部下落，形成吊裆裤的 效果。
（四）后裆线
• 如果不考虑人体的运动量，裤子后片的结构可以与前片基本相同。目前裤子 基本纸样的后裆线为斜线，在腰线上有约2.5cm的延长量，这是考虑人体臀部 在不同姿态下长度发生变化而做的处理，是在人体静态站立状态的合体后裤 片纸样里加入了运动量，使后裆线拉长，并有一定的倾斜度。
（2）增加裤长5cm。
（3）在后片减小臀围放松量1cm，前、 后片膝盖线左右各收紧1cm，前片裤口 宽改为22cm，后片裤口宽改为24cm， 后片裆宽收紧0.5cm。
（4）画育克、前后口袋等，合并裁剪育 克。
（三）喇叭裤的纸样变化方法
• 喇叭裤的裤口宽尺寸和奓起位置的高低对其外观廓 型影响最大。
第三节 男裤纸样综合设计
演讲人姓名
第五章 男裤结构设计方法与应用
•裤子服务于人体日常运动频率最高、幅度最大的部位，既要求 外观合体，又必须保证一定的运动功能性和穿着舒适性。
•裤子对应的人体部位可分为两部分，一部分是腰围线至裆线的 躯干部位，另一部分是裆线至足踝附近的下肢部分。由于人体 行走、坐、蹲等动作使人体的腰部、臀部和裆部的围度、长度、 体表形态发生较大变化，因此，裤子从腰围到裤裆的结构成为 男裤结构设计的重点与难点。
（三）裆宽与裆深
• 裤子的裆部是决定裤子穿着舒适度的重要部位， 近年来也成为裤子款式结构设计的创新要素。
• 腰围、臀围等尺寸不变，如果增大裆宽，将使大 腿围的尺寸变大，同时使裤子侧向松度变大；如 果增大裆深，将使裤子裆部下落，形成吊裆裤的 效果。
（四）后裆线
• 如果不考虑人体的运动量，裤子后片的结构可以与前片基本相同。目前裤子 基本纸样的后裆线为斜线，在腰线上有约2.5cm的延长量，这是考虑人体臀部 在不同姿态下长度发生变化而做的处理，是在人体静态站立状态的合体后裤 片纸样里加入了运动量，使后裆线拉长，并有一定的倾斜度。
男女西裤及各种裤型结构设计裁剪图
3．裤子整体轮廓造型
纵观整条裤子的外形轮廓，是由裤长、上裆长、 腰围、臀围、横裆、中裆及裤口等几个大环节构 成。 一般裤子的造型在中裆以下变化较大，既可以依 随体表曲线变化，又可以大幅度地离开体表的曲 线或两者之间变化。 裤子的整体造型是前面要求平直，两腿正中有笔 直挺括的烫迹“裤中线”；
2．裤前、后裤片 轮廓线制图
②前上裆与前裆弧线 (前笼门弧线)。把前上 裆长分成三等分，上 部(依据人体腹表形态) 由腰口撇势点画至上 裆长1／3处。下部由 臀围线与前小裆宽点 作一辅助直线，取角 分线2／3定点，过该 点画顺小裆弧线。 ③前下裆弧线。由 横裆点向中裆点以微 凹势连线，再以裤口 宽点连成直线。
1、裤口规格的制订
直筒裤：裤脚口尺寸 =(0.2H-3cm)~(0.2H+5cm)， 中裆量与裤脚口量基本 相等的裤装。 瘦脚裤：裤脚口尺寸＜ 0.2H-3cm的裤装。 宽脚裤：裤脚口尺寸＞ 0.2H+5cm的裤装。
2、各种裤子款型中裆变化图
裤子的造型变化主要表现为臀、 裆、中裆、裤口的变化上 一般说裤口越瘦小，中裆越需与 膝围吻合，裤口越肥大，则中裆 越需上移。 (1)锥型裤。中裆位=臀围线至裤 口线1／2处。 (2)喇叭裤。中裆位=(裤长一腰宽) ／2处。 (3)直筒裤。中裆位=(裤长一腰宽) ／2。 (4)西式裤。中裆位=臀围线至裤 口线长l／2向上移4 cm。 紧裤口需按所测量的脚围尺寸绘 制
1、腰围规格制订
腰围松量为0-2cm，注重外观挺服的款式 松量一般为0；
1、臀围规格制订
贴体类裤：裤臀围的松量 为0~6cm的裤装。 较贴体类裤：裤臀围的松 量为6~12cm的裤装。 较宽松类裤：裤臀围的松 量为12~18cm的裤装。 宽松类裤：裤臀围的松量 为18cm以上的裤装。 注：臀围松量≥4cm-材料 弹性伸长量
服装精品教案：男西裤结构制图
及课前准备情况。
Ⅱ、复习提问： 1、女西裤的款式特点。
2、女西裤的结构制图步骤及方法。
Ⅲ、新授：通过复习导入新课。
、 一、款式、特点及外形男西裤一般款式为锥形裤，腰口装腰头，有七只串带绊，前中开门里襟，钉钮或装拉链。
前裤片左右两只反褶裥，侧缝直袋；后裤片左右各收两只省，两只嵌线开袋或有袋盖。
二、成品规格参考表师生问候 教师提问 学生回答通过问答学生导入新课板书课题教师提问 学生观察回答教师结合电脑演示讲解学生看并记录学生观察 教师指导三、制图规格四、男西裤制图步骤(二)零部件制图1.腰面左右各一片，前中宽4cm，后中宽3.5cm，后中缝拼接。
右腰面放出里襟宽2.5cm。
教师强调应注意的问题学生记录教师强调应注意的问题学生记录5cm，宽上口斜度按后裤片袋口斜度。
侧缝袋布与袋垫（毛缝）教师分组示范操作指导后袋盖与嵌条侧缝袋布与袋垫大小裤底贴膝绸制图要点(1)前裤片制图方法与普通男西裤相同。
(2) 根据前裤片的轮廓线（用虚线表示）制图时，先定出①侧缝困势：围线上由前片侧缝线放出H0.4/10左右;②后臀围大：H/4＋1；③后缝困势;在腰口线上，离烫迹线H0.4/10左右。
(3) 按前裤片的中裆大，脚口大两边各放出2cm。
2.西裤的排料双幅料单条裤子排料。
门幅：144cm用料计算：裤长－腰宽＋贴边＋起放缝＋缩率＝裤长＋4～5≈107cm。
①腰面②门里襟③后袋盖④串带褂⑤袋垫应注意的问题前后裤片的放缝西裤的排。
男裤纸样设计
7～5
0.3
左腰衬×1
3.3
W/2+2.5=41.5
右腰衬×1 3.3
W/2+2.5+6=47.5
六、工艺样板制作
男裤纸样设计大家好款式图大家好面料分析大家好款式结构分析较贴体型长裤直筒裤口前片个省前口袋为斜插袋工艺特点分析普通腰头
男裤纸样设计
一、男裤实物款式分析： ——款式图
一、男裤实物款式分析
• 1.款式结构分析 款式结构分析 • 2.工艺特点分析 工艺特点分析 • 3.面料分析 面料分析
一、男裤实物款式分析
• 包括门里襟、 腰头、口袋垫 布、口袋布等 的结构制图。
五、男西裤的放缝
左腰面×1
6.5 W/2+2.5+4.5+1.5=46.5
右腰面×1
6.5 W/2+2.5+6+1=47.5
4.0 0.3 3.5 1.0 1.0 3.5 1.0 1.0 0.3～0.5 60o 0.3 2.5 1.5 3.0 1.2 3.0～4.0 0.5
• 1.款式结构分析 款式结构分析 较贴体型长裤， 较贴体型长裤， 直筒裤口， 直筒裤口，前片 双折裥， 双折裥，后片二 个省， 个省，前口袋为 斜插袋,后口袋为 斜插袋 后口袋为 嵌线袋，有腰头。 嵌线袋，有腰头。
一、男裤实物款式分析
• 2.工艺特点分析 工艺特点分析 普通腰头；拉链式 普通腰头； 门里襟， 门里襟，止口处套 缉明线； 结，缉明线；前口 袋为斜插袋， 袋为斜插袋，袋口 缉明线， 缉明线，后口袋为 双嵌线开牙袋； 双嵌线开牙袋；侧 缝不缉明线； 缝不缉明线；后中 预设可调节余量。 预设可调节余量。
2.5 1.0 1.0 5.0
服装结构设计一5裤装结构设计及原理
总结词
合身与舒适度原理
美学与流行原理
美学与流行原理在裤装结构设计中具有重要地位，是满足人们审美需求和市场需求的必要条件。
总结词
裤装结构设计不仅需要满足基本的穿着需求，还需结合美学和流行元素，以提升整体造型的美感和时尚感。例如，裤腿的形状、口袋的位置和颜色搭配等细节都能影响到整体的美观度。同时，设计师还需关注市场动态和流行趋势，以便及时调整设计策略，满足市场需求。
详细描述
功能与实用原理
04
裤装结构设计的实际应用
03
紧身裤
紧身裤能够凸显身材曲线，结构设计时需针对不同面料的特点选择合适的版型，以达到最佳效果。
根据流行趋势进行结构设计
01
直筒裤
经典的直筒裤造型以简约时尚为主，结构设计时需考虑裤子挺括的外观和舒适度，以适应不同人群的身材特点。
02
阔腿裤
近年来阔腿裤成为流行趋势，其宽松的裤腿设计需要充分考虑面料的悬垂性和整体造型的流畅度。
根据客户需求进行结构设计
商务裤
商务裤要求简洁、大方、合体，结构设计时需根据职业特点选择合适的长度、腰围和臀围比例，以展现最佳的职场形象。
厚重面料
厚重的面料如毛料、棉麻等具有较好的保暖性和挺括性，结构设计时需注重版型的合体度以及口袋、纽扣等细节设计。
根据面料特性进行结构设计
轻薄面料
轻薄的面料如丝绸、雪纺等具有较好的透气性和柔软度，结构设计时需注重面料的悬垂性和整体造型的流畅度。
硬挺材质
如氨纶，可适应各种身材，设计上更注重舒适度和功能性。
弹性材质
03
裤装结构设计原理
VS
合身与舒适度原理在裤装结构设计中至关重要，是满足人们日常穿着需求的基础。
详细描述
合身与舒适度原理
美学与流行原理
美学与流行原理在裤装结构设计中具有重要地位，是满足人们审美需求和市场需求的必要条件。
总结词
裤装结构设计不仅需要满足基本的穿着需求，还需结合美学和流行元素，以提升整体造型的美感和时尚感。例如，裤腿的形状、口袋的位置和颜色搭配等细节都能影响到整体的美观度。同时，设计师还需关注市场动态和流行趋势，以便及时调整设计策略，满足市场需求。
详细描述
功能与实用原理
04
裤装结构设计的实际应用
03
紧身裤
紧身裤能够凸显身材曲线，结构设计时需针对不同面料的特点选择合适的版型，以达到最佳效果。
根据流行趋势进行结构设计
01
直筒裤
经典的直筒裤造型以简约时尚为主，结构设计时需考虑裤子挺括的外观和舒适度，以适应不同人群的身材特点。
02
阔腿裤
近年来阔腿裤成为流行趋势，其宽松的裤腿设计需要充分考虑面料的悬垂性和整体造型的流畅度。
根据客户需求进行结构设计
商务裤
商务裤要求简洁、大方、合体，结构设计时需根据职业特点选择合适的长度、腰围和臀围比例，以展现最佳的职场形象。
厚重面料
厚重的面料如毛料、棉麻等具有较好的保暖性和挺括性，结构设计时需注重版型的合体度以及口袋、纽扣等细节设计。
根据面料特性进行结构设计
轻薄面料
轻薄的面料如丝绸、雪纺等具有较好的透气性和柔软度，结构设计时需注重面料的悬垂性和整体造型的流畅度。
硬挺材质
如氨纶，可适应各种身材，设计上更注重舒适度和功能性。
弹性材质
03
裤装结构设计原理
VS
合身与舒适度原理在裤装结构设计中至关重要，是满足人们日常穿着需求的基础。
详细描述
男装纸样结构设计参考资料.PPT
所的活动和运动时穿着；具有实用性、机能性、运动性、舒适性、 安全性等等；基本结构为宽松、衣长较短、衣摆和袖口收紧、口 袋较多等；面料选择：坚固耐用、防风防寒的织物、皮革等。
夹克原型
衬衫式夹克
风衣
•.
•11
1、夹克原型
夹克原型尺寸表： 领围 40； 胸围 100； 袖窿深 24.4 ； 腰 节长 44.6； 衣长 70； 半背宽 20； 袖长 65.4
•.
•3
前开口结构变化：门襟翻边明纽开口
•.
•4
比例法纸样绘制尺寸表：领围：40cm；胸围：112cm；衣长： 76cm； 肩宽：46cm；袖长：60cm；袖口围：23cm
•.
•5
二、男装马甲
男式马甲在礼仪上可分为普通马甲和礼服马甲。 普通马甲是与西装、运动西装和西裤配合穿用，可分为三件套马甲 和运动型马甲； 礼服马甲主要与礼服西装、燕尾服等配合穿用，有塔士多礼服马甲、 燕尾服马甲、晨礼服马甲等。礼服马甲巳从普通马甲的护胸、护腰作用 转变为以护腰为主的装饰和礼仪作用，如卡玛绉饰带、简式燕尾服马甲 等
•.•15•.Fra bibliotek•16
四、男士西装
西服又称西装，是指西式上衣 ，在穿着上的基本形式有三 件套和二件套。
西式上衣的款式变化在于纽扣位置及数量、领型、衣摆开 衩位置、衣袋等。
按纽扣数量可分为单排扣西服、双排扣西服等；按驳头不 同，可分为平驳头西服（又称八字领西服）、戗驳头西服（又 称关刀领西服）等。
•.
•.
•6
传统男式马甲结构特点： （1）男式马甲与西装、西裤形成同一材质的配套组合服。衣长可在腰 围线之下。 （2）男式马甲穿在衬衫和西装之间，在结构上比西装的收缩量要小， 其后背缝收腰量稍大些，收腰量可集中在前身；袖窿深线比西装的袖窿 深线稍扩大2～6cm，袖孔开的也就稍大。 （3）男式马甲的面层结构的后身采用里料或薄绸料，而前身采用与套 装相同的面料。 款式特征：
夹克原型
衬衫式夹克
风衣
•.
•11
1、夹克原型
夹克原型尺寸表： 领围 40； 胸围 100； 袖窿深 24.4 ； 腰 节长 44.6； 衣长 70； 半背宽 20； 袖长 65.4
•.
•3
前开口结构变化：门襟翻边明纽开口
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•4
比例法纸样绘制尺寸表：领围：40cm；胸围：112cm；衣长： 76cm； 肩宽：46cm；袖长：60cm；袖口围：23cm
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二、男装马甲
男式马甲在礼仪上可分为普通马甲和礼服马甲。 普通马甲是与西装、运动西装和西裤配合穿用，可分为三件套马甲 和运动型马甲； 礼服马甲主要与礼服西装、燕尾服等配合穿用，有塔士多礼服马甲、 燕尾服马甲、晨礼服马甲等。礼服马甲巳从普通马甲的护胸、护腰作用 转变为以护腰为主的装饰和礼仪作用，如卡玛绉饰带、简式燕尾服马甲 等
•.•15•.Fra bibliotek•16
四、男士西装
西服又称西装，是指西式上衣 ，在穿着上的基本形式有三 件套和二件套。
西式上衣的款式变化在于纽扣位置及数量、领型、衣摆开 衩位置、衣袋等。
按纽扣数量可分为单排扣西服、双排扣西服等；按驳头不 同，可分为平驳头西服（又称八字领西服）、戗驳头西服（又 称关刀领西服）等。
•.
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传统男式马甲结构特点： （1）男式马甲与西装、西裤形成同一材质的配套组合服。衣长可在腰 围线之下。 （2）男式马甲穿在衬衫和西装之间，在结构上比西装的收缩量要小， 其后背缝收腰量稍大些，收腰量可集中在前身；袖窿深线比西装的袖窿 深线稍扩大2～6cm，袖孔开的也就稍大。 （3）男式马甲的面层结构的后身采用里料或薄绸料，而前身采用与套 装相同的面料。 款式特征：
第八章男装综合结构设计课件(共20张PPT)《男装结构设计原理与技巧》
第一节 男装结构设计的分步拆解方法
一、基本纸样的放松量与轮廓修改
二、衣身纸样的款式细节设计
三、袖子纸样的款式细节设计
四、领子纸样的款式细节设计
五、纸样整体设计
第二节 男装综合结构设计实例
一、立领短棉衣
二、无领卫衣
三、连帽卫衣
四、罗纹领休闲外套
五、牛仔外套
六、长款风衣
七、中式对襟衫
八、西装风格休闲外套
九、连帽领棉衣
感谢聆听
演讲人姓名
第八章 男装综合结构设计
•服装结构设计是一项需要缜密思维和系统性方法的工作，如果 只是着眼于个别款式和个别纸样，将失去变通的能力，也无法 实现结构设计的创造性意义。面对快速变化的时尚、多种多样 的款式，必须厘清思路，找到规律性、系统性的方法。
•男装与女装相比，呈现出规范性与工效性的特点，因此男装的 结构设计是在较为清晰明确的规范框架内进行的，对板型质量 要求较高，规律性较强。只有通过学习和实践，不断地积累经 验、摸索方法，建立自己的结构设计方法体系，才能把握时尚 变化的本质特征，准确分析款式，提高打板的成功率和服装设 计的水平。