摄影入门及115HS使用技巧

本文是我通过搜集资料，然后进行集合，排序，筛选，修改，整理等，去除复杂的，难懂的部分，再根据自己的理解，加入自己的语言，深入浅出的介绍了数码摄影中一些常用术语，以及一些基本参数的定义和使用原则（原创文字达到80%以上）。

最后章节是佳能115HS相机“手动P档”的一些基本设置和个人拍摄经验。

希望对刚接触摄影的朋友和持有115卡片机的兄弟姐妹们能有所帮助。

由于时间仓促，和本人水平有限，内容中有欠妥或错误之处，衷心的希望大家给予批评和指点，以便重新修订时更正。

在此先行谢过了^_^一叶知秋2011年11月说在前边的话：学摄影，为什么必须从基础知识学起呢？举个最简单的例子，有人问了，怎么才能照出层次分明，清晰通透的风景照呢？有人告诉你了：用小光圈，低ISO感光度，评价测光，注意曝光补偿加减等等，OK，你学会了么？^_^你肯定会接着问，什么是光圈？ISO又是什么？为什么要用评价测光？曝光补偿在哪儿调？如此一来，不但提高不了摄影水平，反而使你更加迷糊了。

所以说，必须把基本概念弄明白了，把基础知识学扎实了，才能印象深刻，举一反三。

不说废话了，切入正文：①数码相机的成像原理先了解下数码相机的成像原理。

你可以“百度”一下，什么半导体，电容器阵列，信号电荷，移位存取器等等，绝对看的你头都大了。

这儿，我根据自己的理解，结合人眼的成像原理，通俗的给大家来讲讲。

在人眼球最外边，是一层无色透明的角膜，这相当于相机的镜头。

它经常受泪水冲洗，因此水汪汪的，一尘不染，同样，相机镜头也需要保持清洁。

人眼角膜= 相机镜头黑眼球中央有个黄色的小孔，我们称为瞳孔，相机镜头里面也有个小孔，我们称之为“光圈”。

瞳孔= 光圈大家都知道，因为有光照射到物体上，物体反射的光进入人眼。

人才能看到东西。

比如，在黑暗的环境中，你什么也看不到。

这些被反射的光线，通过瞳孔进入眼球底部的视网膜上，视网膜上的感光细胞会将光信号转变为神经冲动，通过神经传递给大脑视觉中心，我们就看到东西了。

同理，光线通过光圈进入到相机内部的感光软件上（CCD），感光软件将光线转变成电荷，再通过模/数转换器（ADC）芯片，转换成数字信号，然后将信号送到处理器（DSP）处理，最后形成图像，存储在存储器上。

这就是相机的基本成像原理了，看明白了么？再深入点：当光线太强时，比如拿个灯突然照你的眼睛，你会发现，瞳孔马上变小了，就是为了挡住过多的光线。

当环境变暗时，瞳孔又会放大，以便让更多的光进入，当瞳孔散了，人也就OVRE了^_^同理，相机的光圈，也需要根据环境的亮暗来调整其大小。

这个将是我们后边要讲解的重点。

这儿顺便提一下，目前市场上常见的相机成像元件有CCD（电荷偶全器件），CMOS（互补金属氧化物半导体），和佳能IXUS115 HS采用的与传统COMS有点区别的“背照式COMS”成像，感光得到进一步加强。

这不是本文重点，有兴趣的朋友，可以搜索相关资料学习下。

②快门，快门速度，曝光，曝光时间，曝光量，曝光补偿。

通过第一章节的成像原理我们知道，人眼也好，相机也罢，要想成像，必须有光线进入，那么，想要控制光线进入相机，就要有一系列装置来工作。

快门，就是我们平时拍照时按下的那个纽纽。

严格来说，快门是指那个“纽纽”下边连接的一套用来控制光线进入相机的装置。

你可以简单的理解快门就是镜头前的盖子。

打开盖子，光线进入，关闭盖子，光线停止进入。

O(∩_∩)O快门速度是指快门打开到关闭的时间长短。

曝光，指感光元件在光线射入时用来产生“形象”的过程。

曝光时间，是指感光元件在光线射入时用来曝光产生形象的时间。

复杂点说就是按下快门时相机感光元件受到光线的照射产生物理化学反应并以此记录光线信息的过程。

快门速度与曝光时间，虽然两个概念所指的对象不同，但是是相互关联的，快门打开多少时间，感光元件就有多少时间用来曝光。

进入光线的多少，我们给他起个名词，叫“曝光量”。

“曝光量”，是由“光圈”和“曝光时间”来决定的。

如果你理解不了，我们举个简单的例子：我们做个假设，曝光量就是一桶水。

要想装这一桶水，你需要一个水管和一定的时间来往里灌水。

水管的粗细（水流大小）就是光圈，需要的时间，就是曝光时间，控制水管的水龙头，就是快门。

曝光量——一桶水水管——光圈灌水时间——曝光时间（快门速度）水管阀门——快门想要灌满一桶水，水流量和所需时间是成反比的。

也就是说，水管越粗（水流量大），所需的时间就越短，水龙头打开到关闭间隔时间就越短。

同理，想得到一定曝光量，光圈越大，单位时间进光量就越大，所需的曝光时间就越短，快门打开到关闭间隔时间也就越短（也就是快门速度越快）。

所以说，光圈和快门速度是成反比的。

就是说，得到同样的“曝光量”，光圈越大，快门就越快，光圈越小，快门越慢。

对于一张图片来说，曝光量总有个“恰到好处”。

曝光量的“恰到好处”需要光圈和快门来配合。

如果它2个配合出现问题了，比如，光圈大了，快门速度没变快，就像水管变粗了，你注水时间还是那么长，水肯定要溢出来，反映到相机上，就是画面出现“过曝”，照片反映出来的现象就是，图片太亮，白哗哗雾蒙蒙一片。

相反，如果曝光量不足（水桶没注满水），画面就会黑乎乎的一片，我们称这种情况为欠曝。

过曝和欠曝的照片都不是好照片。

一般情况下，相机通过测光系统，来自动设定出最佳光圈和快门组合的，但相机系统毕竟不是人脑，有时它会被环境“欺骗”，当你用自动档，不管你怎么照，照片曝光总是不正确，不是过曝就是欠曝的时候，就需要你去手动调节曝光量了，比如“曝光补偿”的应用。

“曝光补偿”是个很重要的功能，一般相机都有，这个不是三言两语能讲明白的，想要深入了解的朋友参看附录1曝光补偿加减原则摄影是一门技术，又是一门艺术，很多情况下，并不是人肉眼看到什么样子，就要拍出什么样子的。

比如，一个瀑布或一个喷泉，人肉眼看上去，有的地方可能是断续的，可有人用相机拍却能拍成跟一张布似地连续效果。

见下图：同样一个景物，由于快门速度不同，曝光时间不一样，拍出效果也就截然不同。

第一个是“快”快门速度，曝光时间短拍出的断续效果，第二张是“慢”快门速度，曝光时间长拍出的连续效果。

如果你了解了相机成像原理，了解了曝光，不用我说大家也应该知道，要想把断续的水流拍成连续的，必须要用慢快门，加长曝光时间，持续曝光水流的运动轨迹。

上边咱们也说过了：光圈和快门速度是成反比的。

就是说，得到同样的曝光量，光圈越大，快门就越快。

光圈越小，快门就越慢。

反过来说，快门越慢，光圈就要越小。

所以，用慢快门，光圈就必须变小。

如果不变小，长时间曝光的照片肯定过爆。

（就好比往水桶灌水那个例子，灌水时间长了，你水管不细点，肯定溢出来。

）当光圈变的不能再小了，还是过曝，甚至就要加减光镜啦，把射入相机镜头的光线强度直接给它减弱。

这些技巧，是不需要去死记硬背的，只要原理弄明白了，脑袋一转就能分析出来。

再举个光圈和快门速度优先选择的例子。

比如拍一个运动物体，想要拍清楚，就要用比较高的快门比如1/1000秒，这种情况下，光圈就应该开的比较大。

如果你要拍有深远感的风景，那么首先就应该考虑光圈值，应该用小光圈来获得较大的景深（关于光圈与景深，我们在光圈一节再详细讲解）。

③测光上边我们讲了快门，曝光，光圈，曝光量等概念和他们之间的联系，虽然一般卡片机，包括佳能115HS相机，他们的快门，光圈都不能手调，但我们绝对有了解这些基本知识的必要，否则，等到讲那些能调的参数的时候，你就会一头雾水了。

比如下边要讲的：测光。

上边我们说过，一张照片的所需的曝光量，总有它的最佳值。

过曝欠曝都不好，曝光量主要由光圈和快门决定的，而相机系统想要给出最佳光圈和快门组合，就必须得先“测光”。

那什么是测光呢？在拍摄时，打开相机，光线开始进入镜头。

入射光线通过相机的镜头，进入机身内置的测光感应器，这块测光感应器将光信号转换为电子信号，再传递给相机的处理器运算，得到一个合适的光圈值和快门值。

用户完全按下快门，相机按照处理器给出的光圈值和快门值自动拍摄。

“简单点说，测光就是：相机根据进来的光线，去分析，然后给出最佳的光圈和快门速度组合。

那么，相机自动测光是如何实现的呢？其实原理非常简单，相机自动架设所测光区域的反光率都是18％，通过这个比例进行测光随后确定光圈和快门的数值，光圈和快门是有相关联系的，在同样的光照条件下，光圈值越大，则快门值越小，而如果光圈值越小，快门值则越大。

18％这个数值来源是根据自然景物中中间调（灰色调）的反光表现而定，如果取景画面中白色调居多，那么反射光线将超过18％，如果是全白场景，可以反射大约90％的入射光，而如果是黑色场景，可能反射率只有百分之几。

标准灰卡是一张8×10英寸的卡片，将这张灰卡放在被摄主体同一测光源，所得到的测光区域整体反光率就是标准的8％，随后只需要按照相机给出的光圈快门值去拍摄，拍摄出来的照片就会是曝光准确的。

如果整个测光区域的整体反射率大约18％，就像我们上面说的背景以白色调为主，这时如果之按照相机自动测光测定的光圈快门值来拍摄的话，拍摄得到的照片将会是一张欠曝的照片，白色的背景看起来会显得发灰，如果是一张白纸的话拍摄出来的就会变成一张黑纸了。

所以，拍摄反光率大于18％的场景，需要增加相机的EV曝光补偿值，具体补偿的EV值则需要根据具体情况再分析了，此时经验就显得非常重要。

反之，如果拍摄反光率低于18％的场景，例如黑色的背景，拍出的照片往往会过曝，黑色的背景也会变成灰色。

所以，拍摄反光率低于18％的场景，需要减少EV曝光，这就是我们常说的“白加黑减”的原理。

是不是看的脑袋都大了？呵呵。

看不明白不要紧，我们又不是要去设计相机。

作为一个摄影者来说，能了解相机测光的几种方式并熟练掌握其运用就够了。

常见的测光方式一般有这3种：中央平均测光、点测光，评价测光。

下边一一介绍：一、中央重点平均测光（或简称：中央平均测光）中央平均测光主要是考虑到一般摄影者习惯将拍摄主体也就是需要准确曝光的东西放在取景器的中间，所以这部分拍摄内容是最重要的。

因此负责测光的感官元件会将相机的整体测光值有机的分开，中央部分的测光数据占据绝大部分比例，而画面中央以外的测光数据作为小部分比例起到测光的辅助作用。

中央重点测光是一种传统测光方式，大多数相机的测光算法是重视画面中央约2/3的位置，对周围也予于某些程度的考虑。

对于习惯使用中央重点测光的摄影者，用这种方式测光比使用多区评价测光方式更加容易控制效果。

中央平均测光（中央重点平均测光）虽然可以充分的表现整个画面的光线反应，但是也有许多不足之处，例如需要精准的小范围物体曝光准确时，中央平均测光就不那么好使了，为了克服这些不足之处，一些厂商研发出此种点（SPOT）测光模式来避免光线复杂条件下或逆光状态下环境光源对主体测光的影响。