针织面料品质基础
面料的基础知识
面料的基础知识目录一、面料的基本概念 (2)1.1 面料的定义 (3)1.2 面料的基本分类 (3)二、面料的基本特性 (4)2.1 物理性质 (5)2.2 化学性质 (6)2.2.1 染色性能 (8)2.2.2 散热性能 (9)2.2.3 吸湿性能 (10)三、常见面料种类及其特点 (11)3.1 棉型面料 (11)3.2 涤纶面料 (12)3.3 混纺面料 (13)3.4 丝绸面料 (14)3.5 针织面料 (16)3.6 覆膜面料 (16)四、面料的选择与鉴别 (18)4.1 面料的选择原则 (18)4.2 面料的鉴别方法 (19)五、面料的保养与护理 (20)5.1 面料的清洗 (21)5.2 面料的熨烫 (22)5.3 面料的保管 (23)六、面料的应用与发展趋势 (24)6.1 面料在服装领域的应用 (25)6.2 面料在家居领域的应用 (27)6.3 面料的发展趋势 (28)一、面料的基本概念面料的构成：面料由纤维或纱线组成，这些纤维可以是天然的（如棉、丝、羊毛等），也可以是人工合成的（如涤纶、尼龙等）。
纤维通过纺织工艺（如织布机、针织机等）交织在一起，形成具有一定强度和稳定性的布匹。
面料的分类：面料可以根据其制作工艺、结构和用途进行分类。
常见的分类方式包括针织面料、梭织面料、无纺布等。
不同种类的面料具有不同的特性，适用于不同的服装和纺织品制造。
面料的性能：面料的性能包括物理性能（如强度、耐磨性、抗皱性等）、化学性能（如耐洗性、抗腐蚀性）和舒适性（如透气性、保暖性等）。
这些性能直接影响面料的用途和服装的舒适度。
面料的选择：在选择面料时，需要考虑服装的设计要求、使用场合、成本以及消费者的需求。
不同面料的价格、外观、手感和功能性差异很大，因此需要根据具体情况进行选择。
面料是服装和其他纺织品制造的关键要素，了解面料的基本概念、构成、分类和性能，对于选择合适的面料、提高产品质量和满足消费者需求具有重要意义。
针织面料知识培训
针织面料知识面料:1。
原料, 2.针织(织布），3。
染色与整理；原料：常用的原料：棉，莫黛尔,粘胶, 棉/莫，晴纶,涤纶，氨纶丝等。
1。
棉纤维：根据棉纤维的长度和外观，棉花可分成3大类：第一类纤维细长（长度在2.5～6。
5厘米范围内)，有光泽，包括品质极佳的海岛棉、埃及棉和皮马棉等；长绒棉产量低，费工多，价格昂贵，主要用于高级布料、棉纱和针织品。
第二类包括一般中等长度的棉花（长度约1。
3～3.3厘米）；第三类为纤维粗短的棉花（长度约1～2.5厘米）用来制造地毯、棉毯和价格低廉的织物，或与其他纤维混纺。
不能纺纱用的棉短绒是生产粘胶纤维的原料。
2. 粘胶纤维a.棉型粘胶短纤维（俗称人造棉)，一般指粘胶纤维长度为38毫米及以下，纤度在2分特（dtex）以下的纤维。
中长纤维(长度为51—70毫米，纤度在2—3分特（dtex)）也统计在棉型短纤维内.B。
毛型粘胶短纤维（俗称人造毛）,指粘胶纤维长度在7 0毫米以上，纤度3分特（dtex）以上，同羊毛相仿,富有卷曲性,既可单纺又能同羊毛或其他纤维混纺。
C. 粘胶长丝（俗称人造丝），包括普通粘胶长丝和强力粘胶人造丝.普通粘胶长丝广泛用于丝织和针织工业；强力粘胶人造丝，是制造帘子线的优良材料。
粘胶的湿强差：三。
Modal(木代尔）Modal（木代尔）是奥地利兰精（Lenzing）公司开发的高湿模量的纤维素再生纤维,原料采用欧洲的榉木，先将其制成木浆,再纺丝加工成纤维,因该产品全部为天然材料，是100%的天然纤维，对人体无害,并能够自然分解,对环境无害。
产品的缺点：容易起毛起球;兰精莫代尔纱: 100%莫代尔支数为40S,50S; 60S; 80S，纺纱工艺为赛络纺；台湾莫代尔纤维（FORMOTEX），又名福摩丝。
(是以天然原木为原料）莫代尔纤维的特点:莫代尔纤维的干强接近于涤纶，湿强要比普通粘胶提高了许多、有光泽，柔软性、吸湿性、染色性、染色牢度均优于纯棉产品;具有宜人的柔软触摸感觉和悬垂感以及极好的耐穿性能。
针织面料知识培训
针织面料知识培训针织面料是现代服装制作中必不可少的一种材料，与传统的纺织面料相比，针织面料具有柔软、透气、舒适、拉伸性强等特点，能够将时尚与舒适完美结合。
为了让更多的人了解针织面料，本次培训将介绍以下知识点：一、针织面料分类针织面料根据不同的针织结构和纱线材质等因素分为多种类型。
常见的针织面料包括：纯棉针织面料、涤棉针织面料、天丝针织面料、无纺布面料等。
其中天丝针织面料以其柔软、光滑、亲肤等特点广受欢迎。
二、针织结构针织结构指的是针织面料中针线交织的方式。
常见的针织结构有针织一线、针织二线、针织三线和针织四线等。
针织一线是最简单的针织结构，由一根针线组成，弹性小。
针织二线和针织三线则相对复杂，能够增强针织面料的弹性和抗皱性。
三、面料计重针织面料的计重一般以克重为单位，即每平方米的重量。
不同的面料厚度和密度以及加工方式会影响面料的计重，从而影响到面料的使用效果。
四、针织面料的性能针织面料具有透气、舒适、柔软、弹性好等优越性能，也有一些缺点，如易起毛球、易变形等。
因此在使用和保养时，需要注意细节，比如避免高温烘干、不要长时间浸泡等。
五、如何选择适合的针织面料选择适合的针织面料需要考虑服装的使用场合、气温、气候等因素。
如在夏季，需要选择透气性好、质地轻薄，且凉爽的面料。
在冬季，则需要选择保暖、防寒，且质地厚实的面料。
六、针织面料加工方式针织面料的加工方式主要包括染色、印花、烫金、热转印等。
每一种加工方式都能赋予面料不同的颜色和韵律感，能创造出各种风格的服装。
通过本次针织面料知识培训，大家对针织面料有了更加深入的了解，不仅能在购买服装时做出更准确的选择，还能在制作和保养针织服装时有针对性的操作。
希望这些知识能够帮助大家更好地使用和享受针织面料。
面料基础知识
采用粗纺毛纱经织造及缩绒、梳绒、剪毛、蒸呢等复杂的后整理工艺加工而成。
厚实饱满，富有弹性，保暖性极佳。毛绒均匀细密，层次分明，触感优良，光泽柔和。
丝
以桑蚕丝为原料，将若干根蚕丝抱合胶着制成长丝，又称真丝。桑蚕丝桑蚕丝从栽桑养蚕到织绸的生产过程中未受污染，因此是世界推崇的绿色产品。
桑蚕丝素有“纤维皇后”美誉，具有飘逸滑爽、轻柔透气，高雅华丽、色彩鲜艳。吸湿性、透气性、悬垂性优良，还具有皮肤保健、预防皮肤过敏的功效。
Mohair
马海毛
Tencel
天丝
Nylon
尼龙
Wool
羊毛
天然纤维面料特性要点提示
工艺特征
面料特性
洗涤保养
棉
精纺高密支系列
以高支精纺纱高密织制为主导，逐步朝长绒棉方向发展，经烧毛、丝光、活性染色及后整理加工而成。
挺括、滑爽、弹性好，有天然纤维的优良触感，穿着柔软、舒适，经丝光或树脂整理后有较好的防皱性能。
锦棉
采用细旦锦纶纤维和精梳长绒棉交织，经二裕法染色、涂层、酵素去毛水洗而成。
细密光洁、柔软滑糯，尺寸稳定性较好，弹性好，强度高，总量轻，耐磨，吸湿透气性优良，有防雨水功能。
30°以下水洗，水洗浸泡时间不超过30分钟，单独洗涤，轻力拧干，防止衣物变型，避光、平放保存，磨毛类不可刷洗、不可贴粘性物质，如标签等。
面料基 础知识
面料分类
服装面料
纺织纤维类
（机织、针织）
天然纤维
棉、毛、丝、麻、等
化学纤维
可再生纤维
粘胶纤维、醋酯纤维、铜氨纤维、天丝、
莫代尔、恩卡、竹纤维等
不可再生纤维
涤纶、锦纶、氨纶、晴纶等
混纺纤维
涤棉、锦棉、涤棉锦、复合面料等
3针织面料品质与检验
针织物后整理常见质量问题有哪些柔软整理中常见质量问题:①达不到应有手感:柔软整理的柔软风格随客户要求不同而不同, 如柔软、平滑、蓬松、柔糯、油滑、干滑等, 根据不同的风格选用不同的柔软剂。
如软片中, 有不同结构的柔软剂软片, 其柔软度、蓬松度、滑度、泛黄情况、影响织物吸水性等均不同；在硅油中, 不同改性基因的改性硅油性能也不同, 如氨基硅油、羟基硅油, 环氧改性硅油、羧基改性硅油等等性能均不同。
②色变泛黄:一般由一定结构软片及氨基硅油中的氨基造成泛黄。
在软片中, 阳离子软片柔软佳、手感好, 易吸附在织物上, 但易泛黄变色, 影响亲水性, 如将阳离子软片改制成软油精, 其泛黄会大大降低, 亲水性也有改善, 如将阳离子软片与亲水硅油复合, 或与亲水整理剂复合, 其亲水性会有改善。
阴离子软片或非离子软片不易泛黄, 有的软片不泛黄, 也不影响亲水性。
氨基硅油是目前应用最广的硅油, 但因氨基会造成变色泛黄, 氨值越高其泛黄越大, 应改用低黄变氨基硅油或聚醚改性、环氧改性等不易泛黄的硅油。
另外, 乳液聚合时有时采用阳离子外表活性剂如1227、1831.1631作乳化剂, 这些乳化剂也会产生泛黄现象。
硅油乳化时使用乳化剂不同, 其“剥色效应〞不同, 会造成不同情况下的剥色而色浅, 已属于色变。
③织物亲水性下降:一般是采用的软片结构问题及硅油成膜后缺少吸水基因, 以及封闭了象纤维素纤维的羟基、羊毛上的羧基、氨基等这些吸水中心造成吸水性下降, 应尽可能选用阴离子、非离子软片及亲水类型的硅油。
④深色斑:主要原因是前处理时织物油污未去净, 染色时油污处色泽偏深；或染色浴中泡沫过多, 泡沫与花毛衣、染料等混合物沾于织物上；或消泡剂飘油造成深色油斑；或染缸中焦油状物沾在织物上；或染料在不同情况下凝集而成深色色斑；或水质钙镁离子过多与染料结合沾于织物等原因。
要针对性进行处理, 如前处理时加去油剂进行精练, 染色助剂采用低泡、无泡助剂, 消泡剂选择不易飘油的品种, 加螯合剂改善水质, 加助溶分散剂防染料凝集, 及时用清缸剂进行清缸洗缸。
针织布种介绍(3)
针织布种基本知识介绍
技术部 05年2月
针织面料
1. 基本针织面料
2. 特别针织面料
3. 质量事例
4. 针织面料特性
针织面料
利用织针，将一根或多根由纬向喂入的
纱线依次弯曲成一系列的线圈，再将此 次生成的新线圈与前次生成的旧线圈相 互串套，就构成了针织织物。
成圈(K) 集圈(T) 浮线(W)
五、 氨纶织物
3X1 毛圈氨纶面料
4X1毛圈氨纶面料
1. Basic Fabrication- Lycra Fabric
氨纶珠地Lycra Pique
氨纶双面布Lycra Interlock
1. Basic Fabrication- Lycra Fabric
2X2 氨纶罗纹
氨纶 8模珠地
1. Basic Fabrication- Lycra Fabric
氨纶1X1 罗纹
氨纶2X2罗纹
1. Basic Fabrication- Lycra Fabric
通常氨纶有: 20D, 30D , 40D , 70D 包芯纱Core yarn : 棉为表面，芯为氨纶，例如 40sX70D 棉包氨纶纱 氨纶织物需要预定型来提高改善折痕和稳定 性。
1. Basic Fabrication- Lycra Fabric
2X1 SCALE FRENCH TERRY
4X1 SCALE TERRY
1. Basic Fabrication- Terry
4X1 SCALE FLEECE
3X1 TWILL FRENCH TERRY(2)
1. Basic Fabrication- Terry
Remark :
针织面料实训报告
一、实训背景随着我国纺织行业的快速发展，针织面料因其独特的舒适性、保暖性和美观性，在市场上占据了越来越重要的地位。
为了更好地了解针织面料的制作过程和特点，提高自己的实践能力，我参加了为期两周的针织面料实训课程。
通过本次实训，我对针织面料有了更加深入的了解，以下是对实训过程的总结和体会。
二、实训内容1. 针织面料基础知识实训的第一阶段，我们学习了针织面料的基本概念、分类、特点以及生产流程。
通过理论学习，我们了解到针织面料按照编织方式可分为经编和纬编两大类，其中纬编针织面料应用最为广泛。
此外，我们还学习了针织面料的性能指标，如弹性、透气性、保暖性等。
2. 针织设备操作在实训的第二阶段，我们学习了针织设备的基本操作。
实训老师详细介绍了针织机的结构、工作原理以及操作方法。
我们亲自动手操作了各种针织机，包括经编机和纬编机，掌握了设备的调试、运行和维护技巧。
3. 针织面料生产工艺实训的第三阶段，我们学习了针织面料的生产工艺。
包括原材料的准备、针织工艺参数的确定、针织过程控制以及后整理工艺等。
通过实际操作，我们了解了针织面料生产过程中的各个环节，掌握了生产流程。
4. 针织面料质量检测实训的第四阶段，我们学习了针织面料的质量检测方法。
包括外观检测、物理性能检测和化学性能检测等。
通过实训，我们掌握了检测仪器和检测方法，能够对针织面料的质量进行准确评估。
三、实训体会1. 理论与实践相结合本次实训使我深刻体会到理论与实践相结合的重要性。
在学习理论知识的基础上，通过实际操作，使我对针织面料有了更加直观的认识，提高了自己的实践能力。
2. 团队合作在实训过程中，我们小组共同完成了各项任务。
大家相互学习、互相帮助，共同克服了实训过程中的困难。
这使我认识到团队合作在实践中的重要性。
3. 持续学习针织面料行业日新月异，新技术、新工艺层出不穷。
通过本次实训，我意识到自己还有很多不足之处，需要不断学习、积累经验，提高自己的综合素质。
针织面料品质基础知识培训
针织面料品质基础知识培训杨丽湘2011-01-15 （9：00-12：00）掌握疵点产生的原因课程目标掌握评分的方法指导客户做到品质预防目录疵点种类1四分制之评分标准2思考题:形成针织面料疵点的三个因素是什么？针织面料疵点原因原料疵点染整疵点织造疵点原料疵点纱子壳死棉粗幼纱原料疵点-死棉特点细小针尖白点。
产生原因纺成纱线的棉纤维(棉花)在成长过程中，发育不良，部分坏死的纤维无法吸收染料，染不上色，故显白色针状，分布于布疋中。
处理此现象发生率高，一般不可返修，排染时最好排浅色。
特点带灰褐色的细小点，一般花灰布类中易见。
产生原因纺纱时把棉花的细小壳，一起纺成纱，所织成的布不上色。
处理煮布时用Na2CO3，可以除去纱壳。
对于特別要求留纱壳的，不可加Na2CO3特点相对纺纱而言，在布疋呈现纬向线圈的粗幼。
产生原因在同一条纱线中，某一段或几段纱较细或较粗。
待织出的布面横向线圈的疏密，此情况可能是一段，可能整疋，严重的粗幼纱连成横状，称之粗幼纱起横。
处理一般无法返修，若作抓毛或磨毛应有所改善。
织造疵点介绍•起横•针路•油针•爆孔•漏针•断纱•烂针•错纱•污纱•飞花•花针•纱结•织机压痕•夹痕•胚布痕•风痕•停机痕•断拉架•飞拉架•紧拉架起横定义：针织布的起横是指在布面上纬向的横纹﹐而这些横纹的成因很多﹐一般可分为原料及机械两方面，一般无法回修。
起横类别原料性机械性针路定义：针路泛指针织布上的连贯直纹(不会左右移动)﹐一般具有透光性(布身厚的来完全透光),在任何地方都出现，原则上是全疋性针路形成的原因针坑受损坏针糟油针主要是由于不正当之加润滑油量而形成的。
爆孔爆孔是指在布身上出现的小吼；漏针漏针断纱断纱是指在布身上出现数支针位长度的大孔﹐这是由于断纱后而停机设施未能及时制停而形成的。
横向顺纬线之破洞，一般无法返修，較小的可补返，通常避裁執片。
烂针烂针疵点象抽针位的形态﹐它是由于针勾的折断或沉降片断裂或损坏而形成的。
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针织面料品质基础知识培训
杨丽湘
2011-01-15 （9：00-12：00）
掌握疵点产生的原因
课程目标
掌握评分的方法指导客户做到品质预防
目录
疵点种类
1
四分制之评分标准2
思考题:
形成针织面料疵点的三个因素是什么？
针织面料疵点原因
原
料
疵
点
染
整
疵
点
织
造
疵
点
原料疵点
纱子壳
死棉
粗幼纱
原料疵点-死棉
特点细小针尖白点。
产生原因纺成纱线的棉纤维(棉花)在成长过程中，
发育不良，部分坏死的纤维无法吸收染料，染不上色，故显白色针状，分布于布疋中。
处理此现象发生率高，一般不可返修，排染时最好排浅色。
特点带灰褐色的细小点，一般花灰布类中易见。
产生原因纺纱时把棉花的细小壳，一起纺成纱，所织成的布不上色。
处理煮布时用Na2CO3，可以除去纱壳。
对于特別要求留纱壳的，不可加Na2CO3
特点相对纺纱而言，在布疋呈现纬向线圈的粗幼。
产生原因在同一条纱线中，某一段或几段纱较细或较粗。
待织出的布面横向线圈的疏密，此情况可能是一段，可能整疋，严重的粗幼纱连成横状，称之粗幼纱起横。
处理一般无法返修，若作抓毛或磨毛应有所改善。
织造疵点介绍
•起横•针路•油针•爆孔•漏针•断纱•烂针•错纱•污纱•飞花•花针•纱结•织机压痕•夹痕•胚布痕•风痕•停机痕•断拉架•飞拉架•紧拉架
起横定义：
针织布的起横是指在布面上纬向的横纹﹐而这些横纹的成因很多﹐一般可分为原
料及机械两方面，一般无法回修。
起横类别
原料性机械性
针路定义：
针路泛指针织布上的连贯直纹(不会左右移动)﹐一般具有透光性(布身厚的来完全透光),在任何地方都出现，原则上是全疋性
针路形成的原因
针坑受损坏针
糟
油针
主要是由于不正当之加润滑油量而形成的。
爆孔
爆孔是指在布身上出现的小吼；
漏针漏
针
断纱
断纱是指在布身上出现数支针位长度的大孔﹐这是由于断纱后而停机设施未能及时制停而形成的。
横向顺纬线之破洞，一般无法返修，較小的可补返，通常避裁執片。
烂针
烂针疵点象抽针位的形态﹐它是由于针勾的折断或沉降片断裂或损坏而形成的。
如图:
错纱
错纱主要由于同棚纱中层一支纱或几支纱的纱质不同，织造后胚布痕不易发现，而在染色后由于该支纱吸附染料的能力与其它部分不同造成该线圈的颜色明显异于其它部色。
污纱
污纱是指污点或横向污纱，一定是跟纱走向。
主要是由于织布的纱筒外层沾污或箱头毛﹔或在织布时该纱沾上了机油(油纱)而形成，一般打油枪、落缸除油。
飞花
飞花是提非布身的外来纤织，一般以浅色布为多，包括:红、蓝、白、灰等。
飞花
花针
花针主要是由于织造过程中织针损坏，造成在同一条针路上出现非布身结构需要的含针线圈，通常可能通疋或段落，一条或多条。
花
针
纱结
纱结即是纱线的结头，一般底多于面，尤其珠地布易出现(特别双珠地),主要纱线打结后的纱尾过长、过大。
夹痕
夹痕布面呈现直落条纹，主要在生产过程中，由于牵引罗拉压力过大，或布力走出罗拉沟槽，形成布边有不能回复的直落条纹。
胚布痕
胚布痕一般可为一条或两条，开边布的抽针位对面即为布幅中的一条直上的折痕，但如果圆筒布边抽针不在布边则可见两条间距为1/2布幅，同样是平衡直上的折痕。
风痕
风痕是指染不上色，严重的布底上都呈白色，具透光性、轻微的布底呈白色，布面不会较宽，直向沿着线方向一般不会全疋都有，间断性。
停机痕
停机痕主要是在生产过程中，因机械问题停机或驳纱时停机后的重新开机，卷布速度与送纱速度不配时，出现横间条纹的疵点。
停机痕
断拉架
断拉架主要是在织造过程中拉架被拉断，使布面出现数支针位长度的线圈无拉架，而断开的拉架头有时会出在布面上。
断拉架
飞拉架
飞拉架在一些拉架布类中出现，布面呈现刀割状凹位。
主要是拉架未能与纱线成圈，导致拉架滑出针铭造成布面呈现刀割凹位。
织造疵点
紧拉架
紧拉架主要原因产生在纱嘴处扩架口有纱毛积，拉架脱离轮子，拉架轮子不能转动，非机架上拉架夹的过紧﹔纱线张力不一致等，有时在染色时才明显。
染整疵点
1
漂染部疵点
2
整理部疵点染整疵点
漂染部疵点
染花
色渍(色斑)
折痕
油污、污渍漂染部疵点种类
黄斑
起毛
软油渍
乱毛
2、整理部疵点种类走色1烘痕
2定型机油污
3定型机压辗痕
4剪毛痕
5蛇仔纹6纬斜7起级8起泡9勾纱10弓纬
11
目录1
四分制之评分标准
2
四分制平分标准”是近年在国际纺织品贸易中应用最广泛的纺织面料疵点评分定等标准。
“四分制平分标准”由美国范友生公司【梭织物的疵点分等标准】率先提出，它是一种“根据疵点长度评分，计算单位面积分数”的面料检验方法。
提前杜绝减少浪费
疵点的权衡
1、验布的各项疵点按1分至4分扣分。
2、每码最多可扣4分。
3、所有烂布之疵点类，一律每码扣4分。
（例如：破洞、烂针、漏针、断纱、烂边、勾纱、驳口等）4、其它疵点之大小根据以下方法计算算扣1至4分。
1)疵点长3寸以内------1分
2)疵点长3-6寸内------2分
3)疵点长6-9寸内------3分
4)疵点长超9寸--------4分
计算公式:
A、单疋分数=分数X3600÷所查码数X织物实用封度（寸）
=分/100平方码
B、总批货分（全缸货分）=整批布总分X3600÷整缸总码数X织物实用封度
=总批货分（全缸货分）/100平方码
每100平方码超过24分变LG超分，每疋布PASS或FALL，完全针对布身疵点布封、重重及颜色。
1）全缸平均分：24分OK接受为A级布。
2）全缸平均分：24分—32分可L/G为B级布。
3）全缸平均分：32分以上REJ为C级布
四、四分制之评分标准
二、重理（克重G/M2）
1、200G/M2以下，全棉、全涤、棉/涤。
（+/-3%可接按受，超出不接爱）
2、200G/M2以上，全棉，全棉、棉/涤。
（+3%~-5%可接受，超出不接受）
3、拉架布特别要求以下（回缩性强）（-5%~+2%可接受，超出不接受）注：下栏一律接受+3%至-5%
四、四分制之评分标准
三、布封
要求范围内-0.5/+1寸之间可接受.
四、间距
排间布+/-5%可以接受。
自动间布+/-3%可以接。
留意每疋布的循环间距是否平均，否则（REJECT）不接受。
答疑
&
A
Q
THANK YOU
2011-01-15。