服装结构设计男装

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男装常见品种结构分析

46
59 24
3、结构制图
S/2-0.5 4.5 5.5 N/5+0.5
S/2-1.5
B/20-0.5 N/5-1
B/10+ 5.5
N/5-1.5
B/4+1
B/4-1 L-3
B/10 -1.5
1.5B/10+6
N/2
SL-6
4、结构分析与款式变化的结构制图 1）领面角的角度 2）圆底摆 3）圆角口袋 4）后中明褶
3、结构制图
男西裤腰头为分左
右腰设计，门襟里
襟也有自己特点，
这里略。
H/10
4、结构分析与款式变化的结构制图
1）侧直袋； 2）中裆线位置等。
W/4+1+4 H/4+1
W/2 W/4-1+5
H/4-1
FR-4
L-4
SB+2
SB-2
h/4+0.5
3.5B/10-4+2.5 L
SL/2+4
1.5B/10+5.5
B/10+8.5 SL
4、结构分析与款式变化的结构制图
1）纽扣； 2）开叉； 3）大口袋； 4）省量等。
CW
四、男西裤结构制图与分析
1、款式特点：前裤片一褶一省，侧斜插袋，后裤片双省，无盖挖袋。
2、成品规格单位cm 号型 L W H SB FR 170/76A 102 76 102 22 29
3、结构制图与分析
4、结构分析与款式变化的结构制图
1）领; 2）袖; 3）衫脚
二、男衬衫结构制图与分析
1、款式特点：宽松风格，分体企领，尖领角，前门6粒扣，平底摆，过肩，左上胸方角贴袋，长袖并开大袖衩，后侧褶。 2、成品规格单位cm

男装结构设计-男大衣结构设计

多功能化
面料创新
随着科技的发展，新型面料如防水、透气、保暖等功能性面料被广泛应用于男大衣制作，提高穿着舒适度和实用性。
现代男大衣设计越来越注重实用性，如加入口袋、拉链等细节设计，方便男性携带物品。
02
男大衣结构设计原理
人体测量与尺寸
人体测量
男大衣的结构设计需要基于人体测量数据，包括身高、体重、肩宽、胸围、腰围等关键尺寸。
细节处理上，多采用拉链、魔术贴等元素，以增加大衣的便利性和舒适性。
创新型男大衣结构设计
创新型男大衣结构设计注重创新和突破传统，强调男性的个性表
达。
结构设计上，多采用新颖的剪裁和材料，如可拆卸的袖子、拼接的布料等，以突出男性的创意和
独特性。
细节处理上，多采用金属、皮革等元素，以增加大衣的质感和视
细节处理
对男大衣的领口、袖口、口袋等部位进行细致的处理，以提高整体的美观度和精致感。
03
男大衣结构细节设计
领子结构设计
领子宽度
根据款式和风格，选择合适的领子宽度，以突出男性宽阔的胸膛和稳重的气质。
领子高度
适当调整领子高度，以适应不同体型和穿着需求，保持舒适度和美观度。
领子形状
根据男性的脸型和气质，选择合适的领子形状，如立领、翻领等，以提升整体造型效果。
尺寸标准
根据不同国家和地区的体型差异，制定相应的尺寸标准，以确保男大衣的合体性和舒适度。
男大衣结构设计要素
领口设计
根据颈部形态和活动范围，设计合适的领口结构，确保舒适度和美观
度。
肩部设计
根据肩部形态和受力情况，设计合理的肩部结构，以实现良好的承重
和舒适度。

《男装结构设计》考试卷及答案

《男装结构设计》考试卷及答案一、考试形式与方法《男装结构设计》课程考试方法分理论、实践两部分进行。

1、理论部分的考试采取闭卷答题形式。

2、实践部分的考试采取实际操作动手的形式进行。

3、考试成绩按各占50%计算。

二、考试试卷实例《男装结构学》考试试卷理论部分闭卷一．服装结构设计的方法有哪些？各有什么特点？二．我国成年男子和女子的体型是如何划分的？主要依据是什么？试举例说明三．什么是原型？原型有哪些特点？四．日本文化式女装原型中的“B”指的是什么？为什么用B/6来进行结构制图？五．日本文化式男装原型有哪些特点？六．日本文化式童装原型有哪些特点？各时期袖型有哪些差异？七．什么是童装，儿童服装分哪几个阶段时期？各有什么特点？八．通过结构课的学习，你有哪些体会？《男装结构学》考试试卷实践部分开卷请设计一件年龄定位在25-35岁之间穿用的上衣，男女款式不限，然后再用1：5的比例和1：1的比例将结构图绘制出来。

三、考试试卷分析1、命题及阅卷《服装结构设计》男装结构设计课程考试方法分理论、实践两部分进行。

理论部分的考试采取闭卷答题形式。

实践部分的考试采取实际操作动手的形式进行。

组卷方式：题库或由任课老师单独命题、单独阅卷。

2、试卷质量评估试题覆盖面为教学大纲的全部内容；基本知识占60%，较难题占30%，难题占10%。

与大纲要求相比，试题难度适中。

3、考试成绩《服装结构设计》男装结构设计考试成绩按理论部分和实践部分各占50%计算。

四、考试试卷标准答案《男装结构学》考试试卷理论部分闭卷一、服装结构设计的方法有哪些？各有什么特点？（原型方法除外至少还要答5项以上）20分1、立体裁剪法立体裁剪法是一种靠视觉与感觉造出形状的裁剪方法，最适合表现设计师的感性技术。

立体裁剪法是日本特有的取名，它是为了区别平面结构设计方法而设立的，在英国和美国称为“覆盖裁剪”，在法国，称为“抄近裁剪”。

欧美服装强调立体性，多以这种方法为主。

这种方法是在人模上直接用白坯布披挂好后，依设计者的设计构思，应用捏、别、画、剪等手法，得到一款所需的立体的服装初样，然后作出相应的标记，最后展开调整得到平面结构裁剪图，经过试制、调整、认可后，再用所选面料正式制作。

第三章男装基本纸样与制图方法课件(共16张PPT)《男装结构设计原理与技巧》

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第三章男装基本纸样与制图方法
•按照操作方式的不同，结构设计可大致分为平面法和立体法两大类。其中平面法又可分为定寸法、比例法和基本纸样法（原型法）等。男装款式具有较强的稳定性和传承性，因此更适合使用平面制图法。
•平面制图法具有很强的理论性，尺寸较为固定，比例分配相对合理，具有较强的操作稳定性和广泛的可操作性。对于西装、夹克、衬衫以及职业装等款式相对固定的产品而言，不必经常调整板型，一套准确、稳定的纸样可稍做修改或直接用于裁剪，因此有利于提高生产效率。
原型。（4）按照各国的人体特征、裁剪惯和审美习惯，可分为中国
原型、日本原型、美国原型等。
第二节制图符号与人体部位代号
第三节男装基本纸样的制图方法
一、基本纸样各部位名称与服装的对应关系
二、基本纸样的制图方法
（一）制图数据
（二）上衣基本纸样
（三）袖子基本纸样
（四）制图过程（见书62-63页）（五）纸样的修正与复核
第一节男装基本纸样的分类
• 基本纸样，又称原型，是指满足服装最基本款式，符合人体基本形态，具有较舒适的放松量和活动量，廓型较为合体的衣片。
• 就目前各个企业、机构或个人发布的基本纸样可做以下分类：（1）按照纸样的服务对象，可分为群体原型和个体原型。（2）按照服装种类，可分为西装原型和日常装原型。（3）按照体型的胖瘦，可分为正常体型原型、瘦体原型和胖体

第五章男裤结构设计方法与应用课件(共40张PPT)《男装结构设计原理与技巧》

量为（0.6cm+0.3cm）×2=1.8cm。据测量研究发现，人体在不同姿态时，腰围会发生一定的变化，1.8cm的放松量可以保证大多数正常生活姿态的需动量。无弹性面料最基本的臀围放松量为4cm，这是人体坐下、蹲下、席地而坐等姿态造成的臀围最大增量。如面料有弹性，则臀围放松量可以适当减少，甚至可以为0或小于臀围。
（2）增加裤长5cm。
（3）在后片减小臀围放松量1cm，前、后片膝盖线左右各收紧1cm，前片裤口宽改为22cm，后片裤口宽改为24cm，后片裆宽收紧0.5cm。
（4）画育克、前后口袋等，合并裁剪育克。
（三）喇叭裤的纸样变化方法
• 喇叭裤的裤口宽尺寸和奓起位置的高低对其外观廓型影响最大。
第三节男裤纸样综合设计
演讲人姓名
第五章男裤结构设计方法与应用
•裤子服务于人体日常运动频率最高、幅度最大的部位，既要求外观合体，又必须保证一定的运动功能性和穿着舒适性。
•裤子对应的人体部位可分为两部分，一部分是腰围线至裆线的躯干部位，另一部分是裆线至足踝附近的下肢部分。由于人体行走、坐、蹲等动作使人体的腰部、臀部和裆部的围度、长度、体表形态发生较大变化，因此，裤子从腰围到裤裆的结构成为男裤结构设计的重点与难点。
（三）裆宽与裆深
• 裤子的裆部是决定裤子穿着舒适度的重要部位，近年来也成为裤子款式结构设计的创新要素。
• 腰围、臀围等尺寸不变，如果增大裆宽，将使大腿围的尺寸变大，同时使裤子侧向松度变大；如果增大裆深，将使裤子裆部下落，形成吊裆裤的效果。
（四）后裆线
• 如果不考虑人体的运动量，裤子后片的结构可以与前片基本相同。目前裤子基本纸样的后裆线为斜线，在腰线上有约2.5cm的延长量，这是考虑人体臀部在不同姿态下长度发生变化而做的处理，是在人体静态站立状态的合体后裤片纸样里加入了运动量，使后裆线拉长，并有一定的倾斜度。

基于服装款式标准化的男西服上衣结构设计

ｓｔａｎｄａｒｄｉｚａｔｉｏｎ．Ｉｎａｄｄｉｔｉｏｎ，Ｍｅｎ’ Ｓｂｕｓｉｎｅｓｓｓｕｉｔｂａｓｉｃｐａｔｔｅｒｎｉｓｗｏｒｋｅｄｏｕｔｂｙｃｏｒｒｅｅｔｉｎｇｔｈｅｔｈｉｒｄｇｅｎｅｒａｔｉｏｎｏｆｓｔａｎｄａｒｄｂａｓｉｃｐａｔｔｅｒｎｓ．Ｗｉｔｈｔｈｅｈｅｌｐｏｆｔｈｅｂａｓｉｃｓａｍｐｌｅ，ｔｈｅａｐｐａｒｅｌｐａｔｔｅｎｓｒ，ｐｈｏｔｏｓ，ｄｒａｗｉｎｇｓ，ａｐｐａｒｅｌｓｔｙｌｅｓａｔ ’ ｅａｌｌｄｒｅｗ．Ｓｏｔｈｅｒａｔｉｏｎａｌｉｔｙｏｆｔｈｅｍｅｎ’ ｓｂｕｓｉｎｅｓｓｓｕｉｔｓｔｙｌｅｓｔａｎｄａｒｄｉｚａｔｉｏｎｉｓｖａｌｉｄａｔｅｄｗｉｔｈｂｒｉｄｇｅｆｒｏｍｔｈｅｇａｒｍｅｎｔｓｔｙｌｅｔｏｔｈｅｇａｒｍｅｎｔｐａｔｔｅｒｎｅｓｔａｂｌｉｓｈｅｄ．Ｔｈｅｐａｐｅｒａｌｓｏｐｒｏｖｉｄｅｄｉｄｅａｓｆｏｒｏｔｈｅｒａｐｐａｒｅｌｓｔｒｕｃｔｕｒａｌｄｅｓｉｇｎ．Ｔｈｉｓｐａｐｅｒｐｒｏｖｉｄｅｄｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｉｅｓｏｒｆｔｈｅａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｏｆｄｉｇｉｔａｌｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙｉｎｔｈｅｃｌｏｔｈｉｎｇｉｎｄｕｓｔｒｙ，ｓｕｃｈａｓａｐｐａｒｅｌＣＡＤ，ｇａｒｍｅｎｔｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ，ｐａｔｔｅｒｎａｕｔｏｍａｔｉｏｎｔｅｃｈｎｉｑｕｅ．

男西装结构制图

•
图5 衣片领片结构
•
注意：领面上的分割线要在翻领折线以下的位置断开，即领后中心折线向下0．7cm，前面折线向下1cm(参照图6)。
• 袖子(图7) • 袖子为二片袖，向前的方向性很强，袖口的装饰钮扣普通缝三个、礼服缝四个。 • 制图绘好以后，要仔细的核实尺寸。因为，制图是按胸围尺寸计算出来的，背宽、肩宽、胸宽、腰部、臀部都要符合实际穿着的尺寸及人体的特征。
•
图2 男西服后衩及胸袋
• 2．从领型上分 • 服装的造型关键是把握流行，领子则是服装流行中的一个细节，由于领子的位置是整个服装的视觉中心，所以，它往往也是流行的感觉中心。 • 对于西服的领型与驳头而言，有领角大小、领口位置高低、驳头宽窄等变化。领角是以90º为基础，还有小于90º的方角及圆角领型，半戗驳领和戗驳领型。领口位置除一般以外，还有高领口和低领口或是高驳头和低驳头，以及驳头宽与窄的变化。除此之外，还有领与驳头相连的即青果领型。 • 3．从前门上分 • 有单排一粒、二粒、三粒和四粒扣的形式，双徘扣有二粒、四粒和六粒扣的变化，前门襟有直摆、斜摆和圆摆。
• 图23
• 驼背时(图24) • 这时候是前述的屈身，挺身的补正是不够的，所以，要在后衣身补正。如图，在袖窿侧少量，在后中心是稍微多放开而补正。如此补正，即衣长会变长，所以，在下摆订正其分量。
图24
25 图
• 平背时(图25) • 如图，在后衣身折叠，这样会使袖窿变小，所以，还得将袖窿开深，变短了的衣长以及腰口袋的位置，也要订正。 • 耸肩(平肩)时(图26)
第一节男西服概述
• 一、西服的分类 • 男西装的风格与结构有着密切的联系，由于男子体型轮廓起伏较小，在结构处理中，余缺量和变化就小；其次男西装的结构变化范围小而且稳定。从材料的色彩花样上，可分为礼服型、外出型、办公型和便装型。从组合搭配上分为二件套、三件套和四件套。 • 从外观造型上分

男装结构设计基础

号型系列控ຫໍສະໝຸດ 部位控制部位男装成品规格设计
男装成品规格设计
性别体型分类代号净体胸腰差性别体型分类代号净体胸腰差
Y
男 A B C
22~17
16~12 11~7 6~2 女
Y
A B C
24~19
18~14 13~9 8~4
中间体
男女体型的中间体设置
体型男子女子身高胸围身高胸围
Y 170 88 160 84
A 170 88 160 84
B 170 92 160 88
C 170 96 160 88
号型标志及应用
号型标志用170/88A来表示（上装）
号——有±2cm的适用范围。型——有±1cm、-2cm的适用范围。
如上装170/88A的规格： 170号表示适用于身高168~172cm的人； 88A表示适用于胸围在86~89cm之间以及胸腰差在 16~12cm之内的人。
男装国家号型标准
号型定义体型分类中间体号型标志及应用号型系列控制部位
号型定义
号——指人体的身高，以厘米为单位，是设计和选购服装长短的依据。型——指人体的上体胸围和下体胸围，以cm 为单位，是设计和选购服装肥瘦的依据。

体型分类
以人体的胸围与腰围的差数为依据来划分体型，并将人体体型分为四类。体型分类代号分别为Y、A、B、C。
男装结构设计基础
男体特征男装号型规格设计
男体特征
躯干外型：颈、肩、背、胸、腰、腹、髋臀部外型。上肢外型下肢外型总体
与结构设计有关的重要特点

男体背部肌肉浑厚，故后衣身浮余量较女装大。男性胸腰围差、胸臀围差，以A体为例，分别为16-12，24，，比女体小。男性前腰节比女性长，一般占超过3个头身的位置，以 0.25h+2cm为准。男性前后腰节的差数=后腰节长－前腰节长＝1.5cm。男体颈部斜方肌、乳突肌发达，故领围和肩斜度均比女性大。男体的肩宽比女体宽，加上臂部肌肉发达，故男装肩宽比女装大。男性手臂自然状态下前曲倾斜的程度和肘部弯曲程度比女体大，比女性前倾度大4°左右。男体臂部肌肉发达，故袖山形状应呈浑圆状，袖肥亦较同类风格女装袖肥大。男下体侧部倾斜角比女性小，后臀沟垂直倾斜角较小。

第二章男性体型与号型标准课件(共29张PPT)《男装结构设计原理与技巧》

第三节我国男装号型规格标准
一、号型与体型分类
• “号”指身高，以厘米表示人体的身高，是成衣结构设计与选购服装长度的依据。
• “型”指围度，以厘米表示人体净体胸围和腰围，上装用胸围表示型，下装用腰围表示型，是成衣结构设计与选购服装肥瘦的依据。
• 同时，我国国家标准依据人体胸围和腰围的差数，将男性人体体型分为Y （瘦体）、A（标准体）、B（偏胖体）、C（胖体）四种类型。其中A体型是人群中比例最大的标准体型。
• 从正面看，男性躯干部呈上大下小的倒梯形，肩部较宽而臀部较窄，同时具有粗壮的骨骼和健硕的肌肉。女性上身乳房突出，腰线较长，下身臀部较宽，股骨和大转子的结构比较明显，整体呈沙漏型。
• 从侧面看，男性的肩胸部骨骼和肌肉发达，视觉重心在肩部；女性躯干上部和上肢都较瘦弱，骨盆宽大，腰腹部和臀部脂肪比例高，视觉重心在臀部。
五、成衣规格设计
（一）成衣规格 • 成衣规格，即服装成品的实际尺寸，是以服装号型数据、服装式
样为依据，加放适当松量等因素，设计制定的服装成品规格。
（二）控制部位 • 控制部位，指设计成衣规格时起主导作用的人体主要部位。在长
度方面，有身高、颈椎点高、坐姿颈椎点高、全臂长、腰围高。在围度方面，有胸围、腰围、臀围、颈围及总肩宽。
第二章男性体型与号型标准
•男性体型与女性体型相比，既具有相同的人体构造，又各自呈现出许多独有的特征。
•同时，由于男性和女性长久以来的社会活动特点不同，性别性格、社会角色、外貌气质等均有较大差异，因此，男装和女装无论是外观层面还是内部构造层面，都有明显的差别。
第一节男性体型概述
一、男性与女性体型差异
四、号型系列
（一）号型系列定义 • 号型系列，指号（身高）或型（胸围、腰围）以人体的中间体为

男装结构与工艺

男西装的技术美
第二节男性体型特征
男、女身体横截面的差异
第三节体型分类一、体型分类
我国按国家标准服装号型系列CB 1335.1-1997的规定，根据胸围与腰围的差数，将男性体型分为四类。体型分类的代号和范围为： Y表示胸围与腰围的差数为17 ~22cm之间； A表T胸围与腰围的差数为12~16cm之间； B表示胸围与腰围的差数为7~1 1 c m之间； C表示胸围与腰围的差数为2~6cm之间日本工业标准将成年男子分为Y、YA、A、AB、B、BE、 E七种体型。其中Y型的胸围与腰围差定为16cm，以后每种体型差依次小2cm，到E型则是指胸围、腰围差为0的人。
二、特殊体型
第二章男性人体测量与服装国家标准
学习要点： 1、了解男装国家标准 2、了解有关人体测量知识，并亲身实践。
第一节男性人体测量
一、测量要领二、测量部位和名称 1、围度测量胸围、全肩宽、背宽、胸宽、腰围、臀围、颈围、腕围、掌围、 2、长度测量背长、腰长、全臂长、股上长、股下长
四、男装造型的技术美
从男装设计的功利性特点和要求出发，其造型的表现，自然不能追求女装那种炫耀和暴露的风格，而要注重技术的设计和工艺手段。从现代设计意识来看，整个造型，全世界趋向功效学和美学的高度统一。影响服装设计中尺度的因素，并不是简单地采用“加法”或 “减法”，而是取决于设计者“用功”的角度和作用点的不同。男装设计则强调“内功”，女装的千变万化不能在男装的设计上施展。它是采用某种独特的技术工艺手段，创造出一种微妙而特别的造型趣味和风格，它反对以形式的外观化取悦于人，追求技术的韵致之美。总之．“内功”不是形式在造型上的外化，而是构成造型的技术本身。
11、松身男西服上衣的结构制图

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形式多采用双排四粒扣戗驳领，无袋盖双开线口袋，与上衣同料的非翻脚裤，衬衣用普通领型，带胸褶皱或用一般衬衣，系黑色领结或银灰色领带，有时也采用双排六粒扣戗驳领的形式。
常服——西服套装Suit
特点为同色、同质三件套配领带。基本形式为平驳领单门襟、袖扣三粒，左胸有手巾袋、下侧有夹袋盖的双嵌线口袋。颜色以鼠灰色为主面料多为精纺毛织物。以下是几款改良后的西服套装。
晨礼服是公式化场合行使礼仪的装束，如：国家级的就职典礼，授勋仪式，日间大型古典音乐的指挥，不过近几年，晨礼服已渐渐被黑色西服替代，但值得注意的是晨礼服不可与燕尾服弄混。
第一礼服——燕尾服Tail coat
男装燕尾服就是男式的夜礼服，是男士出席晚上18时以后的正式场合穿的服装。由于它的特殊性，燕尾服的形式相对固定，属于比较好认的一类，颜色多为黑色。燕尾服穿着时不系扣，只在前身设双排六粒扣装饰。与燕尾服搭配的是里边的三粒扣或四粒扣的方领或青果领的白色礼服背心；下身为与礼服同料的不翻脚长裤，两侧饰有缎面条形装饰（侧章）；内里穿的是白色双翼领礼服衬衣，胸前有“U”形胸衬；配白色领结，手套和胸前装饰巾都应为白色：脚穿黑色袜子及漆皮皮鞋。不过，除了国家级的典礼、婚礼、大型乐队指挥、古典交际舞比赛、豪华宾馆指定的公关先生(且一般为晚上)外，很少有场合穿着它们了。
经典的英格兰队“阿玛尼”西服：赞助英格兰的阿玛尼，这是大师本人亲自操刀设计的，因为看中了贝帅为模特儿，不得不说，整个英国队都受益匪浅。这套衣把英国人的内敛端正烘托得恰到好处。
常服——夹克套装（休闲西服）
适合所有季节。款式特点为平驳领单门襟三粒扣、两侧无袋盖贴袋。以暖色系、鲜亮色为主。面料以苏格兰呢为代表的粗纺织物，夏季多采用混纺薄型织物。扣子多为树脂材质。
TPO原则最早是由日本的MFU即日本男装协会于 1963年提出，目的是在日本公众的头脑中尽快树立起最基本的现代男装国际规范和标准，以提高国民整体素质。不仅给当时的日本国内男装市场的细分化趋势提供了指导，同时为1964年的东京奥运会作了准备，尽量使国民在国际各界人士面前树立良好的形象。
分类原则目前国内服装行业分类形式多种多样，但都
1.1 男装规则的国际化趋势
世界美国日本我国
1.2 男装的程式化
西装扣的系法一粒扣、两粒扣、三粒扣
西装背心五粒扣、六粒扣最后一粒扣不系
裤子
翻脚裤和非翻脚裤之分，但升格为正式礼服的裤子不能选择翻脚裤。
领带
领带为配合衬衫领型而采用不同的扎法，扎成后的长度不宜超过腰带，并放入背心里面。若没有特别要求，领带和领结不能替换使用。
常服——布雷泽（运动套装）
是经典的社团制服，适合与竞技体育相关的场所穿着。款式特点为平驳领单排三粒扣、袖扣两粒，金属扣为突出特点，左胸为不加袋盖的贴袋、两侧为带盖大贴袋。标志性特征为金属纽扣和盾型徽章。
意大利“D&G”：全部穿D&G深蓝正装的一群意大利帅哥引起的震撼无与伦比，D&G男装充满了明显的女性化风格和纨绔子弟的浪荡气息，善于表达性感、叛逆而富有浓厚的西西里民俗色彩。
户外服－短外套
款式标准：领型为巴尔玛领、衣长过臋、袖口收紧。面料：长绒埃及棉，在蜡中浸透制成不易撕裂又防雨的面料。以黑色、棕色为主。
户外服－斯特嘉姆夹克
小圆领、袖口下摆为罗纹。传统夹克使用金属纽扣。
它是用于参加晚间18点以后的正式宴会、舞会、戏剧、授奖仪式、鸡尾酒会的正式服装。
正式礼服——董事套装（简晨服）
为日间礼服，用于参加日间的各种正式场合及公务活动。它的形式与一般西服类似，一般为单排一粒扣或两粒扣，领型为戗驳领，配饰与晨礼服同但不用领巾、用灰色领带。
标准礼服—黑色套装Black suit
男装结构设计基础
总课时：60学时主要内容：裤结构设计
衬衫结构设计西服结构设计休闲装结构设计
男装概述
1.男装设计规则和造型特点
1.1 男装规则的国际化趋势 1.2 男装的程式化 1.3 男装设计的功利意识 1.4 男装造型的技术美风格 1.5 男装结构的保守性
2.男装TPO原则&国际惯例 3.西服穿着的基本要点
正式礼服——塔士多礼服(tuxedo suit)
塔士多礼服的形式类似普通西服，前门襟一粒扣，圆摆；领型采用与燕尾服相同的形式，即：戗驳领或青果领，口袋为缎面双开线无袋盖形式。穿塔士多礼服需要装备的是：背心为与外衣同料的“U”型领口四粒扣礼服背心，也经常用由黑色丝织物制成的卡玛带(cummerbund)代替背心；裤子形式同燕尾服；衬衫则应为白色双翼领，胸前带褶皱的礼服衬衣；一般配黑领结，但并非必须。
1.3 男装设计的功利意识
辐射效应在男装设计中遵循的宗旨：只要带装饰的实用，不
要无实用的装饰。以袖衩和纽扣为例
风衣——堑壕外套（qiàn háo ）
西装驳领
1.4 男装造型的技术美风格
1.5 男装结构的保守性
2. 男装TPO原则与国际惯例
TPO原则－－TIME、Pห้องสมุดไป่ตู้ACE、OCCASION，是指何时、何地、何目的的着装原则。
外套体系——柴斯特菲尔德、波鲁外套、巴尔玛肯外套、达夫尔外套、堑壕外套
第一礼服——晨礼服Morning coat
晨礼服是白天穿着的正式礼服，与燕尾服级别相同。前身腰部只有一颗扣搭门，黑色或银灰色礼服呢。与其搭配的有：双排六粒扣加领礼服背心或一般形式的同外色或灰色背心；白色双翼式或普通礼服衬衣；黑灰条或银灰色领带，新郎倌也可以系素色的围巾式的阿斯克(ascot)领巾；手套为白或灰色；胸袋装饰巾为白色；袜子和鞋为黑色。
有其不合理性。礼仪的级别分类：正式礼服半正式礼服常服休闲服
男装体系
礼服体系——第一礼服：燕尾服、晨礼服正式礼服：塔士多、董事套装标准礼服：黑色套装
常服体系——西服套装、布雷泽、夹克西服
户外服体系——短外套：巴布尔、防寒服夹克：斯特嘉姆、摩托夹克外穿衬衫 T恤：无领衫、POLO衫功能服：钓鱼背心、工装