文人谈吃有传统1
中国古代的传统饮食礼仪
中国古代的传统饮食礼仪
古代中国的饮食礼仪主要包括审美观念、礼仪习俗、桌椅风格、酿酒
茶饮、粮食食品、用餐场所等方面。
一、审美观念
古代中国的审美观念自先秦以来就具有明显的气质，以“对美有慕道
以及对错有良心”的处事态度为原则，以“好吃不过对美”为标准。
因此，饮食礼仪把食物的审美观念融入了饮食文化中，其方式是将食物分为六色，即白、绿、黄、红、青和黑，以此作为在吃喝的过程中品味美食、促进文
化膨胀的依据。
二、礼仪习俗
在古代中国，食品和礼仪的习俗比较繁杂，它受到当时社会环境和经
济生活的影响。
非常重视尊重他人、慷慨待客以及不拘小节的礼仪习俗也
是古代中国饮食礼仪文化极其重要的一项内容。
在家宴、宗族节日、百官
千官和会客场合，都有不同的礼仪要求。
这些礼仪也不仅仅体现在饮食和
饮酒等礼仪方法，还反映在礼节及传统文化传承中。
三、桌椅风格
古代中国的桌椅风格也比较严格，一般采用复杂的封建式桌椅，桌子
主要以斗椅为主。
伟人对中华饮食的评价
伟人对中华饮食的评价中国的饮食文化可以追溯到古代时期，即使经过几千年的发展，中国的饮食文化仍然保持着一种独特性，深受众多伟人的喜爱和推崇。
在这里，我们将一起了解一下伟人们对中华饮食的评价。
首先，苏轼是古代中国最著名的文学家之一，他对中华饮食的喜爱令人惊叹。
他曾经说过：“流行的饮食一定会留下痕迹，即便流落于古时，也能够随着时间的推移而被人们记住。
”他进一步阐释了他对中华饮食的热爱：“无论是融合了众多美食成分的复杂口味，还是简单而精致的菜肴，都能让人感受到它所带来的独特美丽。
”另一位伟人，也就是著名的哲学家李涉，也是饮食文化的崇拜者之一。
他说：“在中国，饮食文化源远流长，是由千百个不同文化元素组成的独特地域风情，是人们在不断增添精华的过程中构建起来的真实的生活方式和传统文化。
”李涉认为，中华饮食是一种弥漫着古老精髓的文化，是一种古老美德，值得珍惜。
此外，明朝时期的著名作家章太炎也赞颂了中华饮食。
他说：“饮食是一种艺术，能够使人联想起不同的食物，以此还原出食物的原汁原味，令人不禁感叹不已。
”他进一步强调了中国饮食文化的重要性：“中华民族的饮食文化对于鼓励人们进行共同探索和探究，以及促进更高层次的精神文化的发展有着不可替代的作用。
”综上所述，苏轼、李涉和章太炎等伟人对中华饮食的评价一致认为，中华饮食是一种拥有悠久历史、独具特色，能彰显中华民族美德、思想和文化的独特文化。
如今，中国也开始加大对饮食文化的投入，努力建设更多现代化的餐厅，吸引更多客人去品尝中华饮食，将中国传统文化融入到现代生活中。
希望未来，中国饮食可以继续得到越来越多的赞誉，令更多国外的游客品尝到中华饮食的精髓。
中国古代人饮食文化
中国古代人饮食文化中国饮食文化源远流长，素有“烹饪王国”之称。
中国烹饪不仅仅是技术，同时也是一种艺术，是文化，是我国各族人民辛勤的劳动成果和智慧的结晶，是中华民族传统文化的一个重要组成部分。
下面店铺为大家整理了中国古代人饮食文化相关的知识，希望对大家有用。
中国古代人饮食文化① 重视饮食。
中国古人说“民以食为天”。
孔孟食道所提倡的“食不厌精，脍不厌细”使中国古代更加注重追求饮食的品质与卫生，为我国饮食烹调技艺的发展提供了条件。
② 风味多样。
我国一直就有“南米北面”的说法，口味上有“南甜北咸东酸西辣”之分，主要是巴蜀、齐鲁、淮扬、粤闽四大风味。
(习惯)&③ 饮食以五谷为主。
中国古代农业发达，农耕文明不断发展成熟，这就决定了我国以五谷为主食的饮食结构。
五谷指的是稻、麦、黍、稷、菽这五种粮食作物。
④ 四季有别。
古代的中国人还特别强调进食与宇宙节律协调同步。
孔子说的“不食不时”，包含有两重意思一是定时吃饭，二是不吃反季节食品。
冬天味醇浓厚，夏天清淡凉爽;冬天多炖焖煨，夏天多凉拌冷冻。
(习惯) ⑤ 讲究美感。
拼盘，雕刻。
⑥ 食医结合。
还有鸡汤可用于虚劳，当归羊肉汤可用于产后血虚，牛乳饮用于病愈后调理等等。
⑦ 将哲学思想融入饮食意趣。
中国人喜欢把自己的思想和志趣融入到饮食中，中国古代食物讲究相生相克即是阴阳五行相生相克思想在饮食方面的体现。
⑧ 美食往往与节庆联系在一起。
端午节吃粽子，重阳节食饼饵，饮菊花酒，中秋节食月饼庆团圆，元宵节吃汤圆等这都是我们熟悉的例子。
⑨ 使用筷子。
筷子是中国文化的一大特色，有着悠久的历史，材质多样，具有轻巧、灵活的特点，一直使用到今天。
(习惯) ⑩ 饮食与政治联系，赋予特殊的政治寓意。
故将统治者称为“肉食者”。
而老百姓一年只有重大节日或祭祖祀神的时候才;能够吃肉，所以平民为“蔬食者”。
中国古代人饮食礼仪的认识积极之处：注重人与人之间的礼节往来。
通过一系列的细节规定，体现了对客人与主人的相互尊重，表现了对长者的关心。
中国古代的饮食文化与餐桌礼仪
中国古代的饮食文化与餐桌礼仪中国古代的饮食文化与餐桌礼仪源远流长，丰富多样。
这一文化传统是中国人民智慧和生活方式的结晶，在漫长的历史长河中得以传承和发展。
本文将从食材选择、烹饪方法、饮食习惯和餐桌礼仪等方面，全面探索中国古代饮食文化的特点与魅力。
一、食材选择与烹饪方法中国古代的饮食文化注重对食材的选择和烹饪方法的研究。
根据古籍记载，早在三千多年前，中国人就开始探索并利用各类食材。
稻谷、小麦、豆类、肉类、鱼类等成为主要的食材来源，同时蔬菜和水果的种植和食用也得到了逐渐发展和普及。
在烹饪方法方面，中国古代人民创造了许多独特而精妙的烹调技巧，其中最著名的要数炒、烧、炸、煮、蒸、炖等方法。
不同的烹饪方法赋予了食材不同的口感和味道，也使得中国古代饮食文化更加多样化。
二、饮食习惯中国古代的饮食习惯受到许多因素的影响，包括地理环境、社会风俗等。
中国广袤的土地面积和多样的气候条件造就了各地不同的饮食习惯。
北方人以面食为主，如面条、饺子等；而南方人则以米饭和米面制品为主，如米饭、米粉等。
这种地域差异也反映在食材和烹调方法上。
此外，中国古代人民还高度重视饮食的营养均衡，讲究荤素搭配。
荤食多以畜禽肉为主，如猪肉、鸡肉、牛肉等，而素食则以蔬菜、水果、豆制品等为主。
这种饮食习惯的形成和保持，使得中国人民能够获得均衡的营养，保持身体健康。
三、餐桌礼仪中国古代的餐桌礼仪是古代礼仪文化中不可或缺的一部分。
在古代社会，人们非常重视餐桌上的礼仪规范，不仅注重自己的行为举止，还强调对他人的尊重和关怀。
餐桌礼仪的运用，是体现一个人修养和文明程度的重要方式。
在中国古代，餐桌上的社交是一个非常重要的方面。
人们通过餐桌上的交流和互动来增进感情，加深友谊。
另外，尊重长辈和上级，以及注意礼貌和文雅也是中国古代餐桌礼仪的重要内容。
总结：中国古代的饮食文化与餐桌礼仪是中国人民世世代代传承和发展的宝贵财富。
从食材选择、烹饪方法、饮食习惯到餐桌礼仪，中国人通过千百年的实践和经验总结，形成了独具特色的饮食文化。
文人笔下的“吃”：粗暴、美味、色情
文人笔下的“吃”：粗暴、美味、色情作者：来源：《青年文学家》2019年第28期“他就这么走。
饿了就找个小馆儿，叫上几十个羊肉饺子，要不就猪头包子、韭菜盒。
馋了就再找个地儿来碗豆汁儿，牛骨髓油茶。
碰见路摊儿上有卖脆枣儿、驴打滚儿、豌豆黄儿、半空儿的，也买来吃吃。
都是几年没见着的好玩意儿。
”这一溜菜名，出自张北海的《侠隐》，前段时间，由该书改编的姜文电影《邪不压正》捧红原作。
细细翻阅《侠隐》一书，会发现其中关于北平城的“吃”可谓信手拈来：李天然慢慢地走进了竹竿巷，注意到胡同口里第一个门口上蹲着一个小老头儿，在炉子上烤白薯。
他走了过去，“劳您驾，给个带点儿焦的。
”是有几道扬州菜。
煮干丝，清炖狮子头。
可是也有板鸭肴肉，干炸里脊，栗子白菜，锅塌大虾。
“吃”这一事，一日三餐，绕不开，逃不过，也成为文人墨客笔下时常描写的对象。
在文学家笔下，怎样写“吃”？以他们扎实的文学底子，能够把人间至味用文字完美还原吗？今天，我们一起来读读文学家笔下的“吃”。
《雅舍谈吃》：“雅人”梁实秋的“不雅”嗜好中国文坛的资深“吃貨”非梁实秋莫属。
抗战期间世道动荡，他有如魏晋名士，将自家屋舍命名为“雅舍”，常邀三五好友，读书写作，谈清风明月。
阳春白雪之外也有一“不雅”的嗜好，那就是“口腹之欲”，因此作《雅舍谈吃》。
梁实秋生于北京，对老北京的至味十分熟悉。
众多吃食中，首屈一指的是“烧鸭子”，放到今天就是大家熟知的烤鸭。
写鸭需要从鸭的来源说起，于是他先写“填鸭”，当时，北平并非产鸭盛地，原鸭得从运河边的通州运来，用食料施以填肥。
“填鸭”手段十分粗暴，通州鸭子一路游来后，就被师傅顺手抓住，夹在两腿间。
鸭子不得动弹，师傅用手掰开鸭嘴，将一根根食料强行塞进胃里，直到鸭子快要撑破肚皮，师傅方才放手。
转头这些鸭子又被关进拥挤的小黑棚子，非肥不可，这才有了全聚德等餐馆中的上好品种。
若无“填鸭”，鸭子除了皮就是肉，没有黄油，味道差得多，这样的鸭，在梁实秋看来“不能算作北平烤鸭”。
古代有关饮食的文化
中国古代有关饮食的文化丰富多彩，其中有几个重要的方面：
首先，古人强调“食以味为先”，对食物的色、香、味、形、意都有一定的要求。
孔子在《论语·乡党》中说：“食不厌精，脍不厌细。
食而，鱼馁而肉败，不食。
色恶，不食。
臭恶，不食。
失饪，不食。
不时，不食。
割不正，不食。
不得其酱，不食。
”这句话反映了孔子对食物精细和卫生的追求。
其次，中国古代饮食文化中有着丰富的礼节和规矩。
比如在周代，饮食礼仪已经成为一种制度，按照亲疏尊卑分成了许多等级。
在《礼记·曲礼》中详细记载了天子、诸侯、大夫、士不同等级的饮食礼仪，包括席位、餐具、上菜顺序、座次等方方面面的规定。
另外，中国饮食文化也蕴含着丰富的哲学思想。
比如“五味调和”的理念，强调酸、甜、苦、辣、咸五种味道的和谐统一，是中国烹饪艺术的重要原则。
还有“天人合一”的思想，强调人与自然的和谐相处，在饮食中则表现为对食材的选取和加工的尊重和顺应自然规律。
最后，中国饮食文化还包括了众多的烹饪技术和食谱。
在古代，由于地理环境、气候条件、物产资源等因素的影响，各地形成了不同的地方特色菜系，如川菜、鲁菜、粤菜、苏菜等。
这些菜系在烹饪技术和口味上各有特色，是中国饮食文化的重要组成部分。
总之，中国古代的饮食文化是一个综合性的文化现象，包括了哲学思想、礼节规矩、烹饪技术等多个方面，是中国传统文化中不可或缺的一部分。
古代人饮食文化常识
古代人饮食文化常识
1. 古代人的饮食可讲究啦！就说那孔子吧，他对饮食就有很多要求呢！“食不厌精，脍不厌细”，你想想，这得多精致呀！就像咱现在有的人追求高品质的美食一样。
这不就是一种饮食文化的体现嘛！
2. 嘿，你知道吗？古代的宴会那可是相当壮观！像唐朝的宫廷宴会，那菜肴丰富得哟！简直就跟满汉全席有得一拼。
这难道不比咱现在一些豪华宴会还厉害吗？
3. 古代人做饭的器具也很有意思呀！比如那鼎，咱现代人很难想象用它来煮东西吧。
就好像让你突然用一个老古董的工具做饭，多新奇呀！
4. 再说那古代的酒文化，那可真是博大精深！诗仙李白不就常常饮酒作乐、吟诗作对嘛。
他喝起酒来的那种豪爽，咱是不是也该学学？
5. 古代人对食物的保存也有一套呢！他们会用腌制等方法，这就跟咱现在把食物放冰箱里差不多呀。
这可不是简单的办法，是他们智慧的结晶呀！
6. 你听说过药食同源吗？古代人就很注重这个呢！比如吃一些东西来调理身体。
这不就跟咱现在说的食疗有点像吗？多有意思！
7. 还有啊，古代人对饮食的礼仪要求可严格啦！坐要有坐相，吃要有吃相。
要是不遵守，那可不行哟！想想咱现在，是不是也该多注意点餐桌礼仪呢？
8. 古代的饮食文化那真是丰富多彩呀！从食材到做法，从器具到礼仪，每一个方面都值得我们去好好探究。
咱可不能把老祖宗的这些好东西给忘了呀！
我觉得我们应该好好传承和发扬古代人的饮食文化常识，让这些智慧在现代也能绽放光彩！。
中国古代的食品文化与饮食习俗
中国古代的食品文化与饮食习俗导语：
中国是一个历史悠久、文化丰富的国家，拥有丰富多样的食品文化
与饮食习俗。
几千年来，中国人民对于食物的烹饪、饮食习俗的发展，形成了独特的食品文化，深深影响着中国人的生活方式和社会发展。
本文将从古代的饮食习俗、食品文化和饮食与健康等方面，深入探讨
中国古代的食品文化与饮食习俗。
一、古代的饮食习俗
古代中国人民对于饮食的习俗有着独特而丰富的内容。
首先，我们
可以看到在古代饮食中，饭菜的摆设非常讲究。
古代餐桌上，往往摆
放着一道道精美的菜肴，从色香味到形状各个方面都非常考究，充分
展现了中国人民精细的饮食文化。
其次，在饮食礼仪方面，古代中国
人非常注重礼节，例如在宴会上，主人要先尝一口所有菜肴，才能让
客人品尝，这种为人服务的习惯，体现了尊重客人的文化传统。
二、食品文化的发展与演变
中国古代的食品文化在几千年的演变中形成了自己独特的特点。
首先，种植业与农耕文化在食品文化中占据了重要地位。
古代中国人民
非常重视农业，注重对土地的耕作与管理，大量发展了粮食作物的种植。
在古代，面食是中国人饮食的主要组成部分，尤其是以大米和小
麦为主要原材料的面食。
其次，烹饪技艺在食品文化中扮演了重要的
角色。
中国古代的烹饪技艺非常丰富多样，包括炒、煮、烤、蒸等多种方式，使得食物在烹饪过程中能够更好地保留原味与营养。
三、饮食与健康
古代中国人民非常注重饮食与健康的关系。
他们普遍相信“饮食有节，不生病”的理念，通过合理的饮食来保持健康。
古代人们相信，食物的属性、烹饪方式和。
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文人谈吃有传统有一回听沈昌文老先生闲聊，说到上世纪50年代胡愈之先生任新闻出版署长的时候，常约请出版社编辑在饭桌上谈选题和出版事宜，“我由此知道，原来请客吃饭也可以解决工作上的问题”。
传说沈先生在京城遍吃大小餐馆，有美食家之誉。
我领教过他点菜的功夫，七、八式冷盘热菜可以解决满桌客人“众口难调”。
这颇不简单，可说他是“懂味”之人。
其实京城餐桌上“谈吃”最有趣的当数王学泰先生，每道菜上桌，他都能说出这菜的谱系与典故。
他原本写过《中国饮食文化史》，一肚子吃喝故事。
坐桌边听他用北京话细说菜式来源，品尝到饮食的学问。
毛泽东先生说：“革命不是请客吃饭，不是作文章，不是绘画绣花，不能那样雅致、那样从容不迫、温良恭俭让。
”看来这位改天换地的革命家，是将饮食之道归入“那样雅致”的范围。
姑妄从字面上猜测，这恐怕与梁实秋的《雅舍谈吃》有些关系。
这位老北京人早年留学美国，所谈口味虽五湖四海，却总不脱老北京那几道佳肴。
据说1926年夏他留学归来，出北京站便直奔煤市街致美斋，将“三爆”——油爆、盐爆、汤爆——一气吃遍，先解口腹之欲再施施然回家团聚。
“生平快意之餐，隔五十余年犹不能忘。
”尽显饕餮风采。
他谈吃的文字记录一些菜肴炒制过程与时令要求、刀工技艺、色香火候、传闻沿革，等等，趣味就在他的东拉西扯中。
他文章善中外比较，一经展开便海阔天空，从西雅图到成都，被他吃在一起。
而另一本是80年代末钟叔河先生选编的《知堂谈吃》，选文94篇，另有6首“打油诗”，合起来是一百篇的整数。
知堂老人一生不喜之事物有三：中医、京戏、北京小吃。
可想他南方口味讲究，免不了在饮食上要有优越感：“总觉得住在古老的京城里吃不到包含历史的精炼的或颓废的点心是一个很大的缺陷。
北京的朋友们，能够告诉我两三家做得上好点心的饽饽铺么？”这是写于1924年的《北京的茶食》里的一段话，末了还要感叹一句：“我在北京彷徨了十年，终未曾吃到好点心。
”这是南方人的一个特性，大抵南方人到得北京，便会感受到粗陋与精致之别，南方菜之“色香味”胜于北方菜也不足为奇。
知堂谈吃大多为绍兴的家乡菜，又以民间或乡间小吃最具色彩。
加上他读书多，谈饮食可将历代笔记一类文章随手拈来，引经据典很见功夫，大受“文学餐桌”旁的读者欢迎。
知堂“谈饮”的文章颇多，有《喝茶》、《谈酒》、《再论吃茶》、《关于〈酒戒〉》、《谈劝酒》、《〈茶之书〉序》、《绍兴酒的将来》、《吃酒》、《瓠子汤》、《汤料》、《马先生汤》、《古代的酒》、《煎茶》、《过年的酒》、《绍兴酒》、《茶汤》、《吃茶》、《日本人谈中国酒肴》等，连打油诗都写有《鲁酒薄》，可知他饮与食都保持江南习俗，终老未曾改变。
《雅舍谈吃》、《知堂谈吃》之后文人谈吃的集子，尚有汪曾祺《五味》、赵继康《吃遍天下——神州美食地图》、车辐《川菜杂谈》、王敦煌《吃主儿》、赵珩《老饕漫笔》、以及台湾逯耀东《肚大能容》和《寒夜客来》、周芬娜《品味传奇》、黄宝莲《芝麻米粒说》、蔡珠儿《饕餮书》和《红焖厨娘》。
另有选编饮食结集：聿君编《学人谈吃》、汪曾祺编《知味集》、袁鹰编《清风集》、吴祖光编《解忧集》、范用编《文人饮食谈》、焦桐编《文学的餐桌》等。
《五味》收汪曾祺谈吃文章32篇，文字间穿插一些图片，为的是增添阅读效果。
封底上有一段话，说“汪曾祺身兼二美：美文家、美食家”。
我读汪先生饮食文章较少，不过就作文“谈吃”而言，这位剧作家似乎并不擅“谈”，亦不大懂“吃”，倒多余了一份“美食”之外的感受，似乎将这些掺杂进“五味”之中并不见高明。
与同样是剧作家的赵继康相比，略感逊色。
《吃遍天下》为赵女士旅居美国后写作的饮食文章，收文不多，篇幅较长，谈吃叙事环环相扣，文字间流淌着女性的细腻精巧：“所以模仿的御膳也真是丰富多彩搜罗尽了天下的口味，但最最令人难忘而且每次去到仿膳都叫人惦记着要买的，却是两盒西太后点心：一是豌豆黄，一是栗子面窝窝头，其美味倒真是世界级水准，笔者至今也馋涎。
”借此可领略她早年创作《五朵金花》那一挽柔情。
异彩纷呈的谈吃文字三联书店“闲趣坊”系列里赵珩先生《老饕漫笔》，是“近五十年饮食摭忆”，谈的是老北京饮食，叙述的是怀旧情绪。
他的谈吃文章包含了社会更替和时代变迁引发的一些思考，带一丝沉郁色彩。
赵先生文笔好，传情达意很是到位。
又受唐鲁孙饮食怀旧文章的影响，谈起1949年后北京饮食变化更了如指掌。
据说赵太太烧制一手好菜，尤以淮扬菜最佳，有“自是赵先生不吃坊间淮扬菜”之说，也是一种趣味。
王敦煌先生《吃主儿》不仅谈吃，还可看做家庭生活忆旧，儿时生活伴随饮食记忆，有了“民以食为天”的平民生活味道。
他多谈饮食做法，制作过程详实，不仅可读，还可依样动手操作。
这些家传多受王世襄影响：“父亲治馔有独到之处，会买、会做、会吃，怎么好吃怎么来，是有名的'吃主儿’。
”王敦煌解释说，所谓“吃主儿”，“无非就是吃过见过、好吃会吃、会买会做。
”因为有老爷子言传身教，王敦煌对“美食家”要求颇高：“怎么着也得有丰富的阅历，对饮食文化体会入深，还得见多识广，对各地的名厨名馆了如指掌，对美味佳肴品评得头头是道，要不然，怎么称得上'精于品尝’呢？可是，光凭这几样似乎还欠点儿，还得具有深厚的文化底蕴，对于名馔由来以及历史渊源，能够引经据典加以考证，显示出深邃的内涵。
惟有做到这一步，才能体现出大家风范。
”按说王敦煌与赵珩年岁相仿，不同处在早年赵珩下馆子遍尝风味，王敦煌则吃尽家中各道鲜肴。
台湾逯耀东《肚大能容》与《寒夜客来》谈吃多从文化掌故切进主题，闲聊亲身游历见闻，借机阐释历史故事。
这大概与他历史学教授的职业有关。
这两册书所谈皆为内地或香港美食与餐馆，不收其所写台湾饮食文章，有点饮食寻根的意思。
尤其他在内地东西南北走遍，谈得琐碎而不腻。
虽文字见常，但一句“所谓饮食境界，就是由环境、气氛和心境形成的饮食情趣和品位”，也已足够。
车辐老先生《川菜杂谈》专谈四川美食和历史文化名人与川菜的旧事。
书分四部分：辑一“文化人与川菜”，辑二“川菜杂谈”，辑三“川菜的历史文化”，辑四“名厨名酒”。
唐振常先生在序里说“车辐善吃，懂吃，且身经各种场面，广交三教九流”，这很重要。
有此“善吃懂吃”经历，谈起吃来便可引人入胜，因此书中文章当以辑二“川菜杂谈”最好。
车辐先生不擅叙事记人，辑一“文化人与川菜”原本想来该是佳话连连，经他笔写，反倒平平。
台湾几位谈饮食的女性自成一种格局。
周芬娜《品味传奇》走的是旅游美食路线，谈的是“名人与美食的前世今生”，属饮食游记一类文字。
她在上海、浙江、江苏、广西一路走过，探访名人美食足迹，多了一道故里名城的山水画卷。
书中文章配有彩色应景照片，口腹视觉均得享受，却有别于美食地图，倒也雅致。
黄宝莲《芝麻米粒说》，吃的地域范围较广，作者20年间居住纽约、香港、伦敦，口味早已西化。
按她全世界游走的经历，各国饮食成了她在书中要讲述的美味，兼及习俗风情、美味比较，文章像生活随笔。
读者只要看到“村上春树是个从文字到饮食都混种的现代作家”，就知道她要谈意大利乌鱼子与北海道鳕鱼子的口感。
尽管书名中国化，内容却充塞西洋滋味。
蔡珠儿《饕餮书》和《红焖厨娘》号称“以汉字下厨，用文学烹饪”，是台湾《新新闻》上的专栏文章的结集。
这些千余字的短文围绕着美食谈故事，并不直接说菜肴，是所谓饮食散文一类，带现代生活的时尚笔触，女性感受颇浓。
选编类饮食文章结集，以范用编《文人饮食谈》、焦桐编《文学的餐桌》为精致，是这类书中较好的两册，代表内地与台湾文化人对饮食的看法。
《文人饮食谈》分五辑，辑一“饮食漫话”，辑二“乡土风味”，辑三“野味名品”，辑四“对酒当歌”，辑五“寻常茶话”。
见出范用先生注重掌故、小吃、奇趣、美酒、好茶的编排用心。
所选文章皆出当代著名作家之手，可想文章之精。
而焦桐夫妻两人在台湾经营二鱼出版社，专出饮食书籍和杂志，意在推广饮食文化，影响广泛。
据说台湾开业餐馆以请焦桐品尝为荣耀，仅此便知焦桐品位不俗，《文学的餐桌》经他手调配，饮食美文尽显台岛热带气息。
两岸三地谈吃的三大高手谈饮食能写出多部作品的名家，要推台湾唐鲁孙，香港陈存仁，内地聂凤乔先生，可称三大谈吃高手。
唐鲁孙是旗人，仕宦名泽之后，珍、瑾二妃的曾孙。
早年在北京生长，又有全国游历的经验，去台湾后晚年著文谈吃，随即名满台岛，有“台湾美食第一人”之誉。
他的作品由广西师范大学出版社引进，《中国吃》、《南北看》、《天下味》、《故园情》、《老古董》、《大杂烩》、《酸甜苦辣咸》、《什锦拼盘》、《说东道西》、《老乡亲》、《唐鲁孙谈吃》凡11册，算起来总有逾百万余字。
唐老先生文章谈的是晚清皇族膳食记忆，还有民间饮食品尝描述，大宴小餐通吃，珍馐野味全有。
妙笔之下食用过程和细节尤其精彩，文字间听得到那口“烟的种类之多可海了去啦”的京片子味，美食掌故皆入文章，做得不露声色，令人称绝。
说他是“谈吃第一人”大约不为过分。
其实唐鲁孙20多岁即离开北京，能够在晚年将记忆里的北平写得那般生动，真要佩服他强记博闻。
虽说“回想当年茜窗茗盏摩挲赏玩之乐，只有徒殷遐想了”，却也只他曾有福消受。
依了他的出生和身份，品位自然不同凡响。
他叙述旧事颇具气势，有纵横排挞之威。
而谈论吃喝，则能细腻描绘出美食滋味与吃的感受。
陈存仁先生主业中医，由上海迁香港后，于上世纪六七十年代在《星岛晚报》综合版开辟“津津有味谭”专栏，谈药膳饮食。
去年经广西师范大学出版社结集为《津津有味谭》，分“素食卷”、“荤食卷”、“食疗卷”三集出版。
《津津有味谭》也多汇集其研习药理食馔的学问。
《津津有味谭》不算是文人谈吃那一类，着意在食物的营养与疗效上作阐述，文章结构往往先引叙食物的历史，然后介绍家庭食用的方法，再谈营养和疗效。
这位1935年曾在上海主编《中国药学大辞典》的沪上名医，原有师从章太炎的经历，旧书读得多，国学功底自然不凡，引经据典信手而来，比如谈“乌头鲫”，由春秋时期的《养鱼经》说起，《雨航杂录》、《食物本草备考》、《六书故》、《物产志》一路下来，满纸掌故史迹，词语通晓干净。
又有《嘉鱼》一文，从《广东新语》、《岭表录异》、《桂海志》、《埤雅》、《一统志》依次引述，端的是满腹经纶。
聂凤乔先生早年随父学厨，掌勺烹饪经验丰富，此间别有心得。
又积几十年笔记写文谈吃，注重烹炒过程，有“中国烹饪原料学第一人”之称。
他的谈吃文章散见于报刊杂志，曾在日本《圆桌》杂志上连载五年。
广西师范大学出版社为其结集出版《老凤谈吃》等5册。
聂先生为扬州人，谈吃的口味以江南菜为多，菜式则以近20年来的变化为主。
据说聂先生醉心烹饪已臻忘我，每遇好食总要直入厨房相问，记录于随身携带的小本上。
因此，他笔下谈吃文章资料丰富，文字讲究。
比如果子狸一篇，就谈有笋狸、香狸、虎狸、猫狸、狗狸等多种。
台湾另还有朱振藩先生谈吃文章颇值一读。