毛衫缝盘工艺

一.缝盘机功能与种类
缝盘机可以将针织衫片，包括前幅、后幅、袖、胸贴、袋及其它配件缝合起来。

它的针数划分是根据缝盘圆周每寸所占缝针数量而定的，当然缝盘针数要配合织片的针数使用。

常用的缝盘机有6、8、10、12、16针，另外还有较少的14、18、22和24针。

通常：6G——3G织片
8G——5G、7G织片
10G——9G织片
16G——12G织片
12G盘一般用于一些深纱或拉架字码较疏的12G织片。

9G织片字码较结的下栏也可在12G盘缝，不过此种现象极少见，因现在对吓数要求的较严格，可以改善的地方尽量改善，过去那种死板的做法已淘汰。

不过，这要看各厂的要求及毛料而确定，此类情况，如在10G盘缝，下栏衫片都不合尺寸，且拉上盘不易缝，如在16G盘缝会上盘太缩，易脱落衫片，所以最佳选择是12G盘缝。

18G至24G缝合机是缝隙一些近于梭织的织片，这些片通常都是电脑机织成成匹的衫片，经过纸样裁剪后再缝下栏。

它大部分上袖、埋夹不用缝，一律是电车车，因缝盘易刮烂边及缝盘大针会缝爆烂，它的下栏搭配都是用14G较结安码织的。

二.衫片的分类及区分
1、前幅领位收针较深，形成圆顺的弧度。

2、后幅领位收针较浅或平行的。

3、袖有长袖／短袖／中袖／灯笼袖之分。

4、领有圆领／Ｖ领／反领／企领／樽领之分。

5、胸贴有元仝／坑条／贴仔之分。

6、袋有直角袋／圆角袋／明袋／暗袋之分。

三.缝盘注意事项
1.衫片适合哪种针盘缝？
2.毛是否对色？用几条毛缝？是否需配缝毛？
当然这要从毛支数及衫片是由几针几条毛织的而定，还要看衫的毛料成份而定（棉纱／羊毛／兔毛／拉架／金属线／朱兰毛）例如：
3G——4条毛2／20’S
5G——3条毛2／20’S
7G——3条毛2／20’S
10G——3条毛2／20’S
16G——2条毛2／20’S
3.检查机器是否有油渍？（作适当清理，一切在准备妥当之后。

）
4.调整缝线的弹力要适中。

5.有间色的要对间，有袋的要确定是圆角还是直角袋等一些较常见的问题（留意即可）。

四.缝盘的基本方法
1.穿眼——将生口的横列线圈对眼穿上盘，以免拆纱后脱落。

2.刮边——将死口的纵行（即竖行）跟行缝合。

五.常见的缝盘疵点
1.漏眼
因锁眼不正，也就是说上眼穿在针与针之间的空位处，导致拆纱后活口脱落。

一般一件衫超5粒漏针是不可接受，一定要返缝，因太多漏针补衣不但费时修补，且不美观，造成次货损失。

2.锁错横行
锁眼不同行（即穿错行、高低行），影响拆纱困难且纱口不齐，要将片拆掉，跟行穿眼，也即一行过。

此种类行是因工人贪快，也或工人不够熟练，是技巧所至。

作为师傅要及时查找原因，纠正过来，否则会造成很大损失，不但缝盘、挑撞费时返工，就连下栏都要重织（如果挑撞已拆纱的，不可能再用旧下栏返缝）。

3.吃边
因刮边不直行(一行过)，不但缝线辫子行数不直，形成弯曲，且衫片有缺口状，影响美观，应立即拆掉缝隙线返缝。

4.烂边
缝盘要留意织片因查片遗漏未查到的烂边，或边针漏针现象，此片会影响缝隙作困难，刮边不能跟行上，并且因边针烂或漏针形成片边太松或有大耳仔，此时要退回查片，及时通知织机改善，查片要仔细检查，以免太多遗留到缝盘才发现，浪费缝盘时间，影响生产进度。

5.缝线不规则
因穿毛不正确，或机器较位不对(也或某个零件松懈)，导致有大小或间断性的缝线耳仔(即拋线)，要立即检查真正的原因，然后返缝。

如果是穿毛不正确要自行改善；如果是机器有问题，要通知师傅较机，以免太多缝线严重不整齐而不接受，费时返工，耽误产量。

6.缝线太松
调线不均而使缝骨太松，不紧密，缝线起耳仔，影响成衣外观不合格。

缝盘工要留意每个工序开始时的缝线量度，因每个工序不一定缝线的要求松紧度是相同的，比如领与埋夹、上袖、锁眼及衫脚、袖咀位的松紧度都不同。

7.跳线
机器的钩仔动作不稳定，导致缝线未拆纱就不完整，且拆纱后
漏眼，此种现象不易修补，一定要重新缝作。

当然缝工本人要立即反应给师傅较盆，师傅也应主动留意检查，工人在修机后更要自行检查缝线是否有此类情况。

8.缝线错色
如果缝毛选择错误，而致缝线与衫不全颜色，会破坏衫形外美观，需拆掉作对毛缝合，主要是由于工人太大意，也或太心急造成。

此类现象随便找个缝毛缝上，当时可能未注意到毛色或毛质有少许差异。

也有毛料同色不同缸，作缝毛都会有差异。

也有时会误把棉纱当毛料缝，或把毛料当棉纱缝等惯例。

9.缝线口没锁住
剪缝线口太短或太贴，会影响线口松脱成散状，从而要重新补缝领口，剪子口要留3/4左右。

10.缝线太紧
若缝座的弹簧调压的太紧，或穿毛不正确、缝骨无弹力、易断、爆线，需及时调松缝线弹簧，试缝隙是否拉力有弹性，再作返缝措施。

11.锄眼针路不对
大针与针仔坑路不对（即纵横交错），影响缝线不符合常规，且拆纱后漏针及拆口困难，参差不齐，需及时通知较盆OK后再缝。

12.布片上盘不匀
布片上盘不均匀，拉缩不匀，衫片边缝隙线起皱，会破坏成衣外形，造成次货。

13.对位不合
上盘花位不对，刮边时拉力松紧不合，也或吓数织片问题，如收花、加针、开针、剩针等错误，而影响缝盘误缝正作，从而造成成品次货。

缝盘工缝片时应稍加留意织片的好坏，发现有不妥的地方，应主动反应给师傅通知查片及织机，尽量把错误减少到最低限度
14.膊位左右不对称
通常除小平膊外，一般肩活尺寸都是依膊带来控制，分为尼龙、棉及透明三种常见的带子，它起到限制毛衫膊位的弹性及固定性，如果尺寸计算误差太大，或剪带子不均匀，不但会影响到两边膊位不对称（即长短不一或起蛇状），更会影响到整个肩活的尺寸，最终返工，耗费时间，影响进度。

棉膊带：肩活-领活*缩水度+子口÷2
尼龙膊带：肩活-领活*缩水度+子口÷2
透明膊带：肩活-领活*缩水度+子口÷2，不过要看膊斜而定缩水度是多少。

15.领形欠佳，左右不对称
吓数收领花通常是先快后慢，形成一个弧形，如果缝盘按花斜半寸子口，且保持两边手势相同做法，领就会圆顺，相反如果缝盘两边手势不同，且子口斜大小不一，就会影响到领形不美
观。

16.领口缝线太紧，不能过头
首先要调试缝线，再缝领，试拉力。

通常：男装拉力12-12.4寸
女装拉力12寸
童装拉力11-11.4寸
如果缝线太紧，不但过不了头，且会拉爆线；反之，如缝线太松，会起蛇。

总之缝隙工一定要留意调适中缝隙线，以免费时返工。

另外，缝隙领时要留意以下几点：
原身出领：领口须锁眼的，拉力12.4-13寸即可。

单层领：要留意后领套收是否太松或过紧。

V领：要留意领咀中位，以免中位歪斜。

开胸：要留意前中剪口要顺针剪，不可乱剪（直位要分中缝）。

双层领：要留意里包子口不可太大，或有杂纱。

17.领贴、下栏开针与衫身针数不符
缝领时衫片上盘太拉或太缩，要通知吓数师傅，检查是领开针
多，或衫片领位过足支数等原因，不可随意缝上，造成成品次货。

通常胸贴以四平贴仔为主，为了尺寸准确，先过气再用画粉画尺寸。

它的尺寸分布一般计身长一领深，再计后领活尺寸，当然要看贴的字码疏结程度而定缩水度。

计领尺寸：（领活*平方÷几针盘）所得后领尺寸，总之，领一定要顺缝均匀上盘，且要圆顺。

另留意一般5G、7G、12G领穿第3行，3G领穿第2行。

3G、5G一般不放疏眼，7G疏眼放小，12G如果衫片与下栏不同色，疏眼也不可太疏，以免蒙眼后露底色。

缝隙领与衫片的缝线条数不一定是一样多（特殊的，例如如果疏眼太疏可用加多1条毛缝，以隐藏疏眼的夸张性）。

18.间色衫膊位，两边间不对称
如果吓数计算未留意到间色的要求，或缝盘斜时子口大小不一，都会影响到两边间色大小不匀，影响成衣的美观，降低价值观，所以缝工一定要留意是哪一方面的原因，以便及时改善。

从以上18点来看，一件成品毛衫好坏，很多地方都可以从缝盘这个工序中充分体现出来，不论是缝盘做工的精细与否，还是发现其他方面的问题，对于成品的优劣起着重要的作用，所以有这么一个老套语：缝得好，挑的也好，相应后整也好；反之，就不言而喻了，甚至有许多织机织的劣质片，缝盘若迁就下点工夫，也可保质量不劣。

挑撞简介：
针织衫有许多部位，是机器缝合不到的，有时更因外形需求美
观，必须用针（刺绣、缝纫的针线活）结合做工夫；或缝线以外的多余子需手工拆掉，这部分的工序叫挑撞。

例如：企领/圆领接口处，杏领的领咀，开胸衫直纹贴/元仝胸贴的收脚，袋口的横贴/无筒位，以及各种收口的位置等。

一.挑撞的基本方法
1. 拆纱、修口（收线）：拆纱就是将衫上多余的间纱拆除；修口就是将缝线子口用钩针（织针）将线头收藏妥当。

2.挑：挑的目的是将机器不能缝合的生口位置，用缝合衫的缝毛用针完善接合工序。

3.撞：撞的目的是根据编织的基本结构，用编织的原本毛料，用针把两边线接合。

二.挑撞基本要求及常见疵点
1.收线：线头修理不净，线头太长/太短，或没有反底收线，收线太松或太紧。

2.蒙眼：缝盘下栏横行未有拉，或拉眼不均。

3.挑圆领：起针时两边缝线要对齐，线拉力不可太松或太紧，要与领高度平衡。

4. 挑V领：从面针第一行开始起针，两边要对称，挑高度要根据领高而定
5. 挑开胸直纹贴：要把贴仔剪与衫脚平行，不可长短不一，反。