《包法利夫人》中的19世纪法国女性服饰时尚
鲁教版选修《包法利夫人》教案及练习
《包法利夫人》［教学目标］1. 把握故事情节，能分析小说节选部分中的主要矛盾冲突；2. 把握人物形象，能分析主要人物的内心矛盾，感受人物形象的主要性格特征；3. 把握小说主题，分析造成人物悲剧命运的原因。
［教学重点］1. 学习本文出色的描摹人物的手法；2. 能分析造成人物悲剧命运的原因。
［教学难点］1. 由于缺乏阅读的经验和基础，学生在短时间内掌握文本有一定的难度。
2. 中西方小说存在的差异，中西方文化存在的差异。
［教学时数］二课时［教学步骤］一、关于福楼拜：1. 身世：小说巨匠，《人间喜剧》的作者巴尔扎克去世后七年，正当法国公众猜测这位大师是否后继有人的时候，一位隐居乡野的无名作者，出人意料地以一部惊动法庭并被提出公诉的小说作了回答，这位作者就是福楼拜，这部小说就是《包法利夫人》。
作家福楼拜（1821—1880）是法国现实主义文学大师，法国１９世纪小说史上三位巨人之一。
福楼拜出生于一个医生世家，他的童年在浪漫主义风靡法国时度过，雨果曾是他心目中的偶像。
福楼拜曾在巴黎攻读法律，因病辍学。
福楼拜的出身对他的写作有巨大的影响：看惯了手术刀的他不相信宗教，崇拜真实——这在他的小说中都有充分的反映。
他依靠丰裕的遗产过活，专心于文学创作，他终生过着独身生活。
2. 艺术成就：福楼拜是一个极其严谨的现实主义作家。
他强调小说取材应像科学试验一样精确无误。
在小说艺术上，他首创客观、冷静、平实的“零度风格”，主张小说家从小说中退出，避免流露作者自己的主观意愿，也不轻易作道德上的善恶判断。
福楼拜是法国文学史上伟大的语言巨匠，其作品历来被认为是法语艺术典范。
从《包法利夫人》问世以后，小说家知道即使是小说，也要精雕细琢。
这不仅是一部模范小说，也是一篇模范散文。
福楼拜的创作有唯美主义倾向，但他又是一位伟大的现实主义大师，这种奇妙的结合，使他在法国文坛上独树一帜。
二、故事梗概：《包法利夫人》以七月王朝统治时期为时代背景，展现了一个受过良好教育、充满浪漫幻想的平民女子的悲剧一生。
19~20世纪欧洲女子服饰风格演变简述
19~20世纪欧洲女子服饰风格演变简述1870-1890年期间合体连衣裙的普林塞斯（princessdress），突出特点是臀部突起，这种与上世纪出现过的臀垫巴斯尔相似，都认为是巴斯尔的复活，所以把这一时期称为巴斯尔时期。
此时与突出臀部相呼应的是要求女子挺胸收腹，为达到这种前挺后翘的外形特征，紧身胸衣仍是不可少的重要服装。
极端的这种追求外形特征就把女性身体侧面轮廓改变成具有S 型特点的柔美曲线1890-20世纪初这一时期艺术领域出现了新的思潮即新艺术运动。
其特点就是否定传统的造型样式，采用流畅的曲线造型突出线性装饰风格。
服装受新艺术运动影响能体现曲线美的女装最受欣赏。
女子上身用紧身胸衣把胸部托起，腰部勒细，背部沿脊背自然下垂至臀部外扩，划出优美的曲线。
连衣裙的袖子为羊腿袖，称作gigotsleeve。
20世纪初第一阶段：一次世界大战1900-1907服装仍然流行上世纪末S型样式，服装的造型基本相同，紧凑的上身、宽大的裙子、高耸的衣领，强调胸部、臀部突出，小腹平直，夸张的帽子上有复杂而庞大的鸵鸟毛或鹦鹉毛装饰。
整个设计的核心内涵，就在于紧贴身体，把女性的身体都束缚成为一个标准的式样。
如：紧身胸衣————这个在西方女装舞台上雄霸了300多年的塑身衣具，为塑造女性理想形象起到了极其重要的作用，在它即将退出历史舞台以前无疑是这个时期不可缺少的一种时尚。
第二阶段：1907-1914（传统型到现代型女装）把妇女从紧身胸衣中解放出这阶段女装变化最显著的特点是流行了数十年的S型服装逐渐消退，紧身胸衣得到改良，其线条趋于直线，在年轻女性与中老年妇女穿着行为的激烈较量中，女装从丰胸、束腰、翘臀的传统形态向平胸、松腰、束臀的现代形态转变。
1907年特别强调s型曲线的服装之风逐渐趋缓，女装长度向下延伸，腰围放大，臀围收缩。
1908年女装继续向放松腰身的直线形转化，裙子也开始离开地面，露出鞋面。
1909年以后紧裹臀部和腿部的蹒跚裙出现，迅速成为流行时尚。
Fichu——1819世纪欧洲流行女装配饰
Fichu——1819世纪欧洲流行女装配饰今天来聊聊这个奇怪的饰品，Fichu 法语发音为：菲须，意思是“丢过来”，其实指的是一种大方巾，是18,19世纪欧洲女性遮挡低胸礼服时的重要配饰......要知道当时许多低胸礼物是露出乳头的，所以需要一些透明的薄织物来遮挡，关于这个露乳的问题，今天也可以顺便聊一聊......它起源于18世纪的英国，在英国的18、19世纪，以及19世纪的法国和美国一直流行着，并产生了许多不同的变化。
Fichu通常是一块正方形的亚麻织物，对角地折叠成三角形，然后用绑，钉或塞入的方法装饰在紧身胸衣上。
有时，可以用胸针来固定Fichu以隐藏领口的闭合，Fichu可以固定在前面，也可以越过胸部，交叉之后延伸到后面，有些Fichu的款式包括大号披巾，还有些在民间服饰传统中发现的长款Fichu，类似于覆盖肩膀和胸部的披巾。
看到这个图，就想到我们不得不聊下17，18世纪那些超级低胸的紧身胸衣的问题——它们会不会经常滑出来奶奶呢？其实，大家有所不知，18世纪的法国人对于露乳觉得司空见惯，反而是露出脚踝或膝盖才是大逆不道。
展示低胸实际上是彰显社会地位，只有贵妇阶级才可以穿着华贵的低胸礼服哦，而且，展示年轻女性的乳房暗示了尚未哺育孩子的女性的纯真和纯洁......甚至于，在肖像画中出现的露出一个单独的乳房，通常象征着高贵的出身和坚强的道德品质，并没有羞耻感，也没有明显的性欲信息。
而且，她们的露乳不仅仅是为画布保留的，在17和18世纪，皇后和朝廷贵妇，以及社会上的普通女性每天都在露乳，无论是有意还是无意，这都不是什么大事，就像现如今，满街看到露出来的胸罩带子一样。
哈哈，看到这些图，莫名好笑！Lady Isabella Rich circa 1614这衣服多么好看！总之，法国人这种露胸的时尚，在英国维多利亚时代得到了扼制，许多露胸的画像甚至被添加了装饰品，如玫瑰花，葡萄叶等遮盖起来。
英国人相对法国人保守的多，所以Fichu这种用于遮盖胸部的饰品就先从英国流行起来，然后在19世纪才开始在法国女性中流行开来。
中外文学女性服饰与自信关系
中外文学女性服饰与自信关系众所周知，自信对于女性来说十分重要，尤其是对于成功女性。
对于如何提升女性自信，很多人都会首先会想到那些美丽漂亮的服饰，因为女性是爱美的，也是美的象征，这样一来，通过服饰的美来展现女性的美或是提高其自信便得到了大多数人的认可，却很少人来论证他们的关系。
本文采取文献法，通过对《红楼梦》《飘》《简•爱》《安娜•卡列尼娜》《包法利夫人》五部中外文学名著中对女性服饰描写的收集整理，论证女服饰对女性自信有显著影响。
一、《红楼梦》读过《红楼梦》的人都知道，王熙凤在书中是一个重头戏的人物，作者为了刻画她的人物形象，可谓是用尽了心思。
令人们难忘的可能要数她的第一次出场，她出场的背景是在林黛玉进贾府的时候，她是最后一个到场，还是慢慢悠悠的，未见其人，先听到她的笑语声。
书中是这样描写的“只听到后院中有笑语声，说：‘我来迟了，没得迎接远客！’黛玉思忖道：‘这些人个个皆敛声屏气如此，这来者是谁，这样放诞无礼？’[1]”在众人及权威的贾母面前，她可以毫不避讳的迟到，谈笑自如，这种超众的自信从何而来？作者紧接着对其进行了服饰的描述“这个人打扮与姑娘们不同，彩绣辉煌，恍若神妃仙子。
头上戴着金丝八宝攒珠髻，绾着朝阳五凤挂珠钗；项上戴着赤金盘璃缨络圈；身上穿着缕金百蝶穿花大红云缎窄褃袄，外罩五彩刻丝石青银鼠褂；下着翡翠撒花洋绉裙。
[1]”多么华丽的服饰啊！这些描写突出了她在贾府的地位不同，此外，服饰的描写又如此复杂繁琐，让人眼花缭乱，这些都折射出此刻凤姐的志得意满的心态，显示出她在众人面前的自信。
作者为了表达她在众人面前的自信，对其服饰进行了如此繁多的描写，光颜色就有“金”“赤”“百”“红”“五彩”“石青”“翡翠……”“头上戴着金丝八宝攒珠髻”“项上戴着赤金盘璃缨络圈”“身上穿着缕金百蝶穿花大红云缎窄褃袄”服饰多处用“金”来表现王熙凤的虚荣炫耀，同时也突显她的自信与高傲。
二、《飘》《飘》是美国作家玛格丽特•米切尔所著，读者们大都被作者所刻画的斯佳丽所打动，作者为了表现斯佳丽的美丽，高贵与自信，多次与其服饰相联系。
16、17、18、19世纪的服装风格
17世纪服装风格——巴洛克18世纪服装风格——洛可可19世纪服装风格——它既有革命时期的简练和朴素，也有浪漫主义的诗意和婉丽。
20世纪时装化多样化西方文艺复兴时期的丝绸服饰，其主要特点可以概括为以下几个方面：一是面料自给，纹样端丽，织物风格偏向厚重；二是造型夸张，尤以西班牙风格最为极端，填充、束身、撑垫等塑形手法广泛使用；三是装饰繁复，多刺绣、切缝和金银珠宝，总体风格浓重奢华；四是品种多样，从礼服长袍、帽子头饰到手绢丝袜，应有尽有。
16世纪初，德国人从雇佣兵的军服上得到灵感，切缝的装饰和剪裁，在男子的服饰中尤为流行，并发展成复杂而极端的样式，盛行于英、法等国，丝绸服装也不例外。
女装的领口上移，抽出碎褶，袖子变瘦，使上身在视觉上缩小，同时，加强下身裙部的膨胀丰满。
这个时期，德国已经强调用填充物塑形，并基本确立了男子服装以上体为重心、女子服装以下体为重心扩张的基础。
文艺复兴是西方知识和文化史上的一个重要时期，是指从1350—1550年在意大利形成的、源于对古典、特别是对古希腊罗马雕塑和建筑的兴趣而持续发展成的一场规模宏大、涉及广泛、并在16世纪上半叶传至北欧的文化、思想、艺术和科技运动。
西洋服装史上的文艺复兴时期，大约是14世纪到16世纪，服装展示出与中世纪传统的割裂。
现实生活的影响，超越了宗教成见的阴霾，服装成为社会身份、地位的显现；新兴中产阶层出现，渴望向贵族一样炫耀他们的财富。
这个时期由于快捷的交通运输，大大加快了时尚的传播速度；纺织业正欣欣向荣；裁缝同业工会制定了严格的质量标准；海外贸易带来奢侈的服饰配件；自我意识的增长使个人的偏好融入时装；建筑艺术也试图在裁剪中得到回应和遵循——从罗马时代以来一直是奢侈品代言的丝绸，不吝成为富庶阶层的用料首选，这时期的丝绸服装以尊贵的血统更彰显出时代梦想的特征。
1、丝绸面料实现产销自给自从552年君士坦丁堡获得制作的秘密后，拜占廷人就自己动手生产出一系列丝绸织品来为皇室制作服装，8世纪的家庭手工作坊已经能够生产出相当复杂的提花织物，丝织业迅速成为拜占廷帝国的主要工业。
法国服装历史
目录
法国简介 法国服饰发展史简介 法国时装品牌简介
1、法国服饰品牌简介
在今天的时尚界，香奈尔，克里斯汀迪奥与圣 洛朗并称法国时装界“三圣”
创立于1913年的法国品牌Chanel，最为人津津 乐道是创办人Coco Chanel传奇的故事及强列的 个人色彩，早期设计一直以典雅的高级女性套 装闻名
80年代，为了回应“回归自然”的呼声，巴黎首 先出现了运动装、旅行装、蝙蝠装，很快，这些 式样便推向整个世界
90年代除款式之外，巴黎设计师又特别着重服装 的色调，于是各色“流行色”又风靡全球。也许 世界上再不会有哪个地方能够比得上“巴黎时装 ”更加奢华、极致了。从香奈儿 (Chanel)、迪奥 (Dior) 、伊夫圣洛朗（urenr） 等几大 品牌的巴黎时装秀上，奢华的细节无时无刻不冲 击着我们的眼球
3、帝政样式时期
帝政样式（1804—1825），这十年间 的服装仍受新古典主义影响，渐渐出 现所谓的帝政样式，高腰身以突出胸 高，细长裙子上白兰瓜形的短帕夫袖 方形领口很低很大。裙长不再拖地， 下摆变宽，加有飞边、蕾丝。披巾是 这时期不可缺少的装饰物，材料有开 司米、薄毛织物、白色丝绸等
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5、洛可可主义时期
洛可可主义时期（1850—1870），这个时 代又一次复兴上个世纪的洛可可趣味，因 此在服装史上把这个阶段称作“新洛可可 时期”。又因这个时期女装上大量使用裙 撑“克里诺林”（crinoline），所以，服 装史上也称其为“克里诺林时代”
女装受英国女服自然肩线和瘦长袖式的影 响，强调出上身娇小，群部膨起的更为文 静典雅的形象
那个年代女孩们穿着的就是直到现在我们依然 非常喜欢的“公主裙”
2、新古典主义时期
下面我就给大家介绍一下法国服饰发展史， 大致可分为以下六个时期：新古典主义、帝 政样式、浪漫主义艺术、洛可可主义时期、 巴斯尔时期、 S形时期
法国服饰的演变过程
经历17世纪巴洛克风格的洗礼，18世纪 的服饰风格从粗狂、强硬转为纤细、优美。 这种革命性变化被称为“Rococofashion”。 繁复的装饰，奢华的面料，精细的剪裁，是 洛可可风格的明显特征，若要用更简洁的话 来概括，即是“优雅”。
18世纪男士衣服色调优雅，强调胸部装饰，袖子的设计比较夸 张。 刺绣是一大看点，金、银和其他五彩缤纷的丝线刺绣， 使服装色彩看起来极其灿烂。 男鞋在今天，它会被认为是时 髦小姐的鞋。但在18世纪的欧洲，它属于男人。织锦缎面料， 小金属片装饰，刺绣，方头，奢华而时髦。
女装的典型服饰之 一，大帽子，带羽毛装饰， 高领花边，臃肿的裙子。 另一种则是深V字领。身 边的小男孩是典型的男装， 小领子，外套，靴子。身 份大概是侍童。巴洛克时 期女人流行带着侍童。侍 童分成两种，一种是身份 低贱的，一般往往是黑人 侍童。另一种是贵族子弟， 暂做侍童是为了学习上流 社会礼仪，所以打扮得也 格外华丽。
洛可可艺术强调了曲线 和繁缛，流动和华丽。洛可 可服饰风格主要表现为18世 纪的女装风格更加女性化， 裙撑与高髻是代表。
束腰起源于宫廷。据称，束腰起源于亨利二世的王后妻子凯 瑟琳•梅迪奇。她于1550年前后定下了一条宫廷规矩：为了礼仪， 女性不能穿戴臃肿的厚外套出席宫廷活动，而这个规定从此开启 了一个女性苦难的时代。法式胸衣中间都有一根鲸骨、木头、象 牙、兽角或金属撑骨，以维持它的直挺，几百年来这一直是塑型 内衣的设计原理。束腰会改变人的肋骨骨骼，束腰过紧而会致死 人命。一位新娘曾因束腰，在她的婚礼当天，举行了她的葬礼， 这是最极端也是最典型的例子。
手套1830年。手套是 女士们不可缺少的服饰品。 黑色蕾丝和金属做的珠子 相配，充满香艳风情。 与 此同时，女人发髻越来越 高，她们用长长的饰针固 定，上面装饰羽毛、缎带 等。帽子与发型相呼应， 宽檐高帽上装饰蕾丝和人 造花。 为了强调所谓的教 养，那时的女士们总是随 身带着药丸，用手帕掩面， 作娇羞状。但她们也热衷 运动，早上骑马，下午打 网球或高尔夫球 。
《包法利夫人》中的三类典型悲剧女性形象
的 爱 玛 读 司各 特 ， 爱 上 了古 代 的 风 物 …… 她 内 心 崇 拜 的 是 殉 难 的 玛 丽女王 ； 狂 热 地 敬 仰 的 是 出名 的 或 不幸的妇女。” 爱 玛 梦 想 着 能 够 获 得 事 业 上 的 地 位 ，从 而 获得 爱情 ， 但 在 当 时 的 环 境下 ， 女 性 想 拥 有 辉 煌 的事 业 ， 只能 是 幻 想 。于 是 爱 玛 将 自己事 业 的 理想 寄托 于爱 情 ， 希 望 爱 情 能 让 她 享 受 到 事 业 上 的 成 功 的快 乐 。渴 望 摆 脱 平 庸 的地 位 ， 渴 望 获 得 社会 地位 ， 赢 得 众 人 羡 慕 的 眼光 的 爱 玛 ， 总是 没 有 完整 独 立 的人 格 ， 总 是将 自己事 业上 的 成 功 寄托于嫁给一个有钱 、 地 位 显 赫 的 男性 ， 注 定 只能 以悲剧 收 场 。 此外 ， 爱 玛 的母 亲很 早 就 离 开 她， 没 有 给 她应 得 的母 爱 。 父 亲尽 管很喜爱女儿 ， 却丝 毫 不 知 道 女 儿 内心 的 真实 想 法 。当爱玛 选 择 自杀 之前 ， 想过父 亲 ， 但 是 马 上 否 决 了 向 父亲 求 救 的想 法 。在 关 键 时 刻 ， 与 自 己 相 依 为 命 多 年 的 父 亲 却 没 有 能 力 帮 助 自己。 自己拥有 了女 儿 之后 ， 爱 玛 不 是 高 兴 而 是 一 开 始 就 认 为 自己 的女 儿 长 得 很 丑 。《 包 法 利 夫人 》 从 未 正 面 描 述 爱 玛 对 于 女 儿 的照 顾 与疼 爱 。或许 爱 玛认 识 到 在 自己所 处 的时 代 ， 女 性 注 定 只 能 被主宰 ， 当女 儿 降 临 时 ， 她 更 多 地 替 女儿 感 到 悲哀 。亲情 上 的 的无 依 无 靠 对 于爱 玛 来 说 ． 无 疑 是 个 巨大 的 悲剧 。 爱 玛 也 没 有 知 心 朋友 ， 友 情 上 的空 白也 让 爱 玛更 加 孤 苦 。她 一 直 孤 独地 进 行 内 心斗 争 。由于 她 渴望 高雅的生活 ， 身 边 的佣 人 和 夫 人无 法与她进行心与心的交 ， 又 有 力 证 明 了
为爱而生,为爱而亡
为爱而生，为爱而亡作者：王硕来源：《文教资料》2013年第35期摘要：《包法利夫人》是19世纪法国文坛巨匠福楼拜的代表作，讲述了女主人公艾玛因不满足于生活的平淡而去追求理想的爱情，却一步步走向了悲剧。
本文将对包法利夫人的一生进行综合分析，从四个方面探究其悲剧命运的根源所在，感受她的多情、理想、虚荣与幻灭，并从中得到启示。
关键词：爱情理想现实虚荣悲剧《包法利夫人》是19世纪法国文坛巨匠福楼拜的代表作，讲述了一位美丽的小资产阶级女性艾玛的情感生活和悲剧命运。
艾玛从小受到修道院和浪漫主义爱情的影响，向往着精致、完美的爱情，和医生夏尔结婚后，因不满于婚姻的平淡而去追寻理想的生活，先是与地主罗多夫私通，被抛弃后又与练习生莱昂偷情，后来也被无情地遗弃，为了追求所谓的爱情和浪漫，包法利夫人耗尽了全部家财，债台高筑，这时候她认清了现实的冰冷和残酷，爱情失意同时又无力还债，走投无路之时，艾玛绝望地服毒自杀。
拜伦说，男人的爱情是男人生命的一部分，女人的爱情是女人生命的全部。
艾玛的悲剧的根源就是她把自己的全部都奉献给了爱情，她一生追求完美、理想而又浪漫的爱情，爱情于她已经不仅仅是爱情本身，更是生命，是活下去的动力和意义，她成了一个彻彻底底为情而生，为情而死的人，而在追求爱情的过程中虚荣心日益膨胀渐渐地她走上了一条不能回头的路，最终只有遗憾收场。
本文将从四个方面对悲剧原因进行探究。
一、追求浪漫的爱情理想艾玛本是外省一个普通农户的独生女儿，但是自小在修道院里受过贵族化的教育，并在浪漫主义爱情小说的熏陶中长大，出落得亭亭玉立、光彩动人，憧憬着浪漫、有情趣、有品质的生活，在修道院长大的她从小就向往着浪漫、完美、公主骑士般美好梦幻的爱情。
修女、十字架、圣坛、圣水、美好的爱情故事，少女的心中满是对爱情的憧憬。
“阴暗的树林，内心的骚动，发不完的誓言，剪不断的呜咽，流不尽的泪，亲不完的吻，月下的小船，林中的夜莺，情郎勇敢得像狮子，人品好的不能再好，衣着总是无暇可击，哭起来却又热泪盈眶。
法国服饰发展史
法国服饰发展史哎呀，说起法国服饰发展史，那可真是一部活生生的时尚大片啊！咱们今天就聊聊这个，权当是午后茶歇时的小八卦，轻松一下。
记得前年去巴黎旅游，那叫一个浪漫啊！走在香榭丽舍大街上，满眼都是时尚达人，穿得那叫一个花枝招展，看得我眼花缭乱。
当时我就在想，这些衣服背后的故事，得有多精彩呢？于是，回来后我就特意查了查，这一查，嘿，还真让我发现了不少好玩的事儿。
咱们先说说古代吧，那时候的法国服饰，简直就是贵族们的炫耀大会。
就拿那宫廷装来说吧，男的穿的是紧身衣配长裤，上面还绣着金线银线，走起路来那叫一个摇曳生姿，跟现在的男模走秀似的。
女的呢，就更讲究了，层层叠叠的裙子，上面还镶着珍珠宝石，走起路来裙摆飘飘，简直就像仙女下凡。
不过啊，这些衣服虽然好看，但穿起来可受罪了，听说那些贵族小姐们为了保持身材，还得穿束腰，那滋味，想想都难受。
到了中世纪，服饰风格就开始变得有点“重口味”了。
那时候的人们，特别喜欢繁复的装饰，衣服上到处都是蕾丝、褶皱，看得人眼花缭乱。
特别是男士的帽子，那叫一个夸张，高高的，上面还装饰着羽毛，走在大街上，简直就是移动的风景线。
女士们呢，则是各种蓬蓬裙、泡泡袖，看起来就像是从童话里走出来的公主。
不过啊，这些衣服虽然华丽，但洗起来可麻烦了，得请专门的洗衣工，用特殊的方法才能洗干净。
到了近现代，法国服饰就开始走简约风了。
特别是到了20世纪，随着女性地位的提高，服饰也开始变得更加实用、舒适。
像香奈儿、迪奥这些大品牌，就开始倡导“简约而不简单”的设计理念，把优雅和实用完美地结合在了一起。
我记得在巴黎的一家博物馆里，还看到过一件香奈儿的经典小黑裙，那叫一个简洁大方，穿在身上，气质立马就提升了好几个档次。
不过啊，最让我印象深刻的，还是法国人的配饰文化。
不管是项链、耳环，还是手套、帽子，他们都能搭配得恰到好处，让人眼前一亮。
特别是巴黎的街头巷尾，那些小店里卖的饰品，虽然不贵，但设计得特别有味道，买上一两件，就能让整个人的气质都提升不少。
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《包法利夫人》中的19世纪法国女性服饰时尚作者：朱一婷刘丽娴来源：《世界文化》2022年第02期法国文化史大家丹尼尔·罗什曾经说过，服饰文化首先是一种秩序，透过服装语言的嬗变，可以看到道德价值的转化。
小说《包法利夫人》首版发表于1857年，正值以欧仁妮皇后为中心的法国宫廷流行时尚文化的时代。
19世纪初期西方社会主流观点对女性在照顾家庭、培育后代方面有着重要的肯定，然而随着工业革命的推进，19世纪中叶新兴的中产阶级崛起，西方女性为了博得男性青睐，纷纷追求时髦的造型，突显独特的女性魅力。
福楼拜在其小说《包法利夫人》中，透过女性视角去观察社会，传达同情、关切、批评、欣赏等复杂的情感态度，这一点在当时男性主导、物欲横流的社会是极为可贵的。
19世纪40年代，正是资本主义制度在西欧确立的时期，法国的资产阶级也在“七月革命”后取得了统治地位。
而法国是当时西欧的时尚中心，所以法国的文学作品中不乏对浮华奢侈的上流社会生活的各种细节描写。
当时的法国文化界可谓“神仙打架”，巴尔扎克、雨果、司汤达、莫泊桑、福楼拜、左拉等享誉世界的文学巨匠先后活跃于文坛，而福楼拜更是独树一帜，他不仅继承了法国历史悠久的现实主义和浪漫主义文学传统，更在此基础上进行反思与创新，形成了一种后来被称作“自然主义”的新型文学样式，引领了一个时代的文学创作。
事实上，福楼拜眼中的文学与同时期其他作家的理解有着很大区别，对福楼拜而言，文学是一门科学，他以科学的严谨态度从事文学创作，维护文学中的“真”。
以《包法利夫人》为例，当同时期的其他作家都在争相描绘那些美景之时，福楼拜却在作品中呈现着平淡生活的真实感：桌上有几只苍蝇顺着用过的玻璃杯往上爬，滑到杯底浸在喝剩的苹果酒里，嗡嗡直叫地挣扎。
从壁炉里透进来的日光，照得烟炱有如蒙上丝绒那般柔和，冷却的灰烬也抹上了一层淡幽幽的蓝色。
19世纪西方女装样式的发展《包法利夫人》描写了1848年资产阶级取得全面胜利后法国第二帝国时期的社会风貌，小说取材于真人真事——一个乡村医生之妻的服毒案。
福楼拜的创作用了4年零4个月，每天工作12个小时，正反两面的草稿纸写了1800页，最后定稿不到500页。
小说讲述的是一个受过贵族化教育的农家女爱玛的故事。
她瞧不起当乡镇医生的丈夫包法利，梦想着传奇式的爱情。
可是她的两度偷情非但没有给她带来幸福，反而使她自己成为高利贷者盘剥的对象。
最后她积债如山，走投无路，只好服毒自尽。
爱玛是19世纪法国外省一个富农的女儿，比上不足，比下有余，她学过钢琴，童年时饱读浪漫派作品，她有过缠绵悱恻、琴瑟和鸣的幻想，但成年后只能嫁给一个平庸、迟钝、老实的乡镇医生包法利。
于是向往浪漫的爱玛为自己营造了区别于现实环境的理想世界：她不断沉浸在舞会之行的回忆中，她购买巴黎地图，订购潮流杂志报纸，怀着如饥似渴的欲望，幻想自己身处巴黎上流社会……包法利夫人代表着资本主义兴起时，对“灵魂”和“自我”有所追求的女人。
正如福楼拜在书中写到的：一切事物都得能让她有所得益；凡是无法使她的心灵即刻得到滋养的东西，就是没用的，就是可以置之不顾的。
《包法利夫人》从1760年开始的工业革命，极大地加速了西方的工业化进程，西方文明得到进一步发展。
这一时期，人们对于服装的认知与审美，也从原先以宫廷贵族们的着装为效仿对象，逐渐转移至崇尚个性与实用性上来。
19世纪的欧洲服饰经历了新古典主义时期、浪漫主义时期、新洛可可时期、巴斯尔时期和“S”形时期几个主要阶段。
1804年，拿破仑称帝后，他本人对于华美的推崇令法国宫廷一度掀起对奢华工艺的追求。
此时，高腰身、泡泡袖、直线外形并附有层叠裙摆或藕节装饰的细长裙装成为女性服装主流。
紧身胸衣由新式的女性内衣所替代，但仍旧突出了女性的曲线美。
而此时的男服则复辟了旧时贵族的风格：奢华繁复的花饰与刺绣布满整个服装，外衣背部仿制了燕尾服的流线型。
1825年进入服饰的浪漫主义时期，人们精神上对诗意和无忧生活的向往，都体现在服装上。
裙摆逐渐发展成吊钟形和A字形，蓬松的裙装与纤细的腰肢形成对比；领口的设计分为极高与极低两种极端形态，但均附有蕾丝、花边等镶饰。
此外，如同斗篷般的“曼特”（Manteh）在女性群体中同样受欢迎。
在《包法利夫人》中，经常出现的阔摆裙装就融合了帝政风格的泡泡袖与浪漫主义时期的X形款式，在突出腰线的同时以色彩的变化来衬托人物性格及其内心情绪。
《包法利夫人》中有大量的裙装描写，从中可以清晰地看出主人公的矛盾个性和当时欧洲女性的服饰审美。
19世纪90年代的时尚特质可以精简地用两点来概括：一是原本紧身合体的裙子堆砌装饰大量花边和褶裥，这种花边相较于蕾丝花边显得粗犷大气，有一种浮雕效果；二是用机器缝制的、合体紧身的短上衣。
19世纪末期，褶皱被广泛应用在袖口和底摆上，用锦缎或其他面料堆叠压褶，厚重而又强调边缘的弧线，呈现一种浪漫华丽的气质。
福楼拜笔下的包法利夫人就极为青睐带有褶皱装饰的裙装：包法利夫人拿起脸盆，把它放到桌子底下去；弯下腰去的当口，她的长裙（一条有四条镶褶的夏季长裙，黄颜色，腰身较长，裙幅很宽）蓬开摊在身边的地砖上；——由于爱玛弯下去时身子一晃，张开了双臂，蓬开的裙幅随着上身的动作，在有些地方瘪了下去。
同时，作为19世纪时尚期刊的忠实订阅者，包法利夫人也对花边、蕾丝等表现出热忱。
花边装饰成为无可替代的“女性气质”，它的柔媚与性感、单纯与可爱散发著难以抵挡的诱惑。
在婚纱礼服中花边也被大量使用，使各阶层女性都能圆自己的“公主梦”。
19世纪时，女性服饰对于上半身的收紧效果由内而外彰显。
在《包法利夫人》中有这样的描写：辕马缓缓而行，因为路面是大块石板铺就的，沿途撒满身穿红色紧身褡的姑娘抛给你的花束。
这里不难看出19世纪中期法国广大女性对紧身上衣款式的喜爱。
其中提到的“紧身褡”也常被译为“紧身胸衣”，此处的胸衣显然是可以外露示众的。
我们再对比另一处对包法利夫人晨起时所穿胸衣（即下文所译衬衣）的描写：爱玛穿一件开胸很低的便袍，前胸的圆翻领间，露出皱裥衬衣上的三粒金纽扣。
细细的腰带坠着挺大的流苏，纤小的紫红拖鞋上一绺宽宽的缎带，覆在足背上。
西方女装浪漫样式19世纪欧洲女性紧身胸衣样式实际上，这两类紧身上衣的用处不同：前者是外穿的女式马甲，起到视觉上收紧上半身的效果；后者是作为身体塑形器的内穿紧身胸衣。
由此我们可以看出，在当时的法国社会，具有收紧上身效果的服装已蔚然成风，显示了19世纪女性对于“细腰”身材的推崇。
此外，睡衣作为19世纪维多利亚时代开始盛行的服装，在流行之初只有贵族和上流社会女性才有资格享有。
对于热衷追逐贵族时尚的包法利夫人来说，这样的穿着也是必不可少的：爱玛身穿凸纹细平布罩衫，颈背枕在旧扶手椅靠背上；黄澄澄的墙纸在她身后宛如一道金色的背景……这里福楼拜为我们展现了睡衣的纹理和样式，也从侧面展现了那个时期女性的优雅精致，她们从头武装到每一根脚趾头，仅仅睡衣就分为晨衣、睡裙和睡袍三种。
在19世纪，紫色和黑色几乎是男性服饰的专属色彩，代表着沉稳、庄重，是在政府工作以及出席社交场合的男性的首选色彩。
事实上，颜色的选择也具有强烈的政治含义，比如贵族们乐于以炫目色彩强调自己的特权地位，从而与新兴的资产阶级划分界限。
为彰显包法利夫人身上叛逆不羁的特质，也体现其对于自我价值的追寻和个性的放逐，福楼拜为包法利夫人所选的长裙色彩也是趋于男性化的紫与黑：莱昂在屋里踱着步；瞧着这么位漂亮夫人待在这寒碜的小屋里，他似乎觉着不对劲儿。
黑色长裙的下摆，扇子也似的摊了开来，使她显得更加苗条而修长。
19世纪法国女性紫色长袍样式无论是紫色还是黑色，均与当时突显女性娇俏特质的粉色、白色等显得格格不入。
正因如此，我们得以从中窥见19世纪对于服饰及其色彩选择的包容与接纳，男性化的着装标准逐渐为女性世界所接受。
引用法国文化史家佩罗的观点：色彩的消失意味着由新伦理道德所决定的新审美趣味的出现，这种伦理道德表彰退隐、节俭以及贡献。
男性选择鲜艳度较低的色彩是为了将自身更明确地与女性相区别，通过服装上的差异，树立自身性别的肃穆与庄严；而女性在19世纪也逐渐接纳了标志着肃穆与庄严的色彩，这从侧面揭示了动荡时局中女性对于自身从属地位的逐渐觉醒，寓意着暗流涌动的时代格局与先锋精神。
自人类发明鞋子起，其使用价值就与男女性别的分工定位以及社会的发展有着密不可分的关系。
19世纪女性对男性和家庭的依附仍然是主流，与此相适应，女性鞋履的颜色、材质和样式，無一不体现其柔弱与居家特质。
比如，女性对于丝绸、缎面等具有柔软质感和淑女气质的材质十分青睐，体现在颜色上则是对粉色、白色的追捧：她梳着辫子，穿着雪白的长裙和开口薄呢软鞋，模样是那么可人，等她回到座位上，男宾们纷纷俯身过来祝贺她。
材质柔软、颜色柔和的鞋履，实际上反映的都是19世纪法国女性在社会中扮演的从属角色。
从当时女鞋的款式及其附带的饰物中，我们也可以对当时主流女性的家庭地位和社会角色略知一二。
19世纪女性多喜爱穿女靴和平底鞋，且多为居家场合穿着，因此往往缀以蕾丝、绸带等装饰，除美观外更突显了女性的温柔顾家。
《包法利夫人》中，福楼拜在描述一些精致的小饰物时，总会突显它超出物品本身的魅力：这双粉红缎面的拖鞋，用天鹅绒毛绲着边。
她坐在他膝上，脚够不到地，只能悬在半空；这时那双小巧玲珑、鞋跟不包革的拖鞋，就单靠光脚的脚趾点着。
这双拖鞋在“缎面”“天鹅绒毛”“不包革”的多重强调下变得尤为玲珑柔美，尽显爱玛温柔娇弱的女性特质，而这正与当时法国社会主流观念所颂扬的女性义务完美契合。
主要负责照顾家庭的女性，既要有一定的独立性和行动能力，又要懂得依附并取悦于家中的男性，基于此，强调实用性的鞋子会在款式和配饰上大做文章，体现其特殊的审美性和时代意义。
与精美的居家型鞋履形成鲜明对比的，是一些因生活境况而不得不从事生产劳动的女性所穿的鞋履，这类鞋履多取黑色且材质更加耐用。
有趣的是，《包法利夫人》中多个社交场合为我们呈现了爱玛夸张奢侈的穿着和样式多变的鞋履，尽显其高贵优雅；但作为“乡舍贵妇”，包法利夫人的“农妇”形象也在几处家庭生活场景中得到展现：她从膝盖处起双手拎起长裙，正好露出足踝，然后抬起一只穿着高帮黑皮鞋的脚，从缓缓翻转的烤羊腿上面伸向炉火。
透过中性化的硬朗的“黑皮鞋”，小说从侧面表现出包法利夫人不得不适应环境、从事一定劳动的身份局限性。
鞋履的强烈反差，不仅增强了包法利夫人形象的真实性和饱满度，为其游离在两种生活与追求之间，因产生强烈的内心矛盾而导致悲剧命运埋下伏笔，同时也充分展现了不同阶级的女性的穿着风尚。
19世纪时，女性服饰对于上半身的收紧效果由内而外彰显。
在《包法利夫人》中有这样的描写：辕马缓缓而行，因为路面是大块石板铺就的，沿途撒满身穿红色紧身褡的姑娘抛给你的花束。