服装制图基础中的重点(一)
服装制图基础
一.人体测量方法：
服装制图的数据采集，一般分为两种方法，其一是直接测量人体，并在相关部位加放一定的放松度，获得数据；其二是查阅服装规格数据表或通过裁剪制图公式计算，获得数据。
1、人体测量部位：
2、服装部位代号名称：
3、人体测量部位名称：
4、服装衣片部位名称：
服装结构制图
第一部分裙子及裙子的变化
一、结构制图
（一）直裙的基本形
1.直裙的基本形腰围放松量是2厘米，臀围放松量是4厘米，对于非弹性面料，这是最紧身的放松量，通常适合女青年。中年女性臀围放松量为6厘米，胖体为8-10厘米。
2、裙长到髌骨，裙摆即为膝围线。
（二）斜裙的基本形
1、基本特征：裙子为4片斜裙，腰部以下呈自然波浪。
2、结构处理
⑴当裙子的裙摆角为180°时r＝腰围/3.14（可以省略为3）
当裙子的裙摆角为任意角度时r＝（腰围/4）/（裙摆角/4）×57.3°
⑵因前中斜丝受力后会拉长，因此，在制板时要修正剪短，修正率为4﹪，弹性较大
的面料修正率为8﹪。
3、规格设计（2.5/4.5系列）
☆问题：如果将裙子改为两片裙，裙摆角仍然为180°，裙子的结构处理有变化吗？
r怎样计算？
（三）裙子的款式变化
1、后开衩超短窄裙
款式特征：（1）使用裙子的原形设计窄裙。（2）超短裙的长度一般定在膝上10厘米左右。（3）后开衩定在臀围线下15厘米以下为宜。（4）腰头侧面如果装松紧带，裙腰围放松量为8厘米。
系列规格设计
2、360°喇叭裙
＊制图提示
（1）r ＝w/6-0.5（w 已放松了2cm ）
（2）裙摆有4处为斜丝处要修正。前后中轴处为纬丝，也应适当修正，修正量为斜丝
的1/3
（3）前片为完整的180°裙片，后片由2片90°裙片构成。 3、褶裙 （1） 百褶裙
首先设计打褶的数量，如下图：设计24个明褶 以臀围大小围基本数据，计算出一个明褶量的大
小：H/24=4cm（如图1）
●隐蔽褶量的大小：2倍明褶量时，效果最好。考虑到面料的用量问题，可适当减少
隐蔽褶量的大小。
●根据面料多少确定一个隐蔽褶量的大小
隐蔽褶总量=两幅面料140×2=280-明褶量（96）-4（缝份）-7（腰头宽）=173 一个隐蔽褶量=173/24=7.2
图一
裙子拉链安装在侧缝线上一个隐褶中间（图二）
侧缝线
图二
（2）节裙
● 按黄金分割比例确定节裙每一节的长度（如图一）
● 每一节的褶量设计（如图二）
（图一）
图二
（3）对褶裙
● 按半宽松裙子画出基本型裙子的结构图和打的位置（图一） ● 分割线以上腰省合并（图二）
（图二）
（图一）
分割线以下展开褶量14厘米
第二节裤子及裤子的变化
一、普通女西裤
1、裤子结构制图的主要控制部位：腰围、臀围、腰长、臀长、腰位高等。
腰围：立姿。人体腰围最细处的水平围度。是设计裤子腰围的依据。
如：160A女子基本净腰围64cm（66、68），加放2cm松量，成品腰围66cm。
臀围：立姿。人体臀围最丰满处的水平围度。是设计裤子臀围的依据。
如：160A女子基本净臀围90cm，加放8cm松量，成品臀围98cm
臀长：坐姿。软尺测量腰围线至凳子平面的距离。是设计裤子上裆的依据。
如160A女子臀长27cm，上裆深围=27cm-2（腰宽/2）=25cm
此时，裤子的总上裆长=（裆深+腰宽）=25+4=29cm
腰位高：立姿赤足。测量人体腰围线至足底的垂直距离。是设计裤长的依据。
如：160A女子腰位高为99 cm。一般裤长是100cm
2、女子号型设计：5.4系列、5.3系列、5.2系列、2.5·4.5系列等
4、普通女西裤结构制图练习 3课时
（1）参考教材P78-81女西裤制图范例，按1：3的比例画出中间体普通女西裤结构图，包括裤腰、袋布、门里襟等部件的制图，画出正背面款式图。 （2）侧开门襟女西裤腰、门里襟、袋制图方法 二、紧身型低腰女小喇叭裤结构制图
1、紧身型低腰裤臀围松量为4厘米，直裆比普通西裤低2—4厘米。裤腰比人体实际腰围大6—8厘米。造型呈上小下大的的弧线型。
2、紧身低腰小叭女裤系列规格表（非弹性面料）
3、制图要点
紧身型低腰裤与普通西裤在轮廓线上的区别主要反映在腰口线和裤子的裆窿门线和腰头的造型上。如下图所示：
普通女西裤腰口、腰
服装打版的基础知识
服装打版 服装打版有平面裁剪和立体裁剪之分。 平面裁剪是指使用公式，比例，经验值等在平面的纸上绘制服装结构图最后形成服装纸样，然后使用纸样进行单件或批量裁剪，制作生产。平面裁剪不够直观，依赖经验，不适合完成复杂的带有褶的立体服装款式。比如日本原型裁剪，中国的比例裁剪，母型裁剪都属于平面裁剪。 立体裁剪是指先使用坯布（成本低的适合设计想法的面料）在立体人台上把服装的款式造型操作出来（坯布通过大头针在人台上固定），用笔在坯布上做好服装结构线的标记；然后取下坯布再平面的修顺衣片的结构线；最后把坯布的服装结构线复制到纸上形成服装纸样完成制版。 立体裁剪在西方国家比较常用和重视，东方国家比较常用平面裁剪。立体裁剪直观，不依赖经验，适合完成复杂的有多褶的立体感强的服装款式。 如何学好服装打版 最好的学习办法就是自己打版自己把它做成衣服，经历一段实践后就可以自立门户了！ 服装打版和服装裁剪的区别 服装裁剪包含两种意思。 一种是指将打好的衣片纸样铺在面料上按照纸样衣片的轮廓将面料裁剪成各个衣片； 一种是指直接在面料上画好衣片的轮廓然后按轮廓裁剪成各个衣片，这样就减少了打版的环节（完成这项工作的人我们俗称裁缝），比较适合单件服装的裁剪。 服装打版就包含一种意思，就指在纸上画出衣片的轮廓图形成纸样，为在面料上裁剪提供依据。
服装打版比较适合大批量的服装裁剪，因为纸样可以反复使用，面料可以按服装数量来铺需要的层数。 服装打版常用的工具 评价服装版型打的好坏，不但比例要合适，尺寸要准确，线条也要圆顺，比如袖山、袖窿。线条是否优美决定了你的板型好与坏。好板型要做到量与型的统一。 （３）外形轮廓 外形轮廓又称造型。不同的外形轮廓有着不同的造型特征。常见的有Ｈ、Ａ、Ｖ、Ｔ、Ｏ型。 Ｈ型具有xx、庄重、流畅不贴身的特点。 Ｘ型具有窈窕、优美，体现女性体型自然美感的特点。 Ａ型具有稳重安定感，充满青春活力上紧下松的特点。 Ｖ型具有夸张肩部，体现男性魅力的特点。 Ｔ型具有简单、大方，呈自然绉褶状的松身特点。 Ｏ型具有夸张肩部、收缩下摆、显示夸张柔和的特点。 从以上造型特点中知道，服装的外形轮廓不完全等于人的体型，其中适应人的体型，直接呈现人体的线条、风韵的服装，属紧身合体造型；用夸张和修饰人体的方法，创造出时代流行的服装，属松身或局部合体的造型。（４）线的造型和用途 服装衣片是由不同的直线与曲线连接而成，这些线可能是外形轮廓线，也可能是各种省、缝、折裥、装饰线迹，也可能是衣身分割线，对于衣身分割线，我们要分清是功能性分割线还是装饰性分割线，因为功能性分割线往往包含一部分省道在分割线中，而装饰性分割线往往是把衣片进行分割，再进行缝合。 （５）服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例
钢筋平法图集常用符号解释
钢筋平法图集常用符号解释 ? la：非抗震构件的钢筋锚固长度。 ? ? laE：抗震构件的钢筋锚固长度。 ? ? bw：剪力墙的厚度。 ? ? bf：转角处的暗柱的厚度。 ? ? ln：梁的净跨度。 ? ? llE：钢筋的搭接长度。 ? ? hc：支座的净宽度。 ? ? λv：为约束边缘构件的配筋特征值，计算配筋率时箍筋或拉筋抗拉强度设计值超过360N/mm2,应按360N/mm2计算；箍筋或拉筋沿竖向间距：一级不宜大于100mm， ? ? 二级不宜大于150mm。 ? ? bf：剪力墙厚度。
? bc：端柱端头的宽度。 ? ? b w：剪力墙厚度。 ? ? lc：为约束边缘构件沿墙肢的长度，不应小于图集中表内的数值、1.5bw 和450mm三者的最大值，有翼墙或端柱时尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度；加300mm。 ? ? ln：梁跨度值。 ? ? lae：纵向受拉钢筋抗震锚固长度。 ? ? la：受拉钢筋最小锚固长度。 ? ? lle：纵向受拉钢筋抗震(绑扎)搭接长度。 ? ? ll：纵向受拉钢筋非抗震绑扎搭接长度。 ? ? lni：梁本跨的净跨值。 ? ? hac：暗柱长度。
? Hn：所在楼层的柱净高。 ? ? hc：柱截面长边尺寸（圆柱为截面直径），也表示为端柱的宽度。 ? ? hw：抗震剪力墙墙肢的长度（也表示梁净高）。 ? ? hb：梁截面高度。 ? ? Ac：为计算边缘构件纵向构造钢筋的暗柱或端柱的截面面积。?各类结构构件名称代码1柱 KZ-框架柱 ? KZZ-框支柱 ? XZ-芯柱 ? LZ-梁上柱 ? QZ-剪力墙上柱 ? ?2剪力墙 （1）墙柱 ?
服装符号
一、各种线条 1．基础线指服装制图过程中使用的纵向和横向的基础线条。上衣常用的横向基础线有上平线、衣长线、胸围线、袖窿深线、腰围线、臀围线等线条；纵向基础线有门襟止口线、前中心线、后中心线、前朐宽线、后背宽线、侧缝线等。下装常用的横向基础线有腰围线、臀围线、横裆线、中裆线、脚口线等；纵向基础线有前侧缝直线、后侧缝直线、前上裆直线、前裆宽线、后上裆直线、后裆宽线等。 2．轮廓线指构成服装部件或成型服装的外部造型的线条，简称“廓线”。如领部轮廓线、袖部轮廓线、底边线等。 3．结构线指能引起眼装造型变化的服装部件外部和内部缝合线的总称。如止口线、领窝线、袖窿线、袖山弧线、腰缝线、上裆线、底边线、省道、褶裥线等。 二、服装制图及制图符号 1、制图规则服装制图的程序一般是先作衣身，后作部件；先作后衣片，后作前衣片。对于具体的衣片来说 先作基础线，后作轮廓线和内部结构线。在作基础线时一般是先横后纵，即先定长度、后定宽度，由上而下、由左而右依次进行。作好基础线后，根据轮廓线的绘制要求，在有关部位标出若干工艺点，最后用直线、曲线和光滑的弧线准确地连接各部位定点和工艺点，画出轮廓线。服装结构制图时尺寸一般使用的是服装成品规格，即各主要部位的实际尺寸，但用原型制图时须知道穿衣者的胸围、臀围、袖长、裙长等重要部位的净尺寸。 在结构制图中，根据使用场合需要作毛缝制图、净缝制图、放大制图、缩小制图等。对缩小制图规定为：必须在有关重要部位的尺寸线之间，用注寸线和尺寸表达式或实际尺寸来表达该部位的尺寸。尺寸表达式使用注寸代号，注寸代号是表示人体各量体部位的符号，国际上以该部位的英文单词的第一字母作为代号。如长度代号为“L”，胸围代号为“B”。 净缝制图是按照服装成品的尺寸制图，图样中不包括缝份和贴边。按图形剪切样板和衣片时，必须另加缝份和贴边宽度。 毛缝制图是在制图时衣片的外形轮廓线已经包括缝份和贴边在内，剪切衣片和制作样板时不需要另加缝份和贴边。’ 服装结构制图除衣片的结构图外，有时根据需要还需绘制部件详图和排料图。部件详图的作用是对某些缝制工艺要求较高、结构较复杂的服装部件除作结构制图外，再作详图加以补充说明，以便缝纫加工时作参考。排料图是记录面辅料划样时样板套排的图纸，可使用人工或电脑辅助排料系统进行样板的套排，将其中最合理、最省料的排列图绘制下来。排料图可采用衣片的1／10缩比绘制，图中注明衣片排列时的布纹经纬方向，衣料门幅的宽度和用料的长度，必要时还需在衣片中注明该衣片的名称和成品的尺寸规格。 2、制图比例(表l-1) 注：在同一张纸上，采用相同的比例，并将比例填写在标题栏内；如需采用不同的比例时，必须在每一零部件的左上角表明比例，M1:1、M1:2等。服装款式图的比例，不受以上规定限制。 3、图线及画法(表1-2) 为方便制图和读图,对各种图线有严格的规定。常用的有粗实线、细实线粗细虚线点划线双点划线六种,各种制图用线的形状作用都不同,各自代表约定的含义。
服装结构制图课程标准
服装结构制图课程标准 【课程名称】 服装原型结构设计 【适用专业】 中等职业学校服装制作与管理专业（服装制版专门化方向） 1. 前言 1. 1 课程性质 服装原型结构设计是服装制作与管理专业(服装制版方向)的一门专门化方向课程。是以学习服装结构规律为主要内容的课程。其功能是在于通过系统地学习服装结构制图理论知识和技能训练，使学生了解服装结构制图的基本方法和变化规律，掌握服装基本款式的结构制图，并能初步掌握服装款式变化结构制图，达到服装制版的上岗要求。 1. 2 设计思路 本课程以就业为导向，职业能力为本位，通过行业专家对相关工作岗位进行工作任务和职业能力分析的基础上，以服装结构制图专业流程为主线，按中职学生的认知特点，将本课程要求掌握的服装结构制图分解成若干个工作任务，包括服装结构制图与人体的关系、服装结构制图的基础理论知识、服装基本款式结构制图的方法和步骤，能熟练掌握这些基础知识和制图方法，进行服装基本款式的结构设计和制版，能进行一般服装工业化样板的设计制作。 本课程建议课时252。 2. 课程目标 熟悉服装原型结构相关知识，掌握服装平面结构设计的方法、步骤及样板制作，能掌握服装基本款式工业化样板的设计制作，掌握一般服装裁剪和缝制工艺，形成以下职业能力，为上岗就业做好准备。 职业能力目标： ●会进行人体和服装测量 ●熟悉服装成品规格与服装号型 ●会大类产品样衣打版 ●会样衣打版后复核校对 ●能对服装款式进行合理可行的解析评判，具有提出合理化修改意见的能力 ●能够依据人体特征制定样板设计方案并实施 ●能审视和分解服装效果图的 ●能对服装结构和工艺方案进行评判 ●能够深入理解服装结构综合设计的内涵和知识 3. 课程内容与要求
钢筋平法图集常用符号
、钢筋平法图集常用符号解释 la :非抗震构件的钢筋锚固长度。 laE :抗震构件的钢筋锚固长度。 bw：剪力墙的厚度。 bf:转角处的暗柱的厚度。 In :梁的净跨度。 IIE :钢筋的搭接长度。 he :支座的净宽度。 脸:为约束边缘构件的配筋特征值，计算配筋率时箍筋或拉筋抗拉强度设计值超过360N/mm2应按360N/mm2计算；箍筋或拉筋沿竖向间距：一级不宜大于100mm 二级不宜大于150mm bf:剪力墙厚度。 be :端柱端头的宽度。 bw：剪力墙厚度。
1c :为约束边缘构件沿墙肢的长度，不应小于图集中表内的数值、1.5bw和450mn三者的最大值，有翼墙或端柱时尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度； 加300mm In :梁跨度值。 lae :纵向受拉钢筋抗震锚固长度。 la :受拉钢筋最小锚固长度。 lle :纵向受拉钢筋抗震（绑扎）搭接长度。 II :纵向受拉钢筋非抗震绑扎搭接长度。 lni :梁本跨的净跨值。 hac：暗柱长度。 Hn：所在楼层的柱净高。 he:柱截面长边尺寸（圆柱为截面直径），也表示为端柱的宽度。hw:抗震剪力墙墙肢的长度（也表示梁净高）。 hb:梁截面高度。
Ac :为计算边缘构件纵向构造钢筋的暗柱或端柱的截面面积。
如果你想完整的了解建筑钢筋符号的话， 还需要你不断的进行练 习，进行实际操作的。下面就给小伙伴们介绍一个非常好的绘图 软件，那就是迅捷CAD 编辑器，它可以帮助你们在学校 CAD 这个 枯燥的过程中帮助你们快速的绘图。很好的运用到这种符号详 解。 祁 53CA[>M? 5.0 寺遊 交件眄堂第匚巫愿M *Ani 噜貳Uln 密fill 口标曲NI it^i 拓展工里桂二凶i 删H Jfl?皑 日迥翩鼻R 屠&揣星您西电声tnfti X > 0 二、各类结构构件名称代码 1、柱 KZ-框架柱 KZZ-框支柱 00?:口 8<3 方 口 10.91?.1Q.9M2,0.(XXX> _一 Q 亠ZL 斗W 申 廿E O W ..- 性 8(3 T ；『 厂卜“代L 弩毗I 入f
钢筋平法图集常用符号
一、钢筋平法图集常用符号解释 la：非抗震构件的钢筋锚固长度。 laE：抗震构件的钢筋锚固长度。 bw：剪力墙的厚度。 bf：转角处的暗柱的厚度。 ln：梁的净跨度。 llE：钢筋的搭接长度。 hc：支座的净宽度。 λv：为约束边缘构件的配筋特征值，计算配筋率时箍筋或拉筋抗拉强度设计值超过360N/mm2,应按360N/mm2计算；箍筋或拉筋沿竖向间距：一级不宜大于100mm， 二级不宜大于150mm。 bf：剪力墙厚度。 bc：端柱端头的宽度。 bw：剪力墙厚度。
lc：为约束边缘构件沿墙肢的长度，不应小于图集中表内的数值、1.5bw和450mm三者的最大值，有翼墙或端柱时尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度； 加300mm。 ln：梁跨度值。 lae：纵向受拉钢筋抗震锚固长度。 la：受拉钢筋最小锚固长度。 lle：纵向受拉钢筋抗震(绑扎)搭接长度。 ll：纵向受拉钢筋非抗震绑扎搭接长度。 lni：梁本跨的净跨值。 hac：暗柱长度。 Hn：所在楼层的柱净高。 hc：柱截面长边尺寸（圆柱为截面直径），也表示为端柱的宽度。 hw：抗震剪力墙墙肢的长度（也表示梁净高）。 hb：梁截面高度。 Ac：为计算边缘构件纵向构造钢筋的暗柱或端柱的截面面积。
如果你想完整的了解建筑钢筋符号的话，还需要你不断的进行练习，进行实际操作的。下面就给小伙伴们介绍一个非常好的绘图软件，那就是迅捷CAD编辑器，它可以帮助你们在学校CAD 这个枯燥的过程中帮助你们快速的绘图。很好的运用到这种符号详解。 二、各类结构构件名称代码 1、柱
KZ-框架柱 KZZ-框支柱 XZ-芯柱 LZ-梁上柱 QZ-剪力墙上柱 2、剪力墙 （1）墙柱 YDZ-约束边缘端柱YAZ-约束边缘暗柱YYZ-约束边缘翼墙柱YJZ-约束边缘转角柱GDZ-构造边缘端柱GAZ-构造边缘暗柱GYZ-构造边缘翼墙柱GJZ-构造边缘转角柱
服装制版基础知识
服装制版基础知识 1：什么是服装制版？ 根据款式，规格，工艺，材料质地，性能，在纸上用结构制图的方法按等比例画等比例服装整体与局部的部件图就服装制版。制版讲三准一全：款式，尺寸，细部计算准。面，里，衬，工艺版全。 2：什么是服装推版？ 推版是打版的继续。工业化成衣生产过程中，首见产品与试制，一般先采用中间号先打试衣样版，经扎坯，做样衣，定版后，再进行系列样版制做。推版是量变形不变，推版方法也有多种。 3：什么是基型样版？ 在试衣样版完成基础上，进行流水线小批量生产，在最大限度无弊病，可做款式变化中使用的样版，最大益处是款式千变万化，风格永存。 4：什么是成衣生产？ 按国家号型，经机械化流水线生产，并进入商场的服装这种过程，是成衣生产。 5：什么是现代服装三大分工：A 款式设计B 结构设计C工艺设计。 6：什么是服装流行周期？ 服装流行周期分5个阶段：萌芽阶段---形成阶段---发展阶段---周期变化阶段---终结阶段。7：什么是服装造型三大要素：即点，线，面。 点是构成物体的最小形态，也是线的连续轨迹。 线指轮廓线，结构线，装饰线。 面指正面，侧面，后面。面是服装主体。 8：什么是制图的三种比例：A 等比1：1 B 倍比2：1 C 缩比1：5 9：服装造型中三种比例指什么： A 不同线段长度比 B 不同色彩面积比 C 不同形体体积比 10：服装学习三大学科是什么？ A 服装构成 B 穿着艺术 C 服装商品流通 指人体全身或局部宽符合正常比例，某些生理无异常，左右对称，前后平衡，局部无凹凸变化的人体。 12：什么是中间标准体？ 经抽样调查，计算机系统汇总，在我国成年男女中平均占有率高，代表性的人体为中间标准体。我国中间标准体为女160/84A, 男170/88A。 艺术家，雕塑家，按人类审美设计出完美比例的人体模特，生活中职业模特体型最接近各种理想人体。可以说理想人体是艺术家塑造出来的。 14：什么是传统服装？ 经过流行被人们保留下来的服装叫传统服装。 15：什么是时装？ 时新，时尚，时髦被少数人在短期内穿着的服装叫时装，时装可分为三类：流行，尝试，定式。 16：什么是四功？
施工图纸常用的符号
施工图纸常用的符号 一、钢筋平法图集常用符号解释 la：非抗震构件的钢筋锚固长度。 laE：抗震构件的钢筋锚固长度。 bw：剪力墙的厚度。 bf：转角处的暗柱的厚度。 ln：梁的净跨度。 llE：钢筋的搭接长度。 hc：支座的净宽度。 λv：为约束边缘构件的配筋特征值，计算配筋率时箍筋或拉筋抗拉强度设计值超过360N/m㎡，应按360N/m㎡计算；箍筋或拉筋沿竖向间距：一级不宜大于100mm，二级不宜大于150mm。
bf：剪力墙厚度。 bc：端柱端头的宽度。 bw：剪力墙厚度。 lc：为约束边缘构件沿墙肢的长度，不应小于图集中表内的数值、1.5bw和450mm三者的最大值，有翼墙或端柱时尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度；加300mm。 ln：梁跨度值。 lae：纵向受拉钢筋抗震锚固长度。 la：受拉钢筋最小锚固长度。 lle：纵向受拉钢筋抗震(绑扎)搭接长度。 ll：纵向受拉钢筋非抗震绑扎搭接长度。 lni：梁本跨的净跨值。 hac：暗柱长度。 Hn：所在楼层的柱净高。
hc：柱截面长边尺寸(圆柱为截面直径)，也表示为端柱的宽度。hw：抗震剪力墙墙肢的长度(也表示梁净高)。 hb：梁截面高度。 Ac：为计算边缘构件纵向构造钢筋的暗柱或端柱的截面面积。 二、各类结构构件名称代码 1、柱 KZ——框架柱 KZZ——框支柱 XZ——芯柱 LZ——梁上柱 QZ——剪力墙上柱
2、剪力墙 （1）墙柱 YDZ——约束边缘端柱YAZ——约束边缘暗柱YYZ——约束边缘翼墙柱YJZ——约束边缘转角柱GDZ——构造边缘端柱GAZ——构造边缘暗柱GYZ——构造边缘翼墙柱GJZ——构造边缘转角柱AZ——非边缘暗柱FBZ——扶壁柱 （2）墙身
《服装结构设计与制图》习题
《服装结构设计与制图》习题 第一学期： 《服装结构设计（下装）与制图基础》 1、用比例法或原型法：分别按1：1与1：5两种比例对下装进行训练，并裁剪成纸样。 2、根据实际需要和服装流行趋势，设计下装款式5款，任选2款作结构制图，要求按1：5比例。 《服装纸样设计初步》 1、用展放法、剪叠法、复合法完成对腰省对腹省转移的练习。 2、从基本图形入手，做出基本原型图，利用纸样设计方法对细部结构进行分析，设计，变形，使之成为新结构的分解或展开形式。 根据实操评定成绩 第二学期： 《女装上衣衣身结构设计与制图》 1、对前片衣的八个部位的省道（缝）分割线进行练习。 2、用比例法或原型法分别按1：1或1：5比例对女装、春秋装进行结构设计，并剪成纸样。 3、根据实际需要和服装流行趋势设计款式5款，任选2款作结构制图，并按1：4比例制图。 根据实操评定成绩 《衣领结构设计与制图》 1、完成无领结构设计与制图，要求按1：5比例剪成纸样。 2、关闭领、翻领、装脚领的结构设计与制图，要求按1：5比例剪成纸样。 3、驳领西装，时装领的结构设计与制图，要求按1：5比例剪成纸样。 4、对衣领造型款式图的设计20款，做在A4纸上。 根据实操评定成绩 《衣袖结构设计与制图》 1、用原型法完成一片袖的结构制图，一片袖转化为二化袖，一片袖转化为插肩袖及结构制图。要求按1；5比例裁剪成纸样。 2、对衣袖造型款式图的设计20款，做在A4纸上。 根据实操评定成绩 《女装整体结构设计与制图》 1、自由设计女时装5款，做在A4纸上。并任选一款制图，要求按1：5比例完成。 2、能正确审视服装效果图，包括：款式轮廓、类别、款式功能属性、规格、结
服装纸样制图课程教学大纲
《服装纸样制图（1）》课程教学大纲 课程名称：服装纸样制图（1）课程代码：2010761 课程类型: 专业核心课学分：2.5 总学时：48 理论学时：32 实验（上机）学时：16 先修课程:服装设计基础服装缝纫基础 适用专业:服装设计与工程 一、课程性质、目的和任务 《纸样制图》是服装工程专业的专业必修课，是专业主干课程。服装纸样制图是款式设计到工艺制作的中间环节，课程容主要讲授服装纸样制图的原理和变化应用的方式方法。通过本课程的学习，使学生比较系统地理解人体体型与服装结构之间的关系；能分析各种服装款式的区别与联系，重视对款式的准确表达，及工艺设计的关系；熟练掌握基础款式的制图方法及服装结构变化规律，并具备各种款式的纸样设计应用能力。服装纸样制图分制图（1）和制图（2）两个课程，分布在不同的学期进行，制图（1）在教学中主要注重理论的讲授和学习，在掌握扎实的理论基础上，强调实践技能的提高，除教材中的基本容，要选择部分企业生产中的款式进行实践练习。 通过本课程的学习，使学生在纸样制图（1）的理论和实践方面达到以下基本要求： 1．人体特征与服装纸样的结构关系，掌握量体方法，理解服装纸样制图的本质。 2．掌握比例制图、原型制图的方法。 3．较好地掌握裙和裤的各种款式变化制图方法。 二、教学基本要求 1、知识、能力、素质的基本要求； 服装纸样制图（1）是服装结构设计的基础，在服装整个结构设计通过本课程的学习，应使学生达到下列基本要求： 1）熟悉人体体表特征与服装点、线、面的关系，了解人体活动引起的体表变化及性别、年龄、体型等差异与服装结构的关系。 2）理解服装结构与人体曲面之间的关系，掌握服装规格的制定方式和表达形式，服装部件、部位的结构设计原理和制图方法。 3）掌握服装基础制图方法及在各类款式结构设计中的应用，解析整体结构的稳定性与相关部位的吻合关系，掌握省道的变化、衣片分割、抽褶等技巧，以适应各种款式造型的需要。 4）具有审视服装效果图的能力，按其结构组成、各部位比例关系和具体规格等因素绘制平面结构图 2、教学模式基本要求（课程主要教学环节要求，教学方法及手段要求）； 本课程主要采用阶段式教学方法，便于学生整体把握服装的制图步骤与方法，对服装整体结构的理解有所帮助，理论课程和实践课程必须紧密结合，既加深学生对理论课的理解能力，又锻炼了学生的动手制图能力，而且又可以通过实践课程解决学生在制图的过程中遇到的各种问题。 3、考核方法基本要求。
服装制图符号
名称表示符号使用说明 细实线表示制图的基础线，为粗实线宽度的1/2 粗实线表示制图的轮廓线，宽度为0.05~0.1cm 等分线等距离的弧线，虚线的宽度和实线相同 点划线表示衣片相连接、不可裁开的线条，线条的宽度与实线相同 双点划线用于裁片的折边部位线条地宽度与细实线相同 虚线用于表示背面轮廓线和辑缝线的线条，线条的宽度与细实线相同距离线表示裁片某一部位两点之间的距离，箭头指示到部位的轮廓线省道线表示省道的位置与形状，一般用粗实线表示 褶位线表示衣片需要采用收褶工艺，用缩缝号或褶位线符号表示 裥位线表示一片需要折叠进的部分，斜线方向表示褶裥的折叠方向 塔克线图中细线表示塔克梗起的部分，虚线表示辑明线的部分 净样线表示裁片属于净尺寸，不包括缝份在内 毛样线表示裁片的尺寸包括缝份在内 径向线表示服装面料径向的线，符号的设置应与面料的径向平行 顺向号表示服装面料的表面毛绒顺向的标记，箭头的顺向应与它相同正面号用于制式服装面料正面的符号 反面号用于指示服装面料反面的符号 对条号表示相关裁片之间条纹应该一致的标记，符号的从横线对应布纹对花号表示相关裁片之间应当对齐花纹标记 对格号表示相关裁片之间应该对格的标记，符号的从横应该对应布纹剖面线表示部位结构剖面的标记 拼接号表示相邻的衣片之间需要拼接的标记 省略号用于长度较大而结构图中又无法全部画出的部件 否定号用于将制图中错误线条作废的标记 缩缝号表示裁片某一部位需要用缝线抽缩的标记 拔开表示裁片的某一部位需要熨烫拉伸的标记 同寸号表示相邻尺寸裁片的大小相同
重叠号表示相关衣片交叉重叠部位的标记 罗纹号表示服装的下摆，袖口等需要装罗纹的部位的标记 明线号实线表示衣片的外轮廓虚线表示明线的线迹 扣眼位表示服装扣眼位置及大小的标记 钮扣位表示服装纽扣位置的标记，交叉线的交点是缝线位置 刀口位在相关衣片需要对位的地方所做的标记 归拢指借助一定的温度和工艺手段将余量归拢 对位表示纸样上的两个部位缝制时需要对位 钉扣表示钉扣位置 缝合止点处表示缝合止点外还表示缝合开始的位置附加物安装的位置
钢筋平法图集通用符号解释
钢筋平法图集常用符号解释 la：非抗震构件的钢筋锚固长度 laE:抗震构件的钢筋锚固长度 bw：剪力墙的厚度 bf：转角处的暗柱的厚度 ln：梁的净跨度 l1E：钢筋的搭接长度 hc：支座的净宽度 λv：为约束边缘构件的配筋特征值，计算配筋率时箍筋或拉筋抗拉强度设计值超过360N/mm2,应按360N/mm2计算；箍筋或拉筋沿竖向间距：一级不宜大于100mm，二级不宜大于150mm。 bc：端柱端头的宽度。 bw：剪力墙厚度。
lc：为约束边缘构件沿墙肢的长度，不应小于图集中表内的数值、1.5bw和450mm三者的最大值，有翼墙或端柱时尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度； ln：梁跨度值。 lae：纵向受拉钢筋抗震锚固长度。 la：受拉钢筋最小锚固长度。 lle：纵向受拉钢筋抗震(绑扎)搭接长度。 ll：纵向受拉钢筋非抗震绑扎搭接长度。 lni：梁本跨的净跨值。 hac：暗柱长度。 Hn：所在楼层的柱净高。 hw：抗震剪力墙墙肢的长度（也表示梁净高）。 hb：梁截面高度。 Ac：为计算边缘构件纵向构造钢筋的暗柱或端柱的截面面积。
图片可以保存到手机各类结构构件名称代码 1、柱 KZ-框架柱 KZZ-框支柱 XZ-芯柱 LZ-梁上柱 QZ-剪力墙上柱 2、剪力墙 （1）墙柱 YDZ-约束边缘端柱 YAZ-约束边缘暗柱 YYZ-约束边缘翼墙柱
YJZ-约束边缘转角柱 GDZ-构造边缘端柱 GAZ-构造边缘暗柱 GYZ-构造边缘翼墙柱 GJZ-构造边缘转角柱 AZ-非边缘暗柱 FBZ-扶壁柱 （2）墙身 Q-剪力墙 （3）墙梁 LL-连梁（无交叉暗撑、钢筋）LL（JC）连梁（有交叉暗撑）LL（JG）连梁（有交叉钢筋）LL（JC）连梁（对角暗撑配筋）
服装打版的基础知识
服装打版的基础知识 服装打版有平面裁剪和立体裁剪之分。 平面裁剪是指使用公式，比例，经验值等在平面的纸上绘制服装结构图最后形成服装纸样，然后使用纸样进行单件或批量裁剪，制作生产。平面裁剪不够直观，依赖经验，不适合完成复杂的带有褶的立体服装款式。比如日本原型裁剪，中国的比例裁剪，母型裁剪都属于平面裁剪。 立体裁剪是指先使用坯布（成本低的适合设计想法的面料）在立体人台上把服装的款式造型操作出来（坯布通过大头针在人台上固定），用笔在坯布上做好服装结构线的标记；然后取下坯布再平面的修顺衣片的结构线；最后把坯布的服装结构线复制到纸上形成服装纸样完成制版。 立体裁剪在西方国家比较常用和重视，东方国家比较常用平面裁剪。立体裁剪直观，不依赖经验，适合完成复杂的有多褶的立体感强的服装款式。 如何学好服装打版 服装打版是一门实践科学，理论知识在短期内只要用心是可以掌握的； 不过短期内学完服装打版就想马上到服装厂里工作这恐怕要有点难度，因为优秀的服装打版师是需要几年的经验积累的。 服装打版也是综合的学科，学服装打版同时也要学习服装的工艺制作，不会制作服装想把打版学好是不可想象的。 好的打版师还要懂一些服装设计，面料的知识。 在学习服装打版的时候多注重实践环节的操作，学习服装CAD制版首先要有好的手工打版基础，一定先要把手工打版的学习巩固好。 如果对服装打版很爱好，就要有打持久战的心里准备！时间的长短就要看悟性和勤奋了！ 最好的学习办法就是自己打版自己把它做成衣服，经历一段实践后就可以自立门户了！ 服装打版和服装裁剪的区别 服装裁剪包含两种意思。 一种是指将打好的衣片纸样铺在面料上按照纸样衣片的轮廓将面料裁剪成各个衣片； 一种是指直接在面料上画好衣片的轮廓然后按轮廓裁剪成各个衣片，这样就减少了打版的环节（完成这项工作的人我们俗称裁缝），比较适合单件服装的裁剪。 服装打版就包含一种意思，就指在纸上画出衣片的轮廓图形成纸样，为在面料上裁剪提供依据。 服装打版比较适合大批量的服装裁剪，因为纸样可以反复使用，面料可以按服装数量来铺需要的层数。 服装打版常用的工具 评价服装版型打的好坏，不但比例要合适，尺寸要准确，线条也要圆顺，比如袖山、袖窿。线条是否优美决定了你的板型好与坏。好板型要做到量与型的统一。
常用国家标准图集编号对照表大全
常用国家标准图集编号对照表00DX001建筑电气工程设计常用图形和文字符号 01R405压力表安装图案 01D203-2 6-10千伏配电所二次接线（直流操作） 01R406温度仪表安装图 01D3023低压母线分段断路器二次接线 01R409管道穿墙、屋面防水套管 01D303-3常用水泵控制电路图 01R413室外热力管道安装（架空敷设） 00DX001建筑电气工程设计常用图形和文字符号 01R405压力表安装图案 01D203-2 6-10千伏配电所二次接线（直流操作） 01R406温度仪表安装图 01D3023低压母线分段断路器二次接线 01R409管道穿墙、屋面防水套管 01D303-3常用水泵控制电路图 01R413室外热力管道安装（架空敷设） 01J202-2坡屋面建筑构造（有檩体系） 01R414室外热力管道安装（架空支架） 01J925-1压形钢板、夹心板屋面及墙体建筑构造 01R415室内动力管道装置安装（热力管道）
01K403风机盘管安装 01R416室内动力管道装置安装（乙炔氧气管道）01S123贮水罐选用及安装 01SS105常用小型仪表及特种阀门选用安装 01S125开水器（炉）选用及安装 01SS126住宅用热水器选用及安装 01S201室外消火栓安装 01ZJ110-1瓷面纤维增强水泥墙板建筑构造 01S519小型排水构筑物 02D501-2等电位联结安装 01SG515轻型屋面梯形钢屋架 02J003室外工程 01SG516轻型屋面钢天窗架 02J102-1混凝土小型空心砌块墙体建筑构造 01SG519多、高层民用建筑钢结构节点构造详图02J102-2框架结构填充小型空心砌块墙体建筑构造01SJ606住宅门 02J121-1外墙外保温建筑构造 01SJ913住宅厨房 02J301地下建筑防水构造 01SJ914住宅卫生间
服装结构设计基础
标题：服装结构设计基础 教学目的与要求： 目的：服装制图在本专业领域中的地位和作用，引导学生树立正确的制图观念；在理解服装结构原理的基础上，熟练掌握制图步骤和方法；培养具备一定理论修养和时间技能的应用型人才 要求：了解服装制图的重要性；使学生掌握服装制图的基础知识；特点是掌握纸样绘制的基本部位名称。 授课时数：4课时 教学重点、难点： 掌握纸样绘制的基本部位名称等制图基础知识。 教学内容及过程： 内容：讲解制图常识、纸样绘制工具、纸样设计的方式、纸样绘制的基本部位名称等基础知识。 第2章服装结构设计基础 第一节制图常识 一、服装结构设计的基础知识 服装结构设计的性质，服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术与技术相结合；理论和实践相结合的学科。 现代服装工程是由服装款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。从关系上看，结构设计是造型设计的延续和发展，是工艺设计的基础和准备。一方
面，它要对款式造型，内部结构及艺术风格有深刻的理解，并将指种理解采用平面构成和立体构成的方法用平面制图的形式表达出来，同时处理好服装构成中各部件间的形态、部位、数量的吻合，修正造型设计中不可分解和不合理的部分。另一面，结构设计也为缝制工艺提供了全套结构合理、规格齐全的工艺样板，为制定服装工艺标准提供了依据，在服装工程中起着承上启下的作用。 服装结构设计理论也是随着人类社会的进步而完善和发展起来的。从最早的将人体简化为可展开的平面到将人体视为不可展开的立体构成，服装的外形也从宽大不合体向贴体合身转化，其结构设计方法从简单的依靠经验发展到依靠数学推导和立体构成规律，使服装结构设计理论更科学、系统，理论和实践的严密性、合理性得到深化，也为计算机进入服装结构设计领域奠定了基础，使服装工业得到飞速发展。 二、制图基本知识 (一)基本术语 1、基本线 构成服装结构制图的框架的线条。基本线分长度方向基本险，围度方向基本线。 长度方向基本线：衣长线、肩斜线、领口深线、胸围线、腰围线、臀围线、袖长线、袖山高线、袖肘线、袖口线、裤长、膝围线等。 围度方向基本线：叠山线、止口线、领口宽线、撇门线、肩宽线、胸宽线、胸围大线、袖肥线等。 2、结构线 客观反映服装内部结构的线条。如胸省、肩省、腰省、袋位、纽位、公主线、
平法图集常用符号
平法图集常用符号 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020
平法图集常用符号 la：非抗震构件的钢筋锚固长度 laE：抗震构件的钢筋锚固长度 bw：剪力墙厚度 bf：转角处的暗柱的厚度 ln：梁的净跨度 hc：支座的净宽度 λv：为约束边缘构件的配筋特征值，计算配筋率时箍筋或拉筋抗拉强度设计值超过360N/mm2,应按360N/mm2计算；箍筋或拉筋沿竖向间距：一级不宜大于100mm，二级不宜大于150mm。 bf：剪力墙厚度 bc：端柱端头的宽度 lc：为约束边缘构件沿墙肢的长度，不应小于图集中表内的数值、 1.5bw和450mm三者的最大值，有翼墙或端柱时尚不应小于 翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度；加300mm。 lle：纵向受拉钢筋抗震(绑扎)搭接长度。 ll：纵向受拉钢筋非抗震绑扎搭接长度。 hac：暗柱长度。 Hn：所在楼层的柱净高。 hc：柱截面长边尺寸（圆柱为截面直径），也表示为端柱的宽度。hw：抗震剪力墙墙肢的长度（也表示梁净高）。 hb：梁截面高度。 Ac：为计算边缘构件纵向构造钢筋的暗柱或端柱的截面面积。 KZ-框架柱 KZZ-框支柱 XZ-芯柱 LZ-梁上柱 QZ-剪力墙上柱 YDZ-约束边缘端柱 YAZ-约束边缘暗柱 YYZ-约束边缘翼墙柱 YJZ-约束边缘转角柱
GDZ-构造边缘端柱 GAZ-构造边缘暗柱 GYZ-构造边缘翼墙柱GJZ-构造边缘转角柱 AZ-非边缘暗柱 FBZ-扶壁柱 Q-剪力墙 LL-连梁（无交叉暗撑、钢筋） LL（JC）连梁（有交叉暗撑）（03G） LL（JG）连梁（有交叉钢筋）（03G） LL（JC）连梁（对角暗撑配筋） LL（JX）连梁（交叉斜筋配筋）LL（DX）连梁（集中对角斜筋配筋） AL-暗梁 BKL-边框梁 JD-矩形洞口 YD-圆形洞口 KL-楼层框架梁 WKL-屋面框架梁 KZL-框支梁 L-非框架梁 XL-悬挑梁 JZL-井字梁 JZL-基础主梁 JCL-基础次梁 LPB-梁板筏基础平板 ZXB-柱下板带 KZB-跨中板带 BPB-平板筏基础平板 SZD-上柱墩 XZD-下柱墩 WZJ-外包式柱脚 MZJ-埋入式柱脚 JK-基坑 HJD-后浇带 LB-楼面板 WB-屋面板 YXB-延伸悬挑板 XB-纯悬挑板 ZSB-柱上板带 KZB-跨中板带 JQD-纵筋加强带 HJD-后浇带 ZMx-柱帽 SJB-局部升降板 JY-板加腋 BD-板开洞 FB-板翻边 TY-板挑檐 Crs-角部加强筋 Cis-悬挑阴角加强筋 Ces-悬挑阳角放射筋 Rh-抗冲切箍筋 Rb-抗冲切弯起筋 DJj-普通独立基础阶形 DJp-普通独立基础坡形
服装制版的基础知识
服装制版的基础知识 1：什么是服装制版 根据款式，规格，工艺，材料质地，性能，在纸上用结构制图的方法按比例画等比例服装整体与局部的部件图就是服装制版。制版讲三准一全：款式，尺寸，细部计算准。面，里，衬，工艺版全。2：什么是服装推板？ 推板是打版的继续。工业化成衣生产过程中，首件产品与试制，一般先采用中间号先打试衣样板，经扎坯，做样衣，定版后，在进行系列样板制做。推板是量变形不变，推板方法也有多种。 3：什么是基型样板？ 再试衣样板完成基础上，进行流水线小批量生产，在最大限度无弊病，可做款式变化中实用的样板，最大变化是款式千变万化，风格永存。 4：什么是成衣生产？ 按国家号型，经机械化流水线生产，并进入商城的服装这种过程，是成衣生产。 5：什么是现代服装三大分工？ A:款式设计B：结构设计C:工艺设计 6：什么是服装流行周期？ 服装流行周期分5个阶段：萌芽阶段—形成阶段—发展阶段—周期变化阶段—终结阶段 7：什么是服装造型？ 三大要素：点，面，线。（点事构成物体的最小形态，也是线的连续轨迹。线指轮廓线，结构线，装饰线。面指正面，侧面，后面。面是服装主体。） 8：什么是制图的三种比例 A：等比1：1 B：倍比2：1 C缩比1：5 9：服装造型三种比例指什么？ A不同线段长度比 B 不同色彩面积比 C 不同形体体积比 10：服装学习三大学科是什么？
A 服装构成 B 穿着艺术 C 服装商品流通 11：什么是正常体？ 人体全身或局部宽符合正常比例，生理无异常，左右对称，前后平衡，局部无凹凸变化的人体。12：什么是中间标准体？ 在我国成年男女中平均占有率高，代表性的人体为中间标准体。我国中间标准体女为：160/84A，男为：170/88A。 13：什么是理想人体？ 艺术家，雕塑家，按人类审美设计出完美比例的人体模特，生活中职业模特体型最接近各种理想人体。 14：什么是传统服装？ 经过流行被人们保留下来的服装较传统服装。 15：什么是时装？ 时薪，时尚，时髦被少数人在短期内穿着的服装叫时装，时装可分为：流行，尝试，定式。16：什么是四功？ 刀功，车功，手工，熨烫功。 17：什么是八势道？ 名家做功讲十六字令：胖势，圆势，窝势，肋势，弯势，翘势，扣势，帖势。 18：什么是服装结构？ 服装整体与局部，各外形轮廓线之间的关系，各局部内部之间的关系，各层之间的关系，各组合材料之间的关系，与人体舒适活动之间关系形成的平面展开。服装结构由功能造型所决定。 19：服装结构制图的要求？ 辅助线0.2—0.4厘米，轮廓线0.7—0.9厘米，字体7—9#，长宽2:3，图纸标准，公司标准，产品代号，产品名称，部位名称，号型，数量，纱向，系列号标都要准确。样板刀眼宽0.2，长0.3厘米。锥眼距省0.5厘米，距袋位0.5厘米。做缝1—1.5厘米。弯弧处0.8—1厘米。折边3—5厘米。
服装结构设计及制图》教案
《服装结构设计与制图》教案 第一部分教育目标 一、理论教育目标 结构设计是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。现代服装工程是有三大部分组成：款式造型设计、结构设计、工艺设计、结构设计作为服装工程的重要组成，既是款式造型设计的沿伸和发展，又是工艺设计的准备和基础。 学好服装结构设计是为后续服装制版与缩放奠定基础。 二、能力培养目标 结构制图是结构设计的基础，了解服装结构制图的基本概念、术语，掌握服装结构制图基本知识、制图要求与制图的一般步骤。了解人体的基本结构和服装与人体之间的关系，了解熟悉结构设计的原理，对下装进行结构设计与制图，掌握服装纸样的设计方法与规律，将其应用在服装结构制图的过程。 第二部分教学内容和基本要求理论与实践教学 理论教学 第一章绪论 第二章服装结构制图基础 第三章服装与人体 第四章结构设计原理 第五章下装结构设计 第六章服装纸样设计 第一章绪论 一、教学目标 教学目的： 了解服装结构设计、结构制图的性质、作用与目的。掌握服装结构设计与制图的基本概念与术语、名称。掌握了服装结构设计与制图是为后续服装制版奠定基础。 教学要求： 1、明确服装结构设计的表现形式，包括服装结构制图等基本概念。 2、能够正确使用服装结构设计与结构制图中的部位、部件的术语、名称。 3、了解服装结构设计与结构制图的目的，学科的特点,掌握正确的学习方法。 二、课程内容 第一节服装结构设计课程概述 一、性质：服装结构设计课程是高等院校服装专业理论及技能的主要课程之一。（一）结构设计：是研究以人为本的服装平面分解、立体构成规律和方法的学科，是研究服装结构的内涵和各部相互关系，具有装饰与功能性的设计。（二）结构制图：是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据，运用制图方法画出服装衣片和部件的平面结构图，然后将其裁成
图集常用符号解释
.. 钢筋平法图集常用符号解释 非抗震构件的钢筋锚固长度la： 抗震构件的钢筋锚固长度laE： 剪力墙的厚度bw： 转角处的暗柱的厚度bf： 梁的净跨度：ln ：钢筋的搭接长度llE 支座的净宽度：hc 计算配筋率时箍筋或拉筋抗拉强度设计值超：为约束边缘构件的配筋特征值，λv一级不宜大于计算；箍筋或拉筋沿竖向间距：360N/mm2,应按360N/mm2过。，二级不宜大于150mm100mm 剪力墙厚度。bf： 端柱端头的宽度。bc： ：剪力墙厚度。bw 和1.5bw：为约束边缘构件沿墙肢的长度，不应小于图集中表内的数值、lc或端柱时尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方450mm三者的最大值，有翼墙。300mm向截面高度；加 梁跨度值。ln： ：纵向受拉钢筋抗震锚固长度。lae 受拉钢筋最小锚固长度。：la
搭接长度。绑扎)lle：纵向受拉钢筋抗震( 纵向受拉钢筋非抗震绑扎搭接长度。ll： ：梁本跨的净跨值。lni ：暗柱长度。hac 所在楼层的柱净高。Hn： 柱截面长边尺寸（圆柱为截面直径），也表示为端柱的宽度。：hc 抗震剪力墙墙肢的长度（也表示梁净高）。：hw 梁截面高度。hb： 为计算边缘构件纵向构造钢筋的暗柱或端柱的截面面积。：Ac 各类结构构件名称代码： 、柱1 框架柱KZ- 框支柱KZZ- ;. .. 芯柱XZ- 梁上柱LZ- 剪力墙上柱QZ- 、剪力墙2 ）墙柱（1 约束边缘端柱YDZ-
约束边缘暗柱YAZ- 约束边缘翼墙柱YYZ- 约束边缘转角柱YJZ- 构造边缘端柱GDZ- 构造边缘暗柱GAZ- 构造边缘翼墙柱GYZ- 构造边缘转角柱GJZ- 非边缘暗柱AZ- 扶壁柱FBZ- ）墙身2（ 剪力墙Q- ）墙梁（3 连梁（无交叉暗撑、钢筋）LL- ））连梁（有交叉暗撑）（03GLL（JC ）03G（LLJG）连梁（有交叉钢筋）（）连梁（对角暗撑配筋）JCLL（ ）连梁（交叉斜筋配筋）JXLL（ ）连梁（集中对角斜筋配筋）（DXLL 暗梁AL- 边框梁BKL- ）墙洞4（ 矩形洞口JD-
《服装纸样制图》课程教学大纲
《服装纸样制图》课程教学大纲 课程名称：服装纸样制图（1）课程代码：2010761 课程类型: 专业核心课学分：2.5 总学时：48 理论学时：32 实验（上机）学时：16 先修课程:服装设计基础服装缝纫基础 适用专业:服装设计与工程 一、课程性质、目的和任务 《纸样制图》是服装工程专业的专业必修课，是专业主干课程。服装纸样制图是款式设计到工艺制作的中间环节，课程内容要紧讲授服装纸样制图的原理和变化应用的方式方法。通过本课程的学习，使学生比较系统地明白得人体体型与服装结构之间的关系；能分析各种服装款式的区别与联系，重视对款式的准确表达，及工艺设计的关系；熟练把握基础款式的制图方法及服装结构变化规律，并具备各种款式的纸样设计应用能力。服装纸样制图分制图（1）和制图（2）两个课程，分布在不同的学期进行，制图（1）在教学中要紧注重理论的讲授和学习，在把握扎实的理论基础上，强调实践技能的提高，除教材中的差不多内容，要选择部分企业生产中的款式进行实践练习。 通过本课程的学习，使学生在纸样制图（1）的理论和实践方面达到以下差不多要求： 1．人体特点与服装纸样的结构关系，把握量体方法，明白得服装纸样制图的本质。 2．把握比例制图、原型制图的方法。 3．较好地把握裙和裤的各种款式变化制图方法。 二、教学差不多要求 1、知识、能力、素养的差不多要求； 服装纸样制图（1）是服装结构设计的基础，在服装整个结构设计通过本课程的学习，应使学生达到下列差不多要求： 1）熟悉人体体表特点与服装饰、线、面的关系，了解人体活动引起的体表变化及性别、年龄、体型等差异与服装结构的关系。 2）明白得服装结构与人体曲面之间的关系，把握服装规格的制定方式和表达形式，服装部件、部位的结构设计原理和制图方法。 3）把握服装基础制图方法及在各类款式结构设计中的应用，解析整体结构的稳固性与相关部位的吻合关系，把握省道的变化、衣片分割、抽褶等技巧，以适应各种款式造型的需要。 4）具有凝视服装成效图的能力，按其结构组成、各部位比例关系和具体规格等因素绘制平面结构图 2、教学模式差不多要求（课程要紧教学环节要求，教学方法及手段要求）； 本课程要紧采纳时期式教学方法，便于学生整体把握服装的制图步骤与方法，对服装整体结构的明白得有所关心，理论课程和实践课程必须紧密结合，既加深学生对理论课的明白得能力，又锤炼了学生的动手制图能力，而且又能够通过实践课程解决学生在制图的过程中遇到的各种问题。 3、考核方法差不多要求。