元代染织工艺
元代染织工艺
• 网针 针法编织成各种几何网状，也是适于大面积。 • 切针 用于表现轮廊的整齐划一
元代刺绣夹衫
•
纳石矢金锦
元 缠枝宝相花织金锦 故宫博物院藏
元 龙凤纹织锦
元 缂丝牡丹纹残片 新疆乌鲁木齐出土
元 对襟绸上衣 江苏无锡出土
[五彩缝合锦 元]
元 代 织 金 锦 半 袖
元代织金锦袍与半袖 本图为织金锦半袖展示图。元代服装大量用金，超过以往历代。 织物加金，早在秦代以前就已出现。至于汉族服饰上得到运用，时间大约在东汉或东 汉以后，而且主要在宫廷中使用。直到魏晋南北朝以后，服饰织金的风气才在全国范 围内普及。宋代贵族服饰用金，在技术上已发展到了十八种之多。辽、金统治地区织 金技术也有很大进步，尤以回鹘族地区最为流行，所织衣料最为精美。元代继辽、金
东方朔偷桃 （四）刺绣
• 元代刺绣的观赏性制作虽远不及宋代，但 也继承了宋代写实的绣理风格，入主中原 的元人，在各地设绣局和罗局，刺绣的审 美和功用，越趋于美术化。
• 元代统治者信奉喇嘛教，刺绣除了作一般 的服饰点缀外，更多的带有宗教色彩，被 用于制作佛像、经卷、僧帽等。
• 刺绣法有辫针、平针、打子、枪针、鳞针、 网针、切针。
• 2、元代金锦生产的兴盛，有其社会原因，首先就是贵族 统治者的享受挥霍;其次是用金锦作为赏赐品；此外也与 喇嘛教的盛行有关。
• 3、马可波罗游记曾记载了当时元代京城大量采运丝织品 的情况：“百物输入之众，犹如川流之不息。”
1、纳石失
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好 金置 线入 氧真 化空 光袋
之后，在织物上用金更胜于前代
三、元代的服饰设计
元代是一个民族服装相交流、大融合的时期。总的特点是
汉服的染织工艺——毛织工艺(工艺篇)
《周礼·天官·掌皮》中有“共其毳（cui）毛为毡，以待邦事”的记载，说明当时已有专门的官营作坊制作毛毡，并设立专职官员掌握这方面的生产。
毡是无经纬向，表面没有织造纹迹的毛制品。它不需要纺纱、织造，是靠毛纤维互相缩缠而成。
春秋战国的毛织工艺
（公元前770年——公元前221年）
制毡技术传入中原以后，很快与当地精巧的刺绣技术相结合，使得毛毡产品更加绚丽多彩，使用的范围也进一步扩大。
汉代的毛织品，大体有以下几种用途：
（一）服用。《汉书·高祖纪》有这样的记载：“八年春，令贾（gu）人毋得衣锦绣绮縠絺紵罽。”这种罽，就是一种毛料。又《风俗通》也有如下记载：“汉文帝戎服衣罽，袭毡帽，骑骏马，从侍中近臣猎渐台下。”从这里，可以看到毛织不只是用作衣料，也可作帽子。
毛织除了作衣料，还可制作许多生活用品，如毯、帽、鞋袜等等服饰品，特别是质地优良，繁花似锦的各式毛毯，很早就成为外销的重要产品。
一、毛类纤维的品种与分布
我国古代用于纺织的毛纤维原料有羊毛、山羊绒、骆驼绒毛、牦（mao）牛毛、兔毛和飞禽羽毛等多种，其中羊毛始终为主要毛纤维原料，使用量最多，像毡、毯、褐、罽（ji）等古代主要毛纺织品大多是以羊毛纤维制成的。
（6）羽毛
我国古代自南北朝以后一直将飞禽羽毛用于纺织，所选用羽毛也不只局限于孔雀毛。据《南齐书·文惠太子传》记载说：太子使织工“织孔雀毛为裘，光彩金翠，过于雉头远矣。”说明南齐时不禁用孔雀毛织作，也用雉头毛（野鸡）织作。又据《新唐书·五行志》和其他有关记载说：安乐公主使人合百鸟毛织成“正视为一色，傍视为一色，日中为一色，影中为一色”的百鸟毛裙，贵臣富室见了后争相仿效，以致“江岭奇禽异兽毛羽采之殆尽”，说明唐代还曾用过许多种鸟毛织作。这种百鸟毛裙的织作工艺是极值得注意的，它是利用不同的纱线捻向以及不同颜色的羽毛，在不同光强照射下形成不同反射光的原理制成。这种织造法是唐代纺织技术的一大发明，为当时世界纺织工艺中所仅见。
距离论述元代染织工艺及其品种的设计风格
距离论述元代染织工艺及其品种的设计风格元代是我国强盛而统一的时期,在历史的发展中占有重要地位。
它改变了自宋代以来积弱不振的政治局面,这种社会背景,必然影响着元代的工艺美术发展。
其工艺美术的特点有:1.和宋代相比,如果说宋代是“崇文”的,那么元代则是“尚武”的,元代在工艺美术上形成了粗犷、豪放、刚劲的艺术风格。
其器型庞大、装饰简略、色彩艳丽,反映了游牧民族雄健粗犷的审美要求和生活需要。
例如陶瓷器皿的厚重、粗大,丝织品流行加金技术而显得富丽辉煌。
2.元代的工艺美术体现了宗教色彩。
元代贵族统治者十分重视加强思想方面的统治,利用宗教麻痹各族人民的反抗意识。
元代最盛行的是佛教,尤其是西藏传来的喇嘛教,道教也盛行一时。
这些宗教的影响反映在了工艺美术的制作上,一些宗教内容的装饰题材和为宗教所用的器皿都常有所见,例如元代的团龙凤纹纳石失佛衣披肩。
3.元代的工艺美术还受到了外来文化的影响。
元代版图的扩大、交通的发达这些条件密切了国内各民族的联系,也加强了对国外的交往。
这些对于促进中外文化和经济的交流,对于发展工艺美术,都起了重要的作用。
元代丝织兴盛,宫廷工艺得到大力发展,以官府丝织品数量最多。
随着我国南方地区棉花种植的日益普及,元代有了发展棉纺织业的基本物质条件,纺织工业的发展受到了极大的刺激,达到了相当先进的水平。
在元代的染织工艺中,丝织、毛织、棉织都得到了一定发展,具有较高成就,具体表现在:1.元代的丝织在材料上多使用金线,“以金彩相尚”,以织金最具特色,被称为“纳石失”。
加金的织物又叫“织金锦”,一般指以片金线或圆金线为经纬织成的织金锦或织金缎。
“纳石失”特指元代的加金织物,它是以金线为经纬织成的金锦,在元代得到空前的发展。
中国古代丝织品加金大约始于战国,汉代以后进一步发展,唐宋时期织金技术已臻成熟,但织金锦的真正流行,是到女真族统治中国北部才开始,到元代达到极盛。
纳石失具有金碧辉煌的效果,对后世的影响极大,尤其是对明清流行的缎织物的产生具有重要的意义。
精选中外工艺美术史第7章元代的工艺美术
7．1．1 青花和釉里红 青花是一种白地蓝花的釉下彩绘瓷器，是应用钴料在瓷胎上绘画，然后再施透明釉，在1300度左右的高温下一次烧成，呈现出白地蓝花的效果，英文称为Blue andWhite。严格意义上的青花是在元代烧制成功的，它的烧制成功在中国陶瓷史上具有划时代的意义。成为单色釉的新突破和多彩瓷开发的良好开端。
7.3 金属工艺
元代著名的金银器工艺家有朱碧山、谢君馀、谢君和、唐俊卿等人，尤以浙江嘉兴的朱碧山最为出名。故宫博物院现存有朱碧山的一件代表作品——银槎chá ，实为酒杯，高18厘米，长20厘米，由白银冶铸后加以雕刻而成。槎chá身作老树桠杈之状，瘿yǐng结错落，枝权纵横，一道人倚槎而坐，右手执卷，专心研读，树干中空，可以盛酒作杯。道人的头、手及云头履等，皆铸后焊接而成，但浑然如一次铸成，毫无痕迹。槎尾刻“龙槎chá ”二字，尾后刻作者款识，腹下刻五言绝句：“百杯狂李白，一醉老刘伶，知得酒中趣，方留世上名。”这是一件极富诗情画意和雕塑味的作品，造型奇特，创意新颖，制作精巧，代表了元代金银器工艺高超的技术水平和，元代金银器名匠卓越的艺术水准。它把文人士大夫的高雅情趣和工匠艺人们的娴熟技艺巧妙结合起来，是一件元代工艺美术的杰作。
7.4 漆器工艺
7.4 漆器工艺
戗qiāng金指在漆器上进行雕刻，再填以金彩，填以银彩者称为戗银。戗qiāng金银法在《辍耕录》中有详细记载。元代最出名的戗金高手是嘉兴斜塘杨汇人彭君宝，其所制的山水树石、花竹翎毛，亭台屋宇，人物故事，都极精巧工细，“种种臻妙”。 螺钿也是元代漆器的一个重要品种。近年在北京后英房元墓曾出土螺钿残漆盘一片，画面中殿阁高耸，仙云缭绕，表现出广寒宫华丽的建筑和云、树，五彩斑斓，嵌片精细，是一件十分精美的螺钿作品。 I
7.4 漆器工艺
宋元时期的染织
宋元时期的染织1、纺织技术的革新对纺织业的影响元朝初年，黄道婆将从黎族人民那里学到的先进的棉纺织技术和内地原有的纺织工艺结合起来，在制棉工具和织造方法上做出了重大的技术革新。
这种新式织机，极大的促进了纺织手工业的发展。
因此，当时乌泥泾出产的被、褥、带、帨等棉织物，上有折枝、团凤、棋局、字样等各种美丽的图案，鲜艳如画。
一时"乌泥泾被"不胫而走，附近上海、太仓等地竞相仿效。
这些纺织品远销各地，很受欢迎，很快淞江一带就成为全国的棉织业中心，历几百年久而不衰。
2、纺织工具的革新宋元之际，随着社会经济的发展，在各种传世纺车机具的基础上，逐渐产生了一种有几十个锭子的大纺车。
大纺车与原有的纺车不同，其特点是：锭子数目多达几十枚，及利用水力驱动。
这些特点使大纺车具备了近代纺纱机械的雏形，适应大规模的专业化生产。
以纺麻为例，通用纺车每天最多纺纱3斤，而大纺车一昼夜可纺一百多斤。
纺绩时，需使用足够的麻才能满足其生产能力。
水力大纺车是中国古代将自然力运用于纺织机械的一项重要发明，如单就以水力作原动力的纺纱机具而论，中国比西方早了四个多世纪。
3、由于蒙元入侵，北方游牧民族的文化习俗不可避免的影响了中原纺织文化。
原料方面除了传统的桑、麻，来自草原的羊毛、毬毡等也开始进入中原纺织业。
4、织物以白色为尊，图案逐渐由繁到简，用色多以蓝、黑等素色。
当然传统纹样也得到了继承。
二、宋元时期的纺织业1、宋朝的纺织业已发展到全国的43个州，重心南移江浙。
丝织品中尤以花罗和绮绫为最多。
宋黄升墓出土的各种罗组织的衣物200余件，其罗纹组织结构有两经绞﹑三经绞﹑四经绞的素罗，有起平纹﹑浮纹﹑斜纹﹑变化斜纹等组织的各种花卉纹花罗，还有粗细纬相间隔的落花流水提花罗等。
绮绫的花纹则以牡丹﹑芍药﹑月季芙蓉﹑菊花等为主体纹饰。
此外有第一次出土的松竹梅缎。
印染品已发展成为泥金﹑描金﹑印金﹑贴金﹐加敷彩相结合的多种印花技术。
宋代的缂丝以朱克柔的“莲圹乳鸭图”最为精美，是闻名中外的传世珍品。
元代的染织与金银器
1 刺绣满池娇 元
如意纹金盘 元
元代的染织与金银器
一、染织工艺
元代丝织品中，织金锦最有名，
称为“纳石失”，是波斯语“织金
锦”的音译。
这种金缎子是以金片子
或金线织出图案，效果富丽堂皇。
棉纺织是元代发展的一种新兴的
染织工艺。
出现了著名的棉纺织工艺
家黄道婆（宋末元初，江苏人）。
刺绣纹样中,有一种称为满地娇
的绘画性纹样极有特色，主题是池塘
小景。
二、金银器
元代人非常重视使用金银器，
因而元代的金银工艺得到很大发展，这
与蒙古人早期游牧的生活习惯有关。
元代金银器有三类：生活日用器
皿、制作各种首饰、货币。
三、元代工艺美术的特点与影响
1、 元代是我国又一个强盛而又统一的
时期。
官府作坊产品的一个基本追
求是精丽华贵，强调材质的高贵。
2、 官府工艺美术对民间的影响巨大，
如统治阶级喜爱纳石矢，民间织造
的金缎子也风靡天下。
两宋的清白
瓷单纯素雅，元代的则极尽人工雕
琢，而这种对明清主流工艺美术发展的影响是很深远的。
3、 蒙元时期，蒙古文化、伊斯兰文化、
汉族传统文化以及藏传佛教文化、欧洲基督教文化、高丽文化等多元并存，工艺美术体现出多种文化大交流的结晶。
4、 元代的中外文化交流盛况空前，中国在接受域外的文明的同时，也影响了域外的发展。
最典型的是青花，从14世纪后期开始，在亚洲、非洲的广大地区乃至近代的欧洲，逐渐形成了模仿中国青花的陶瓷风尚。
2018.2.28星期三。
(工艺技术)中国传统工艺
工艺篇导言中国传统工艺，是历代中国人为满足自身物质需要和精神需要，采用各种物质材料和手工技艺所创造的手工艺品以及相应活动的总称。
作为中华艺术的重要组成部分，它既体现了工艺美术的一般特征，又显示了民族文化的鲜明个性。
中国传统工艺有烧造、织绣、印染、编结、木作、营造、装潢、扎糊、剪镂、刻印、画绘、塑作等技艺类型。
现在被习惯地划分为陶瓷、金属、染织、漆器、家具、编结和雕塑等几大门类。
一、烧造工艺1．陶冶泥火泥土最初的陶化，意味着人类对火的创造契机的第一次把握。
火，从此成为人类创造力的延伸。
谈论陶器烧造，人们因此爱说“火的洗礼”。
所谓“火的洗礼”是由火候、火焰作用于泥料来兑现的。
“火候”即温度，是界定“陶”和“瓷”的一项物理指数，更是陶瓷艺术的技术前提。
一般地说，成陶温度约在700-1000摄氏度之间，成瓷温度则在1100摄氏度以上。
成熟的中国瓷器多在1300摄氏度左右。
“火焰”，即烧造气氛，是决定“陶色”和“瓷色”的一种化学因素，同样也是陶瓷艺术的技术前提。
火焰，有氧化和还原两种性质。
火焰的一定性质和变化，会直接影响陶瓷制品的胎质、釉色、光泽和肌理。
例如：同样含铜的釉，用氧化焰会烧出漂亮的绿色或青色，而用还原焰则会烧成美丽的红色；若是含铁的釉，两种火焰烧成的釉色几乎正好相反。
所谓“白如玉”的传统白瓷，是用还原焰烧成的。
谈论陶器烧造，人们往往把“泥”与“火”相提并论。
坯胎和釉子，是陶瓷之“泥”的基本内涵，坯胎，是用泥料构筑的陶瓷制品的形体骨架。
以烧结点为分水岭，在前称“坯”，在后称“胎”。
在变化过程中，“泥料”是造成这种统一的基础，它不仅规定了陶瓷的形态，而且规定了成“陶”或成“瓷”的趋势。
一般地说，制陶的泥料主要是含杂质较多的粘土；制瓷的泥料主要是由高岭土组成的瓷土。
前者颗粒不匀，常含杂质，烧结后胎质粗松，不透明，具有吸水性，叩之声浊；后者颗粒细匀，成分纯净。
烧结后胎质坚硬致密，有半透明性，吸水率极小，叩声清扬。
第七章 元代工艺美术汇总
印花影青高足杯
• 元代的主要窑厂有钧窑、磁州窑、德化窑、 景德镇窑、龙泉窑，以景德镇窑和龙泉窑 最为出名。 •
• 钧窑始于北宋，挂釉不到底，造型多为民 间日用品，胎质粗松，釉光泽差，多棕眼， 以月白色为主，很少见有红紫交融的玫瑰 紫和玫瑰红釉色。但也有不少优秀作品。
钧窑瓷香炉
• 磁州窑：以烧制白釉黑花瓷器为特色，以 罐、盆、枕之类的生活器皿为主，虽然不 及宋代，但具有硕大、浑圆、厚重的造型 特点，纹样多为花卉、鱼澡、龙凤、人物 故事题材。
• 龙泉窑：生产大量青瓷，器形高大，胎体 厚重，瓷器种类有高足杯有高足杯、荷叶 盖罐、凤尾尊、环耳杯、菱花形大盘等。 釉色青中泛绿透明，光洁如镜。纹样题材 丰富，其中元代的“八思巴”字铭瓷器最 为独特。
• 一、青花和釉里红 • 青花：是一种白地蓝花的釉下彩绘瓷器。 • 做法：用钴料在瓷胎上绘画，然后再施透 明釉，在1300度左右的高温下一次烧成， 呈现出白地蓝花的效果。 • 青花烧制的成功在中国陶瓷史上具有划时 代的意义，成为单色釉的新突破和多彩瓷 开发的良好开端。
• 青花瓷独特的艺术魅力：
• 1、钴原料储量丰富，容易获取且着色力强，呈色 稳定，具有制作的便利性。 • 2、釉下彩形式，安全无毒，干净卫生，且蓝色 给人以明净素雅之感，具有使用上的实用性。 • 3、简朴而又华美，繁复而又统一，具有淳厚、典 雅的艺术特色和极高的审美情调。 • 4、青花含蓄、深沉、质朴，与东方民族内敛气 质和性格不谋而合，成为中国陶瓷史上最具生命 力的陶瓷之花。
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毛织
• 元代的毛织极为发达，这是适应蒙古名族 游牧生活的一种染制品。分为毡和罽两种 • 毡是是用羊毛蹂毛而成，厚五六分，多无 花纹，野蚕丝制成，毛软厚，进行剪绒， 即为今日的地毯。无花纹的称为剪绒毯或 栽绒毯，有花纹的称为剪绒花毯。花纹多 为山水，楼阁，花鸟，动物，云纹等。 • 上都，和林、宁夏为主要产地。和林设局 院造毡罽
• 切针 用于表现轮廊的整齐划一
元代刺绣夹衫
•
纳石矢金锦
元 缠枝宝相花织金锦 故宫博物院藏 元 龙凤纹织锦
元 缂丝牡丹纹残片 新疆乌鲁木齐出土
元 对襟绸上衣 江苏无锡出土
[五彩缝合锦 元]
•五彩缝合锦 元
[龙纹花绢 元]
[缫丝图 元]
元代织金锦半袖
元代织金锦袍与半袖 本图为织金锦半袖展示图。元代服装大量用金，超过以往历代。 织物加金，早在秦代以前就已出现。至于汉族服饰上得到运用，时间大约在东汉或东 汉以后，而且主要在宫廷中使用。直到魏晋南北朝以后，服饰织金的风气才在全国范 围内普及。宋代贵族服饰用金，在技术上已发展到了十八种之多。辽、金统治地区织 金技术也有很大进步，尤以回鹘族地区最为流行，所织衣料最为精美。元代继辽、金 之后，在织物上用金更胜于前代
棉织
• 元代发展的一种新兴工艺棉纺。 • 元代我国北方的陕西一带，南方的江 苏、浙江、福建、广州等地，植棉普 遍发展。 • 在浙东、江东、江西、湖广、福建等 地，设置木棉提举司。 • 江南一带的棉布生产，已达到较高的 水平。
• 元代发展的一种新兴工艺棉纺 • 元代著名的棉织是织工艺家黄 道婆，对我国的棉纺织工艺做 出了突出贡献。主要贡献有捍、 弹 、纺 、织。 折枝、 团凤 、棋局 、字 样 ，样式逼真
代染织工元艺
丝织
• 元代丝织品中，织金最有名“纳石失”。元代在 弘州和荨麻林都有纳石失局。弘州即为今原阳， 荨麻林在今万全西北。据记载，元时曾从外地移 入3300多户回族工匠，他们都擅长织造纳石失的 制作技术。 • 元代金锦生产的兴盛，有其社会原因。首先就是 贵族统治者的享受挥霍;其次是用金锦作为赏赐品； 此外也与喇嘛教的盛行有关。 • 马可波罗游记曾记载了当时元代京城大量采运丝 织品的情况：“百物输入之众，犹如川流之不 息。”
[缂丝仪凤图 元]
• 制作人： 左小迪 赵颖云 陈荣荣 殷 睿华
云锦图样
缂丝
缂丝
• 涿州的罗，泉州的缎，都是有名的产品。 • 镇江出产的丝绸，有“胸背”，“斜纹”两种。 色彩也十分丰富，有枯竹褐，骆褐，枣红，雅青， 明绿，橡子等多种。 • 元代的织锦，在北京西据记载：“缂丝之工，妙 于南宋。而元代制用尤广，进御服饰，参以真金， 组织华丽，过于近代，而长安街庆寿寺，新疆乌 鲁木齐和辽宁大成子等地均有出售。北京庆寿寺 在拆除双塔时发现四片纳石失锦，织出唐草图案
纳石失
• 袋 化 光 保 泽 晦 暗 。 防 止 金 线 氧 空 真 金 纹 出 院 入 织 置 好 。 元 代 花 织 物 ， 线 博 肩 可 最 品 ， 物 精 是 均 匀 金 宫 存 金 之 目 ， 花 以 片 故 米 披 京 厘 织 中 悦 提 肩 北 服 饰 泽 纹 ， 披 地 肩 宽 丝 代 元 龙 凤 纹 • • • • • • 花 光 整 件 藏 收 规 格 材 料 造 年 背 地 龟 制 红
• 近年曾在乌鲁木齐元墓中发现织金锦遗物，是采 用捻金和片金制造的。捻金是将薄金片缠在线上 捻成金线；片金是将薄金片切成极细的片条，织 在锦中。 • 元代的加金织物分为金线织出和织后加金两种。 用金线织出的，《元典章称为金缎匹，金缎匹 金锦和金绮两种。 • 销金的方法有很多种，有印金，描金，点金等。 • 在丝制品生产中，四川蜀锦仍很著名。花色很多， 有所谓长安竹，雕团，象眼，宜男，宝界地，天 下乐，方胜，狮团，八搭韵，铁梗衰荷等十样锦 名目。
刺绣
• • • • 辫针 历史悠久，也是使用最早的一种刺绣法。战国至元。 平针 也是历史悠久的一种针法。它能表现出光洁的平面。 打子 针路形成一圈一圈的小球，表现花心或点状物。 枪针 是表现物象色彩深浅浓淡的一种针法，可以由深到
浅由浅到深。使产生退晕的效果和层次的变化，富有装饰 感。 • 鳞针 表现鱼鳞般的形状，适于表现鱼身，或大的面积中 使用。 • 网针 针法编织成各种几何网状，也是适于大面积。